• Войти
  • Регистрация
 

Нулевой цикл возведения фундамента. Ноль под фундамент


Как вывести ноль на фундаменте

Как вывести ноль на фундаменте

Фундаменты являются опорной частью любого здания, они предназначаются для передачи нагрузки от конструкций, расположенных выше, на основные. Многие люди задаются вопросом: как вывести ноль на фундаменте? Это означает, что выполнять работы нужно таким способом, чтобы в одной горизонтальной плоскости были расположены все точки его поверхности. Таким образом, Вы быстро получите надежное и долговечное основания.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками

Это одна из самых сложных задач, которая стоит перед строителем. Чтобы произвести все работы в соответствии с правилами, следует выводить ноль на фундаменте еще на этапе заливки. В некоторых случаях необходимо исправлять строительные ошибки уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае решить данную проблему можно с применением специальных средств и инструментов. Разные методы и средства будут использоваться в зависимости от того, когда именно будет происходить выведение фундамента — во время заливки или уже после нее.

Чтобы вывести фундамент под ноль в первом случае Вам потребуется маркер и гидроуровень, с помощью которых необходимо на опалубке во всех углах поставить нулевые отметки. Это означает, что нужно определить высоту, до которой следует заливать бетон. Если же специального уровня нет, то в этом случае его с успехом можно заменить обычным садовым шлангом. Необходимо залить в него воду, после этого поместить концы «приборы» в два угла, которые следует сверить. При этом не забывайте следить, чтобы не образовывалось воздушных пробок. Затем один из концов шланга нужно установить на уровне нулевой отметки таким образом, чтобы жидкость соответствовала его краям. «Ноль» следует отметить на опалубке.

Далее необходимо в каждом из углов фундамента пропилить вертикальные «окна», которые своей нижней точкой доходят до нулевой отметки. Чтобы наглядно показать, до какой высоты нужно заливать бетон, достаточно при помощи шнуров соединить углы через отверстия. В этом случае гидроуровень не потребуется, можно обойтись обычными подручными средствами. На следующем этапе следует подготовить нужное количество бетонной смеси, которую необходимо залить в опалубку до той отметки, которая ограничена натянутыми шнурами. В результате этого Вы получите качественный готовый фундамент, который сразу будет выведен «под ноль».

Если же Вам нужно провести корректировку уже залитой основы дома, то в этом случае придется использовать другие технологии. Для этого Вам нужен будет уровень или шланг, чтобы определить «ноль» фундамента. Для упрощения задачи один из углов следует принять за эталон, и по нему уже выставлять остальные. Но для начала на них нужно сделать предварительные отметки — насколько выше или ниже они расположены относительно нулевого уровня. Фундамент необходимо дополнить его опалубкой. которая будет состоять лишь из двух досок, соединенных приставками и повторяющих его форму, точно соответствующими толщине бетонной ленте.

Теперь можно приступать к отметкам точек на опалубке, соответствующих нулевому уровню в соответствии с реальным расположением углов, которое выявлялось ранее. Чтобы достичь наилучших результатов, следует установить минимум заливаемого дополнительного цемента на 3-4 см, в противном случае полученный слой бетона будет слишком непрочным. Для вывода бетонного основания под ноль достаточно протянуть шнуры через пропилы, которые необходимо подготовить так же, как и в случае с заливкой цемента под ноль. Чтобы смесь хорошо схватилась, рекомендуется смочить прежний фундамент водой. При установке нулевой точки при помощи шланга не забывайте об инерции — вода не сразу занимает нужное положение внутри данного «прибора».

Вывод уровня фундамента поливочным шлангом

Фундамент — основа любого дома, и если выводить основание какой-либо постройки на глаз, то это, скорее всего, приведет к Пизанской башне на Вашем заднем дворе. Чтобы такого архитектурного недоразумения не произошло, следует произвести вывод фундамента по горизонтали. Эту процедуру выполнить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. И инструмент для данной работы можно найти на любом приусадебном участке. На первом этапе изготовление ленты фундамента будущего строения необходимо выкопать траншею. Глубина этой траншеи, прежде всего, должна соответствовать «монументальности» сооружения и типа грунта. Однако на небольших различиях в глубине вырытой траншеи заострять внимание не стоит.

