Технология возведения фундамента для бани и под печь своими руками. Баня строительство фундамент

виды, подготовка, как сделать фундамент

Начиная любое строительство, первым делом нужно подумать о фундаменте. Этому нужно уделить особое внимание и в том случае, если вы строите баню. Дело в том, что именно качество основания будет определять срок службы парной. Если вы все сделаете правильно, то сможете избежать такого неприятного явления, как трещины на стенах. Фундамент — важный элемент любого строения, который помогает уменьшать нагрузку, оказываемую конструкцией на стены. Еще он защищает строение от почвенной влаги.

И для того чтобы грамотно решить вопрос с основанием для бани, необходимо учитывать несколько характеристик — размер объекта, тип материала, который будет использоваться для строительства фундамента, а также особенности грунта.

Подготавливаем участок под фундамент

В первую очередь нужно уделить внимание выбору места для строительства бани. Идеальной будет считаться площадка, которая имеет уклон на юг, восток или запад. Такая рекомендация дается неслучайно — это поможет обеспечить хороший сток воды и избежать затопления во время таяния снегов весной. Выбрав подходящее место для строительства фундамента своими руками, снимите поверхностный слой почвы вместе с травой и выровняйте площадку.

Теперь вам нужно нанести границы фундамента. Для этого вам придется подготовить следующие инструменты и материалы:

• шнур;
• рулетка;
• уровень;
• прямоугольный треугольник.

При расчете ширины траншеи учтите, что она должна включать площадь фундамента плюс 10 см. Сперва выберите место для первого угла строения и вбейте колышек на глубину 50 см.

Возьмите треугольник и наденьте его на колышек. Теперь по его внешней стороне отмерьте длину продольной стены парной. Такую же операцию нужно выполнить со второй стороной колышка – в результате у нас получится длина поперечной стенки. Там, где линии пересекутся, нужно вбить дополнительно два колышка.

Теперь переходим к месту, где будет расположен следующий параллельный угол бани. Его определяют при помощи треугольника и вбивают туда колышек. Затем убедитесь, что вы выбрали правильное место, для этого сверьтесь по диагоналям полученного прямоугольника. Допускается отклонение не более 2 см. Сделайте от колышков отступ в 1 м и установите обноску. Для ее изготовления вам понадобятся столбики, к которым прибивают доски на высоте 150 см. Обратите внимание на то, как расположены брусья обноски — они должны лежать строго параллельно стенкам парной.

После выполнения всех вышеописанных операций нужно еще раз перепроверить выполненные расчёты. Если вы все сделали верно, то начинайте наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. В осевые засечки нужно вбить гвозди и натянуть шнур.

Это нужно сделать так, чтобы он располагался над колышками. Далее вам нужно как можно точнее натянуть оси, поскольку впоследствии вам будет очень сложно устранить допущенные огрехи. Затем при помощи отвеса перенесите линии оси на участок.

Теперь можно заняться изготовлением траншеи, где вы устроите фундамент. Его следует возводить сразу после того, как вы очистите яму от грунта.

При выборе варианта расположения траншеи необходимо ориентироваться на будущие размеры фундамента:

• Для основания глубиной не более 1 м стены должны быть вертикальными;
• Если фундамент будет заглублен более, чем на 1 м, то стены должны иметь небольшой откос.

Учтите, что во время работы может начать осыпаться грунт. Во избежание этого установите между стенами траншеи щиты. В процессе подготовки траншеи у вас будет скапливаться земля, которую необходимо складировать в центре площадки. Закончив работу по подготовке фундамента, землю нужно разровнять и хорошенько утрамбовать.

Во время подготовки траншеи не старайтесь делать стороны идеально параллельными друг к другу. Лучше, чтобы были допущены погрешности — пусть стены на каждый метр отклоняются на 3,5 см, а противоположные плоскости — на 4°. Это поможет уменьшить в здании шум, создаваемый звуковыми волнами.

Типы фундаментов для бани

Если исходить из практики строительства бань в нашей стране, то чаще всего на роль фундамента для бани выбирается ленточное или столбчатое основание. При изготовлении первого в качестве материала используют бутобетон, бут и сборный бетон. Этот вариант применяют для строительства стен из тяжелых материалов — кирпича, камня или бетона.

Высокая популярность ленточных фундаментов обусловлена их надежностью и прочностью. При строительстве оснований на влажном грунте готовится следующий раствор:

• цемент (100) — 1 часть;
• известковое тесто — 0,5 части;
• песок — 5 частей.

В случае если работа проводится на влажном грунте, соблюдаются следующие пропорции - 1:0,3:3,5.

При возведении фундамента своими руками на насыщенном грунте используют несколько иные пропорции — для раствора берут 2,5 части песка и 1 часть цемента марки 150.

Следует учесть, что в его составе вода должна занимать около 65% от общего веса. Летом разрешается использовать холодную воду, а зимой она должна быть подогрета до температуры 45 °.

Если вам не удалось обзавестись бетономешалкой, то вместо неё можете использовать любую имеющуюся железную емкость. Сперва ее нужно заполнить песком и сухим цементом, хорошенько перемешать, а затем добавить гравий. После этого к сухим компонентам льют воду.

Если раствор получится однородным, то его прочность должна увеличиваться вдвое. Во время замешивания раствора рекомендуется использовать вилы вместо лопаты. Так вам будет проще выполнить эту работу.

Строим ленточный фундамент своими руками

При возведении ленточного фундамента своими руками можно выбрать один из следующих методов:

Первый метод. В подготовленную траншею насыпают песок и гравий слоем 15 см каждый. После утрамбовки эту подушку необходимо хорошенько увлажнить. На неё выливают жидкий цемент. Затем начинают строить цоколь из кирпича или бутового камня. Для защиты от влаги на цоколь обязательно нужно уложить рубероид.

Второй метод. Здесь так же, как и в первом случае, используется гравий и песок, которыми заполняют траншею слоем 15 см наполовину. Подушку необходимо выровнять, а затем на нее укладывают ряд кирпичей. После этого переходят к изготовлению съемной опалубки, для которой используют доски, обитые шифером. Деревянную основу следует обработать антисептиком, затем дают ей высохнуть, а после покрывают расплавленным гудроном. Заключительный этап изготовления опалубки заключается в соединении щитов в вертикальном положении при помощи деревянных связок.

Третий метод. Чаще всего его используют на участках с плотным грунтом. Нужно установить в траншею внахлест шиферные листы, соединив их верхушки с помощью съемных связок. Щели, возникшие между стенами и шифером, нужно заделать песком, а затем хорошо утрамбовать. Готовую опалубку заполняют наполовину песчано-гравийной смесью, затем хорошенько утрамбовывают, а в завершение заливают бетоном. Песок и гравий укладывают слоем 15 см. Обязательно нужно позаботиться о теплоизоляции. Для этой цели можно использовать шлакобетон или керамзитобетон с теплоизоляционным заполнителем.

Теперь нужно выждать 2-3 часа, а затем накройте конструкцию любыми неплотными материалами и тщательно увлажните ее. Если вы строите фундамент летом, то вам придется повторять эти действия в первые двое суток каждый 4 часа. Впоследствии основание необходимо накрыть плёнкой.

Когда вы достигните нужного результата и бетон схватится, опалубку можно убрать. Возникшие пазухи заделывают глиной или грунтом. Обязательно позаботьтесь о создании отмостки, не забудьте о гидроизоляторе. Это может быть обычная толь.

Секреты строительства столбчатого фундамента своими руками

Выбор на столбчатом фундаменте останавливают при строительстве деревянных стен в парилке. Для него берут те же стройматериалы, что и в случае с ленточным основанием. Однако в здесь вы сможете сэкономить на работах. В качестве столбиков допустимо брать деревянные сваи или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Начинается изготовление фундамента своими руками с того, что нужно установить столбы под углы стен, а также в местах пересечения плоскостей, под стойками каркаса, простенками, прогонами и балками. Иными словами, они должны стоять там, где будет возникать значительная нагрузка. Размещать столбы нужно не дальше 2 м друг от друга.

При изготовлении кирпичных столбов нужно выдержать правильные размеры: для основных - 00,38×0,38 м, для промежуточных - 0,38 x 0,25 м. Иногда эти элементы фундамента делают в два кирпича. Но вне зависимости от выбранных размеров обязательно нужно под «системами» устроить песчаную подушку, чтобы она занимала половину глубины траншеи. Высота каждого слоя должна составлять 15 см, после укладки их необходимо хорошенько утрамбовать и полить водой.

Также при возведении столбчатых фундаментов для бани могут использоваться деревянные столбы, нередко именуемые стульями. Но применять этот метод строительства основания для бани не рекомендуется из-за его недолговечности.

