Устройство ленточного фундамента часть№2. Часть фундамента

Можно ли заливать фундамент частями с арматурой

Частичная заливка базиса не влияет на его качество.

У многих строителей не всегда получается залить основание за один раз. Это объясняется невозможностью постоянной доставки бетонной смеси на строительный участок, отсутствием крупной бетономешалки или насосов для подачи раствора в опалубку. Также не всегда получается организовать удобный транспортный путь для специальной техники. В данной статье будет рассмотрено, можно ли заливать фундамент частями и что для этого потребуется.

Учет времени при заливке частями

Сегодня существует возможность заливки ленточного фундамента частями без потери его качества. Так что использовать подобный способ можно, особенно если процесс заливки за один раз вызывает трудности или осложнения.

Но перед тем как изучать процедуру частичной заливки, понадобится тщательно рассмотреть нюансы, которые относятся к времени и интервалам застывания бетонного раствора. Этот этап очень важен, так как ошибочный расчет времени может испортить прочностные характеристики базиса.

Первым делом необходимо изучить стадии застывания бетона. Их всего две: схватывание и затвердевание. Каждый из них имеет свои параметры и временные различия.

Подобные характеристики могут существенно различаться в зависимости от марки бетонной смеси. Но у бетона, который используется, чтобы заливать ленточный фундамент, время для застывания отличается не существенно.

Учет времени для схватывания бетона

Время схватывания бетона зависит от его марки и качества.

Схватывание является первоочередным процессом смеси, который происходит сразу после заливки в опалубку. Он характеризуется поочередным связыванием всех основополагающих компонентов раствора. Период схватывания является довольно критичным, так как если в это время повредить бетонное покрытие, его структура может разрушиться, из-за чего процедура схватывания будет некачественной.

Схватывание занимает минимум 3 часа. Оптимальной температурой для этого является показатель выше 15°С. Максимум этот процесс может занимать до одного дня. Чем ниже будет температура воздуха, тем больше займет процедура схватывания. Этот процесс является только первым этапом застывания. При этом бетон будет находиться в жидком состоянии.

Если проводиться заливка частями, в период до 8 часов, можно заливать новый слой бетона, и это не вызовет никаких осложнений. Главное, чтобы слой был небольшой толщины. Если доливать раствор сразу или по истечении суток, базис может довольно сильно повредиться.

Учет интервалов затвердевания

Вторым этапом является затвердевание раствора. Оно может занимать целый месяц. Только по завершении этой процедуры бетон будет полностью твердым и готовым к любому давлению. Столь длительный интервал затвердевания можно объяснить тем, что в базис заливается толстый слой смеси, которому для застывания необходим длительный срок.

Продолжать заливку бетона можно будет только по истечении трех суток. Лучше не торопить события, так как бетонное покрытие может сильно растрескаться. Заметить трещины сразу получится не всегда, так как зачастую они находятся в толщине слоев. Но они очень опасны и значительно сокращают срок эксплуатации фундамента.

В итоге нужно запомнить основные правила поэтапной заливки базиса:

• Заливка второго фундаментного слоя должна выполняться не больше чем через 8 ч зимой, 4 ч весной или осенью и 3 ч летом.
• Если заливка фундамента частями будет выполняться после полного затвердевания предыдущего слоя, то поверхность понадобится предварительно подготовить: высушить и зачистить металлической щеткой. Только после этого можно заливать следующую часть основания.

Способы поэтапной заливки

Выбор метода заливки оказывает существенное влияние на результат.

Кроме интервалов времени, понадобится также учитывать метод заливки. Существует 2 способа заливки: блочная и послойная. При выборе необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Если основание ленточное, а траншея заливается под землей, заливка должно проводиться только по грунту. В этом случае заполнение опалубки будет осуществляться встык, то есть это будет послойный метод.
• Если базис ленточный монолитный, то лучше выбрать блочную заливку бетона. В этом случае швы будут размещены перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Можно выбрать и послойное заполнение, но тогда процедуру понадобится выполнять с арматурой, которая должна иметь высокую прочность.

Учитывая все эти рекомендации, можно переходить непосредственно к поэтапной заливке фундамента. Сама процедура практически ничем не отличается от простой заливки.

Процесс составления эскиза

Составление схемы позволит упростить и ускорить работу.

Перед заливкой понадобится составить небольшую объемную схему базиса. Она определит участки, которые будут разделены для поэтапного заполнения бетоном. Существует 3 метода деления:

1. Вертикальное деление. В этом способе основание понадобится разделить на заданное количество отдельных участков, которые будут ограждены друг от друга при помощи специальных перегородок из прочного металла. После застывания смеси перегородки демонтируются и заливка продолжается. Если было принято решение использовать такой метод, все участки должны быть заранее отмечены на схеме.
2. Косая технология заливки. Это довольно трудоемкий способ заполнения, который не рекомендуется применять при возведении небольших построек. Он зачастую используется опытными специалистами при постройке крупных зданий. Сам метод заключается в разделении территории на диагональные части, между которыми должен быть определенный угол.
3. Горизонтальный способ заполнения. При таком методе глубину всего основания понадобится разделить на несколько участков. Между ними устанавливать перегородки не понадобится, что является преимуществом. Понадобится просто вычислить высоту слоя и нанести все на схему. По этой схеме и осуществляется заливка.

В эскизе рекомендуется также указывать конкретные размеры и глубину заполняемых участков. После того как на определенном участке работа будет завершена, он вычеркивается на эскизе, а также указывается точное время завершения заливки. Это позволит гораздо упростить и ускорить работу.

Процесс поэтапной заливки фундамента

Замешивание бетона — крайне важная процедура.

После того как составление схемы будет завершено, можно начинать обустраивать базис. Для начала создается опалубка, и вокруг отмечаются участки, которые будут заполняться первыми. Затем замешивается бетонная смесь. Понадобится следить, чтобы она не получилась сильно водянистой, иначе раствор будет долго застывать даже при оптимальной температуре.

Далее приготовленная смесь аккуратно выливается на подготовленное место. Процедура должна выполняться одним потоком. Если заполнять участок с разных сторон, нужная равномерность не будет достигнута, что приведет к искривлению основания.

После чего понадобится выровнять и уплотнить залитую часть базиса. В этом поможет специальный инструмент, который создает вибрацию. Если его нет в наличии, можно применить обычную ровную планку из дерева, но эффект от нее будет не на таком высоком уровне.

Если используется горизонтальный метод заполнения, понадобится выждать определенный отрезок времени, перед тем как переходить к заливке следующего слоя.  Залитый участок лучше накрыть защитным материалом, особенно если есть вероятность дождя или снега. Также по краям лучше оставить небольшие зазоры и необходимо следить, чтобы материал не касался поверхности. Более подробно узнать о заливке основания частями можно узнать из следующего видео.Залить фундамент частями довольно просто. При подобном бетонировании базиса главное, учитывать нюансы, которые могут сказаться на общем результате. К таким нюансам относятся временные интервалы и выбранный метод заливки, а также качество бетонной смеси.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Разметка фундамента | Мастеровой

Разметка и земляные работы. И так приступаем к выполнению работ. Первым делом необходимо сделать разметку будущего фундамента. Забиваем в землю колышки и натягиваем между ними верёвку, на расстоянии50 смот уровня земли. Колышки должны выходить дальше реального размера фундамента (не менее чем на50 см) чтобы при копке они остались на месте и мы могли контролировать размеры фундамента и его форму до завершения земляных работ. См.рис 1.     Сначала нужно сделать разбивку внешнего периметра фундамента. Затем необходимо проверить размеры диагоналей (они должны совпадать!) .Только так мы сможем проверить что у фундамента будут прямые углы. Если этого не сделать или сделать с большой погрешностью то после возведения стен, когда придет время заниматься строительством кровли,  все эти погрешность вылезут наружу и сделать ровную красивую крышу не получится. Так что внимательно контролируем размеры диагоналей! После того как сделана разбивка внешнего периметра переходим к разбивке внутреннего. Ширина ленточного фундамента обычно в пределах от 30 до50 см. всё зависит от высоты и тяжести будущего строения. Чем здание выше и тяжелее тем оно сильнее давит своей массой на грунт. И следовательно чем  шире фундамент тем давление на грунт меньше, а значит меньше усадка и меньше шансов что здание при усадке перекосит . И ещё один момент, при ширине в30 см. в такой  узкой траншее сложно будет вязать арматуру если глубина её будет1.5 метра. В том случае если фундамент  строится под  рубленую баню,  то конечно  ширина в50 см, это слишком много, да и глубина его заложения меньше чем у фундамента предназначенного под каменный  дом.  Потому что любые подвижки и перекосы кирпичного дома могут привести к образованию трещин на стенах, а для сруба  небольшие перекосы не так страшны. Да конечно от того какие  размеры фундамента будет зависеть его цена, чем шире и глубже, тем больше материалов и выше  цена за работу с одной стороны. С другой стороны фундамент мощнее,  стабильнее, надёжнее, долговечнее! На фундаменте лучше не экономить. Переделать его будет невозможно а исправлять допущенные ошибки дорого. После того как выполнена разбивка фундамента под внешние стены, переходим к разбивке фундамента  под перегородки и внутренние стены. Внутренние перегородки фундамента не должны прерываться,  необходимо чтобы они доходили до какой  нибудь  стены. Это придаст фундаменту необходимую жёсткость. См рис.2   Теперь поговорим о том какая должна быть  глубина заложения фундамента.  Глубина заложения фундамента зависит от глубины промерзания грунта в зимний период. В Подмосковье она равна1,5 метра. То есть после постройки дома расстояние от верхнего уровня земли до нижней части фундамента должно быть не менее  полутора метров. На эти данные следует ориентироваться. Но часто , при выполнении земляных работ, возникает вопрос грунтовыми водами. На одних участка можно выкопать и3 метраи  не дойти до воды, а на других, если участок  в низине,  через пол метра уже стоит вода, но это вас не должно пугать. Выход всегда есть. Это явление не редкое а даже наоборот, и паниковать в такой ситуации не следует. Фундамент состоит из  двух частей: подземная (та часть которая находится в земле и мы её не видим)  и надземная (та его  часть которая выступает из земли и видна снаружи). См.рис.3 Если при копке до воды не доходим, значит грунтовые воды находятся ниже, это хорошо. А во если выкопать полтора метра не получилось, потому что пошла вода, в таком случае  копать ниже не нужно. Отсыпаем траншею песком (от 15 до30 см), трамбуем и далее переходим к установке опалубки для надземной части. В тех местах где уровень грунтовых вод высокий, при изготовлении фундамента подземная часть будет меньше (насколько позволят грунтовые воды) а надземная больше, что бы потом  мы смогли отсыпать грунтом вокруг строения и тем самым довести глубину заложения фундамента до требуемого значения в1.5 метра. В следующей части поговорим об установке опалубки.

factoryhand.ru

назначение и виды, применяемые материалы, облицовочные работы

Любой частный домовладелец хочет видеть не только красивую и элегантную постройку, но и жить в надежно защищенном от влияния различных внешних и внутренних факторов собственном доме. Наиболее разрушительным среди всех существующих факторов является вода: на поверхности в виде дождей, в земле — в виде грунтовых вод. Надежной преградой от проникновения воды в дом станет качественно сооруженный фундамент, состоящий, как правило, из двух частей: подземной и выступающей выше уровня почвы (цоколь).

Назначение цоколя

Цоколь — часть фундамента, сооруженная выше уровня почвы — защищает стены строения от влияния атмосферных осадков. Кроме того, надземная часть фундамента несет серьезную архитектурную и функциональную нагрузку, которую передает на весь фундамент дома. Ввиду этого его конструкции и его внешнему виду в процессе строительства уделяется пристальное внимание, а к его прочности предъявляются довольно высокие и серьезные требования.

К основным функциям цоколя можно отнести следующие:

• опора верхней части постройки;
• защита от влаги;
• теплоизолирующая преграда для подвала или подполья;
• имеет серьезное архитектурное и тектоническое значение.

Строители и архитекторы придают цоколю разную смысловую нагрузку и назначение. С точки зрения архитекторов цоколь представляет собой нижнюю часть стены, инженеры-строители считают, что это все-таки фундамент. Здесь следует отметить, что для различных видов фундамента изменяется и понятие цоколя. При сооружении ленточного фундамента цоколем считают его верхнюю часть, выступающую над уровнем земли.

Если возводится столбчатый (или свайный) фундамент, то в роли цоколя выступает забирка (стены между столбами) или ростверк (стены над столбами).

Виды цоколя

По отношению к внешней стене постройки цоколь бывает:

• выступающим;
• сооруженным в одной плоскости со стеной;
• западающим.

С архитектурной и эстетической точки зрения предпочтительнее выступающий цоколь, здание с которым имеет более устойчивый внешний вид. Однако стоит иметь в виду, что в верхней его части потребуется сооружение защитного слива (карниза), чтобы предотвратить стекание воды со стен прямо на цоколь. Вообще, строители считают такой цоколь «серьезной проблемой, возводимой собственными руками».

Сооруженный вровень со стеной, цоколь нарушает линию гидроизоляции всего дома и с точки зрения эстетики смотрится совершенно невыразительно.

Наиболее эффективным цоколем специалисты считают его западающий вариант, когда стены дома нависают над верхней частью фундамента. Сооружение такой конструкции с максимальным эффектом позволит правильно перераспределить все существующие нагрузки на фундамент дома и гидроизолировать подвальное помещение, и весь дом в целом. Хотя эстетика в этом случае проигрывает: создается впечатление, что дом менее устойчив, чем на самом деле.

Применяемые материалы

По причине того, что цоколь — это продолжение фундамента, от его надежности зависит прочность всего сооружения. Высота цоколя (чаще всего от 50 до 70 см, но не менее 20 см) и его отделка важны для пропорциональности, комфорта внутри помещений и внешнего облика дома.

К подбору материалов для сооружения надземной части фундамента надо отнестись очень внимательно. Материалы должны иметь максимальный запас прочности и быть как можно более долговечными, так как впоследствии ремонт цоколя (если это вообще окажется возможным) потребует большого количества финансовых затрат, времени и сил.

Поскольку цоколь несет большую нагрузку, то для его сооружения чаще всего применяется бетон, гранитный камень или специальные фундаментные блоки. Иногда применяется красный кирпич, но стоит помнить о том, что этот материал подвержен влиянию воды и под ее воздействием разрушается.

Облицовка цоколя дома

Материалы, применяемые для облицовки цоколя, должны быть устойчивы к влиянию воды, воздействию низких температур (выдерживать многократные циклы заморозки-оттаивания), успешно противостоять механическому воздействию и соответствовать внешней отделке дома (для создания эстетической привлекательности всего строения).

На уровне земли рядом с цоколем сооружается отмостка, основное назначение которой — обеспечение оттока воды от стен и дополнительная теплоизоляция. Оба эти элемента — облицовка и отмостка — дополнительно могут иметь слой теплоизоляции, имеющий своей целью уменьшить промерзание грунта и дополнительного утеплить подвал.

Для вентиляции пространства между почвой и нижним перекрытием (подполье), в цоколе проделывают отверстия (продухи), которые в зимнее время закрывают для удержания тепла.

В настоящее время существует несколько вариантов материалов, наиболее популярных для облицовки цокольной части фундамента.

1. Клинкерная плитка. Визуально цоколь, облицованный этим материалом, имеет вид стены из клинкерного кирпича, хотя плитка значительно тоньше кирпича и намного легче. Плитка крепится к поверхности цоколя на эластичный и морозостойкий клей, который наносят как на цоколь, так и плитку, что обеспечивает плотное прилегание и прочное приклеивание. Клеевой раствор единовременно наносят на площадь, которую можно отделать за период до 30 минут (обычно это 1 м²), потом клей затвердевает и теряет адгезию. По истечении 2−3 суток швы заполняют эластичной и морозостойкой фугой для клинкера. Для этого материала характерно очень низкое влагопоглощение, поэтому нет необходимости в обработке поверхности гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками).
2. Плитка из натурального камня. Такой цоколь выглядит очень эффектно, но этот вариант отделки достаточно дорогой. Обычно такая плитка изготовлена из известняка или песчаника, хотя можно встретить и из гранита и мрамора. Размеры плитки могут быть разными: от размера стандартного кирпича до больших плит, по высоте равных высоте самого цоколя. Фактура поверхности натуральной каменной плитки может быть гладкой (шлифованной или полированной), зернистой или бутовой. Способ монтажа такой же, как для клинкерной плитки. Песчаники и известняки дополнительно обрабатывают гидрофобизаторами.
3. Полимерпесчаная плитка. Сравнительно недавно появившийся на рынке, этот материал представляет собой композитную плитку, имитирующую кладку из рельефного кирпича или «рваного» камня. Плитка характеризуется относительно небольшим весом, что дает возможность применять ее для облицовки облегченных конструкций с низкой несущей способностью. Материал влагостойкий, пластичный (нет сколов и трещин) и с успехом может применяться в любых климатических зонах. Крепится плитка шурупами к обрешетке (возможно дополнительное утепление) или прямо к поверхности цоколя.
4. Плитка, изготовленная с применением смол. Материал имитирует отделку клинкерным кирпичом, песчаником. Толщина каждой плитки — 3 мм. Плитку, благодаря ее гибкости, можно изгибать и отделывать ею дугообразные поверхности, загибать на углах, при необходимости подрезать ножницами. Приклеивать материал можно на штукатурку, бетонное основание, слой теплоизоляции. Выпускают плитку на основе смол в 9 цветах, поверхность может быть гладкой или рифленой. Во время монтажа используют зубчатый шпатель, которым наносят клей на поверхность. Работать всегда начинают от угла и сразу приклеивают 4 ряда плиток. Свежеотделанную стену надо защитить от влияния воды вплоть до полного высыхания (обычно до 3-х суток).
5. Искусственный камень. По внешнему виду отделка напоминает натуральный камень, хотя сам отделочный материал выполнен из бетона с различными добавками и заполнителями. Может имитировать скальные породы, «рваный» или речной камень. Материал может иметь как правильные формы, так и быть бесформенным, благодаря чему рисунок на поверхности 1 м² не повторяется. В процессе монтажа применяется обычный или эластичный клей. Готовый цоколь надо покрыть гидрофобизаторами, которые существенно увеличат срок его эксплуатации.
6. ПВХ-панели. Материал мало весит и достаточно прост для монтажа даже неспециалистам. Достаточно устойчив к внешним погодным факторам. Может имитировать кладку из кирпича или мозаичную штукатурку. Монтажные работы производят по обрешетке (деревянной или металлической). Готовый цоколь сверху закрывается накладным профилем, углы защищаются специальными угловыми элементами. Обработка гидрофобизаторами не требуется.
7. Мозаичная штукатурка. Мелкозернистый материал после нанесения создает впечатление разноцветной мозаики. Смола, входящая в состав материала, делает его водонепроницаемым, но «дышащим». Штукатурка устойчива к температурным перепадам и механическому воздействию. Наносить материал можно на выглаженные поверхности из цементных, гипсовых, известково-песчаных штукатурок, бетон и другие основания из минеральных материалов. Нельзя применять по известковым и теплосберегающим штукатуркам и поверхностям из искусственных материалов. Наносится мозаичная штукатурка вручную с применением терки из «нержавейки». После нанесения на поверхность материал сразу затирается (теркой работать в одном направлении). Сразу после нанесения штукатурки готовый цоколь в течение первых нескольких дней надо защитить гидрофобизаторами от влияния дождя, ветра и солнца.

Варианты отделки цоколя

Красивые варианты отделки цоколя

Грамотно подойдя к вопросам конструкции цоколя, материала для его изготовления и отделки, в дальнейшем можно избежать многих проблем с гидроизоляцией всего сооружения, получить дом с комфортным микроклиматом внутри с и элегантным и эффектным внешним видом снаружи.

plita.guru

Фундамент по грунту своими руками

Принципы устройства фундамента по грунту

Фундамент является конструктивной частью строения, его основанием или опорой, которая передает его нагрузку на грунт. Он может быть расположен не только в грунте, но и над поверхностью земли и в воде, хотя это встречается очень редко. Поэтому будет не совсем верно считать фундамент подземной частью здания.

Конструкция фундамента в тяжелых грунтах.

В идеальном варианте опора строения должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть приспособленной под различные изменения не только внешней среды, но и грунта. Поэтому подземной части фундамента следует уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опоры строения должны быть максимально точными, иначе все строительство окончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов каменной кладки и т.п. Все работы по возведению опоры строений выполняются ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества постройки может быть определен не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не косился, при его строительстве необходимо сделать его ровным, иначе дом простоит недолго.

На выбранном для строительства участке может быть слабый грунт под фундамент или высокое залегание грунтовых вод. Это вызывает неравномерную осадку грунта. Поэтому участок строительства должен быть тщательно исследован. Все это позволит сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на пучинистых грунтах. Выделяется 3 типа деформаций опоры здания:

1. Осадочные — смещение грунта под воздействием движения грунтовых вод и климатических условий.
2. Температурные — изменения размеров конструкции здания из-за перепадов температуры.
3. Усадочные — изменения, происходящие в результате потери влаги материалом основания дома.

Чтобы не производить лишние земляные работы с целью закладки более глубокого фундамента, не следует заниматься экономией на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина заложения может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это отнимет лишнее время. Термины, которыми характеризуется фундамент, это:

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента и грунта.

1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость — нижняя поверхность конструкции опоры.
2. Глубина заложения — расстояние от подошвы основания до поверхности земли.
3. Обрез — граница между надземной конструкцией и фундаментом.
4. Подошва и обрез имеют длину и ширину, вертикальное расстояние между ними равно высоте конструкции.
5. Вертикальные плоскости являются боковыми поверхностями, которые могут быть наружными и внутренними.
6. Грунт имеет несколько слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные являются подстилающими.
7. Гидроизоляция — конструктивная прослойка из водонепроницаемых материалов, которая может быть вертикальной или горизонтальной.
8. Цоколь — это часть фундамента, которая находится над землей, поскольку вся конструкция под землей находиться не может. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и больше.
9. Забирка — это элемент, который используется вместо цоколя в конструкции столбчатого фундамента.
10. Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к строительству фундамента, которое не ограничивается устройством котлована и выполнением работ по возведению стен. В самом начале следует произвести подготовительные работы.

Вернуться к оглавлению

Проведение подготовительных работ по устройству фундамента

Вернуться к оглавлению

Выбор необходимого типа фундамента

Схема усиления фундамента.

Перед тем как окончательно выбрать участок для строительства, необходимо составить план и определить назначение будущего здания. Следует определить, есть ли подземные коммуникации на выбранном участке. Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где расположены памятники архитектуры и действуют соответствующие регламенты застройки. В процессе эксплуатации строения очень важно, чтобы в результате проектирования фундамента и строительства дома получилась жесткая конструкция. Основание дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределять все локальные деформации и любые нагрузки со стороны грунта.

Для легких домов из бруса обычно укладывают мелкозаглубленный фундамент. Для тяжелых зданий, имеющих несколько этажей, выстроенных из кирпича или пенобетона, укладывают заглубленный фундамент на пучинистых грунтах, что является целесообразным.

Вид фундамента будет зависеть от глубины, на которой залегают грунтовые воды. При низком уровне залегания можно укладывать любой тип фундамента: свайный, плитный, ленточный. Мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивают тогда, когда отвод воды нельзя производить на основе дренажной системы, если уровень залегания вод является высоким.

Например, ленточный фундамент нельзя укладывать на глубоко промерзающих грунтах, которые подвержены сильному пучению. Такой тип фундамента используется на данных видах грунта очень редко. Процесс проведения инженерно-геологического анализа перед устройством фундамента на участке должен включать следующие основные моменты:

Сплошные (плитные) фундаменты.

1. Определение степени промерзания грунта.
2. Оценка величины нагрузки от строения на фундамент.
3. Выявление типа грунта.
4. Установка срока эксплуатации строения.
5. Определение уровня глубины залегания грунтовых вод.
6. Исследование возможности устройства дренажной системы.
7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Срок службы фундамента будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы не возникло непредвиденных расходов, все нюансы необходимо продумать на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательных работах выбирают наиболее подходящий вид фундамента: плитный, столбчатый, ленточный или свайный. Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные виды фундаментов.

Вернуться к оглавлению

Как провести анализ пучинистости грунта?

Устройство фундамента на пучинистых грунтах.

На первом этапе строительства фундамента на грунте проводят анализ его пучинистости. Особенность анализа заключаются в оценке грунта на глубине. Такая оценка позволяет осуществить проектирование фундамента с учетом подверженности грунта морозному пучению, которое происходит в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается скважина с целью подбора грунта на разной глубине, определяется степень пучинистости грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта в процессе его промерзания на глубину 1 м. Если уровень показателя более 0,01, то грунт является пучинистым, то есть увеличивающимся на 1 см и больше на глубине 1 м.

Степень пучинистости грунта равна отношению изменения его объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до момента его промерзания. После того как проведен анализ, приступают к разметке поверхности грунта для фундамента. Остановимся подробнее на этапах анализа:

Схема опалубки ленточного фундамента.

1. Подбор грунта во время бурения скважины для образования источника воды. При этом глубина скважины должна быть больше на 50-70 см уровня глубины промерзания. Это позволит провести максимально точную оценку пучинистости.
2. Если грунт является пучинистым, то он должен включать глинистые типы почв, то есть суглинок, супесь и глину, содержащую много пор, в которых скапливается влага. Объем содержания в грунте глины и воды и определяет его пучинистость. Чем их больше, тем выше оцениваемый показатель.
3. Поскольку грунт содержит почвенный и насыпной слои, которые не подходят для устройства на них фундамента, то эти их предварительно убирают. Оставляют только глинистый слой почвы, обладающий большой несущей способностью.
4. В процессе проектирования фундамента следует учитывать то, насколько равномерно будет происходить вспучивание грунта по всей площади фундамента. В качестве опоры под основание дома выбирают те слои грунта, у которых низкий уровень пучинистости.
5. Следует учесть, что летом, когда грунт отмерзает, постройка вместе с фундаментом будут опускаться, а зимой при замерзании грунта — подниматься. Среднепористые и крупнопористые слои, которые залегают ниже, чем уровень промерзания, являются более подходящей опорой.
6. Если грунт пучинистый, то его можно заменить утрамбованным песком и гравием перед укладкой фундамента, предварительно увлажнив слои. Отмечают и уровень грунтовых вод перед укладкой основания постройки. Если они расположены высоко, то следует устроить дренажную систему.
7. После проведения анализа пучинистости необходимо принять основные и дополнительные меры для того, чтобы устраиваемый фундамент был долговечным.

Вернуться к оглавлению

Меры, принимаемые против пучинистости грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные со снижением и предотвращением пучинистости грунта, то в определенный момент строение может быть поднято силами пучения. Против пучинистости грунта под фундамент проводят следующие мероприятия:

Железобетонный плавающий фундамент в виде ребристой плиты.

1. Роют котлован, удаляя из него слой грунта, подвергающийся вспучиванию, который заменяется на крупный или гравелистый песок. Новый слой затем хорошо утрамбовывают. На песчаном грунте, который обладает повышенной несущей способностью, можно выполнять работы по устройству любого типа фундамента. Этот способ связан с более высоким уровнем затрат.
2. Обеспечить устойчивость фундамента на грунте можно, уложив его на более низком уровне, чем глубина промерзания. Основание фундамента не будет в данном случае подвергаться воздействиям сил пучения, которые будут оказывать влияние только на его боковую поверхность.
3. С целью уменьшения влияния сил пучения можно воспользоваться слоем утеплителя, уложенного на слой грунта. Это наиболее подходящий метод для легких строений и мелкозаглубленных фундаментов. Толщина утеплителя зависит от места строительства.
4. Пучение можно исключить, если устроить дренажную систему на строительном участке, позволяющую производить отвод воды. Глубина специально вырытой канавы и фундамента должны иметь одинаковые размеры. В канаву с небольшим уклоном закладывают перфорированную трубу, помещенную в фильтрующую ткань.
5. Труба в канаве засыпается гравием или крупным песком. Вода, стекающая из грунта, будет отводиться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
6.  Для обеспечения естественного отвода воды с этой целью необходимо подготовить достаточно низкий участок. Для этого устраивают отмостку и ливневую канализацию.

Устройство бутового фундамента.

Особенностью пучинистого грунта является его неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под воздействием неравномерных деформаций, идущих со стороны основания. Это происходит из-за того, что в зимний период грунт под фундаментом с северной стороны будет замерзать быстрее, а оттаивать летом дольше, а по отношению к южной стороне — наоборот.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую конструкцию фундамента, которая с максимальной эффективностью будет способна к перераспределению местных или локальных нагрузок. Поэтому в процессе строительства дома невозможно обойтись без армирования фундамента.

Вернуться к оглавлению

Особенности выполнения работ по устройству фундамента на грунте

Вернуться к оглавлению

Как правильно уложить ленточный фундамент своими руками?

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

После того как проведен анализ грунта, необходимо сделать разметку для основания ленточного фундамента и начать его обустройство. При строительстве малоэтажных зданий, ширина ленточного фундамента может составлять около 40 см. Разметку делают как внутреннюю, так и внешнюю.

Сначала следует начертить периметр согласно размерам, предусмотренным в проекте фундамента. Затем забить их по углам периметра колышки, через которые натянуть леску или шнурок. Для внутренней разметки делается необходимый отступ, который равен ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная опорная конструкция благодаря простоте ее выполнения и низкой стоимости, обладает высокой надежностью. Если есть определенные знание в области строительства ленточных фундаментов, то данную конструкцию можно построить всего за 1 месяц.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент должен быть уложен на глубину от 40 см. Для этого необходимо прорыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а грунт в ней необходимо тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты, как:

1. Бетон.
2. Крепеж.
3. Бетономешалка.
4. Утеплитель.
5. Зубчатая кельма.
6. Плиты перекрытий.
7. Арматура.
8. Доски для опалубки.
9. Щебень.