На следующем этапе необходимо определить контрольные точки и их местоположение. Они должны располагать по углам, но если длина фундамента слишком большая, то можно и между углами. В эти места следует вбить достаточно прочные колышки нужной высоты. После этого при помощи помощника необходимо налить воду в поливочный шланг, который должен быть прозрачным, затем выводите все пузырьки воздуха. В результате должна получиться всем известная с уроков физики система сообщающихся сосудов, благодаря которой Вы с легкостью сможете установить поверхности жидкости в коленах на одном уровне по горизонтали. Воспользуйтесь шлангом. Этот шланг, заполненный жидкостью, называется водяным уровнем. Без данного инструмента построить дом или даже сарай практически невозможно. Как только жидкость перестанет двигаться, можно делать отметки напротив границы жидкости на всех колышках, переходя последовательно от уже отмеченных. Затем нужно определиться, до какого уровня Вы собираетесь заливать каменно-бетонную смесь. Для этого следует заранее опускать полученные метки на одинаковую длину, не теряя при этом точности. Уровень заливки поможет определить шпагат, который натянут между уже новыми метками. После заливки бетоном необходимо удалить все колышки. Как только бетон затвердеет, можно приступать к выкладыванию фундамента кирпичом, проводя контроль на каждом 2-ом и 3-ем уровне. Промежуточные проверки рекомендуется проводить как можно чаще.

http://estroyka.com

legkoe-delo.ru

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

Как вывести цоколь под ноль кирпичом

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

Сооружение цоколя

Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

Инструменты и материалы

Для производства работ по сооружению цокольной части здания необходимо приготовить соответствующие материалы и инструмент. Это поспособствует быстрой и качественной кладке. В работе понадобится следующее:

  • молоток, мастерок;
  • шнур, порядовка;
  • специальная расшивка;
  • водяной и строительный уровень;
  • отвесы.

С практической стороны, кирпичная кладка предполагает использование большого количества цементного раствора. Поэтому наличие бетономешалки с электрическим приводом существенно облегчит рабочий процесс.

Проверка поверхности перед выравниванием

Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

Порядок выполнения работ

По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

Похожие статьи

http://pluskirpich.ru

legkoe-delo.ru

Нулевой цикл: фундаменты, подготовка грунта, коммуникации

Надежное основание — важный атрибут любого строения. Дом будет крепким и безопасным только в том случае, если правильно и четко выполнены все рабочие процессы. Одним из важнейших этапов является нулевой цикл, который включает в себя работы по подготовке грунта, его выемке, установке инженерных сетей, строительстве самого фундамента.

Пример технологической карты нулевого цикла

Пример технологической карты нулевого цикла.

Рабочий процесс

Нулевой цикл занимает в среднем около 20% от всего рабочего процесса не только по стоимости, но и по трудозатратам. Этот процесс включает такие этапы, как:

Схема разметки участка под фундамент

Схема разметки участка под фундамент.