Основную часть ствола необходимо обработать антисептиком, затем дать ей высохнуть. После этого можно покрывать ее расплавленным гудроном. Когда гудрон застынет, столбик необходимо обернуть полиэтиленом или рубероидом. Элементы фундамента размещают по вертикали на чурбаках, скрепляя стяжками.

Еще раз повторимся, что основание для бани на деревянных столбах крайне недолговечно: дубовые элементы служат не более 10 лет, а в случае использования более благородных пород дерева срок эксплуатации еще меньше. Поэтому имеет смысл остановить выбор на фундаменте, который состоит из бетонных или асбестоцементных столбов с бетоном.

Процесс изготовления бетонных столбов своими руками

Решив построить фундамент своими руками, первым делом нужно изготовить ямы квадратной или круглой формы, их стенки делают вертикальными. Ширина траншеи должна быть равна 30 см. После этого начинают устанавливать опалубку. Конструкцию обязательно нужно обработать незатвердевающей смазкой. После укладки арматуры начинают лить бетон, а затем всё необходимо хорошенько утрамбовать.

Низ траншеи можно расширить, чтобы впоследствии в освободившееся пространство насыпать слой щебня. По верхней линии столбов устанавливают железобетонный монолитный пояс замкнутого типа.

В качестве опалубки можно использовать кровельное железо. Оно даже более предпочтительно из-за более высокой прочности. При строительстве основания в зимнее время возможно примерзание почвы. Во избежание этого необходимо асбестоцементную трубу в нижней части обработать минеральным маслом. Затем ее нужно поместить в скважину и засыпать снаружи песком. В саму опалубку вставляют арматуру, а затем заливают три ведра бетонной смеси. После этого ее необходимо хорошенько утрамбовать, теперь опалубку можно убрать.

Теперь остается добавить песок. Внутреннюю полость следует заполнить бетоном. В принципе все вышеописанное и есть технология изготовления фундаментных столбов. Под внутренней и наружной стенами строения там, где находится пустое пространство между столбиками основы, устанавливают кирпичные стены. Толщину нужно выдержать в один кирпич. Стены нужно расположить так, чтобы они находились выше уровня земли на 35 см. Затем стены фундамента следует выровнять с помощью цементного раствора.

Заключение

Прежде чем заняться строительством бани своими руками, нужно подумать о его фундаменте. Это важная часть строения, от качества которой зависит срок службы основного сооружения. Поэтому необходимо с особой тщательностью подойти к выбору фундамента для бани. На сегодняшний день самыми популярными вариантами фундамента для бани являются ленточный и столбчатый. Чаще всего используют первый из-за его прекрасных качественных характеристик. Однако без точного соблюдения технологии строительства фундамента нельзя гарантировать, что фундамент прослужит долго.

bane.guru

Как построить фундамент для бани: подробная инструкция

Основа каждого строительства — фундамент. Чтобы ваша парная прослужила долго и в стенах не появлялись трещины, особое внимание обратите на качество работ, связанных с этой частью здания. Фундамент принимает нагрузки от всей конструкции, защищая строение от влаги «из недр».

Схема ленточного фундамента под дом-баню.

Выбор типа основы зависит от нескольких факторов, среди них размер здания, вид материалов, которые будут использоваться, и особенности грунта. Разберем поэтапно, как построить фундамент для бани.

О том, какой бывает почва

Основание может быть как естественным, так и искусственным. Чтобы определиться с тем, какое делать, проведите анализ грунта.

На естественной сильной основе фундамент можно и не укреплять. В случае если почва ненадежна, усиливать ее искусственным способом просто необходимо. Непригодны для строительства бани мелкий песок, торфяники, илы.

Первый из них засыпают подушкой крупнозернистого песка. Земля, на которой вы возводите баню, должна удовлетворять требованиям:

• не оползать;
• не вспучиваться;
• не проседать;
• обладать хорошей несущей способность;
• обладать равномерной сжимаемостью;
• она не должна подвергаться оползням;
• не должна располагаться в местах пролегания грунтовых вод.

Однородный грунт

Армирование ленточного фундамента.

Данный тип грунта считается самым удобным основанием для бани. На однородной сухой и плотной почве можно сделать столбчатый фундамент, предварительно уложив природные камни под углы будущего строения. Затем на них необходимо установить нижние венцы.

Кстати, дерево предварительно лучше обработать антисептиком, обмазать смолой или олифой. Рекомендуется камни расположить сплошной лентой.

Далее дело за гидроизоляционным материалом.

Примечание. Защитить постройку от дождевой воды позволит отмостка.

Траншею, образовавшуюся после снятия слоя земли, засыпают глиной. Ею же заполняют промежутки между булыжниками, нижним венцом здания и грунтом.

Самый дешевый и простой в исполнении вариант – глинощебеночная отмостка. Ширина ее должна быть больше карниза крыши примерно на 20 см. По краям также надо прорыть для стока воды канавки. На неровных поверхностях с влажным неоднородным грунтом рекомендуется возводить ленточный фундамент.

Глинистый грунт

Установка столбчатых опор.

Основы, которые возвели на глинистых почвах, склонны к вспучиванию. Если залить фундамент и оставить его в зиму, не возводя стены, перекрытия, крышу, велика вероятность, что он деформируется.

При глинистом и суглинистом грунте фундамент кладут на предварительно уплотненную песчаную подушку толщиной в 30 см. В суглинках часть фундамента под землей можно выполнить без опалубки, а надземную — с ней.

Если выхода у вас нет и баню нужно строить на глинистой почве, то предупредите оседание земли летом и вспучивание зимой (строение может подняться на десяток сантиметров, а это, в свою очередь, приведет к трещинам в парилке).

Для того чтобы избежать таких проблем, заложите основу ниже глубины промерзания. Но это еще не все!

Важно! Так как баня – конструкция легкая, фундамент нужно оборудовать противопучинной защитой: траншею вокруг основы засыпьте мелким гравием или простым песком.

Перед этим «систему» покройте солидолом, машинным маслом с теплым садовым варом.

Подготавливаем участок под фундамент

Схема траншеи под фундамент бани.

Площадка для основы под баню должна быть с уклоном на юг, восток или запад. Такой нехитрый момент позволит обеспечить хороший сток воды, а также предотвратить затапливание талыми водами весной. Первым делом снимите слой почвы с растениями, разровняйте площадку.

Нанесите контур основы. Кстати, для данного процесса вам помимо колышков понадобятся шнур, рулетка, уровень, прямоугольной треугольник. Ширина будущего фундамента рассчитывается, исходя из запланированной площади здания (плюс 10 см). Наметьте сначала один угол постройки, в землю забейте колышек (50 см).

Далее наденьте на колышек треугольник, по внешней стороне последнего отмерьте длину продольной стены парной. По второй стороне устройства наметьте длину поперечной стенки. На сделанные пересечения осей забейте еще два колышка.

Примерьте треугольник в следующий параллельный угол бани. Вбейте колышек. Поверьте правильность забивки, сравнивая диагонали (они не должны иметь разницу более чем в 2 см) полученного прямоугольника. Установите за метр от колышков обноску. Производят ее из столбиков, к которым прибиты доски на высоте 150 см. Направление брусьев обноски должно быть строго параллельно стенкам парной.

Еще раз проверьте правильность всех расчетов! Теперь можно наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. Вбейте в засечки гвозди, натяните шнур.

Он должен проходить над колышками. Натяните оси. Не ленитесь проверять точность, впоследствии исправить даже малейшие огрехи будет не так уж просто. Перенесите линии оси на участок (используйте отвес).

Подготовьте траншею или яму для основы. Возводить фундамент нужно сразу после выемки грунта.

Положение траншеи зависит от ее размера:

• при глубине до 1 м стены ее делают вертикальными;
• при глубине более 1 м – с небольшим откосом.

Чтобы предотвратить осыпание грунта, между стенами траншеи поставьте щиты. Землю из углубления ссыпьте в середину площадки, после того как основа будет готова, ее нужно будет разровнять и тщательно утрамбовать.

Профессионалы строительного дела рекомендуют не делать стороны основы строго параллельными: чтобы внутри здания было меньше шума звуковых волн, произведите отклонение стен каждого метра на 3,5 см, а противоположные плоскости отклоните на 4°.

О типах фундаментов для бани

Схема устройства фундамента.

В нашей стране в качестве основы для бани принято делать ленточный или столбчатый фундамент. Первый делают из бутобетона, бута и сборного бетона. Предназначен данный тип под стены, возведенные из тяжелого материала (бетона, камня, кирпича).

Ленточная основа — система надежная, обладающая высокой прочностью. На маловлажной почве используют следующие пропорции для раствора: 1 часть цемента (100), 0,5 – известкового теста, 5 — песка; на влажной соотношение такое — 1:0,3:3,5.