Схема видов ленточного фундамента.

Если запланировано приготовить бетонный раствор ручным способом, то в этом случае бетономешалку не используют. Перед тем как начать выполнение работ, необходимо будет подготовить материалы:

1. Песок (просеянный).
2. Глина (размягченная).
3. Вода (холодная).
4. Известь (негашеная перемолотая).
5. Цемент.

Необходимыми инструментами будут являться следующие:

1. Сито для просеивания (ячейка 2х2).
2. Емкость из дерева или металла.
3. Кельма.

Пропорции пульпы из глины и песка с целью приготовления 1 замеса, объем которого будет определяться размерами емкости для приготовления раствора, берутся следующие, то есть 1 часть глины:

• к 2 частям песка;
• к 3 частям песка;
• к 5 частям песка, если у глиняной пульпы повышена жирность.

Для приготовления раствора используют очищенные песок и глину, чтобы после кладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенах фундамента.

Бетонная подготовка для устройства ленточного фундамента производится при соблюдении следующих правил:

Схема монтажа фундамента.

1. Применяется тощий вид бетона, имеющий размер 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50% в зависимости от погодных условий. Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
2. Бетонная подготовка производится на основе низкомарочного тощего бетона В7, позволяющего получать гладкую и ровную поверхность. После этого производится гидроизоляция фундамента. При низком уровне грунтовых вод применяется противокапиллярная гидроизоляция фундамента. Бетонная подготовка в данном случае заменяется использованием мембраны.
3. Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия твердения бетона. Мембрана будет препятствовать стеканию «цементного молока», используемого при заливке бетона, в слой грунта. Поверхность мембраны является шипованной, что создает дополнительное трение в основании и способно сдержать образование трещин в фундаменте.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Если бетонную подготовку заменить использованием мембраны, то срок строительства фундамента уменьшится, сократятся материальные расходы, связанные с приобретением арматуры и бетона. В данном случае не потребуется производить укладку фундамента после полного твердения бетона, то есть через неделю.

Качество бетонной заливки будет зависеть от выбранной марки бетона и правильно сделанного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистых грунтах. Состав и марка бетона будут зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подойдет марка бетона М200. Более высокие марки подойдут не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь при строительстве ленточного фундамента можно добавлять и специальные вещества, доля содержания которых может быть равна 1-2%. Они обладают повышенной пластификацией и морозостойкостью. При этом процесс твердения бетона будет ускорен. Для укладки надежной конструкции используют арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас вяжут из арматурных стержней с помощью вязального крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанной арматуры производят с помощью сварочного аппарата. Перед устройством каркаса монтируют опалубку, а каркас вяжут прямо в ней.

Когда арматурный каркас готов, приступают к заливке бетона. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее подпирают специальными дощечками. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью стержня арматуры, которым тыкают в бетонную заливку.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого и плитного фундаментов на грунте

Конструкция столбчатого фундамента.

Экономия материалов является основным преимуществом при строительстве столбчатых фундаментов, возведение которых отличается простотой. Хотя у такого вида фундаментов имеется недостаток, связанный с необходимостью устройства забирки, то есть цоколя.

При строительстве можно воспользоваться любыми типами материалов: кирпичом, бутом, деревом, железобетоном или асбестоцементными трубами. Столбы часто имеют в самом низу подушку, то есть расширенную часть, позволяющую прочно устанавливать столб в грунт.

Существуют различные ограничения при установке столбчатых фундаментов. Чтобы сэкономить на материалах, требуется предусмотреть расчетную глубину заложения в грунт больше. При установке, после проведения разметки по периметру основания, в каждом узле требуется поставить опору, то есть на углах, в местах пересечений стен, под колоннами.

Следует соблюдать расстояние между столбами не больше 3 м, ограничивая его до 1,2-2,5 м. Такое расстояние не позволяет возникнуть деформациям в несущих стенах и балках. Установить дополнительные столбы можно под вспомогательными опорами и простенками. Это позволит увеличить общую площадь подошвы фундамента.

Установку столбчатого фундамента производят на прочном грунте, но не на крутых склонах, чтобы не произошло опрокидывание дома в результате бокового давления со стороны грунта. Не следует производить установку на влажном грунте, так как срок службы опоры здания существенно сократиться.

Устройство плитного фундамента.

При высоком уровне грунтовых вод обычно выбирают сборный железобетонный вид столбчатого фундамента, поскольку при этом нет необходимости ждать пока произойдет затвердевание основания. Возможно проведение дренажных работ для полного осушения участка.

Столбчатый фундамент подходит для зданий без подвала, имеющих легкие конструкции (деревянные стены, каркасные постройки). Его применяют и для небольших зданий, имеющих стеновой несущий остов. В результате применения деревянных столбов может возникнуть необходимость специальной обработке для увеличения срока службы опор.

Поверх опорных столбов укладывают фундаментальную балку, которая имеет разные названия: обвязочная, рандбалка, ростверк и т.д. Обвязка из железобетона является ростверком, а рандбалка представляет собой более мощный ростверк.

Плитный фундамент является полом цокольного этажа или подвала, представляя собой железобетонную плиту, армированную по всему объему. Если глубина его заложения малая, то его называют поверхностным или незаглубленным, либо плавающим.

Чтобы возвести плитный тип фундамента на пучинистых грунтах, разрабатывают котлован. Потом снимают плодоносный слой грунта для фундамента. Затем выравнивают площадку. Устройство такой опоры для строительства подвала считается затратным, так как необходимо выполнять большой объем земляных работ. Существует 2 основных подвида плитного фундамента:

1. Плита со структурой решетки.
2. Сплошная плита, имеющая ребра жесткости или не без них.
3. Прочность сборного вида при максимально жестком скреплении меньше, чем у монолитного фундамента из плит.

Если пучение грунта под фундамент сильное или среднее, то возводят монолитное железобетонное основание. Плитные фундаменты на слабых пучинистых грунтах могут быть выполнены с использованием бута, бутобетона, цементогрунта или керамзитобетона. Такой тип основания подходит больше всего для грунтов, имеющих сильную вертикальную подвижность или умеренную горизонтальную.

Вернуться к оглавлению

Устройство свайного фундамента своими руками

Принцип работы свайного фундамента аналогичен столбчатому. Нагрузка на основание является точечной. Различия заключаются в несущей способности, конструктивных размерах и способах устройства. Свайный фундамент состоит из свай, которые вытянуты вертикально. Сваи бывают набивные, винтовые и забивные.

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Это наиболее дорогостоящий тип фундамента в том случае, когда для установки требуется специальная техника или устройства. Возвести свайный фундамент при индивидуальном строительстве можно и без применения специальных машин, что более экономно. Использовать ручной бур при установке свай в процессе индивидуального строительства стоит не так дорого, как использовать механизмы.

Забивные и винтовые сваи производят в заводских условиях из железобетона или стали. Сечение забивных свай может быть прямоугольным или квадратным. Винтовыми сваями пробуривают грунт, вкручивая их, а не вбивая.

Набивные сваи, после их изготовления на месте строительства фундамента с использованием монолитного железобетона, устанавливаются в трубу, служащую в качестве опалубки. Туда же закладывают арматурный каркас и заливают бетонный раствор. По мере твердения бетона трубу необходимо поднимать на поверхность грунта для фундамента. Если опалубка несъемная, то строительство будет стоить дороже.

Устраивать свайный фундамент можно с использованием ростверка или без него. Как и в случае со столбчатым видом фундамента, ростверк применяется в качестве связующего элемента, за счет которого фундамент представляет собой единую систему. Сборный ростверк наибольшим образом подходит для индивидуального строительства.

Чаще всего свайный тип фундамента применяют на слабых пучинистых грунтах, если ни один вид фундамента не является подходящим для установки. Этот вид наиболее эффективен в условиях сильнопучинистого грунта, имеющего глубину промерзания больше 1,5 м. Все фундаменты можно разделить на 2 группы: мелкого и глубокого заложения.

Таким образом, наиболее распространены фундаменты на пучинистых грунтах мелкого заложения, глубина которых не превышает 5-6 м. Отношение ширины подошвы к глубине заложения равно 1:2. Такие типы фундаментов укладывают в котлован или траншею. Тип глубокого заложения относится к свайным фундаментам, которые устраивают, если грунтовые условия являются сложными при строительстве многоэтажных зданий.

moifundament.ru

Часть - фундамент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Часть - фундамент

Cтраница 1

Части фундамента с трещинами или пропитанные маслом вырубают пневматическим молотком до целого чистого тела. Затем весь вырубленный слой должен быть наращен. Для этого на оставшейся поверхности фундамента делают насечки, поверхность тщательно очищают промывают чистой водой, а затем обильно смачивают цементным раствором.  [2]

Части фундамента под действием реактивного давления грунта работают как консоли, заделанные в массиве фундамента.  [3]

Часть фундамента, которая возвышается над землей, называется пнем. Так как в пне развиваются температуры выше 200 С, то верхнюю часть его выполняют из жаростойкого бетона.  [5]

Часть фундамента, находившаяся под машиной, вскоре осела примерно на 2 см, в то время как на стороне генератора не было обнаружено заметных осадок. Таким образом фундамент повернулся вокруг оси а, перекрытие над машинным подвалом растрескалось и опоры ограждающих стен были выдавлены наружу на несколько сантиметров.  [7]

Часть фундаментов ковочных молотов, расположенную под подошвой станины молота, надлежит армировать горизонтальной сеткой с квадратными ячейками, имеющими размеры сторон 200 - 300 мм, из стержней диаметром соответственно 12 - 16 мм. Аналогичные арматурные сетки следует устанавливать у граней выемки для шабота всех видов кузнечных молотов, причем вертикальные стержни этих сеток необходимо доводить до подошвы фундамента.  [8]

Та часть фундамента, которая возвышается над землей, называется пнем. Так как в пне развиваются температуры выше 200, то верхнюю часть его выполняют из жаростойкого бетона.  [10]

Рассмотрим часть фундамента, расположенную ниже поверхности грунта с учетом наибольшего размыва.  [12]

Высотные отметки частей фундамента определяются по реперам, заделанным в стенки фундамента. В качестве реперов могут служить болты или другие металлические закладные части.  [13]

Сборную и монолитную части фундамента при расчетах рассматривают как единую конструкцию. Для обеспечения совместной работы капитель устанавливают на несхватившийся бетон нижней ступени, если это сделать невозможно, - на слой цементного раствора не ниже М-100. Толщину слоя раствора принимают в пределах от 30 до 50 мм. Иногда в качестве верхней части фундамента используют сборные фундаменты по номенклатуре единого каталога.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Верхняя часть - фундамент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Верхняя часть - фундамент

Cтраница 1

Верхняя часть фундамента, пень, выступающий над уровнем земли примерно на 5 м, имеет меньшие поперечные размеры и строится из жароупорного бетона.  [2]

Верхняя часть фундамента под встряхивающий механизм перед монтажом должна быть проверена по линейке и уровню. Станина встряхивающего механизма в сборе с цилиндром устанавливается на смягчающую подушку из дубовых брусьев.  [3]

Верхняя часть фундаментов под турбоагрегаты и электрические машины с числом оборотов 500 об / мин и менее и под все электрические машины мощностью более 1.000 0 кет независимо от числа оборотов должна быть отделена, непрерывным швом по всему контуру от окружающих перекрытий, а также от шинного моста. На фундамент допускается опирание в виде свободно лежащих вкладных конструкций только площадок, лестниц, переходных мостиков, а также перекрытий над подвалами. Для других электрических машин разрешается свободное опирание вкладных участков перекрытий между смежными фундаментами машин.  [4]

Верхняя часть фундамента в этом случае делается строганой, и для направления лап при перемещении устанавливаются на болтах боковые направляющие наделки. Зазор между лапой и боковыми наделками дается 5 - 6 мм на сторону. Одна пара лап зас - топоривается от продольного перемещения. Для того чтобы обеспечить свободное перемещение лап, к скользящим поверхностям подводится смазка. В малых котлах вместо направляющих салазок пе-i ремещение лап обеспечивается овальными дырами для болтов, крепящих лапы к фундаменту. Для устойчивости котла при качке между паровым коллектором и переборками судна ставятся распорки, не мешающие вертикальному расширению котла при нагревании. Угольные ямы имеют в котельных отделениях горловины ( закрываемые водонепроницаемыми крышками) для подачи угля к котлам и шахты для погрузки угля с верхней палубы. При ручном обслуживании топок уголь из ям подается к котлу в кадках, при топках для сжигания пылевидного топлива или с механич.  [5]

Верхняя часть фундамента - пень - представляет собой монолитный цилиндр из жароупорного бетона, на котором и находится горн печи.  [6]

Верхнюю часть фундамента рекомендуется выполнять в виде монолитной железобетонной плиты, уложенной по сборным железобетонным плитам, опирающимся на колонны. Совместность работы перекрытия обеспечивается за счет выпусков арматуры колонн и сборных панелей.  [7]

Верхнюю часть фундамента выполняют из кислотоупорных материалов, как указано выше. На фундамент укладывают цельную плиту из природного кислотоупорного материала или выполненную из кислотоупорного кирпича с применением в качестве вяжущего состава битумной композиции или кислотоупорного цемента Верхнюю плиту можно делать также из кислотоупорного бетона.  [8]

В верхней части фундамента внутренние пустоты необходимо при их обнаружении заполнять цементным раствором под давлением. При этом полезно применять быстротвердеющий расширяющийся цемент. Быстро-твердеющий глиноземистый цемент для этой цели применять не следует, так как он при схватывании несколько уменьшается в объеме.  [9]

В верхней части фундамента под станиной встряхивающего механизма устанавливают горизонтальные сетки из стержней диаметром 10 - 12 мм с ячейками 100X100 мм; при грузоподъемности машины до 5 т следует предусматривать 1 - 2 сетки, от 5 до 15 т - 2 - 3 и свыше 15 т - 3 - 4 сетки. Верхнюю сетку укладывают на расстоянии 30 мм от поверхности фундамента; расстояние между сетками по вертикали 100 - 150 мм.  [10]

Элементы верхней части фундамента, за исключением монолитных участков, центрально опираются на колонны и соосны с ними. Шесть поперечных рам, входящих в конструкцию фундамента, имеют почти одинаковые пролеты и высоты, что придает определенную четкость компоновке и расчетной схеме конструкции. На участке вокруг конденсатора фундамент поверху уширяется.  [11]

Конструкция верхней части фундамента диктуется габаритными размерами машины н удобством ее обслу-живания.  [13]

Размеры верхней части фундамента, на которой находится автоклав-пресс, устанавливаются в зависимости от структуры грунта и допускаемой на него нагрузки. Обычно верхняя часть фундамента выполняется в виде общего массива бетона. В этом массиве делается проем для пропуска гидравлического цилиндра автоклав-пресса в круглый колодец. В него опускаются две стальные трубы, кольцевое пространство между которыми заполняется бетоном. Дно колодца делается из железобетона. Поверхность стальных труб тщательно покрывается битумом.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

нижняя часть фундамента - это... Что такое нижняя часть фундамента?

 нижняя часть фундамента нижняя часть фундамента

сущ., кол-во синонимов: 1

Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.

.

• нижняя часть ноги лошади
• низведший с небес на землю

Смотреть что такое "нижняя часть фундамента" в других словарях:

• ПОДУШКА ФУНДАМЕНТА — нижняя уширенная часть фундамента, лежащая непосредственно на основании (Болгарский язык; Български) подложка на фундамент (Чешский язык; Čeština) (Немецкий язык; Deutsch) Fundamentausladung; Fundamentauflager (Венгерский язык; Magyar) alapzati… …   Строительный словарь

• подушка фундамента — Нижняя уширенная часть фундамента, лежащая непосредственно на основании [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики элементы зданий и сооружений EN foundation padlower footing ofset DE… …   Справочник технического переводчика

• Подушка фундамента — – нижняя уширенная часть фундамента, лежащая непосредственно на основании. [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Рубрика термина: Фундаменты Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• Ростверк — Нижняя часть фундамента сооружения, распределяющая нагрузку на основание, в том числе свайное. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов (нем. Rostwerk, от Rost решётка и Work строение, укрепление), часть свайного фундамента (плита или …   Строительный словарь

• РОСТВЕРК — (нем.). Бревна, лежни, служащие основанием здания. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. РОСТВЕРК нем. Rostwerk, от Rest, решетка, и Werk, дело, работа. Лежни, на которых возводится фундамент. Объяснение… …   Словарь иностранных слов русского языка

• Ростверк — м. Нижняя часть фундамента сооружения, распределяющая нагрузку на основание сооружения. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• РОСТВEРК — а, м. архит. Нижняя часть фундамента, распределяющая нагрузку на основание сооружения. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. М: Русский язык, 1998 …   Словарь иностранных слов русского языка

• ростверк — подушка, основание Словарь русских синонимов. ростверк сущ., кол во синонимов: 3 • нижняя часть фундамента (1) • …   Словарь синонимов

• Цоколь — Нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, часть ленточного фундамента. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов нижняя выступающая часть вертикальной конструкции стены,… …   Строительный словарь

• Фундамент — нижняя часть сооружения, которой оно сопрягается с грунтом. Если грунт обладает достаточным сопротивлением, так что на нем можно непосредственно основать сооружение, то Ф. служит сам фундамент сооружения. Глубина заложения фундамента в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

dic.academic.ru

---

Смотрите также

• 
  Сайдинг фундамента
• 
  Трещина фундамента
• 
  Фундамент песок
• 
  Армирования фундамента
• 
  Глубина фундамент
• 
  Без фундамента
• 
  Фундамент нужен
• 
  Основания фундаментов
• 
  Фундамент свайные
• 
  Свайные фундамент
• 
  Карпас фундамент