  1. Подготовка необходимой документации. Перед тем как начинать любое строительство, придется предварительно составить проект дома и отдельных его элементов. После того как все чертежи готовы, их требуется согласовать в соответствующих учреждениях, получить разрешение на проведение строительства. Когда все необходимые разрешения получены, можно начинать сами работы по возведению жилого дома на выбранном участке.
  2. Подготовка участка. Проводится геология, определяются особенности будущего процесса строительства. Далее площадка вычищается от мусора, выполняется уборка плодородного слоя почвы. Чаще всего выкапывается котлован либо траншея под заливку основания, но может понадобиться установка скважин под свайный фундамент.
  3. Прокладка дороги. Этот этап необходим, если к участку нет никакого подъезда, позволяющего завезти оборудование и материалы, организовать вывоз строительного мусора. Требуется устройство удобного и широкого подъезда, который будет пригоден для передвижения строительной техники.
  4. Подготовка котлована. Сложность работ зависит от типа основания, чаще всего делают засыпку песчано-гравийного слоя под будущий фундамент. На этом же этапе проводится прокладка коммуникаций к дому.
  5. Подготовка к заливке. Устанавливаются опалубка, армированный пояс выбранного типа. Когда эти работы будут завершены, выполняется заливка бетонной смесью. При этом необходимо следить, чтобы части арматурного пояса не выступали за края плиты или ленты. Исключение составляет только столбчатый фундамент, для которого арматура является закладной для крепежа ростверка.
  6. На последнем этапе выполняются работы по гидро- и теплоизоляции конструкции. Если есть необходимость, то делают дренаж, отводящий грунтовые воды от конструкции.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Подготовительные работы нулевого цикла — это важный этап всего строительства. Именно в это время необходимо подготовить котлован под будущее основание, соблюдая основные правила:

Схема траншеи под фундамент

Схема траншеи под фундамент.

  1. Глубина котлована должна быть больше, чем пролегает точка промерзания грунта.
  2. Размеры котлована должны быть немного больше, чем периметр возводимого здания. Зачем это необходимо? Если глубина основания будет меньше, чем находится точка промерзания, то во время зимних морозов фундамент частично вытолкнет наружу, а это приведет к его деформации. Сам жилой дом может быть сильно поврежден при таких сезонных подвижках. Поэтому рытье надо начинать только в соответствии с составленным предварительно проектом, который и учитывает подобные значения и параметры.

Если котлован сделать меньше, чем это требуется, или он будет идти буквально впритык, то это приведет к деформации конструкции.

Лента или монолитная плита не могут иметь размеры меньше, чем периметр строения.

Следует учитывать, что часть места понадобится для опалубки. Поэтому специалисты рекомендуют делать размеры котлована примерно на полметра больше по сторонам, чем это требуется по проекту. После того как фундамент уже будет полностью готов, намного легче провести работы по засыпке его пазух, чем начинать все сначала.

Вернуться к оглавлению

Какой фундамент выбрать?

Нулевой цикл и его подготовительные работы — это разметка территории под фундамент, выемка грунта и начало сооружения основания. Сегодня используют 4 основных типа фундамента:

Разновидности фундаментов

Разновидности фундаментов.

  1. Ленточные фундаменты — это самый распространенный тип основания, который можно использовать практически для любого грунта и строения. Возведение ленточного фундамента довольно простое и быстрое. Нулевой цикл работ начинается с разметки участка и копки траншеи. Ее ширина должна быть немного больше, чем толщина стен, а глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. После выполняется насыпка подушки на дно траншеи, осуществляется прокладка всех необходимых инженерных сетей. Когда этот этап будет окончен, делается опалубка, проводится армирование. Можно использовать 2 вида пояса для армировки: гибкий и жесткий. Выбор зависит от типа грунта. Бетон должен хорошо просохнуть, только после этого допускается выполнение гидро- и теплоизоляционных работ. Если есть необходимость, то выполняется засыпка пазух фундамента грунтом и гравием.
  2. Столбчатый фундамент можно ставить на любом грунте, при этом расходы будут относительно небольшими. Нулевой цикл включает сооружение опорных столбов круглого или квадратного сечения в углах здания, на пересечениях его стен, под самими стенами с шагом от 1 м. Обычно такой фундамент применяется при сооружении каркасных и обычных деревянных домов. Прокладка коммуникаций сложнее, так как выполняется не монолитная заливка, в толще которой можно проложить трубы, а устанавливаются сравнительно небольшие, но надежные опоры. Пространство между поверхностью грунта и самим домом ничем не заполнено, обычно имеет высоту в 30-40 см.
  3. Свайный фундамент — это разновидность опорного столбчатого, применяется эта конструкция на слабых грунтах, когда возможны большие просадки. Нулевой цикл в данном случае заключается в рытье отдельных скважин под сваи. После установки свай или труб в скважины выполняется их заливка бетоном, уровень их должен быть одинаковым.
  4. Винтовой фундамент собирается из винтовых стальных свай, которые на одном конце имеют лопасти, буквально вкручивающие сваю в почву на требуемую глубину. Это обеспечивает надежность, устойчивость дома даже на водонасыщенных грунтах. Уровень свай должен быть одинаковым.

