• Войти
  • Регистрация
 

Технология самостоятельной заливки фундамента. Технология заливка фундамента


Заливка фундамента под дом своими руками

Фундамент является основой каждого здания или сооружения. Он передаёт нагрузки, постоянные и временные, на основание. Любые изменения со зданием, трещины или отклонение от вертикальности, говорит о разрушении опоры под дом. Поэтому так важно позаботиться о качественном и прочном фундаменте.

Технология самостоятельной заливки фундамента

Виды фундаментов

В зависимости от геологического строения и вида грунтов, нагрузок и конструктивной схемы здания, применяется различный тип.

Основные классы под домделятся на 2 категории:

  • Фундамент мелкого заложения:
  • Отдельный. Это столбчатая конструкция. Обычно устраивается либо под колонны, либо под стены(при условии небольших нагрузок, а также наличия прочных грунтов в основании).
  • Сплошной. Выполнен в виде плиты. Устраивают под всем зданием. Он уменьшает неравномерную осадку;
  • Ленточный тип. Самый известный. Применяется для передачи нагрузок от протяженных конструкций здания, такие как стена или ряд колонн;
  • Массивный тип. Устраивают под небольшие сооружения в виде жесткого массива;
  • Фундамент глубокого заложения: свайная конструкция. Используется, если верхняя часть основания состоит из слабого слоя грунта.

Подготовительные работы

Первым этапом при строительстве здания – это подготовка территории участка застройки.

Выбор типа фундамента

Выбирая тип конструкции, важно проанализировать:

  1. Схему здания: каркасное/бескаркасное, количество этажей, наличие подвала;
  2. Инженерно-геологические условия.

Если с первым пунктом всё понятно: эти данные берутся из проекта, то со вторым всё не так просто. Сведения о грунтах можно получить:

  • сделав инженерно-геологические изыскания;
  • обратиться в архивы библиотечных фондов;
  • поспрашивать соседей;
  • изучить самому, выкопав яму до глубины точки промерзания грунта.

При наличии достаточно прочного слоя грунта, который будет залегать под подошвой фундамента – самым лучшим видом является ленточный. Если же грунты слабые, тогда придется отдать свой выбор сваям.

Планировка, разметка и земляные работы

Важным шагом перед началом постройки является планировка площадки, на которой будет возводиться дом. На данном этапе выравнивают рельеф участка: срезают холмы, засыпают впадины.

Но перед тем как приступить к нему, необходимо:

  • Убрать мусор;
  • Выкорчеватьпни, удалить деревья и кустарники;
  • Срезать растительный слой почвы.

Планировку территории проводят бульдозером. Засыпка овражков производится послойно, где каждый слой утрамбовывается перед следующим.

Разметку следует начать с вынесения углов будущего дома.

Последовательность:

  1. Определить первый угол здания;
  2. Забить острозаточенный деревянный колышек или стальной пруток;
  3. Отмерить, с помощью рулетки, от него расстояние до следующего угла дома. И так далее;
  4. Натянуть веревки на колышки;
  5. Проверить ровность диагоналей;
  6. Забить еще по 2 колышка от первоначально установленных по углам на расстоянии 500мм;
  7. Нанести на колышки метки на одинаковом уровне. То есть метки должны лежать в одной плоскости. Это нужно, чтобы отмерять глубину.

Если планируется фундамент под внутренние стены тоже, разметка делается в такой же последовательности. Обязательно контролировать горизонтальность и ровность.

  • Земляные работы

Теперь можно приступать к разработке грунта. Если планируется подвал, тогда следует выкопать котлован. Если же нет, тогда достаточно траншеи.

Котлован или траншея разрабатываются размерами больше, чем размеры фундамента примерно на 500мм.

При рытье котлована, нужно дополнительно установить колышки, окрашенные яркий краской, через каждые 3-3,5м. Веревки на них натягиваются ближе к земле. После этого, наносятся границы котлована яркой краской и убираются колышки и веревки. А после рытья, снова возвращаются.

Для свай, требуется пробурить скважины. Главное правило, свая должна быть длиной более 3 метров.