Консистенция (от описанных выше) для насыщенного грунта отличается: соотношение цемента марки 150 и песка — 1:2,5.

Примечание! Вода занимает примерно 65% от общей массы смеси. Летом используют холодную воду, а зимой ее нагревают до 45°.

Если вы не купили бетономешалку, то для изготовления бетона подготовьте емкость из железа. В нее засыпьте песок и сухой цемент. Перемешайте и добавьте гравий. Залейте воду.

Размешайте состав. Заполните им опалубку. При тщательном перемешивании раствора его прочность увеличится в два раза. Совет: замешивайте раствор не лопатой, а вилами (лучше – четырехзубыми). Это облегчит работу.

Строим ленточный фундамент

Расчет ленточного фундамента.

Рассмотрим три самых популярных способа возведения ленточного фундамента:

1. Способ 1: в траншею засыпают слоями (15 см каждый) гравий и песок. Каждый слой утрамбовывают и поливают водой. Когда доходят до верха, траншею поливают жидким цементом. После возводят цоколь из кирпича или бутового камня. Цоколь изолируют от влаги рубероидом.
2. Способ 2: в траншею засыпают слоями (15 см каждый) гравий и песок до половины. Поверхность засыпки выравнивают, затем укладывают на нее ряд кирпичей. Делают из досок, обитых шифером, съемную опалубку. Дерево обрабатывают антисептиком, сушат и покрывают расплавленным гудроном. Щиты опалубки скрепляют в вертикальном положении деревянными связками.
3. Способ 3: при плотной почве листы шифера ставят в траншею внахлест, скрепив при этом верхние концы съемными связками. Щели между стенами и шифером заполняют песком, утрамбовывают. В опалубку укладывают до половины гравий с песком, снова утрамбовывают, сверху заливают бетон. Слои — менее 15 см. Не забудьте про теплоизоляцию. Лучший материал для фундамента – шлакобетон и керамзитобетон с теплоизоляционным заполнителем.

Подождите пару часов и покройте конструкцию промокаемыми материалами (мешковиной, опилками, стружкой), все хорошенько полейте. Летом данный процесс повторяйте первые двое суток каждые четыре часа. Далее накройте основу полиэтиленом.

Когда бетон схватится, снимите опалубку. Пазухи заполните грунтом или глиной. Сделайте отмостку и уложите гидроизолятор (например, два слоя толя).

Секреты строительства столбчатого фундамента

Схема разновидностей ленточного фундамента.

Столбчатую основу делают под деревянные стены парилки, как правило, из тех же строительных материалов, что и ленточную, однако обойдется она вам в несколько раз дешевле. В роли столбиков используют деревянные сваи, асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном.

Перед началом работ ставят столбы под углы стен и там, где плоскости будут пересекаться, а также под стойками каркаса, простенками, прогонами и балками, словом, везде, где предполагается серьезная нагрузка. Расстояние между столбами — не более 2 м.

Основные кирпичные столбы делают размером 0,38×0,38 м, а промежуточные – 0,38×0,25 м. Нередки случаи использования конструкций в два кирпича. Какой бы ни был размер, под «системы» насыпают песчаную подушку вполовину глубины траншеи. Слои в 15 см трамбуют. Поливают водой.

Иногда для строительства столбчатой основы для бани делают деревянные столбы, которые еще называют стульями. Стоит отметить, что данный способ, разумеется, недолговечен. Дерево предварительно покрывают расплавленным гудроном.

Комлевую часть ствола (диаметр – 35 см) или деревянную крестовину пропитывают антисептиком и просушивают. Затем – слой гудрона. Все это оборачивают полиэтилом или рубероидом. Устанавливают вертикально на чурбак, фиксируют стяжками.

Интересно! Чтобы деревянные «стулья» не гнили, старорусские мастера концы их обжигали на огне ,а после смачивали скипидаром.

Некоторые не брезгуют данным способом и в наш век технологий.

Как мы уже говорили, срок службы фундамента на деревянных столбах невелик, при использовании дуба он составляет всего 10 лет, а при применении менее благородных пород дерева — того меньше. Ввиду этого лучше возводить основу на бетонных или асбестоцементных столбах с бетоном.

Теперь разберем изготовление бетонных столбов. Чаще всего используют такие варианты:

1. Сначала делают ямы (круглые или квадратные) с вертикальными стенками. Поперечный размер – 30 см. Устанавливают опалубку. Конструкцию предварительно смазывают незатвердевающей смазкой (любой). Укладывают арматуру, заливают бетон, утрамбовывают. Нижнюю часть ямы можно расширить, а после заполнить щебнем, по верху столбов сооружают замкнутый железобетонный монолитный пояс.
2. В роли опалубки можно использовать и кровельное железо. Оно имеет высокую прочность. Для того чтобы предотвратить примерзание почвы, асбестоцементную трубу внизу смазывают минеральным маслом. Далее вставляют в скважину, засыпают снаружи песком. В опалубку вкладывают арматуру и заливают три ведра бетона. Затем бетон уплотняют, а опалубку вынимают.
3. После — дело за песком. Внутреннюю полость покрывают бетоном. Так изготавливается фундаментный столб. Под наружной и внутренней стенами здания между столбиками основы (глубина – 30 см) выкладывают кирпичные стены. Толщина – один кирпич. Они должны быть выше уровня земли примерно на 35 см. Данные фундаментные стены выравниваются цементным раствором.

Несколько слов об отмостке

Снаружи основы делают глиняную отмостку. Кроме того, между столбами фундамента насыпают обрезки шлака, гравия, шифера.

Для этого нужна деревянная опалубка. Выступающие концы ее должны охватывать фундаментные столбы. В два ряда внутри рамы кладут обрезки шифера, нижние концы углубляют в землю. Утрамбовывают. Между шифером прокладывают минеральную теплоизоляционную массу.

На Руси банька являлась главным атрибутом любого двора. В парной любили попариться и крестьяне, и цари. Времена идут, но популярность данного действа не уменьшается. Каждый хочет, чтобы в его хозяйстве было собственное целебное «чудо». Некоторые не боятся строить баню самостоятельно. Мы сегодня разобрали первый шаг возведения парилки — устройство фундамента.

www.pogreemsya.ru

Технология возведения фундамента для бани и под печь своими руками

Какой русский не любит хорошую парную? И я о том же... Однако у многих есть садовые или дачные участки на которых все привыкли впахивать до седьмого пота. Иногда можно попотеть и не работая. Предлагаю инструкцию по возведению такой нужной в этом плане постройки, как банька. Начнём с основы основ - с фундамента.

Содержание:

1. Что нужно учесть в первую очередь?
2. Виды фундамента.
3. Влияние вида материала строения.
4. Под печь.
5. Инструкция мастеру.

Осматриваемся на местности

Первое с чего начинается работа по возведения бани – это определение максимальной нагрузки на грунт строением. Различают три типа конструкций: тяжелое малоэтажное строение, строение средней тяжести и легкой строение.

• Тяжелое малоэтажное строение, как правило, возводится из кирпича, пеноблока, литых конструкций или готовых блоков;
• Строение средней тяжести – это рубленные бани из цельного бревна и бани, сделанные из бруса, обычного, профилированного или клееного;
• Легкие строения – бани сделаны по каркасной технологии.

Затем исследуется грунт. В зависимости от того, какая у вас почва – выбирается тот или иной тип фундамента.

Различают следующие типы грунта:

1. Тяжелые – глинистые и суглинистые почвы;
2. Средние - дерново-подзолистые и лесные почвы;
3. Легкие - песчаные и супесчаные почвы.

И третье условие выбора типа фундамента – это близость грунтовых вод к поверхности почвы.

Объединив эти три фактора, выбирают тип фундамента.

Виды фундаментов под баню

Существует три основных типа фундамента:

Столбчатый

Столбчатый фундамент применяют, если баня расположена в местах с близким расположением грунтовых вод и тяжелой почвой. Именно такие грунты считаются сильно пучинистые (во время межсезонья они вспучиваются из-за замерзания грунтовых вод и насыщения пластов глины влагой). Очень важно обойти эту проблему сформировав надежную опору фундамента на грунт, который не будет вспучиваться, и разрушать тем самым строение. Обычно глубина закладки свайного фундамента чуть больше глубины промерзания грунта в данной местности. В зависимости от тяжести строения частота использования свай не реже чем одна на 120 см погонной длины строения. Если строение тяжелое, то частота укладки свай не реже чем на 100 см.