Вернуться к оглавлению

Особенности нулевого цикла

Нулевой цикл — это один из важнейших этапов работ, который проводится перед началом возведения фундамента дома. Очередность работ следующая:

  • переработка грунта;
  • монтаж различных коммуникаций;
  • возведение подземной части будущего дома (обычно это подвальный и цокольный этажи), уровень которой соответствует установленным нормам.

Важнейшим пунктом нулевого цикла являются земляные работы и монтаж подземной части сооружения. Сюда входит сооружение различных элементов подземной части, стен фундамента, балок, цокольного этажа, перегородок. Как только эти работы будут выполнены, можно приступать к прокладке коммуникационных, инженерных сетей дома, включающих в себя водопровод, теплосети, канализацию, водостоки, электрические сети. Следующим этапом уже идут работы по гидроизоляции сооружения, утепления и выполнения всего того, без чего дом просто не будет надежным, теплым и комфортным.

Нулевой цикл занимает примерно 20% от общей стоимости всех строительных работ, но это обязательный этап, экономить на нем не рекомендуется. Трудозатраты довольно высоки, примерно 1/3 от общих. Для выполнения многих этапов, например для прокладки сетей, необходимо наличие специальных знаний. Перед тем как начинать, специалисты советуют составить подробный перечень работ, которые будет включать в себя нулевой цикл. Это не только позволит правильно распределить их очередность, но и обеспечит качество, надежность, безопасность будущей конструкции.

Строительство жилого дома включает в себя большой раздел работ, которые занимают примерно 1/5 от стоимости сооружения всего здания. Производится подготовка участка, выемка грунта из котлована, прокладка коммуникаций, гидроизоляция и утепление. Большое внимание уделяется надежности основания, его прочности, защищенности, соответствие конкретным целям.

moifundament.ru

а Как | как построить фундамент

1 шаг

как построить фундамент Схема вычисления прямого угла

Разметка.Прежде всего строим чертеж будущего фундамента на бумаге. Обязательно в масштабе.На выбранном месте тщательно размечаем, где у нас будет находиться каждая несущая стена нашего строения. Обычно кроме периметра это еще и стены, на которые опираются торцы плит перекрытия (потолка/крыши). И вообще, поверьте, лишних несущих стен не бывает. Все стены тщательно размечаются бечевкой – в расчетный угол в землю вбивается колышек, и от него к другому углу (тоже, конечно, расчетному) тянется бечевка. Размечать по внешней стороне фундамента!УГЛЫ ДЕЛАЕМ ПРЯМЫЕ!!!!! (обязательно)Прямой угол строится по схеме “3-4-5” (смотри рисунок)

2 шаг

Земляные работыТеперь внутрь нашей разметки отмеряем 1,5 кирпича и на этом расстоянии размечаем внутреннюю часть фундамента.Далее можно копать.ВНИМАНИЕ, копать следует НИЖЕ ТОЧКИ ЗАМЕРЗАНИЯ!!!!! Что это значит?Земля обычно промерзает не насквозь, а до определенной глубины. Эта глубина и называется точкой замерзания. Именно потому, что погреба обычно копают гораздо глубже этой точки, всё, что в них хранится, зимой не замерзает.В средней полосе России эта точка в среднем находится около 50 см ниже поверхности. Но обязательно перед земляными работами следует узнать глубину точки замерзания для конкретной местности. В любом случае, глубина должна быть не меньше 2-х штыков лопаты, иначе по весне всё наше строение плавно поплывет. Причем, в разные стороны одновременно.

3 шаг

АрматураВыкопали. Устали. Предлагаю развлечение – воткнуть в землю (на глубину около полуметра ниже выкопанного) 32-миллиметровую арматуру. Естественно, в профиле нашего котлована. Она привяжет отдельные участки нашего фундамента к определенной топографической точке. Часто втыкать не надо, пару штук через каждые 3-4 метра.После этого из оставшейся тонкой арматуры мы, путем связывания её проволокой, сооружаем армировочную решетку по всему нашему профилю. Расстояние между элементами решетки не ближе 10 см, иначе у нас будут проблемы со щебнем.Просто привязываем первую тонкую арматурину к любой торчащей из земли толстой и от нее произвольно тянем свою конструкцию.Лучше сделать пару слоёв такой решетки.

4 шаг

БетонБетон лучше заказать. Но если не лень, можно смешать и самим. Вычислить требуемый объем раствора, зная длину, толщину и глубину, не сложно.Главное – это цемент марки не ниже М500. Внимание, последнее время некоторые производители, ГАДЫ, взяли моду завышать марку цемента.Бетон состоит в основном из щебня (основной объем), песка (гораздо меньше, чем в кладочном растворе), воды и цемента. В зимний период (при температуре не ниже -7 градусов) можно добавить жидкое моющее средство, чтобы избежать замерзания в период схватывания цемента.Внимание, бетон должен быть жидким и легко стряхиваться с совковой лопаты.

5 шаг

Замешали? Заливаем.Просто заливаем до уровня земли, следя чтобы щебень не застревал на решетке арматуры, образуя под собой пустоту – каверны в фундаменте нам ни к чему.Теперь можно отдыхать, пока всё не застынет.

6 шаг

как построить фундамент Схема кладки первого ряда ноля

НольКогда фундамент застыл, приступаем к строительству ноля. На ноль у нас лягут основные стены.Ноль кладется из красного, стойкого к влаге и соли, обычного кирпича. Первый ряд ноля кладется перпендикулярно направлению стены, так, как показано на рисунке. Далее наша задача выровнять ноль относительно горизонта. Это делается так же как со стенами – с помощью уровня, отвеса и бечевки.На последний ряд ноля кладем полосу рубероида для гидроизоляции, пробивая её по периметру гвоздями, пока раствор не застыл.Теперь осталось засыпать землей ту часть бетонного фундамента, которая выглядывает из-под кирпичей и всё. Можно начинать класть стены.ЗЫ: Если моя инструкция вам помогла – плюсаните, кому не жалко

akak.ru

Как вывести фундамент

Под выводом будущего фундамента «под ноль» понимается, то все точки, которые находятся на его поверхности должны составлять одну горизонтальную плоскость. Именно поэтому вывод фундамента «под ноль» выполняется при его заливке, что быстрее, проще и прочнее. Но иногда это делается не своевременно, поэтому появляется необходимость в выравнивании «схватившегося» бетона, который вы всегда сможете найти по ссылке.

Как вывести фундамент

Мелом или маркером с внутренней стороны опалубки, в любом углу фундамента надо поставить нулевую точку. Гидроуровнем следует определить и отметить нулевые точки во всех углах фундамента. Если же по какой-то причине гидроуровня у вас нет, для отметки нулевых точек в углах можно использовать обычный шланг, концы которого надо разместить по двум сверяемым углам. В него нужно залить воду, избегая образования воздушных пробок в нем. Край одного из концов шланга, нужно расположить точно на исходном уровне нулевой точки.

Путем подъема или опускания второго конца, нужно добиться того, чтобы имеющаяся вода в первом конце находилась на уровне с нулевой исходной точкой. Нужно зафиксировать положение воды установившемся во втором конце шланга, которое соответствует нулевой точке, которое следует отметить на опалубке.