Устройство опалубки

Опалубка изготавливается из бруса 50*50 и доски 50*200 мм. Она устанавливается на подушку.

Порядок установки:

  1. Разметить опалубку с помощью колышек;
  2. Деревянными брусками вместе с досками зафиксировать прямые углы;
  3. Измерить расстояние между зафиксированными углами, а исходя из него, собрать щиты опалубки. Поверхность щита, обращенная к бетону, должна быть гладкой и ровной;
  4. Щиты скрепить между собой, прибив доску к брускам щитов (заранее прибить бруски к щитам) и скрепив П-образными хомутами;
  5. Для устойчивости всей опалубки, поставить подпорки и подкосы;
  6. Проверить ровность всей опалубки, а также ровность длин сторон. Горизонтальность – строительным уровнем. Вертикальность – откосом;

Если фундамент планируется свайный, тогда опалубка понадобится для ростверка. Вначале в скважину под будущую сваю установить трубу из рубероида. У устья скважины трубы сделать из 3 слоев рубероида. Эта труба будет служить опалубкой для сваи.

Технология заливки. Пошаговая инструкция

При бетонировании желательно участие 3 рабочих. Это повысит оперативность и качество выполнения. Заливку производить непрерывно, сразу на всю конструкцию.

Свайный

Сваи заливаются в следующей последовательности:

  1. Установитьпространственный арматурный каркас в скважину. Для него достаточно 3-4 стержня класса А500, диаметром 6-8 мм, скрепленные через каждые 500мм поперечными хомутами. Вертикальные стержни должны выходит из сваи так, чтобы их можно было загнуть на 600-700 мм в арматурный каркас ростверка;
  2. Подать бетон в скважину. Заливать слоями 400-600 мм и утрамбовывать каждый слой вибраторами, прежде чем укладывать новый слой.
  3. После того, как бетон наберет необходимую прочность (спустя 28 дней), устраивается ростверк:
  4. Между оголовками свай и под внутренними стенами засыпать песок и утрамбовать;
  5. Поверх песка насыпать щебень до уровня верха свай;
  6. Положить слой рубероида;
  7. Соорудитьопалубку;
  8. В неё установить арматурный каркас, который связать с выпусками из свай поперечными хомутами. Размер каркаса должен быть меньше размера ростверка на 30 мм с каждой стороны;
  9. Направить желоб бетононасоса в опалубку, начиная с угла;
  10. Распределить равномерно бетонную смесь лопатой. Получившийся слой должен быть толщиной 200-400 мм. То есть если ростверк высотой 300 мм, можно залить его одним слоем;
  11. Утрамбовать глубинным вибратором или уплотнить штыковой лопатой;
  12. Подравнять бетон в нужных местах;
  13. Покрыть бетон пленкой.

Сваи после заливкидолжны находиться на одном уровне. Допустимое отклонение всех свай ±50мм.

Ленточный

Ленточный тип является наиболее распространённой конструкцией фундаментов мелкого заложения.

Технология не будет отличаться от устройства ростверка:

  1. Установить в опалубку арматурный каркас. Продольные стержни которого должны быть из арматуры А500 диаметром 12-14 мм, поперечные – 8-10 мм;
  2. Направить желоб бетононасоса в опалубку, начиная с угла;
  3. Распределить равномерно бетонную смесь лопатой. Получившийся слой должен быть толщиной 200-400 мм;
  4. Утрамбовать глубинным вибратором или уплотнить штыковой лопатой;
  5. Повторить пункты 2,3,4 до тех пор, пока конструкция не будет полностью залита;
  6. Подравнять бетон в нужных местах;
  7. Покрыть бетон пленкой.

Под старый дом

Бывает, старые деревянные дома начинают проседать, крениться. Это прямое следствие того, что фундамент разрушается. Для предотвращения дальнейшего разрушения необходимо старый фундамент заменить на новый.

Перед началом ремонтных работ, дом обязательно освободить от мебели, оборудования, а также печки.Вдобавок разобрать деревянный пол.

Последовательность замены следующая:

  1. Поднять дом:
  2. Определить самый просевший угол дома;
  3. Выкопать ямку. Затемположить толстую подложку под опору домкрата;
  4. Под поднимаемое место прикрепить пластину. Это предотвратит вдавливание домкрата в брус дома;
  5. Теперь приподнимать дом, качая домкрат, для начала не более 50 мм. На самом деле в итоге дом приподнимется не более чем на 15 мм;
  6. Поставить деревянные брусочки;
  7. Перейти на следующий угол дома, и не торопясь повторить пункты 2, 3, 4, 5;
  8. Вернуться к первому углу, снова проделать те же действия, приподнимая домкаждый раз не более 50 мм, подобным образом дойти до требуемой высоты подъема. Весь процесс займет несколько дней;
  9. Теперь поставить постоянные опоры из бруса 150*150 мм, оперев их на кирпичные столбики;
  10. Выкопать траншею вдоль стен дома;
  11. Разобрать старый фундамент;
  12. Устроить песчаную подушку, толщиной 150 мм;
  13. Соорудить опалубку;
  14. Установить арматурный каркас;
  15. Залить бетон, начиная с угла и выполняя послойно с уплотнением;
  16. По истечении 28 дней, сверху бетонной конструкции положить 2 слоя толя;
  17. Опустить потихоньку дом.

Итак, выполнить своими руками фундамент возможно. Главное, соблюдать технологию, а также дать бетону набрать требуемую прочность, прежде чем продолжать строительство. Это позволит создать прочный фундамент, который не будет напоминать о себе долгие годы.

Технология самостоятельной заливки фундамента

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:

okarkase.ru

Заливка ленточного фундамента: способы укладки, этапы заливки

Общая информация.

Фундамент готов к формированию полаЛенточный фундамент представляет собой ленту из железобетона с прямоугольным сечением. Закладывается такая лента под каждую стену дома или любого другого строения, что позволяет равномерно распределить нагрузку. Технология использования основы этого типа довольно проста и не требует особых затрат. Применяют ее в основном для строительства частных домов. Качественная заливка ленточного фундамента в зависимости от используемых материалов может обеспечить срок эксплуатации здания до 150 лет.

Классификации.

Классификация вида происходит с учетом конструктивных особенностей основ сооружений. Каждый вид применяется для определенных случаев, обладает разными характеристиками и свойствами. Они могут быть заглубленными и мелко заглубленными, незаглубленными. У каждого вида существуют свои особенности и недостатки.Выделяют три основных типа ленточного фундамента:

  1. Сборный — состоит из уже готовых блоков, с помощью которых на строительной площадке собирают единую конструкцию. Их закрепляют при помощи раствора из цемента.
  2. Монолитный — конструкции получают методом заполнения траншеи непосредственно на строительном участке, в итоге образуется бесшовная бетонная лента.
  3. Сборно – монолитная технология объединяет первый и второй тип.

Материалы.

При производстве ленточного фундамента используют такие материалы, как:

  • железобетон;
  • кирпич;
  • бутобетон;
  • цементные блоки и плиты.

Этап возведения фундаментаЖелезобетонные конструкции имеют в своем составе помимо щебня, песка и цемента армирующие составные части. Они наиболее востребованы на рынке строительных услуг, так как имеют повышенную прочность и низкую стоимость.Кирпичные смеси менее популярны за счет своих разрушительных гигроскопических свойств, еще они не подходят для глубокой укладки. Их используют в основном для строительства наземной части.Цементные блоки и плиты являются составными частями сборного вида оснований. Главным преимуществом этого типа считается повышенная прочность и возможность применения в разных грунтах.Бутобетонный вид состоит из тех же составляющих, что и железобетонный, только вместо армирующих элементов в его составе присутствуют крупные камни.

Преимущества и недостатки ленточного метода.

При необходимости возведения основания дома, можно рассмотреть несколько его вариантов. Если же выбор пал на ленточный вид, то можно взвесить все «за» и «против».

Преимущества.

Главным преимуществом ленточного типа являются кратчайшие сроки, затрачиваемые на его возведение. Если монолитный метод требует целый месяц бездействия, то поочередной способ заполнения котлована цементной смесью может существенно сократить время, отпущенное на выполнение работ.Наличие железобетона в конструкции обеспечивает дополнительную прочность основанию дома.Еще этот вид достаточно прост в укладке, имеет долгий срок эксплуатации и обладает повышенной устойчивостью к природным катаклизмам.

Недостатки.

К недостаткам можно отнести необходимость использования дополнительных материалов, таких как, например, песок или щебень.Его нельзя применять на местности, подверженной повышенному промерзанию грунта.Высокая стоимость материалов делает этот способ довольно дорогостоящим.

Разметка площадки под будущее здание.

Первый этап строительства фундаментаТехнология заливки основания дома требует тщательной подготовки. Перед началом работ на строительной площадке выполняется разметка. Определяются границы будущей основы любыми подручными средствами: обычно это арматура, деревянные колышки, веревка или шпагат. С помощью отвеса определяется первый угол, далее перпендикулярно ему необходимо наметить следующие углы. Используя угольник можно установить последний, четвертый угол. Колышки вбиваются по отмеченным углам будущего сооружения, между ними натягивается веревка и определяется расположение оси здания. Таким же образом можно выполнить и внутреннюю разметку, отступив от внешней линии на 40 см.

После того, как будет выполнена разметка, определяют перепады высоты поверхности на участке. Глубину фундамента измеряют, начиная с самой нижней точки всей площади будущей заливки. Для небольшого частного дома подойдет глубина в 40 см. После того, как котлован будет вырыт, можно начинать его подготовку к заливке раствора.

Подготовка котлована.

Перед заливкой раствора на дно котлована укладывается специальная песочная подушка, предназначенная для снижения нагрузки. Она распределяется по всей площади траншеи, при этом толщина песочного слоя должна быть не менее 15 см. Песок насыпают слоями, каждый слой хорошо утрамбовывают, выравнивают и смачивают водой. Еще для подушки может подойти щебень, но его слой должен быть наполовину меньше, чем песочный. После того, как дно котлована будет подготовлено, его укрывают гидроизоляционным материалом, например, рубероидом или полиэтиленом.

Второй этап строительстваСледующим этапом будет установка опалубки и арматуры. Это необходимо для большей прочности основания здания и дополнительной защиты от осыпания стен траншеи. Высота опалубки должна превышать край траншеи как минимум на 30 см. Арматура при установке не должна соприкасаться с грунтом во избежание появления ржавчины. Правильно подготовленный котлован станет залогом устойчивости дома, поэтому к его сооружению следует подойти со всей серьезностью

Способы заливки раствора.

Заливка ленточного фундаментаДолгожданный момент всех подготовительных работ – заливка фундамента. Она может выполняться двумя способами. Например, заливка ленточного фундамента частями осуществляется поочередно, каждый слой наносится после высыхания предыдущего, между слоями при этом образовывается шов. Высыхая, каждый слой фундамента покрывается цементной пленкой, ее необходимо снимать. Обязательное условие — полное высыхание каждого слоя. Без выполнения этого требования дом может дать значительную усадку и даже обрушиться впоследствии.

Второй способ подразумевает непрерывную укладку бетона. В этом варианте осуществляется едино разовая подача всей бетонной смеси. Именно этот вид, по мнению специалистов, является наиболее эффективным и правильным. Но бывают ситуации, когда выполнить всю работу по заполнению траншеи раствором за один раз не представляется возможным, тогда на помощь приходит послойная заливка ленточного фундамента, более удобная и практичная.

Наглядный пример заливки ленточного фундамента одним из способов.

 

Особенности заливки раствора.

Для того чтобы основание дома было крепким и устойчивым, необходимо знать, в чем заключается технология заливки ленточного фундамента под дом, так как без специфических знаний, к сожалению, тут не обойтись.

Несколько элементарных и необходимых правил:

  1. При подаче раствора в несколько этапов каждый слой должен быть не менее 20 см.
  2. Каждый последующий пласт готового цемента наносится после полного высыхания предыдущего.
  3. Раствор заливается по всей длине траншеи.
  4. Цемент в траншее необходимо утрамбовывать до появления так называемого цементного молочка. Благодаря данным манипуляциям можно избежать появления воздушного пространства внутри фундамента. Также строители выполняют простукивание стенок опалубки, после чего пузырьки воздуха выходят на поверхность.
  5. По окончанию работ можно проткнуть поверхность арматурой в нескольких местах для выхода излишков воздуха.
  6. В целях предотвращения пересыхания бетона, его поверхность в конечном итоге посыпают толстым слоем опилок или же используют любой укрывочный материал.
  7. Заполнение котлована цементной смесью осуществляется при температуре воздуха не ниже пяти градусов тепла.

Завершающий этап работы.

Последний этап строительстваДля застывания бетонной конструкции необходимо время, обычно на это уходит около месяца. За этот период бетон набирает примерно 60-70% от своей прочности. После того, как закончится процесс затвердевания, опалубку снимают и выполняют гидроизоляцию битумом. По окончанию гидроизоляционных работ пазухи фундамента засыпаются грунтом. Следующим этапом строительства станет возведение стен здания.

fundamenton.ru

Заливка фундамента - правильная технология

Ключевым моментом, который связан с возведением любой постройки, где предполагается использование бетонной смеси, является заливка фундамента. Не имеет значения, строится высотное здание или гараж, долговечность постройки зависит в первую очередь от правильной заливки фундамента. В данной статье нами будут рассмотрены основные этапы заливки фундамента.

Выполняем анализ грунта

заливка фундаментаЗаливка основания — на первый взгляд этот процесс состоит из одного действия, а на самом деле — из комплекса действий.

На первый взгляд, заливка основания – процесс, описывающий одно-единственное действие, однако ему предшествует проведение большого количества мероприятий

Правильная технология заливки фундамента стартует с комплексного анализа грунта. Основной целью здесь является противодействие грунтовой влаге, которая подмывает подошву. Важно понимать одну деталь в данном случае. Вода, которая проникает в почву, ведёт себя непредсказуемо. Основание нужно хорошо защитить во избежание проблем в будущем. Геологические изыскания помогут Вам в этом.

Высчитываем нагрузки и создаем проект

Обязательно следует рассчитать вес будущего строения, чтобы  заливка фундамента могла принести пользу. Данный показатель поможет узнать, какой тип фундамента наиболее подходит для конкретного случая. От этого этапа в прямой зависимости находится стоимость работ, поэтому им никак нельзя пренебрегать. Ведь сейчас разные типы фундаментов имеют различные цены. В конце исследований составляется проект, впоследствии реализующийся на практике.

Разметка, выкапывание ямы для фундамента, создание подушки

Любые работы по заливке фундамента всегда начинаются с разметки территории. Это делается посредством верёвочек и колышков. Затем через них задаются границы траншей. Нужно следить за ровностью получающихся ям, вовремя корректировать изъяны во избежание искривления несущей конструкции. Затем создаётся фильтрационная подушка, которая состоит из песка и щебня. Следует хорошо утрамбовать каждый из материалов.

Монтаж армирующих изделий

Этот этап является последним, включающим в себя подготовительные мероприятия. Обычно берётся арматура диаметром около одного сантиметра. Из неё делается специальный каркас. Затем рассчитывают густоту будущего раствора.

Заливка бетонной смеси

Если заливка фундамента производится за один раз, то она считается отвечающей установленным требованиям.

Имеет смысл проводить описываемое мероприятие с парой помощников. Пускай некоторую сумму придётся выложить за их услуги, зато готовое сооружение будет отвечать всем современным требованиям.

Вероятность образования стыковых швов довольно велика при заливке фундамента по частям. Именно в таких местах впоследствии возникают многие сложности. Стоит сказать, что специалисты до сих пор имеют различные мнения по данному вопросу. То ли делать горизонтальные стыковочные участки, то ли вертикальные, то ли диагональные.

Зачастую вполне реально самостоятельно справиться с заливкой. В большей степени это касается типовых построек. Но иногда попадаются и такие участки, на которых проведение работ возможно только под руководством опытного мастера.

Не стоит стараться максимально сэкономить, сделав всё своими руками. Ведь в будущем это вполне может обернуться дополнительными тратами сил, денег и времени.

Полезное видео:

x

https://www.youtube.com/watch?v=5okpdMTVe2Y

Какова цена работ?