Ленточный

Самый распространенный тип фундамента. Различают два типа ленточных фундаментов: мелкозаглубленный (применяется для легких и средних строения на легких почвах) и заглубленный (применяется на тяжелых и средних почвах, при возведении зданий средней и большой тяжести). Как правило, ленточный фундамент представляет собой ленту бетона расположенную под всем периметром будущих стен и несущих конструктивных элементов здания. Бетонная лента увеличивает площадь соприкосновения с грунтов и позволяет практически идеально скомпенсировать сезонные колебания грунта;

Винтовой

В качестве опоры на грунт является металлическая свая с буром на конце, которая механически или вручную вкручена в грунт. Как правило, в малоэтажном строительстве, данный тип фундамента применяется на всех типов грунтов, но, как правило, для зданий со средним и легким типом конструкции.

Фундамент для бань различной постройки

Давайте рассмотрим какой тип фундамента выбрать при строительстве бани из того или иного вида строительного материала.

Баня из сруба

Независимо от того, как рублен сруб бани – в «лапу» или в «угол», для возведения его стен используется цельное бревно. Основное преимущество этого типа конструкции – это горизонтальная и вертикальная остойчивость. Даже при больших колебаниях грунта, остов бани остается практически недеформированным. Поэтому в качестве фундамента для таких строений чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный фундамент со сваями в точках пересечения стен и несущих стен (если грунт тяжелый) или без таких, (если грунт легкий).

Баня из бруса

Основа стен бани из бруса является опиленное бревно по заданным размерам (различают обычный брус и профилированный). В отличие от бани из сруба, брус гораздо более легок, но в тоже время более требователен у остойчивости. При значительных сезонных колебаниях он начинает «играть», что приводит к деформации строения бани. Поэтому идеален для такого строения свайный фундамент, отлитый глубже точки промерзания грунта.

Баня из блоков, пеноблоков

Баня из блоков, газо- или пеноблоков, или кирпича – самая «капризная» к сезонным колебаниям грунта. Даже незначительные колебания приводят к нарушению целостности кладки, и как следствию уменьшается крепость стен. Основной тип фундамента для таких строений – заглубленный ленточный фундамент. В отдельных случаях, если банный комплекс строится на два этажа или с теплой мансардой, то фундамент усиливается сваями.

Каркасная баня

Каркасная баня все чаще возводится в альтернативу всем остальным типам бань Причин тут множество, в том числе и стоимость. Кроме того немаловажным фактором является то, что для ее возведения не требуется возведение ленточного или свайного фундамента. Для такого типа строения идеален фундамент, выполненный на винтовых сваях, вкрученных под углы здания и через определенный интервал по всему периметру здания.

Под печку

Четрёж фундамента для металлической печи.

Сердце любой бани – это печка с каменкой. Не зависимо от того, сколько она весит, банная печь требует в своем основании фундамент. Особенно важно это для печей сложенных из кирпича сложенных в помещениях, которые используются кратковременно, и в которых нет постоянного температурного режима (не обустроена система отопления).

В любом случае фундамент для печи делается по всем правилам отливки. Вначале копается котлован, на дно которого отсыпается песок (выравнивает нагрузку на грунт), затем отливается бетон на заданную глубину. Есть одно правило для отливки фундамента для банных печей – на одну тонну массы печи – отливается десять сантиметров армированного бетона. Если печь выполнена из кирпича, то фундамент усиливается сваями, отлитыми до глубины промерзания грунта.

Своими руками

Многие из тех, кто начинает строительство бани хотят сделать весь цикл работ своими руками. Давайте произведем расчет работ, которые в должны сделать для отливки фундамента под баню 3*5 метров сделанную из сруба (стандартный сруб - «пятистенок», в котором выделено помещение под парилку и отдельно мойку).

Для такой бани идеален мелкозаглубленный ленточный фундамент, армированный стеклопластиковой арматурой сечением 8 мм собранной в форме четырехгранника.

Расчёты

Рассчитываем объем фундаментных работ. Общая длина ленты фундамента для бани 3*5 с дополнительной поперечной стеной:

3м + 3м + 3м + 5м + 5м = 19 м.

Высота фундамента 70 см (40 см под землей и 30 см над землей). Ширина фундамента – 30 см . Общий объем бетонных работ – 19*0,7*0,3=3,99 м3. Таким образом нам понадобится 4 кубометра бетона – при средней стоимости по России – 8.200 за куб = 32.718 рублей.

Можно замесить все самому, но экономия будет не значительная, а вот времени будет затрачено значительно больше. Кроме того, бетон, замешанный по ГОСТу, значительно отличается в лучшую сторону от того, что замешивается в домашних условиях «на глазок».

Добавьте сюда стоимость арматуры (в среднем по России погонный метр стеклопластиковой арматуры диаметром на 8 мм равен 10 рублям. Нам нужно будет ее около 100 метров – одна бухта – 100 метров).

Стоимость песка для отсыпки примерно 2.000 рублей . Стоимость досок для опалубки (обрезная доска хвойных пород – 2 сорта) - 3000 рублей.

Итого общая сметная стоимость отливки фундамента для бани 3*5 метров – примерно равна:

Таблица1: Смета.

# Наименование материала Цена (рос.руб.)

1.	бетон	33.000
2.	арматура	1.000
3.	строительный песок	2.000
4.	доски для опалубки	3.000
	Итог	39.000

Если вы пригласите бригаду для отливки фундамента, то добавьте к этой сумме в среднем 40-50% от общей сметы на фундамент – примерно 20.000 рублей – итого – 60.000 рублей.

Технология

Рассмотрим технологию отливки ленточного фундамента рассчитанного выше.

Подготовительный этап:

1. Копаем траншею по периметру стен, глубиной на 10 см больше и по ширине и по глубине, чем запланировано. Дно траншеи отсыпается строительным песком без крупных фракций на толщину 5-8 см. Проливается водой или трамбуется, чтобы избежать образования пустот.
2. Устанавливаем опалубку. Вымеряются прямые углы и относительно их вбиваются колья, к которым прикручиваются на саморезы обрезные доски. Верхний край опалубки выравнивается по «горизонту на основании показаний строительного уровня;
3. В опалубку укладывам гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка), края которой подгибают наружу и крепят на скобы строительным степлером;
4. На дно опалубки укладывем каркас армирования. От дна и стен он должен расположиться на расстояние не менее 5 см.

Заливка

1. Готовый бетон заливаем в опалубку. Заливку ведем по кругу, расталкивая бетон равномерно по всему периметру.
2. Стенки опалубки простукиваем резиновой киянкой, чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона.
3. Верх бетона ровняем с помощью «правила».

Бетон по технологии должен схватываться не менее недели, поэтому на это время его лучше «не беспокоить». Чтобы бетон не пересыхал, поверху рассыпаем опил и увлажняем его. В сухую, ветреную или жаркую погоду поливаем бетон из лейки из расчета 5 литров воды на погонный метр фундамента.

После того, как бетон застыл:

1. снимаем опалубку,
2. пленку расстилаем на поверхность и засыпаем песком,
3. фундамент обрабатываем гудроном, гидроизолом или строительной мастикой (любым средством для гидроизоляции и закупорки капилляров которые могут набирать грунтовые воды,
4. засыпаем проем между грунтом и фундаментом песком.

Заключение

Строительство фундамента – очень важный процесс, в котором нет мелочей или не важных элементов. Достаточно сэкономить на мелочах, и вы обнаружите, что данная «ерунда» привела к скорейшему износу всего здания. Потому помните пословицу - «Скупой – платит дважды, а нерадивый, да ленивый – трижды!»

stroykamontazh.ru

Выбор фундамента для постройки бани stroitelstvo12.com

Не нужно никого убеждать в том, что на самом деле фундамент для бани является основой основ предстоящего строительства. Каким будет он, такой будет и будущая баня. Именно поэтому перед тем, как приступать к непосредственному возведению бани, необходимо, прежде всего, ознакомиться с тем, какие вообще типы фундаментов можно использовать при строительстве именно этого сооружения, и какой фундамент будет оптимальный для конкретной бани и определённого грунта. Получив нужные знания, и грамотно выбрав наиболее подходящий тип фундамента, Вы полностью исключите различного рода необратимые последствия в виде перекосов, трещин и различных деформаций постройки.

Существует несколько видов фундаментов, которые целесообразно организовывать при строительстве бани, однако все они отличаются своими конструктивными особенностями и характеристиками.

Ленточный

Своему названию такой фундамент обязан внешнему виду — визуально похож на своеобразные ленты, которые и берут на себя нагрузки от всего здания. Его отличительная особенность в том, что его закладывание не нуждается в тщательной подготовке грунта, а сам по себе процесс его возведения предельно прост, поэтому организовать его может даже самый непрофессиональный строитель. Одновременно вместе с простотой и незаурядностью его конструкции, вам понадобится достаточно большое количество расходного материала и значительные трудозатраты.

Ленточный

Область применения ленточного фундамента — невысокие кирпичные постройки, поэтому, если использовать его при возведении бани из бруса либо каркаса, это станет стопроцентной гарантией прочности и долговечности здания.

Ленточные фундаменты бывают:

• монолитными, выполняемыми непосредственно на стройплощадке;
• сборными, в основе которых лежат железобетонные конструкции и блоки.

[Block Text One title=»Главный строительный материал» text=» — цементные растворы с применением в качестве наполнителя песка, бута, гравия, щебня либо ломаного кирпича. Сегодня широко распространены фундаменты из железобетонных блоков, которые предварительно изготавливаются строительными организациями. Готовое изделие – прекрасный вариант, однако он требует применения специальной строительной техники.»]

Столбчатый

Такой вид фундамента представлен рядом заглубленных в землю столбов, соединённых между собой специальными балками, как правило, выполненными из железобетона. Если сравнивать с ленточным, этот фундамент на порядок дешевле и подразумевает использование меньшего количества материалов.

Столбчатый

Поскольку сферой применения столбчатого фундамента является одно- или двухэтажные здания со сравнительно лёгкими стенами из древесины либо иных материалов, вес которых не превышает 1,0 тонны на 1 м3, он будет идеальным вариантом для бани, построенной из сруба либо же деревянного каркаса. Однако следует учитывать и тот факт, что столбчатый фундамент рекомендован исключительно для грунтов, которому свойственны незначительные поверхностные деформации.

Закладывая столбчатый фундамент для бани, следует обращать внимание некоторые его особенности. Основание каждого столба должно находиться ниже уровня, на который промерзают грунтовые пласты, это обеспечит его неподвижность. В то же время верхние слои во время замерзания начинают двигаться вдоль боковых поверхностей, поэтому нужно обязательно оставлять небольшой зазор между ростверками фундамента и грунтом.

Если говорить о материале, из которого должны быть изготовлены столбы фундамента, для бани вполне достаточно будет древесины в виде сосны или дуба. Естественно можете использовать кирпич либо природный камень, однако для конструкции бани это будет скорей излишеством, чем потребностью.

Плитный

В принципе можно сказать, что этот вид является некой разновидностью ленточного, разве что он подразумевает строгое армирование пространство по всей плоскости. Такое решение даёт возможность воспринимать все нагрузки во время неравномерного перемещения грунта без появления деформаций. Предельная жёсткость конструкции фундамента приводит к тому, что баня, построенная на нём, не боится абсолютно никаких сдвигов грунта, поскольку она двигается вместе со своим несущим основанием, оставаясь целой и недеформированной.

Плитный

Фундамент представляет собой цельную железобетонную плиту толщиной около 50 см, залитая при этом монолитным бетоном, размером на метр-полтора больше, чем сама баня. Под плиту производится песчаная засыпка либо выполняется выравнивающий бетонный слой.

Если баня имеет достаточно большую площадь с внушительных размеров парилкой, предбанником, а также, если она подразумевает наличие бассейна или хотя бы душа, в фундаменте необходимо предусмотреть деформационные швы, разрезав его на единичные фрагменты. Только так можно исключить передачу искажения от одного сегмента грунта к другому, обеспечив максимальную устойчивость и стойкость.

Свайный

При строительстве бани, такой фундамент организовывают крайне редко, так как его используют в основном при возведении тяжелых и крупных зданий. Поэтому его применение целесообразно лишь тогда, когда ваша баня чрезвычайно внушительных размеров с массой дополняющих её строений, которые будут находиться на слабых грунтах (влажные песчаные либо просадочные).

Свайный

Если говорить простым языком, свайный фундамент представлен в виде ряда вбитых на нужную глубину свай, которые связаны между собой ростверками. В современном строительстве применяют четыре конструкции свай: забивные, набивные, вдавливаемые и винтовые (резьбовые).

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов, однако для бани будет вполне достаточно сосновых свай, обработанных специальными защитными средствами.

Как говорилось выше, при строительстве бани этот тип фундамента широкого применения не нашёл, разве что набивной, да и то, в условиях, когда строительный участок не даёт возможности возвести ленточный либо столбчатый тип.

Итак, эта статья предоставила лишь обзорные сведения, однако знания даже такого объёма информации вполне хватит, чтобы хотя бы определится с типом фундамента под вашу потенциальную баню и его характерными особенностями.

stroitelstvo12.com

Фундамент под баню: выбор, этапы возведения, советы

Создание крепкого и надежного фундамента для такой надворной постройки, как бани — актуальный вопрос, так как загородные дома есть у большинства. Кроме этого, именно такой отдых, в стороне от городской суеты, нравится многим горожанам.О том, как сделать фундамент под такую постройку речь пойдет ниже.

Выбор фундамента для бани

Классический вариант бани включает предбанник и комнату для мытья, но по желанию и возможностям комнат может быть больше. Выбор основания для бани отчасти зависит от моечной комнаты, где постоянно расходуется вода, которая бежит напрямую под пол.

Полы по грунту внутри малозаглубленной ленты предполагают создание некого уклона для отвода воды. Также вкапывается септик, который собирает использованную воду. Если фундамент навесной, то непосредственно под моечной комнатой заливается ростверк-плита или монтируется лист металла, который выполняет роль трапа системы канализации.

Многие хозяева загородных домов не ограничиваются лишь только одной парной, они делают дополнительно в такой надворной постройке бассейн. Для таких целей лучше всего залить монолитную плиту.

Если на территории загородного дома есть прудик или другой любой водоем, то баню можно построить рядом с ним. Для этого идеально подойдет столбчатый тип основания (сваи). На вполне ровной и твердой почве можно сложить баню на облегченном варианте фундамента, например, из кирпича.

Ленточный

Баня является долговечной постройкой, которая требует надежного и крепкого основания. Таковым является ленточная «подошва».

Выделяют его разновидности:

• Кирпичная лента. Складывается соответственно из кирпичей. Кладка представляет собой сложный процесс, так как ее нужно производить аккуратно и максимально точно.
• Сборная лента. Она выполняется из железобетонных блоков, которые укладываются по периметру будущей постройки. Также нужна большая точность действий.
• Монолитная железобетонная лента. Это ленточный фундамент с каркасом внутри. Есть два варианта закладки, отличающиеся по глубине: мелко заглубленный и заглубленный.
• Бутобетонное основание. Предполагает заливку бетона, в составе которого есть камень, щебень и другие фракции достаточно крупного размера.

Столбчатый

Этот вид основания также отлично подходит для бани. Столбчатые основания могут быть сделаны из:

• Кирпича;
• Дерева;
• Железобетонных труб готовых или путем заливки;
• Камня.

Подготовительные работы

Для того, чтобы начать строительство основания, необходимо выяснить два основных момента, касающихся расчетов:

• Вес будущей постройки;
• Тип грунта.

Что касается первого, то здесь важно просчитать вес бани, учитывая следующие характеристики строения:

1. Тип стен. Они могут быть бревенчатыми, брусчатыми или каркасными.
2. Тип перекрытий. Это чердачный вариант с утеплителем разной плотности.
3. Нагрузка элементов крыши. Здесь, главным образом, учитывается материал, которым будет крыться крыша.

Второй момент касается типа почвы. Чтобы выяснить его, необходимо пробурить лунку и внимательно изучить почву. Разные типы почв способны выдерживать различные нагрузки.

Вот некоторые примеры:

• Грунт с высоким содержанием щебня или гравия – каменистая почва — способна выдержать около 6 кгс на см2.
• Пески крупной фракции – примерно до 4,5 кгс на см2.
• Супеси твердые, суглинки твердые, мелкие пески выдерживают до 3 кгс на см2.
• Наиболее маленькие показатели у песков средней плотности, а также пластичных глин – около 2 кгс на см2.

Исходя из допустимой нагрузки на грунт, определяется допустимая площадь бани.

Также любые подготовительные работы по строительству предполагают расчистку территории. Важно убрать со строительного участка траву, ветки, другие предметы, мешающие работе.

Верхний слой почвы необходимо снять. Идеально ровной поверхности необходимо добиться в любом случае, чтобы строительство фундамента было максимально удачным.

Выбор материала

Что касается выбора материала, то здесь есть два варианта:

• Либо он закупается готовый. Железобетонные, деревянные столбы – для столбчатого основания. Бетонные блоки – для ленты.
• Либо происходит закупка отдельных компонентов, замешивается бетонный раствор и осуществляется заливка.

При выборе того или иного материала или компонентов стоит обращать внимание на качество. Например, если это бетон, то он должен быть не ниже марки М200.

Расчеты

От того, насколько грамотно произведены расчеты основания будет зависеть правильное функционирование бани. Эта постройка специфична, она должна максимально концентрировать тепло и жар, а также иметь отвод для использованной воды.

Расчеты зависят от таких факторов, как:

• Вес будущей постройки. На него влияют материалы, используемые для строительства, а также туда же входит вес печи и других предусмотренных тяжелых элементов.
• Тип почвы. Подвижен грунт или нет – это влияет на окончательный выбор «подошвы» строения.
• Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет глубину закладки фундамента.
• Уровень промерзания почвы.
• Рельефность местности. Ее тоже нужно учитывать, так как, например, возле водоема ленточный фундамент не подойдет, а построить баню на опорахвполне возможно.

Примерные показатели глубины закладки основания для бань из разных материалов:

• Тяжелые постройки (камень, кирпич и другие) должны строиться на фундаментах, заложенных до полутора метров в глубину.
• Легкие строения (брус) возможно соорудить на «подошве» глубиной до метра.

От высоты надворной постройки также многое зависит. Например, если это двухэтажная баня, то, естественно, фундамент должен быть заглубленным. Одноэтажные постройки в две комнаты строят на малозаглубленных основаниях.

Разметка площадки под фундамент

Разметка территории под строительство предполагает перенос схемы фундамента на грунт. Если планируется строить ленточный фундамент, то не нужно забывать о нанесении внутреннего контура.

Ширина ленточного монолита должна быть больше планируемой минимум на 10 см. Также, если в результате обследования почвы выяснилось, что она пучинистая (подвижная), то траншею под «подошву» лучше копать шире, чтобы потом была возможность присыпать ее песком.

Под столбчатый вид фундамента необходимо произвести разметку под столбы. Они обязательно должны устанавливаться под углы бани, а также в точках примыкания внутренних стен. В общем, расстояние между столбами делается не более 2 метров.

Любая баня предполагает кладку печки, установку котла, поэтому не нужно забывать о фундаменте для них. Он делается монолитный сплошной по размерам основания печки с выступами. Последние нужны для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность помещений, ведь из печки могут выпадать угольки, вылетать искры.

Этапы возведения ленточного фундамента

Создание ленточной «подошвы» предполагает несколько этапов:

1. Подготовка местности (о ней говорилось выше).
2. Выкапывание траншеи. Она роется на глубину, равную высоте фундамента, и даже чуть глубже, так сказать с запасом. Это необходимо для того, чтобы было место для засыпки песчано-гравийной подушки. Когда подушка сформирована, то ее необходимо накрыть полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции.
3. Создание опалубки. Деревянный каркас делают из гладко отшлифованных досок, тогда процесс демонтажа упрощается. Доски должны быть крепкими, толщиной не менее сантиметра. С внешней стороны опалубки ставят вертикальные опоры, которые удерживают деревянную конструкцию от деформации, ведь под давлением бетонного раствора доски могут «разойтись».
4. Армирование. Металлическую конструкцию удобнее всего делать за пределами опалубки. Арматурный каркас собирают в два вертикальных ряда и несколько горизонтальных рядов. Последние зависят от глубины заливки фундамента. Прутья скрепляются между собой разными методами. Наиболее распространенные: Методом сварки; Методом вязки.
5. Заполнение опалубки бетоном. Производится поэтапно. Сначала заливают один слой раствора. Ему дают время заполнить все пустоты опалубки, при этом стучат по ней, а точнее по стенкам деревянной конструкции. Также, чтобы добиться идеального заполнения траншеи остается не мало важным факт приготовления самого бетонного раствора. Он не должен быть слишком жидким, важно тщательно соблюдать все пропорции по компонентам.
6. Гидроизоляция. Этот этап работы можно проводить по истечении недели после заливки. За это время «подошва» успевает затвердеть. Гидроизоляцию можно осуществить битумной мастикой и только ею одной. Также не возбраняется дополнительная защита. Например, на эту самую мастику можно наклеить рубероид.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент чем-то похож на ленточное основание, так как заливка осуществляется та же самая только в опалубке на столбах – делается ростверк.

Этапы возведения столбчатого основания следующие:

• Приготовление строительной территории.
• Рытье ям буром под столбы. Желательно, чтобы глубина ям превышала глубину промерзания почвы. Кстати, столбы могут быть выполнены из абсолютно разных материалов: железобетон, кирпич, камень и так далее.
• Засыпка песка, гравия на дно ям под столбы. Это обеспечит устойчивость опор.
• Если столбы планируется делать из железобетона, то необходимо также смонтировать опалубку и проложить в нее каркас. При достаточно устойчивом грунте допускается не делать монтаж опалубки.
• Заливка бетоном столбов
• Создание ростверка. Он может быть сборным или монолитным, то есть также залитым непосредственно в опалубку.
• Обеспечение защиты от влаги – гидроизоляция.

Советы от строителей

Во время строительства часто возникают вопросы, и это неизбежно. Особенно много сомнений бывает у новичков.

Опытные строители дают простые советы, которые помогут быстрее решить вопросные ситуации:

• Как проверить правильность намеченных линий под фундамент бани? Для этого нужно по углам нарисованного квадрата воткнуть колышки. Далее протягивают веревку, леску или что-либо другое по диагоналям прямоугольника. Длины диагоналей при правильной разметке должны совпасть.
• Чтобы опалубка не впитывала цементный раствор, необходимо доски предварительно напитать водой.
• Чтобы избежать насыщения бетонного раствора воздухом в нижних слоях фундамента, необходимо использовать специальный рукав. Его укладывают непосредственно в траншею и через него вливают бетонную смесь. Заливка бетона с высоты не допустима, так как эти самые воздушные пустоты появляются по этой причине.

Таким образом, «подошва» для бани делается по нескольким выше перечисленным технологиям. Эта надворная постройка должна иметь крепкое, надежное, безопасное основание, чтобы обеспечивать отличный отдых за городом.

Фундамент под баню: выбор, этапы возведения, советы

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:

okarkase.ru

Как построить баню своими руками. Строительство бани под ключ от фундамента до крыши

 Современному человеку баня нужна для очищения тела от загрязнений и одновременного духовного умиротворения в легкости бытия своего. А при некоторых видах заболеваний посещение бани входит в обязательный основной курс лечения.

Есть разные виды бань, согласно национальным обычаям отдельных народов, со своими особенностями устройства конструкций: русская баня, римская баня, турецкая баня, ирландская баня, японская баня.

В этой статье, мы рассмотрим как самостоятельно построить баню. Разберём всё на наглядном примере.

Оставим в прошлом баню по-черному, где печка-каменка была без дымовой трубы и дым шел в помещение, отчего стены покрывались толстым слоем копоти. Мы будем строить и топить баню по-белому с выводом дыма через трубу.

Стоит отметить, что мероприятие это недешевое. Можно заказать проект и специалисты вам ее соорудят. Такая баня с размерами 4 х 4 м обойдется вам в пределах 800 000 рублей.

Но есть и другой вариант — построить баню частично своими руками. Например, самому залить фундамент и по размерам фундамента заказать и купить готовый сруб. Его вам привезут разобранным, а вы сами по меткам соберете его на месте. Крышу, полы и отделку тоже делаете сами.

Есть еще третий вариант — построить баню под ключ от фундамента до крыши полностью своими руками. Вариант этот энергозатратный, трудоемкий и если вы правильно оцените свои силы, то вполне возможный. Вы строите баню сами без найма «шабашников» и только в качестве помощников привлекаете родственников и друзей.

Начинаем строить баню

При выборе месторасположения бани старайтесь учитывать направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. А иначе вам придется построить тамбур для защиты двери от намокания и разбухания.

Перед тем как строить баню определяемся с комфортными условиями и нашими желаниями иметь в бане раздевалку (предбанник), моечное отделение и парное помещение. Приемлемое соотношение размеров этих помещений такое — 2 : 1.5 : 1. Кроме этих трех комнат можно сделать еще комнату отдыха.

На картинке видим, что комната отдыха совмещается с раздевалкой и это хороший вариант для предварительного планирования помещений. Можно раздеться и через моечное помещение пойти в парилку.

Моечное помещение легкой перегородкой соединяется с парной.

Тепло, жар и влага из парилки не попадают в раздевалку на одежду, а при входе и выходе с открыванием двери, попадают в моечное помещение и это хорошо.

Если позволяет место в моечной и есть поступление в баню принудительного водоснабжения. то устанавливают душевую кабинку. Знатоки банных процедур могут окатиться холодной после парилки, отдохнуть, выпить чай, квас и снова в парную.

Во время второго захода начинается парение с веником, а это уже целая наука.

Если денежные средства не позволяют такой уровень комфортности, то делают по-другому: парную совмещают с моечной, а раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Смотрите пример в статье ниже. Этот  вариант тоже имеет место быть в нашей жизни. Человек парится не всегда, а моется регулярно 1 раз в неделю и даже чаще. В данном примере в комнате отдыха можно обсохнуть телу от влаги и спокойно одеться.

Есть совсем простейшая по своему устройству баня и она состоит из одного помещения площадью в пределах 6 м2, совмещая моечную, парилку и раздевалку. Такая баня была у нашей семьи в 50 годах.  Она жизнеспособна — мы выросли с ней. Комфортность в таком планировании отсутствует.

Фундамент для бани

После того, как вы определились с наружными размерами вашей бани, можно начинать строить фундамент под баню. Фундамент для бани самая важная конструкция и предназначена для передачи нагрузки от всех конструкций бани на грунт. От надежности фундамента зависит долговечность бани.

Сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, затем вырыть траншеи под стены, обустроить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. Когда бетон схватится. необходимо убрать опалубку и подождать, пока фундамент отстоится. Затем сделать отмостку и цоколь.

1. К обследованию грунта можно обратиться к специализированной организации. А можно задуматься и самому решить насколько плотный грунт и под нагрузкой не даст осадки. Посмотрите на рядом стоящие постройки, поговорите с соседями, общение полезно.

Грунты бывают:

• Материковые или скалистые — самые надежные и зимой не вспучиваются. Имеют гравийно-песчаную смесь. Фундамент можно заглублять на 50 см;
• Песчаные грунты — проседают под нагрузкой. Фундамент нужно закладывать на глубину до 70 см;
• Глинистые грунты — сжимаются, размываются и вспучиваются при промерзании. Фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Существует два самых распространенных видах фундамента, которые применяются для строительства бани — ленточный и столбчатый. Если баня располагается на склоне, то нужен столбчатый фундамент.

Рассмотрим более целесообразный ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого заглубления. Выбранную для постройки площадку надо очистить от растительного грунта и тщательно разровнять поверхность. Ширина фундамента для бани рассчитывается исходя из конструкций будущих стен. И принимается как ширина стены + 10 см, по желанию можете сделать и больше — пусть дороже, зато прочней.

С помощью колышков и шнура переносим план фундамента бани, сделанный своими руками, с бумаги на территорию участка.

Размеры здесь даны для примера.  Сначала надо сбить три тонкие длинные доски в прямоугольный треугольник. Кладем его на землю и вспоминаем теорему Пифагора. Когда на земле обозначился план бани в виде прямоугольника или квадрата, можно отдельными участками удостовериться в отсутствии перекоса в размерах. Две пересекающиеся диагонали должны быть равны.

Затем нужно взять столбики с прибитыми досками и выполнить обноску на расстоянии 1 — 2 м с использованием уровня.

Когда контуры наружной и внутренней стороны фундамента готовы — можно начинать копать траншеи. На дно готовых траншей насыпают песок с гравием толщиной 20 см и уплотняют — это подушка для фундамента.

        2. Следующий этап — установка опалубки. В качестве опалубки можно использовать обрезные доски толщиной не менее 25 мм и не менее 40 мм на стойки. Закрепляют боковые стены опалубки с помощью горизонтальных распорок. Опалубка должна быть плотной, чтобы из раствора не вытекло цементное молоко. Можно изнутри обить опалубку рубероидом.

На дно траншеи кладут бруски толщиной 40 мм  и на них опускают готовый каркас из арматуры,  чтобы  создать защитный слой из бетона. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой — оставляйте 50 мм.

Горизонтальные прутки арматуры примите диаметром 16 мм, вертикальные перемычки можно сделать диаметром 14 мм или 16 мм. Расстояние между вертикальными перемычками примите 300 мм. Арматуру между собой связывают мягкой проволокой.

Сделайте высоту опалубки, а значит и фундамента на 30 — 40 см от поверхности земли — для обустройства отмостки и цоколя.

      3.  Бетонирование фундамента — процесс трудоемкий и тяжелый. Приглашайте на помощь родственников и друзей. Замешивать бетон можно вручную или с помощью бетономешалки. Засыпают гравий, песок, цемент и перемешивают, затем заливают воду. Использовать бетон надо в течение часа.

Через 2 — 3 часа после завершения работ фундамент надо засыпать стружкой, полить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой. Летом первые 3 суток поливать водой через 4 часа, затем раз в сутки — 7 дней делать ежедневно. В течение 28 суток построенный фундамент для бани наберет 80 % прочности.

После того, как бетон схватится, опалубку убирают, а сам фундамент со всех сторон обмазывают гидроизоляцией. Потом пазухи заполняют грунтом и трамбуют. Фундамент бани защищают от атмосферной влаги обустройством по всему периметру отмосткой. Она делается с уклоном от стены фундамента шириной 600 мм из бетона, гравия, песка.

Более правильно будет, если на фундамент положить 2 слоя рубероида и выложить 2 ряда кладки на цементном растворе из керамического красного сплошного кирпича (дырчатый и силикатный нельзя). Смотрите картинку ниже и обратите внимание на продухи — они обязательно нужны. Фундамент готов.

Строительство стен

Стены бани можно построить из различных материалов: дерева, кирпича или газобетонных блоков. Если вы владеете навыками строительства с мастерком — стройте стены из кирпича и блоков, но внутренняя отделка должна быть из дерева.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые или брусчатые стены держат тепло и аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе. В этой статье строим стены из дерева.

Срок эксплуатации деревянных стен зависит от правильной заготовки и усушки древесины. Заготовка леса должна производиться зимой с декабря по март, когда дерево и его соки «спят». Срубленное дерево и очищенное от сучьев должно вылежаться 1 месяц и только потом его чистят и превращают в бревно или брус.

За 2 недели до тепла лес надо очистить от коры. При этом, на концах бревен оставляют пояски коры шириной 10-15 см, чтобы торцы не растрескивались. Диаметр бревен лучше толщиной 180 — 200 мм. Сруб должен быть высотой 220 — 240 см с учетом будущей усадки. В итоге на одну сторону сруба понадобится 14 — 16 бревен.

Очищенные бревна уложите в штабеля с расстоянием между бревнами 5 см, с расстоянием между рядами 10 см, с расстоянием от земли 20 см. Сверху закройте весь штабель шифером или рубероидом от дождя. Между шифером и бревнами должно быть расстояние 5 см, значит кладем еще и бруски толщиной 50 мм. Штабель должен обдуваться ветром со всех сторон, а бревна — сохнуть.

Рубленные стены бани собирают также, как стены домов. Рубку  стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. С нижней стороны их отесывают на один кант.

На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше полукруглые.  Нижний венец — оклад, делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы и строго по уровню. Нижний венец нужно обработать антисептиком, высушить и покрыть слоем гидроизоляционной мастики.

Между фундаментом и нижним венцом надо положить 2 слоя рубероида. С двух сторон бани между окладом и фундаментом образуется зазор, его закладывают кирпичом с цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида.

Венцы скрепляют между собой деревянными шипами. Шипы размещаются через 1 — 1.5 м по длине в шахматном порядке по высоте стены. От углов стен шипы ставят на расстоянии 200 — 250 мм.

Угловые врубки (узлы) при строительстве стен выполняют двумя способами:

1.  Рубка в «обло» (в чашу) — прочная и долговечная. Сруб получается более устойчивый, а выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Если чаша вниз, то стены служат дольше.
2. Более сложна рубка углов «в лапу». Здесь нужен плотник профессионал. Это соединение требует аккуратности и точности подгонки, иначе углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет.

Построить стены бани из готового бруса своими руками проще. При средней температуре зимы в регионе — 30 град. используют брус 150 х 150 мм, при — 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутренних стен бани подойдет брус соответственно 100 х 150 мм и 100 х 180 мм. Рубить углы стен из бруса самому вполне по силам.

В процессе возведения стен между бревнами или брусьями укладывают слой утеплителя: сухой мох, паклю или пеньку. Конопатят как с наружной, так и с внутренней стороны. После конопатки высота сруба увеличивается на 10 — 15 см. Через год — полтора после усадки конопатку повторяют.

Завершают сборку деревянных стен верхним венцом — мауэрлатом. Его функция — опора для потолка и крыши. Он должен быть сделан качественно из стройных и крепких брусьев или бревен.

Крыша

Крышу бани можно сделать односкатной или двухскатной с чердаком. Монтаж двухскатной крыши не слишком сложен и доступен неспециалисту своими руками. Нужна подготовка и обеспечение безопасности во время работ на высоте.

Более распространена двухскатная крыша с коньком вверху и по торцам с обеих сторон — фронтонами. Крыша строится из последовательного ряда равнобедренных треугольников. Верхняя точка треугольника называется коньком, нижняя часть — затяжкой, а горизонтальная перемычка, соединяющая стороны треугольника (стропильные ноги) — ригелем. Вся эта конструкция носит название ферма.