В каждом из углов опалубки фундамента, нужно выполнить по 2 вертикальных пропила так, чтобы они были в середине стен фундамента, при этом низшая их точка, должна соответствовать уровню нулевых точек. Если через пропилы натянуть шнур, им будет точно указан нулевой уровень фундамента. Далее нужно залить бетон в опалубку до уровня шнуров. Таким фундамент будет выведен полностью «под ноль».

Если же фундамент уже готов, при необходимости его выведения под ноль сначала проверяется положение по высоте всех его углов. Одни из них принимается в качестве исходного. В его углах нужно сделать цифровые пометки, которыми будут отражаться положения углов по отношению к исходному. На верхнюю часть фундамента надо уложить опалубку, включающую две доски, нижними кромками которых фундамент охватывается с обеих сторон, а верхними же соединяется через проставки, имеющие длину, соответствующую толщине фундамента.

В углах изнутри опалубки нужно отметить нулевые точки, по которым будет заливаться фундамент, учитывая фактическое положение определенное ранее углов. При выполнении этой операции, необходимо учитывать, что дозаливаемый фрагмент фундамента, должен иметь минимальную толщину 30-40 мм. Тонкий бетонный слой будет непрочным. Далее нужно сделать пропилы в самой опалубке так, чтобы нижняя кромка соответствовала нулевой отметке.

Теперь в опалубку нужно установить арматуру и приготовить песчано-цементную смесь в пропорции 1:3 или 1:4. Поверхность фундамента нужно смочить водой и уложить готовую смесь в опалубку. Чтобы проверить соответствует ли поверхность нулевому уровню используется шнур, протянутый по пропилам.

styldoma.ru


Смотрите также


loft абиссинка абиссинская скважина автономная канализация автономное водоснабжение автономное газоснабжение автономные газовые системы анализ воды арболит арболит достоинства арболит недостатки арболит своими руками артезианская скважина бетонный септик блок-хауз блок-хаус блокхауз блокхаус брама винтовой фундамент винтовые сваи выбор пиломатериалов выбор фундамента газгольдер Газобетон газобетон достоинства газобетон минусы газобетон недостатки газобетон это греющий пол деревянные окна деревянные фасады дизайн интерьеров дизайн хай-тек дома из арболита доркинг достоинства артезианских скважин евроокна. жб кольца забивная скважина звукоизоляция полов звукоизоляция помещений звукоизоляция своими руками звукоизоляция стен звукопоглощающие материалы имитация бревна имитация бруса интерьер в стиле хай-тек интерьеры инфильтратор инфильтратор для септика каменные стены канализация своими руками каркасник каркасный дом каркасный дом своими руками качество воды классицизм клеёный брус клееный брус клееный брус минусы клееный брус плюсы колодец куры брама видео лофт фото мансарда своими руками мансарда это минусы арболита мясные породы кур недостатки артезианских скважин недостатки клееного бруса объем инфильтратора огород в октябре окна ПВХ октябрьские работы в саду опилкобетон осенние работы в саду особенности стиля хай-тек отопление полами пиломатериалы плавающий пол Пластиковые окна плюсы газобетона поля фильтрации постройка фундамента пробковое покрытие пробковые полы размер септика расстояние от септика самодельный арболит самодельный септик санитарная зона септик септик из колец сибирская лиственница скважина скважина-игла сорта пиломатериалов стиль классицизм в интерьерах стиль лофт стиль хай-тек строим мансарду строительство фундамента таунхаус тепловой насос теплый пол типы фундаментов установить инфильтратор устройство каркаса устройство мансарды устройство септика устройство стен утепление утепление полов утепление стен утепление фасада фото интерьеров фундамент фундамент на сваях фундамент ошибки фундамент своими руками химический анализ воды хранение пиломатериалов электрический пол Электропол
 

ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта