Защищённый от воды монолитный бетонный фундамент. Бетонный фундамент монолитный

технология строительства, преимущества и недостатки

Использование бетона в качестве основного строительного материала набирает обороты популярности во всем Мире. Монолитный бетон практически вытеснил с рынка строительных материалов силикатный и красный кирпич и создает достойную конкуренцию пенобетонным блокам, шлакоблокам и «каменным» материалам других видов.

СодержаниеСвернуть

Понятие «монолитное строительство» подразумевает, что все конструкции здания (фундамент, плиты перекрытия и стены) заливаются непосредственно на строительной площадке. При этом материал для заливки может быть как готовый, доставленный с ближайшего бетонного завода, или изготавливаться перед заливкой прямо на строительной площадке.

Преимущества и недостатки технологии монолитного бетона

В настоящее время технология монолитного строительства используется для возведения: многоэтажных жилых зданий, торгово-развлекательных центров, частных и дачных домов, а также для строительства сооружений хозяйственного назначения (колодцев, выгребных ям, туалетов, погребов, сараев и пр.). Секрет популярности монолитного бетона кроется в ряде принципиальных преимуществ перед другими строительными технологиями:

• Относительно низкая себестоимость строительства.
• Возможность возведения «коробки» сооружения своими силами, не привлекая дорогостоящий наемный труд каменщиков.
• В разы большая скорость строительства при всех прочих равных условиях: прочности, долговечности, сейсмостойкости и огнестойкости.
• Возможность строительства при отрицательных температурах окружающей среды.
• Возможность получить любые архитектурные формы и планировки, обусловленная «гибкостью и пластичностью» материала.

Не обошли стороной монолитное строительство и недостатки:

• Необходимость качественной шумо- и теплоизоляции.
• Дополнительные затраты на прогрев залитых конструкций в холодное время года.
• Необходимость специального ухода в период схватывания и набора прочности.
• Сложность монтажа опалубки.

Состав монолитного бетона

В общем случае все основные конструкции малоэтажного дома из монолитного бетона (фундамент, плиты перекрытия и стены) взводят из тяжелого бетона марки М200, М250 или М300. Выбор марки зависит от высоты стояния грунтовых вод и климатических условия в местности расположения будущего сооружения.

Практика монолитного строительства показывает, что «золотой серединой», является тяжелый бетон марки М200, состоящий из портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерного песка, гранитного щебня с фракцией частиц 10-20 мм и воды. В зависимости от условий заливки, в бетон добавляются противоморозные, гидротехнические и прочностные добавки, ускорители схватывания и пластификатор.

Пропорции для марок бетона для монолитного строительства и расход на приготовление 1 м3 материала. Таблица.

Опалубка для монолитного бетона

Монолитное строительство любого сооружения невозможно без технологического элемента – опалубки. Для возведения бетонных зданий и бетонных конструкций используются разные виды опалубки. Самый распространенный вид – сборно-разборная съемная опалубка.

В ряде случаем при строительстве стен частных малоэтажных домов применяется несъемная опалубка, изготовленная из пенополистирольных блоков, профлиста или пустотелых элементов изготовленных из легкого бетона. Несъемную опалубку можно назвать «два в одном». Пенополистирольные и пустотелые блоки выполняют функцию теплоизоляции, а профлист функцию внешней отделки.

Несмотря на явные преимущества несъемной опалубки, частные застройщики предпочитают изготавливать из подручных материалов самодельную сборно-разборную щитовую опалубку. Для этих целей используются щиты, сбитые из деревянных досок и брусьев, либо щиты из ламинированной влагостойкой фанеры.

Щиты соединяются в единую конструкцию с помощью стальных резьбовых шпилек, гаек и деревянных брусочков. Габариты и контракция опалубки зависит от того, что планируется построить: железобетонный погреб, стену дома, фундамент, лестницу или фундамент. Рассмотрим перечисленные монолитные конструкции подробнее.

Монолитный погреб из бетона

Бетонный погреб очень дешев и прост в строительстве. Подобное сооружение может построить любой домашний мастер без строительного образования.  Основные этапы строительства:

• Рытье котлована. Для нужд семьи из 4-х человек будет достаточно сооружения шириной 2,5 метра, длиной 2,5 метра и высотой 2 метра.
• Изготовление щитовой опалубки для стен. Щиты шириной 1 метр, сбивают из строганых досок толщиной 20-25 мм и деревянных брусков сеченым 40х40 мм.
• Установка опалубки. Щиты можно устанавливать прямо на пол погреба, обеспечив толщину стенки 150 мм. Для этого между стенкой котлована и щитами вставляются мерные разлучки из брусков длиной 150 мм и сечением 20х20. Со стороны пространства погреба щиты распираются брусками 50з50 мм.
• Укладка монолитного бетона. Для заливки стен можно использовать любую марку бетона из марок приведенных выше. Заливку стен в опалубку ведут равномерными порциями по всему периметру. Одновременно с этим в бетон, с шагом 250-300 мм, вертикально, вставляют арматуру диаметром 12-15 мм.
• Демонтаж опалубки. В теплое время года разборку опалубки можно начинать через 72 часа после заливки последней порции бетона.
• Переустановка опалубки выше. Заливка очередной «порции» стены, армирование, выдержка 72 часа, демонтаж, переустановка и т.д.
• Сборка опалубки для перекрытия. Опалубка для монолитного перекрытия состоит из большого деревянного щита имеющего габариты внутреннего пространства погреба (в щите предусматривается отверстие 700х700 мм под люк и 2 отверстия диаметром 150 мм в противоположных по диагонали углах под трубы приточно-вытяжной вентиляции). Деревянных брусьев 100х100 мм или деревянных бревен диаметром от 100 мм. Квадратного каркаса с внутренними габаритами 2,5х2,5 метра, сбитого из досок толщиной 25 мм, шириной 100-120 мм и квадратного каркаса с внутренними габаритами 700х700 мм (для формирования отверстия люка), также сбитого из досок толщиной 25 мм, шириной 100-120 мм
• Установка опалубки для перекрытия. Деревянный щит выставляется на бревнах или брусьях по верхнему срезу стен. Квадратный каркас 2,5х2,5 метра устанавливается сверху верхнего среза стен. Квадратный каркас 700х700 мм устанавливается на отверстие люка.
• Установка арматуры по всей площади перекрытия. Для изготовления армирующего пояса можно использовать проволоку диаметром 6 мм связанную в сетку с ячейкой не менее 50х50 мм.
• Установка труб вентиляции. Одна труба диаметром 150 мм выставляется над погребом (вытяжная труба), вторая, также диаметром 150 мм внутри погреба (приточная труба). Вытяжная труба должна выступать из плиты перекрытия на 1,5 метра и оканчиваться в погребе по нижнему срезу перекрытия. Приточная труба не доходит до пола погреба 150 мм и выступает наружу из плиты перекрытия на 70 мм.
• Марка бетона для монолитного перекрытия такая же, как и для заливки стен.
• Заливка бетона, железнение наружной поверхности плиты, выдержка в течение 7 суток, демонтаж опалубки.

Монолитный погреб из бетона готов. Остается установить конструкцию люка, побелить стены, установить на вентиляционные трубы грибки и можно загружать консервацию, картошку, свеклу, морковку и другие овощи.

Фундамент монолитная плита

Фундамент в виде монолитной плиты отлично подходит для возведения жилых и хозяйственных построек на проблемных грунтах.  Этот тип сооружения отличается высокой несущей способностью, сейсмоустойчивостью, его невозможно подмыть грунтовыми водами, а также плитный фундамент является одновременно черновым полом.

Последний фактор позволяет сэкономить на деревянных лагах под настил пола и антисептиках для их обработки. Под постройку двухэтажного дома будет достаточно плиты толщиной 40 см.

Технология строительства фундамента этого типа проста и может быть реализована своими силами. Основные этапы строительства плитного фундамента толщиной 40 см:

• Рытье котлована глубиной 0,6 метра, планирование дна котлована.
• Засыпка слоя песчаной полушки толщиной 20 см, трамбовка.
• Засыпка слоя щебня толщиной 20 см, трамбовка.
• Изготовление опалубки. Из обрезных досок толщиной 25 мм сбиваются щиты. Ширина щита должна быть 20 см. В этом случае, при заливке фундамента, размер 20 см будет обеспечивать необходимую толщину плиты.  По наружной поверхности щиты усиливаются брусками.
• Установка опалубки. При монтаже опалубки следует обеспечить горизонтальность верхнего среза щита. Это даст возможность использовать верхний срез щитов в качества маяка верхней поверхности плиты. Обеспечить горизонтальность можно с помощью подсыпки грунта, подкладки кусочков кирпича, подкладки деревянных брусков и проверки строительным уровнем.
• Монтаж армирования. Следует использовать «фабричную» строительную арматуру диаметром 12 мм. Важно! Армирующий пояс для плитного фундамента собирают на вязальной проволоке и ни в коем случае на сварке.
• Заливка бетона. Очень важный этап. Один из главных вопросов – необходимое количество бетона для фундамента монолитная плита. Ответ на этот вопрос даст специальный калькулятор бетона на фундамент монолитная плита, который можно найти в интернете. В то же время необходимый объем строительного материала можно вычислить простым арифметическим действием. Умножаем длину, ширину и высоту плиты в погонных метрах, получаем количество бетона в метрах кубических. Самая лучшая марка бетона для монолитного фундамента – тяжелый бетон М200 или М250.
• Железнение поверхности плиты и укрытие конструкции полиэтиленовой пленкой.
• Демонтаж опалубки не ранее и не позднее чем через 7-10 суток.

Заливку монолитной плиты следует произвести в максимально сжатые сроки, иначе нарушится принцип «монолитности». Это значительно ухудшит несущую способность фундамента, и сведет на нет его преимущества.

Самый лучший вариант, рассчитать теоретический расход бетона, увеличить его на 10% (умножить теоретический расход в метрах кубических на 1,1) и заказать готовый строительный материал на бетонном заводе. Если купить готовый материал невозможно, надо быть готовым к круглосуточному изготовлению бетона своими силами.

Монолитные лестницы из бетона

Современный частный дом может в зависимости от количества этажей нуждается в одной, двух или трех лестницах. Монолитные лестницы из бетона являются предпочтительным вариантом перед деревянными и стальными аналогами в силу объективных преимуществ:

• Возможность «вписаться» в любые габариты отведенного пространства.
• Возможность реализации любых архитектурных форм.
• Долговечность, прочность и небольшая стоимость строительства.
• Возможность возведения своими силами.

Лестницы из бетона проектируются и обустраиваются строго в индивидуальном порядке в зависимости от конкретных условий. Общие требования: марка бетона для заливки не ниже М200, обязательное армирование и обязательный уход за свежезалитым бетоном.

Монолитная стена из бетона

Стены из монолитного бетона имеют высокий уровень прочности на сжатие. В частности прочность монолитного бетона стены толщиной 120 мм соответствует прочности следующих конструкций:

• Кирпичная кладка толщиной 25 см.
• Стена из пенобетонных блоков толщиной 65 см.
• Стена из газобетонных блоков толщиной 40 см.

Это дает возможность значительно сэкономить на основных материалах. В то же время, практика строительства монолитных малоэтажных зданий рекомендует придерживаться следующих нормативов: монолитные стены одно-двухэтажных зданий должны иметь толщину бетона не менее 20 см, стены зданий высотой более 2-х этажей должны возводиться толщиной 55 и более сантиметров.

Заключение

Монолитное строительство зданий и сооружений получило большой спрос и популярность после значительного удорожания традиционных «каменных» строительных материалов. Используя монолитные строительные технологии, частный застройщик получает возможность свести к минимуму заказ дорогостоящего наемного труда и тем самым значительно снизить себестоимость строительства.

cementim.ru

Защищённый от воды монолитный бетонный фундамент

Одно из необходимых свойств любого фундамента - непроницаемость для воды. Сырость не просто вредит внешнему виду подвала, её коварство в постепенном снижении качеств и прочности этой немаловажной конструкции любого здания.

3D гидроизоляция

Стандартно проблема изоляции подвала решается путём нанесения на внешние поверхности бетонного фундамента особого гидроизоляционного слоя. Перечень материалов для таких работ сегодня чрезвычайно велик. Однако вне зависимости от типа материала, его цены и сложности технологии, все внешние изоляционные покрытия сходны в одном: при нарушении рабочего слоя их эффективность резко снижается, падая порой до нуля. Как говорится, вода всегда себе путь найдёт. При этом большинство традиционно используемых гидроизоляционных материалов имеют пусть большой, но ограниченный срок службы. И как бы ни был прочен слой наружной гидроизоляции, со временем он неизменно разрушается и теряет свои защитные свойства. Браться за источник протечек приходится основательно. Такой ремонт не только дорог, но и трудоёмок, ведь необходимо полностью откопать фундамент дома снаружи. Соответственно, логичен вопрос, можно ли сделать непроницаемой для воды всю толщу бетона.

Бетон и вода

В числе глобальных проблем подземных бетонных конструкций - их водопроницаемость. Это одна из базовых характеристик бетона. Марка водонепроницаемости обозначается символом W с дополнительным цифровым индексом, от W2 до W20. Иногда и выше, но это совсем уж специфические условия. Если кратко, то водонепроницаемость бетона отображает его способность сопротивляться проникновению воды. Ведь столь прочный и монолитный на первый взгляд материал на самом деле пронизан множеством капилляров и микротрещин. По ним влага и проникает внутрь бетона. Просто при отсутствии внешнего напора скорость фильтрации воды очень мала.

Сами по себе поры и капилляры являются результатом реакции основного вяжущего компонента бетона, цемента, с водой. Конечно, существует специальный водонепроницаемый бетон с уникальными свойствами за серьёзные деньги. Это плотный бетон, в котором количество пор и капилляров, через которые вода могла бы просачиваться, сведено до минимума. Однако если поблизости от вашей стройки не происходит возведение плотины, о доступности такого материала не стоит даже мечтать.

Хорошим решением для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования является гидроизоляционная добавка Пенетрон Адмикс. В состав этой сухой смеси входят цемент, кварцевый песок с гранулами определённого размера, а также специализированные химические добавки. Задача этого вида гидроизоляции перекрыть капиллярные поры в бетоне по всей глубине тела бетона, тем самым преобразовав массу бетона, контактирующего с внешней влагой, в сплошную водонепроницаемую преграду. Использование добавки позволяет получить особо плотный бетон с высокой маркой водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. По сути, эти показатели и являются характеристиками водонепроницаемого бетона. В большинстве случаев этого бывает вполне достаточно.

Проникающая в массы

Активные химические компоненты гидроизоляционной добавки, равномерно распределённые в толще бетона, растворяются в воде, вступая в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащихся в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Активно растущая сеть этих кристаллов заполняет все капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры на весь период эксплуатации фундамента. Заполненные нерастворимыми кристаллами капилляры, микротрещины и поры не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объёмных кристаллов препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого внешнего гидростатического давления.

Внутренняя гидроизоляция массы бетона имеет несколько заметных преимуществ перед традиционными внешними методами. Это гидроизоляция проникающего действия. Слой такой гидроизоляции — по сути не есть гидроизоляция. Ведь её действие не поверхностно, а объёмно. По сути дела, такую изоляцию можно назвать преобразователем бетона.

Что это даёт на практике? При эксплуатации бетонных конструкций появление мелких трещин в монолите практически неизбежно. Ведь при подвижках грунта под весом здания или сил морозного пучения, могут возникать деформации. К этому необходимо добавить усадку дома. Конечно, конструкция бетонного фундамента должна быть рассчитана на возможные деформации, тогда появления большинства трещин можно избежать. За это ответственны проектировщики, которые рассчитывали необходимые параметры монолитной бетонной конструкции фундамента и, конечно, строители. Это на их совести. Но как бы то ни было, усадка в первый год эксплуатации объекта происходит обязательно.

Бетонная масса с включёнными в свой состав компонентами Пенетрон Адмикс приобретает свойства водонепроницаемости и способности к «самозалечиванию», сохраняя при этом паропроницаемость. То есть если после того, как конструкция готова и бетон застыл, в него попадает вода, эти вещества начинают свой рост, заполняя все наполненные водой пустоты. В результате небольшие трещины до 0,4 мм, появившиеся на поверхности бетонной конструкции в процессе эксплуатации, затянутся самостоятельно. Они саморемонтируются.

domidei.ru

пошаговая инструкция (фото и видео)

02 июля 2015

Просмотров: 1743

Когда появляется возможность построить собственную недвижимость на купленном участке земли, каждый сам решает, где и какой дом будет строиться, отталкиваясь от своих финансовых возможностей. Но независимо от величины дома и материала, из которого он будет построен, у него должен быть фундамент. И он должен быть таким, чтобы дом на нем простоял долгие годы без особых проблем. Оптимальный вариант, о котором сегодня пойдет речь — монолитный фундамент из бетона.

Во время заливки бетона для его уплотнения и удаления пустот необходимо применять глубинный вибратор.

Если уже выбрано место под постройку дома, дачи или бани и определена глубина закладки, то можно готовиться к заливке. Сделать монолитный фундамент своими руками — задача не из легких, но все же выполнимая, если с точностью исполнять все необходимые рекомендации специалистов.

Предназначение основания

Плитный фундамент один из самых простых по конструкции фундаментов, применяется в основном для деревянных домов.

Монолитный фундамент — это армированная бетонная плита на песчаной подушке. Именно этот вид конструкции фундамента позволяет воспринимать достаточно большие нагрузки без его внутренних деформаций.

Такие нагрузки часто возникают при неравномерных сезонных перемещениях грунта, и на языке профессионалов монолитная фундаментная плита на песчаной подушке называется «плавающей».

Бетонный монолитный фундамент незаменим в районах с высоким уровнем грунтовых вод для защиты подвального помещения дома от них, а также при пучинистом или слабом грунте. Плавающий фундамент имеет большую площадь, из-за чего получается не очень большая нагрузка на грунт по сравнению с другими видами фундаментов.

Чтобы сделать монолитный фундамент своими руками, бетонную смесь для его заливки можно изготавливать как самостоятельно, так и заказать в специализированных фирмах, что значительно легче и проще, хотя и расходы при этом увеличиваются.

Изготовление смеси

Монолитный ленточный фундамент хоть и требует больших материальных затрат, но является самым надежным по своей конструкции.

Собственными силами изготавливать раствор для монолитного фундамента эффективно в том случае, если на строительной площадке работает много людей и есть кому помочь. В противном случае фундаментная плита может заливаться слишком длительный срок.

При принятом решении делать раствор для фундамента самостоятельно следует запастись следующим:

• мобильная бетономешалка;
• щебень, песок, цемент;
• строительная виброрейка или глубинный вибратор;
• совковые лопаты;
• ведра и мерная посуда;
• разметочный шнур;
• арматура и стальная проволока для каркаса;
• специальный крючок для связывания проволоки;
• пиломатериалы для опалубки;
• инструменты для изготовления опалубки: топор, молоток, пила и гвозди;
• средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, респиратор и так далее.

Экскаватор, необходимое оборудование для забивки свай и бурения скважин, строительный вибратор и бетономешалку можно взять в аренду.

Заказ бетона

Монолитный столбчатый фундамент подходит для каркасных зданий и небольших построек.

Если бетон заказывать, то его доставка осуществляется автобетоносмесителями (автомиксером), и одна такая машина (в зависимости от марки) в состоянии привезти сразу от 8 до 12 куб. м бетона.

Если заказывать доставку бетона с паузами, то нужно примерно рассчитать необходимые перерывы. Обычно плита фундамента в 10 кв. м. заливается одним человеком в течение 3-5 часов, в зависимости от навыков.

Из машин бетон подается на место, где будет располагаться плита фундамента, по специальным желобам. И чтобы было удобнее распределять раствор по всей площади, необходимо желоба укладывать в разных местах опалубки. И естественно, что машине-автомиксеру нужно заранее подготовить удобные места подъезда к обустроенным желобам. При необходимости можно использовать желоба-удлинители, которые можно сделать из нетолстых обрезных досок. Оптимальная толщина досок для желоба-удлинителя составляет 30-40 мм.

Чтобы предотвратить впитывание желобами влаги из бетона, их стоит накрыть в несколько слоев полиэтиленовой пленкой, так как возможно ее повреждение при проталкивании бетона по желобу совковыми лопатами.

Так же бетон под монолитный фундамент своими руками можно разгружать в специально сделанный промежуточный бункер, из которого и будет подаваться раствор на тачках или другим образом.

Есть ситуации, когда просто нет возможности заехать машине на строительный участок, и никакие желоба не помогут в доставке бетона до нужного места. В таком случае будет необходимо заказать или стационарный вариант бетономешалки, или автобетононасос, способный перекачивать бетон на расстояние до 64 м (что будет намного дороже).

Фундаментная плита может быть от 20 до 40 см толщиной, в зависимости от предполагаемой тяжести будущего дома. Правильную толщину плиты невозможно рассчитать неспециалисту, поэтому настоятельно рекомендуется доверить это дело профессионалам.

http:

Заливка бетона

Проводить все работы по заливке монолитного фундамента нужно при температуре не менее +5 градусов. Кроме того, нельзя чтобы температура была ниже указанной на протяжении всего периода строительства фундамента — ни днем, ни ночью — до начала возведения стен. Иначе придется тратиться на устройство отопления и тепляков.

При сооружении монолитного плитного фундамента в него сразу закладываются ниши и комуникации для дома.

1. В первую очередь подготавливается строительная площадка, убирается плодородный слой грунта в 20-30 см.
2. Производится разметка периметра под монолитную плиту, для этого нужны колышки, рулетка и веревка.
3. Необходимая закладка дренажа и коммуникаций.
4. Укладка бетонной смеси классом В22,5 (марка цемента М300) слоем в 70 мм для создания защитного слоя бетона.
5. Защитный слой обрабатывается битумной грунтовкой (40 % битум и 60 % солярка).
6. Укладка геотекстиля плотностью от 400 до 600 г на кв. м, который не даст песку проникнуть в грунт.
7. Засыпка выделенной под фундамент площадки песком в 10-30 см толщиной, проливка его водой и трамбовка виброрейкой.
8. Для гидроизоляции песок накрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая заходит за его пределы на 50-70 см.
9. Укладка экструзионного пенополистирола (утеплителя) толщиной 50 мм.
10. Возведение деревянной опалубки, она должна быть выше будущего фундамента на 50-70 см.
11. Установка нулевого уровня поверхности фундамента и его отметка с помощью нивелира или уровня.
12. Связывание рифленой арматуры марки А3 и диаметром 12 мм в два горизонтальных слоя с ячейками 20 на 20 см. Армированная плита должна содержать два слоя арматурной сетки, нижний слой укладывается на специальные тарельчатые фиксаторы-подставки, и нижняя, и верхняя арматуры должна быть в 5 см от краев бетона.
13. Заливка бетона после высыхания — снятие опалубки и покрытие бетонного фундамента слоем гидроизолятора для предотвращения появления влаги на стенах будущего дома.

Если изготавливать смесь для заливки самостоятельно, то нужно точно знать пропорции компонентов:

• цемент марки М400 — 355 кг;
• просеянный песок — 620 кг;
• щебень, фракции до 20 мм — 1260 кг;
• вода — 200 л.

Нельзя брать компоненты на «глазок» и лучше проверять правильность пропорций, если на стройке работают нанятые строители. При заливке бетона для его выравнивания и удаления воздуха обязательно следует пользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. Обработка производится в течение 1-2 минут, радиус действия прибора — 50-90 см в зависимости от жесткости смеси. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность не станет блестеть от выступившей влаги.

http:

Финишные работы

После выполнения всех работ по заливке его обязательно нужно накрыть пленкой или мешковиной во избежание попадания на заливку прямого солнечного света. Для равномерного просушивания монолитного фундамента его нужно поливать в первые дни 4-5 раз в день, а позже — по 3 раза. Если стоит жаркая погода, поливать необходимо и саму опалубку.

Опалубка снимается не раньше 10 дней после заливки, и делать это нужно так, чтобы не осыпались углы фундамента, которые набирают прочность в последнюю очередь. В случае возникновения видимых дефектов на поверхности бетона их зачищают металлической щеткой, промывают напором воды и затирают «жирным» цементным раствором в соотношении 1:2.

Продолжить постройку дома, то есть начинать возведение стен, можно только тогда, когда бетонная фундаментная плита полностью схватится.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Похожие статьи

davaistroy.ru

Смотрите также

• 
  Шуба для фундамента
• 
  Фундаменты сергиев посад
• 
  Гидроизоляция фундамента aquamast
• 
  Капитальный ремонт фундамента
• 
  Фундамент в подольске
• 
  Ноль под фундамент
• 
  Подошва ленточного фундамента
• 
  Фундамент под лэп
• 
  Устройство фундамента бани
• 
  Фундамент для плывуна
• 
  Фундамент 6х6 цена