Иногда конструкцию фермы делают по-другому и ставят под конек вертикальную стойку с подстропильными ногами (подкосами). Крепятся стропильные ноги к мауэрлату тоже по-разному. На картинке выше они упираются в балку чердачного перекрытия (затяжка).

На картинке слева стропильные ноги фермы опираются и крепятся непосредственно к мауэрлату. Крепежные металлические элементы можно приобрести в магазине, выбор большой и сейчас это не проблема.

Чтобы крыша бани имела свес (карниз), необходимый для отвода дождя, стропильные ноги выпускают за линию стен.

При установке ферм балки чердачного перекрытия или потолочные балки должны быть вами продуманы и уже смонтированы. По ним делают временный настил и ходят при монтаже ферм. Иногда при установке стропильных ног на мауэрлат в нем делают вырезы и крепят их с помощью железных скоб. Обычно сечение стропил делают 50 х 150 мм. Первоначальную установку всех ферм на крыше начинают с крепления их на фронтонах. Между ними натягивают шнур или коньковую доску.  Фермы на фронтонах устанавливают перпендикулярно стене и строго по уровню. После этого равномерно монтируют другие фермы с шагом 600 — 800 — 1000 мм. Между собой фермы соединяют временными ветровыми связями и подпорками. Карниз досками снизу можно не зашивать. А если зашили — сделайте вентиляционные решетки. Крыша должна «дышать».

Перед установкой стропильных ног (стропил) определяются с углом наклона. Чем ненадежнее материал и больше выпадает атмосферных осадков, тем круче уклон. От уклона стропил зависит высота конька, чем круче крыша, тем выше конек. Высоту конька можно рассчитать, если половину ширины бани умножить на коэффициент, зависящий от угла наклона стропил (скатов). Угол наклона измеряется в градусах.  На Урале он принят от 30 до 60 градусов.

Соответственно для угла в 30 град.  — коэффициент уклона = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Сосчитать угол наклона можно на бумаге, а можно и на земле. Разложите на земле свою ферму в виде треугольника и начинайте определяться с углами между скатами и затяжкой. Определите высоту вертикальной балки (стойки), если вы будете ее делать. Высота конька перед вами, угол уклона перед вами. Практики рекомендуют сделать шаблон конька из досок, чтобы зафиксировать выбранный угол у конька.

Следующий этап — обрешетка. Обрешетка может быть сплошной или вразрядку, это зависит от вида кровельного материала. Вразрядку (разряженная) обрешетка подходит для стальной кровли, иногда для шифера. Однако, в любом случае у конька и по карнизным свесам надо делать сплошную обрешетку. Обрешетку на крыше бани делают из брусков 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Расстояние между брусками 200 — 250 мм. Стыки брусков на стропилах делают вразбежку.

На картинке  видим обрешетку автора из длинных досок. По стандартам так не делают, а в жизни имеет место быть.

Обрешетку для рулонных материалов делают в виде сплошного настила из обрезных досок хвойных пород толщиной 25 мм и шириной 100 — 140 мм. Стыкуют доски на стропилах в шахматном порядке.

Рекомендуется под шифер тоже делать сплошную обрешетку, затем уложить слой рубероида, а поверх него шифер.

При укладке обрешетки помните о дымовой трубе и сразу установите закладные детали для ее крепления. Вплотную к трубе обрешетку не делают. Когда обрешетка готова — все деревянные конструкции крыши покрывают антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Кровельных покрытий сейчас очень много: рубероид шифер, оцинкованная листовая сталь, профилированные оцинкованные листы (крашенные и без покраски), ондулин, черепица.

Конек крыши прикрывают колпаком из листовой стали толщиной = 0.7 мм, со сторонами = 300 мм.

Окончательные фото бани, построенной своими руками

Вам, читателям статьи, предлагаются для просмотра простые разные бани, с возможностью постройки своими руками.

   

 

 

   

Нюансы, при самостоятельном строительстве бани от фундамента до крыши

Когда вы будете строить баню своими руками под ключ, вам нужно знать некоторые тонкости, которые встречаются в литературе редко, а тот кто знает, он молчит об этом .

• Лучше срубить сруб для бани рядом с местом установки, насухо (без пакли) и через 6 — 9 месяцев собрать с утеплителем на фундамент.
• Если бревна 1 год сохли в штабеле — их можно рубить сразу на фундамент и конопатить.
• Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру. Бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.
• Нельзя конопатить по одной стене бани — это перекосит конструкцию. Конопатить сруб надо снизу вверх последовательно по всему периметру сруба. После того, как сруб бани вторично проконопачен, через 1 — 1.5 года, изнутри и снаружи — можно приступать к обшивке вагонкой.
• При обустройстве опалубки и заливке фундамента установите на каждое помещение и на каждой стене короба из досок, обитых рубероидом или железом, для будущих продухов — это важно.
• Сделайте опалубку, самостоятельную, никак не связанную с опалубкой для стен, под печь-каменку, а может быть у вас будет еще одна печь, значит и фундамента будет два. Также создайте каркас с обвязкой арматурных стержней и залейте бетоном. Решите надобность установки в бетон закладных деталей — это важно.
• Определитесь со сливом стоков в моечной и выход их за пределы бани ( в следующих статьях будет рассмотрен этот вопрос). Сделайте короб для отверстия и прохождения канализационной трубы в стене фундамента.

Надеюсь эта статья помогла вам определиться во своими возможностями в строительстве собственной бани своими руками, а сам процесс построения ее под ключ вдохновил вас. Ожидайте следующих статей. Удачи !

 

willcomfort.ru

Фундамент бани | Строительство бани своими руками

Рубрика «Фундамент бани»

Ленточный фундамент  — один из самых распространенных. Он несложен в изготовлении, с его помощью  легко реализуются самые разные конфигурации зданий. На нем можно выстроить дом ...

Чтобы не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, а также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы необходимо проводить ...

Сборные блочные фундаменты появились немало десятилетий тому назад. И по сегодняшний день немало зданий стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далеко не ...

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка ...

Для чего нужна арматура и армирование фундамента? Эта мера увеличивает прочность бетонных конструкций. За счет чего это происходит? Сталь, из которой в основном делают этот ...

Основа любого строения — фундамент. И баня не исключение. Фундамент для нее должен быть надежным. Другое дело, что при строительстве деревянной бани он может быть облегченным: древесина упругий материал и частично компенсирует воздействие сил пучения. Но все подобные детали должны просчитываться профессионалами.

Геологическая обстановка даже на соседних участках может отличаться очень сильно. Потому желательно иметь, как минимум, результаты геодезических исследований участка. По этим данным можно найти наиболее подходящий участок для постройки бани, и тогда уже планировать баню, а затем размечать фундамент.

Бани чаще всего ставят на свайный (столбчатый) и ленточный фундаменты. Свайный и столбчатый привлекателен низкой ценой и трудоемкостью. Но профессионалы очень не любят этот тип: его поведение хуже всего прогнозируется. И большинство проблем во время эксплуатации возникает со строениями, стоящими на сваях или столбах.

Столбчатый фундамент очень не любят профессионалы

Ленточный фундамент более предсказуем. Он занимает вторую позицию по стоимости и объемам работ. Хорош тем, что легко реализуются любые нестандартные формы, может использоваться под небольшую баню или большой многоэтажный дом. Нормально стоит на всех типах грунтов, кроме нестабильных. Его можно делать монолитным — связать армопояс, а потом залить бетоном, предварительно выставив опалубку. Но процесс это долгий, занять может и месяц и полтора. Ускорить можно сделав сборный фундамент из бетонных блоков. По цене он немного дороже монолитного, но выигрыш во времени значительный: собрать фундамент из блоков для бани можно за два-три дня. Если все делать правильно, по надежности он не уступает монолитной ленте.

Ленточный фундамент ведет себя стабильно, стоит относительно немного

Наиболее надежный, предсказуемый, но очень дорогой плитный фундамент. На него идет просто огромное количество арматуры. Вязать ее в одиночку можно неделями. Зато монолитная бетонная плита стоит без проблем на любых грунтах. Со зданиями на таком основании проблемы возникают совсем редко.

Плитный фундамент — самый надежный

baniwood.ru

---

Смотрите также

• 
  Баня фундамент строительство
• 
  Калькулятор фундамента монолитная
• 
  Щебень под фундамент
• 
  Расчет нагрузки фундамента
• 
  Мембрана на фундамент
• 
  Залить фундамент осенью
• 
  Свайный фундамент минусы
• 
  Московская область фундамент
• 
  Ремонт фундамента деревянного
• 
  Ремонт деревянного фундамента
• 
  Плитка для фундаментов