Стоимость заливки фундамента обычно составляет примерно пятую часть от стоимости всего сооружения. Однако не воспринимайте буквально данную величину. Ведь идёт разговор о «голом» строительстве. Ещё есть коммуникации, кровля, отделка и т.д. Их стоимость тоже ощутимо влияет на бюджет. Некоторое снижение стоимости несущей конструкции возможно на тех участках, где почва обладает высокой несущей способностью. Но такие участки встречаются не везде.

При каких температурах допустимо заливать фундамент?

Это зависит от разновидности фундамента. Для большей понятности возьмём пример с мелкозаглубленным фундаментом монолитного типа. В данной ситуации заливка фундамента допускается, только если температура окружающей среды выше минус пятнадцати градусов по Цельсию.

Следует использовать специальные добавки для нормального затвердевания бетонного раствора и набора им необходимых эксплуатационных качеств.

Плюсом будет покрытие несущей конструкции какой-либо плёнкой. Конечно, так поступать требуется не всегда, а только при отрицательной температуре. При хорошей погоде можно обойтись и без модификаторов. Специалисты рекомендуют использовать защитную плёнку в ходе любого строительства.

Для заливки отлично подойдёт бетон M-200. В него входит щебёнка, цемент М-500, песок и вода. Каждая составляющая рассчитывается на основании одного кубометра состава.

Как изготавливается смесь?

Приготовить бетонный раствор по большому счёту реально и самостоятельно, используя в ходе работ специально предназначенную ёмкость или большое корыто. Заливка фундамента зачастую требует больших объёмов бетона, именно это является основной сложностью. Если бетона недостаточно, то приходится переходить на поэтапное выполнение мероприятий, а это имеет множество недостатков.

В ходе возведения несущей конструкции для хозяйственной постройки или гаража следует использовать небольшие миксеры. Смесь, которая изготавливается в бетономешалках, подходит для более массивных строений.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в ...Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну...

fundament-prosto.ru


Смотрите также


loft абиссинка абиссинская скважина автономная канализация автономное водоснабжение автономное газоснабжение автономные газовые системы анализ воды арболит арболит достоинства арболит недостатки арболит своими руками артезианская скважина бетонный септик блок-хауз блок-хаус блокхауз блокхаус брама винтовой фундамент винтовые сваи выбор пиломатериалов выбор фундамента газгольдер Газобетон газобетон достоинства газобетон минусы газобетон недостатки газобетон это греющий пол деревянные окна деревянные фасады дизайн интерьеров дизайн хай-тек дома из арболита доркинг достоинства артезианских скважин евроокна. жб кольца забивная скважина звукоизоляция полов звукоизоляция помещений звукоизоляция своими руками звукоизоляция стен звукопоглощающие материалы имитация бревна имитация бруса интерьер в стиле хай-тек интерьеры инфильтратор инфильтратор для септика каменные стены канализация своими руками каркасник каркасный дом каркасный дом своими руками качество воды классицизм клеёный брус клееный брус клееный брус минусы клееный брус плюсы колодец куры брама видео лофт фото мансарда своими руками мансарда это минусы арболита мясные породы кур недостатки артезианских скважин недостатки клееного бруса объем инфильтратора огород в октябре окна ПВХ октябрьские работы в саду опилкобетон осенние работы в саду особенности стиля хай-тек отопление полами пиломатериалы плавающий пол Пластиковые окна плюсы газобетона поля фильтрации постройка фундамента пробковое покрытие пробковые полы размер септика расстояние от септика самодельный арболит самодельный септик санитарная зона септик септик из колец сибирская лиственница скважина скважина-игла сорта пиломатериалов стиль классицизм в интерьерах стиль лофт стиль хай-тек строим мансарду строительство фундамента таунхаус тепловой насос теплый пол типы фундаментов установить инфильтратор устройство каркаса устройство мансарды устройство септика устройство стен утепление утепление полов утепление стен утепление фасада фото интерьеров фундамент фундамент на сваях фундамент ошибки фундамент своими руками химический анализ воды хранение пиломатериалов электрический пол Электропол
 

ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта