Разные виды фундаментов и их возведение. Фундамент 1

Виды фундаментов и их возведение

Для не одинаковых эксплуатационных условий, архитектурного стиля здания, бюджета строительства, геологических, климатических условий созданы разные виды фундаментов монолитного и сборного типа. Выбор осуществляется в зависимости от сборных нагрузок, рельефа, типа основания.

Классификация по признакам

Все существующие виды фундаментов различают по нескольким признакам. Основными из них являются:

• конструкция – лента, плита, сваи и столбы
• материал – бетон, кирпич, бутобетон, железобетон
• технология возведения – монолит или сборка из отдельных элементов, материалов

Внимание: Подземные несущие конструкции испытывают крены, перегибы и сдвиги от просадок, сил вспучивания, усадок грунтов, на которые передаются сборные нагрузки. Поэтому для каждого типа фундамента расчеты несущей способности отличаются.

Сборные фундаменты

Для повышения производительности, снижения сроков сдачи объекта созданы сборные виды фундаментов, монтируемые из бетонных блоков, столбов, балок и плит. Сборными бывают ленты и столбчатые фундаменты, ростверки по оголовкам свай, столбов.

Основным недостатком сборных несущих конструкций является нестабильная геометрия, низкая пространственная жесткость. Поэтому поверх блоков ФБС ленточного фундамента дополнительно отливается монолитный армопояс, повышающий жесткость конструкции.

Ленточный

Сборный МЗЛФ или фундамент глубокого заложения изготавливается по технологии:

• подстилающий слой – 40 – 60 см утрамбованного слоями нерудного материала поверх геотекстильного полотна
• плиты ФЛ – изготовлены промышленным способом, армированы каркасами, уширяют подошву, обеспечивают стабильность геометрии, могут укладываться вплотную или разряженным способом
• блоки ФБС – армирования не имеют, укладываются на цементно-песчаный раствор по аналогии с кирпичной кладкой
• армопояс – на верхний ряд ФБС монтируется опалубка, устанавливается арматурный каркас, заливается бетон

Сооружается лента за день, однако требуется спецтехника (кран, полуприцеп для доставки плит, блоков). Для ликвидации морозного вспучивания необходим полный комплекс мероприятий:

• пристенный либо кольцевой дренаж
• подстилающий слой и обратная засыпка песком/щебнем
• утепление наружной поверхности и отмостки

Внимание: Технология сборных фундаментов не пригодна при перепадах высот от 1,5 м, высоком уровне УГВ, на торфяниках, болотах.

Столбчатый

Сборные столбы ускоряют этап нулевого цикла, фундамент получил название стаканного из-за формы подошвы. Сборка осуществляется по технологии:

• в отрытые шурфы или траншеи под несущими стенами устанавливаются стаканы – конусные ж/б тумбы с внутренним глухим отверстием
• внутри стаканов выставляются по вертикали бетонные столбы, расклиниваются бетонными клиньями, укладывается бетонная смесь

Недостатки конструкции заключаются в низкой устойчивости, характерной для всех столбчатых фундаментов. Защитные мероприятия от сил пучения так же выполняются в полном объеме.

Внимание: Ростверк необходим для всех столбчатых фундаментов, так как без обвязки стоек конструкция имеет недостаточную жесткость, склонна к опрокидыванию вспучившимися грунтами.

Ростверковый

Сам по себе ростверк не является фундаментом, состоит из деревянных, металлических, железобетонных балок, уложенных на сваи, столбы. Сборные ростверки применяются в случаях:

• балки из бруса – для деревянных 1 – 2 этажных зданий («каркасник», фахверк, панели СИП, сруб)
• швеллер, двутавр – для деревянных домов и построек из ячеистого бетона
• бетонные балки – для кирпичных, бетонных стен одноэтажных коттеджей

Внимание: Технология сборного стального, деревянного ростверка считается самой экономичной при использовании в качестве стоек винтовых, буронабивных свай.

В отличие от ленточных фундаментов, ростверки не имеют контакта с грунтом, чтобы исключить воздействие сил пучения на них. Поэтому мероприятия по ликвидации вспучивания отсутствуют полностью.

Монолитные фундаменты

Традиционно самыми прочными считаются монолитные фундаменты. Конструкция заливается в опалубку в пятне застройки, армируется несколькими поясами для восприятия растягивающих нагрузок. Основными требованиями к монолитным конструкциям являются:

• обеспечение защитного слоя – стержни арматуры должны быть утоплены в бетон на 2 – 7 см для разных эксплуатационных условий
• расчет несущей способности – сечение ленты, плиты, свай, столбов и ростверков, минимальный процент армирования
• бетонирование – запрещена заливка горизонтальными слоями, при необходимости внутри опалубки устанавливаются вертикальные перемычки
• соответствие характеристик смеси – марка, водостойкость, водоцементное соотношение, морозостойкость бетона

Внимание: Монолитным способом можно изготовить любой тип фундамента и ростверка. Перекрытие цоколя, строительство стен возможно после 75% набора прочности.

При укладке смеси внутрь опалубки возможны протечки цементного молочка в обладающие высокими дренажными свойствами подстилающие слои из щебня, песка. Поэтому перед установкой опалубки обычно заливается подбетонка – 5 – 7 см стяжка из тощего бетона без армирования. На ее поверхности удобно стыковать рулонную гидроизоляцию наплавлять рубероид, приклеивать полиэтиленовую пленку.

Плитные

По умолчанию максимальную опорную поверхность фундамента обеспечивают плиты. Несущая способность в 99% случаев расчета не требует, обеспечивает многократный запас. Рассчитывают плиты на продавливание, изгиб, растяжение. Армируют двумя рядами сеток с обеспечением защитного слоя.

Расход арматуры и бетона здесь максимальный, бюджет строительства выше лишь у заглубленных ленточных фундаментов. Ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем нулевая, поэтому водопровод, канализацию часто укладывают внутри труб большего диаметра, чтобы их можно было заменить без разборки плиты. Коммуникации закладываются перед армированием, так как сделать это позже невозможно.

Плавающая плита

Простейшим вариантом является плавающая плита, названная так из-за возможности движения при вспучивании грунтов. Фундамент пригоден для любых зданий, может отливаться при высоком УГВ. Однако на крутых склонах (больше 1,5 м между соседними стенами) горизонтальные нагрузки могут сместить плиту вбок.

На свежих насыпях, пылеватых песках, лессовидных, торфяных грунтах плита может просесть, несмотря на высокую несущую способность, даже под своим весом.

Фундамент УШП

При добавлении под подошву плиты утеплителя, ребер жесткости под несущими стенам, контуров теплого пола в верхнюю часть получается шведская утепленная плита УШП. Основными достоинствами конструкции являются:

• отсутствие вспучивания благодаря сохранению геотермального тепла недр подо всем зданием
• снижение сметы отделочных работ ввиду готового пола по грунту
• минимальный бюджет эксплуатации из-за дополнительного обогрева теплым полом
• снижение бюджета строительства – за счет ребер жесткости средняя часть УШП имеет толщину 10 – 15 см вместо стандартных 40 см

Внимание: Экономически обоснован выбор УШП для бетонной, кирпичной 2 – 3 этажной коробки жилища. Либо для деревянных зданий на влажных грунтах с высоким УГВ.

Ребристые плиты

Ребрами жесткости в плитных фундаментах решаются задачи:

• снижение толщины центральной части конструкции
• дополнительная жесткость, стабильность геометрии
• обеспечение цокольной части (актуально для повышения ресурса стеновых материалов)

Поскольку земляная опалубка не обеспечивает доступ к поверхностям бетонных конструкций для их гидроизоляции, утепления, правильными технологиями ребристых плит являются:

• чашеобразная – отсыпка фундаментной подушки по периметру из щебня или песка, заливка плиты в опалубку после укладки арматурных сеток, бетонирование цокольной части (аналог МЗЛФ, что называемый ростверком)

• перевернутая чаша – технология УШП, в которой ребра создаются промежутками между плитами пенополистирола верхних слоев или бетонирование МЗЛФ под несущими стенами, засыпка внутреннего пространства песком, заливка плиты поверх всей конструкции

Таким образом, цокольная часть фундамента увеличивается до 40 – 60 см, что позволяет исключить намокание стен от дождя, отскакивающего от отмостки.

Внимание: Для ребристых плит рекомендуется утепление отмостки, кольцевой дренаж, технологический зазор между отмосткой и фундаментом.

Кессонная плита

В малозаглубленных плитных фундаментах подвальный этаж невозможен в принципе. Однако владельцам часто требуется винный погреб под одной комнатой или овощехранилище. Поэтому существует кессонная плита со встроенным погребом, отливающаяся за несколько этапов:

• вначале внутри котлована бетонируется плита погреба
• затем монтируется опалубка для заглубленной ленты, отливаются стены подземного помещения
• после чего бетонируется несущая плита на поверхности

Вариант очень сложен технически, однако пользуется повышенным спросом, так как резко повышает комфортность проживания.

Внимание: Все элементы кессонной плиты жестко связываются между собой арматурой, гидроизолируются. Стены погреба и подошва плиты дополнительно утепляются, чтобы исключить промерзание грунта полностью. Даже небольшие силы пучения могут разорвать конструкцию, кессон которой фактически служит якорем, не давая плите «плавать».

Ленточные

Популярные у индивидуальных застройщиков ленточные фундаменты обладают высокой несущей способностью, большой площадью опирания для стеновых материалов, средним бюджетом строительства. Для проектов с подвальными этажами больше подходят заглубленные ниже отметки промерзания ленты.

Во всех остальных случаях экономичным вариантом остается МЗЛФ или незаглубленный ленточный пояс. Дренаж, щебеночная либо песчаная фундаментная подушка, теплая отмостка и наружное утепление ленты является обязательным условием.

Глубокого заложения

Самым затратным вариантом ленточного фундамента является заглубление подошвы ниже промерзания. Поэтому его применяют лишь для зданий с цокольным этажом. Щиты достигают 1,5 – 2 м в высоту, требуется точный расчет, чтобы доски, фанера опалубки выдержали серьезные (в пределах 2 т/м2) горизонтальные нагрузки.

Поскольку максимальным эксплуатационным ресурсом обладают ленты, залитые в один прием, целесообразно заказать бетон у крупного производителя. Миксеры обходятся дешевле, зато бетононасосы позволяют укладывать смесь строго по технологии (слой 40 см по периметру, уплотнение, следующий слой).

Внимание: Бетон низкой марки через шланг бетононасоса не пойдет, что обеспечивает застройщику дополнительные гарантии качества.

Малозаглубленный

Вариант МЗЛФ используется в 75% случаев, поскольку этот фундамент наиболее популярен в малоэтажной застройке. На ленту малого заглубления можно ставить стены из любых материалов, увеличивать этажность до разрешенных 3 этажей.

Опалубка значительно легче, расход бетона, арматуры ниже. Траншеи, котлован на глубину 60 см можно изготовить своими силами. Не понадобится спецтехника, бетон можно приготовить на объекте.

Внимание: Популярная земляная опалубка является нарушением технологии МЗЛФ, так как повышает выдергивающие нагрузки, препятствует утеплению, гидроизоляции поверхностей ленты.

Свайные

Для сложного рельефа, геологических условий созданы свайные ростверки. Фундаменты являются универсальными, благодаря следующим характеристикам:

• проходят грунты с низким расчетным сопротивлением насквозь, опираются на несущий пласт
• не испытывают выдергивающих нагрузок от вспучивания почв
• не нуждаются в утеплении, дренажной системе
• не опрокидываются горизонтальными усилиями
• могут возводиться на болоте, склоне, в прибрежной зоне

При выборе винтовых свай фундамент коттеджа будет готов за 2 – 3 дня, не потребуется привлечение спецтехники, стены можно возводить на следующий день. Буронабивные сваи можно нагружать после 7 – 28 дней в зависимости от температуры.

Внимание: Диаметр скважин для буровых свай при самостоятельном изготовлении ограничен 40 – 50 см. Оснастка большего размера промышленностью не выпускается.

Буронабивные

Для изготовления буровых свай, которые ошибочно называются индивидуальными застройщиками буронабивными, необходимы скважины в земле. Из бурят ручным инструментом или мотобуром, наращивая штанги через 1 – 1,5 м.

Внимание: Свая должна опираться на несущий пласт, а не только опускаться ниже отметки промерзания. В противном случае несущая способность окажется недостаточной.

Бетон может укладываться непосредственно в скважину или опалубку внутри нее. Для наземной части сваи опалубка нужна в любом случае. Для нее обычно используются полиэтиленовые, асбоцементные, ПВХ трубы или свернутый в цилиндр рубероид.

Армируются сваи каркасами из горизонтальных хомутов и вертикальных стержней. Если планируются сборные ростверки, прутки утапливаются в бетон с учетом защитного слоя. При выборе монолитного ростверка стержни выпускаются наружу, позже связываются с каркасами балок.

Винтовые

Самостоятельной технологией фундамента являются винтовые сваи. Несмотря на заполнение внутренней полости бетоном после вкручивания, фундамент не относится к монолитным. Раствором защищают внутренние металлические поверхности от коррозии, на несущую способность это никак не влияет.

Сваи вкручиваются спецтехникой, электродрелью или вручную рычагами. Это единственный вариант строительства в прибрежной зоне, на крутых склонах, болотах. Опытный проектировщик способен опереть на СВС 3-х этажный кирпичный особняк, однако подобной квалификаций обладает небольшое инженеров.

Оголовки СВС используются либо для исправления дефектов свайного поля (отклонение свай от оси стен), либо для деревянных ростверков, которые удобнее крепить к пластинам. Металлические балки из швеллера, двутавра привариваются к обрезанным по единому горизонтальному уровню сваям. В монолитные ростверки вмуровываются пропущенные через отверстия в трубах куски арматуры.

Столбчатые

При ограниченном бюджете для легких деревянных построек столбы являются недорогим вариантом. Запрещена эксплуатация столбчатого фундамента без ростверка. Однако нижние венцы сруба или брус обвязки «каркасника» являются балками ростверка по умолчанию. Монолитные столбы актуальны на супесях, суглинках, прочих глинистых почвах. Технология имеет вид:

• отрывка шурфа для каждого столба или траншей под капитальными стенами
• укладка дренов, отсыпка подстилающего слоя 40 см (щебень, песок)
• гидроизоляция подошвы рулонными, пленочными материалами
• монтаж опалубки, вертикальных арматурных каркасов
• укладка смеси, виброуплотнение, уход за бетоном

Внимание: Деревянные, металлические балки ростверка связываются со столбами дюбелями. Если планируется монолитный ростверк, из стоек выпускают прутки, изгибают их под прямым углом, обвязывают проволочными скрутками к каркасам балок.

Ростверк

Конструкция ж/б ростверка аналогична ленточному фундаменту. Основными нюансами являются:

• добавляется нижняя палуба, надеваемая на столбы, сваи, поддерживаемая H-образными стойками
• боковые щиты устанавливаются на нижнюю палубу, поэтому она должна быть шире проектного размера та толщину этих щитов
• часть стержней свай связывается с нижним поясом каркаса ростверка, оставшиеся – в верхними прутками

Существуют висячие, наземные, подземные ростверки, однако в любом случае балки должны отстоять от земли на 10 – 20 см, чтобы их не оторвало вспучивающимся грунтом от свай, на которые силы пучения не действуют. Техническим решением для выполнения этого условия в подземных ростверках является установка по бокам балок щитовых материалов, не подверженных гниению, коррозии (асбоцемент, ЦСП). Они препятствуют осыпанию земли под ростверк, не дают заполниться щели.

Таким образом, застройщик может выбрать вид фундамента, оптимально сочетающего эксплуатационный ресурс, бюджет строительства в конкретных геологических, геофизических условиях. От качества изысканий, расчетов зависит прочность надежность подземных конструкций.

fundamentdomov.ru

Технология устройства фундаментов

Для разных зданий, грунтов, рельефа участка применяется неодинаковое устройство фундамента для передачи сборных нагрузок на нижележащие основания. В индивидуальном строительстве существуют ленты, столбы из сборного, монолитного бетона, стальные, буронабивные сваи с деревянными, металлическими, ж/б ростверками.

Устройство фундаментов

Конструкция фундаментов

В малоэтажной поселковой застройке используются все классические фундаменты и комбинированные конструкции. Для разных вариантов устройство фундамента несколько отличается:

• плита – всегда отливается внутри опалубки, не рекомендована для крутых склонов, просадочных грунтов

  Фундамент плита

• столбы – собираются из бетонных изделий (стакан + стойка) или отливаются в трубчатую, щитовую опалубку с уширением нижней части, в отличие от свай, не имеют повышенной несущей способности за счет трения грунтов о боковые поверхности

  Фундамент столбчатый

• лента – собирается из ФБС блоков, выкладывается из бута, кирпича или заливается в опалубку, на пучинистых грунтах необходим дренаж, применение нерудного материала и утепление отдельных элементов фундамента, основания

  Фундаментная лента

• сваи буронабивные – рекомендованы для сложного рельефа или слабых почв только при низком УГВ, так как не имеют гидроизоляции

  Сваи буронабивные

• сваи винтовые – ограничения практически отсутствуют, однако в силу недостаточного развития технологии, опыта проектирования на них чаще опирают деревянные здания 1 – 3 этажа

  Фундамент свайно-винтовой

Ростверк необходим свайным и столбчатым фундаментам для опирания стеновых конструкционных материалов и для увеличения пространственной жесткости.

Внимание: Для внутренних лестниц, каминов, резервных генераторов, печей, насосного оборудования весом от 700 кг изготавливаются независимые фундаменты, с основными не связанные. Исключением является плавающая плита.

Отдельный фундамент печи

Для пристроек в процессе эксплуатации удобнее свайные, столбчатые фундаменты. В любом случае рекомендуется оставлять между фундаментом веранды, пристройки и коттеджа технологический шов. Укрывать эти помещения следует своей крышей, стропильная система которой так же не связана с крышей дома.

Фундамент столбчатый

Максимально простое устройство фундамента столбчатого позволяет индивидуальному застройщику обойтись без помощников на этапе котлована. Каждый столб можно залить за один прием без нарушения технологии, используя всего один комплект опалубки. В сравнении с МЗЛФ экономия составит 200%, хотя при частом шаге стоек придется выкапывать сплошные траншеи под несущими стенами вместо шурфов.

Внимание: Гидроизоляция наружных граней столбов, пристенный дренаж, щебеночная или песчаная фундаментная подушка являются обязательными условиями долгосрочной эксплуатации.

Конструкция фундамента столбчатого

Состоит фундамент из элементов:

• столб – плита толщиной 30 см для повышения несущей способности или стакан сборного типа, стойка из железобетона, вмурованная в эти элементы, армированная вертикальным каркасом
• ростверк – из бруса для деревянных коттеджей, металлических балок для срубов и газосиликата, монолитной конструкции для кирпичного, пенобетонного здания

Не пригоден фундамент столбчатый для тяжелых стен, на влажных грунтах, крутых склонах, просадочных почвах. В пучинистых грунтах достаточно комплекса операций по ликвидации морозного вспучивания.

Внимание: Основным отличием от свай является глубина заложения в пределах 2 м, доступ для проведения опалубочных, гидроизоляционных работ.

Фундамент ленточный

Популярным вариантом у индивидуальных застройщиков является МЗЛФ. В отличие от столбов с ростверком устройство фундамента этого типа гораздо сложнее:

• армирование – горизонтально расположенными каркасами, усиленными в сопряжениях Г-образными, П-образными анкерами, обеспечение защитного слоя бетона нижними подкладками, боковыми кольцами
• защита конструкции – гидроизоляцией от намокания, утеплением наружной грани и отмостки от вспучивания, использованием нерудных материалов в подстилающем слое от сил пучения, в обратных засыпках пазух траншей – от выдергивания ленты на поверхность

  Защита ленточного фундамента

Заглубленный фундамент ЛФ применяется только для подвальных этажей, малозаглубленная лента – во всех остальных случаях. Ограничениями являются влажные, просадочные грунты. На склонах применяется ступенчатая схема бетонирования, однако тяжелые стены в этом случае использовать не рекомендуется.

Внимание: Узлы ввода коммуникаций обладают максимальной ремонтопригодностью, отсутствуют ограничения по этажности жилища. Владелец может использовать полы по грунту или перекрытия по балкам, снижая бюджет строительства.

Фундамент плитный

Надежнее плавающей плиты фундаментов не существует, однако и для этой технологии существуют ограничения. На грунтах с низким расчетным сопротивлением плита неизбежно будет проседать, силы вспучивания от нависающих склонов стремятся сдвинуть железобетонную конструкцию по горизонтали.

Внимание: Для остальных геологических условий (высокий УГВ, пучинистый грунт) плитный фундамент подходит идеально. Учитывая устройство фундамента – две арматурные сетки, 30 см слой бетона, на нем можно размещать здания 1 – 3 этажа из любых конструкционных материалов с тяжелыми кровлями и облицовками.

Существует несколько конструкций плиты для не одинаковых эксплуатационных условий:

• плавающая – одинаковая толщина по всему периметру, высокий расход бетона, арматуры
• ребристая – за счет элементов жесткости под несущими стенами толщину средней части можно снизить до 10 – 15 см
• УШП – утепленная конструкция с интегрированным контуром теплого пола
• кессонная – имеет встроенный погреб под одним помещением

  Модификации плитного фундамента

Внимание: Ребристые плиты позволяют поднять цокольную часть, повышая ресурс стеновых материалов. Все мероприятия по ликвидации вспучивания обязательны к исполнению.

Существенный недостаток – нулевая ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем, компенсируется укладкой цельных кусков водопровода, канализации в гильзы большего диаметра. Это позволяет вытянуть трубопровод целиком, заменить его новой трубой.

Фундамент свайный

Несмотря на одинаковое название, характеристики буронабивных, винтовых свай значительно отличаются. Например, устройство фундамента на буровых сваях рекомендуется только на сухих почвах с УГВ ниже 2 м. В отсутствие доступа к бетонным конструкциям невозможно произвести гидроизоляцию, бетон при контакте с водой будет разрушаться. Использование пенетрирующих добавок, вводимых в смесь при замешивании, увеличит бюджет фундамента минимум втрое.

Изготовление буровой сваи

Винтовые сваи имеют антикоррозионную обработку, заполняются изнутри бетоном после погружения для ликвидации очагов ржавчины. Поэтому здания на СВС могут возводиться на болотах, берегах водоемов без снижения ресурса конструкции.

Модификации винтовых свай

Внимание: Достоинство свайного фундамента – отсутствие выемки грунта (минус 10 – 15 тысяч рублей из сметы строительства), геологических исследований (минус еще 30 000 рублей). СВС гарантированно проходит грунты с низким расчетным сопротивлением, опирается на пласт с высокой несущей способностью.

Буронабивные сваи заливают в земляную или трубчатую опалубку, последний вариант предпочтительнее, так как снижаются выдергивающие усилия вспучившегося грунта. Винтовые сваи погружают спецтехникой, мощной электродрелью (потребуется мультипликатор для увеличения крутящего момента) или руками.

В любом случае наблюдается снижение бюджета строительства:

• не нужна планировка пятна застройки, отрывание котлована, шурфов или траншей
• отсутствует утепление отмостки, фальш-цоколя
• нет необходимости в пристенном дренаже

  Ремонт МЗЛФ сваями

Сваями реставрируются и усиливаются фундаменты, основания под ними в процессе эксплуатации жилища. Основной проблемой остается низкое качество СВС у производителей. Для снижения себестоимости используется б/у или шовная труба, отсутствует балансировка наконечника с телом СВС. В результате срезаются лопасти, свая разрыхляет почву вместо уплотнения, что резко снижает несущую способность.

Технология изготовления

Изучив устройство фундамента и область использования каждого из них, можно приступать к проектированию, изготовлению в пятне застройки. Технологии имеют отличия, однако для монолитных конструкций используются общие правила. Разметка в принципе одинаковая:

• подземные конструкции нужно удалить от дорог на 5 м, проездов на 3 м
• расположить их в 3 м от соседского забора
• учесть местоположение колодцев центральных коммуникаций, наружных автономных систем жизнеобеспечения

  Разметка фундаментов

Парадные фасады чаще размещают под прямым углом к улице либо непосредственно на проезжую часть. Для ростверков и лент шнурами обозначаются оси, наружные и внутренние грани конструкций. Плитные фундаменты оконтуривают только снаружи.

Внимание: В обратных засыпках рекомендуется применять нерудные материалы, а не вынутый грунт. Это приводит к образованию техногенных зон, в линзах которых возможно скопление верховодки, зато снижает выдергивающие нагрузки. Верховодка отводится в рабочем порядке дренажной системой без снижения ресурса конструкции.

Монолитные конструкции

Все железобетонные подземные несущие конструкции, отливаемые на месте, требуют установки опалубки. При этом устройство фундамента заключается в армировании, укладке смеси, цементное молочко из которой будет впитываться в нижний подстилающий слой щебня/песка.

Поэтому применяется стандартная технология монолитных работ:

• фундаментная подушка – создается из 40 – 60 см слоя песка на участках с низким УГВ, щебня при влажном грунте, нерудный материал укладывается на геотекстильное полотно, исключающее взаимное перемешивание с почвой, каждый слой 10 – 15 см уплотняется виброплитой, подстилающий слой шире фундамента вдвое

  Подстилающий слой

• дренаж – встраивается в подстилающий слой по наружному периметру отмостки, состоит из смотровых колодцев в углах коттеджа, обвязанных гофротрубами со щелевой перфорацией в слое геотекстильного фильтра, уклон дренов общий 4 – 7 градусов

  Дренаж фундамента

• подбетонка – так же шире фундамента, представляет собой 5 – 7 стяжку

  Подбетонка МЗЛФ

• гидроизоляция – на подбетонку наплавляется рулонный материал или прикливается мембрана, полиэтиленовая пленка, края в любом случае выступают наружу, чтобы приклеить их на вертикальные грани фундамента после распалубки

  Гидроизоляция подбетонки

Опалубка монтируется следующим образом:

• плита – деревянные щиты по наружному периметру или L-образные полистирольные модули
• лента – фанерные, дощатые щиты по внутреннему + наружному периметру, стягиваются шпильками изнутри, подпираются раскосами снаружи
• столбы – трубчатая либо щитовая опалубка в вертикальном уровне + щиты для плиты уширения внизу
• сваи буронабивные – полиэтиленовая, асбоцементная труба, обычно остающаяся на весь срок эксплуатации внутри конструкции, реже применяют опалубку из свернутого в цилиндр рубероида

  Опалубка фундамента

Внимание: Для нормальной распалубки, ликвидации протечек смеси, выравнивания поверхности внутренняя часть щитов обшивается полиэтиленом.

Материалы, из которых сооружается опалубка, обычно используются в стропильных, кровельных системах, перегородках. Поэтому можно использовать 3 – 4 см доску, которая понадобится позже для чернового пола, 12 мм фанеру, из которой создается сплошная обрешетка крыши.

Затем конструкции армируются сетками либо каркасами, состоящими из продольных прутков 6 – 14 мм (арматура А400 рифленка), обвязанных 6 – 8 мм хомутами из арматуры А240 гладкого типа. Внутрь ростверков и лент МЗЛФ каркасы укладываются горизонтально, сопряжения усиливаются анкерами. Внутри свай. Столбов каркасы размещаются вертикально, верхние концы стержней выходят наружу на 40 – 60 см. позже их изгибают под прямым углом для связки с нижним, верхним поясом каркаса монолитного ростверка.

Армирование фундамента

Внимание: Для деревянных, стальных ростверков выпускать прутки наружу не нужно. Балки крепятся к оголовкам или непосредственно к бетону анкерами. Либо для них вмуровывают закладные шпильки, на которые надеваются элементы ростверка.

Смеси укладываются послойно в зависимости от размера насадки глубинного вибратора (обычно 40 см) по кольцу в едином направлении. Вибрированием бетон распределяется внутри опалубок, выгоняется содержащийся в нем воздух. В зависимости от температуры распалубка производится на 4 – 29 день. В первые трое суток необходимы стандартные мероприятия, исключающие раскрытие трещин:

• укрывание пленками
• влажные компрессы из опилок, брезента с поливом из лейки
• подогрев в межсезонье

Если строительство замораживается до следующего сезона, фундамент консервируется следующим образом:

Внимание: Не рекомендуется оставлять ненагруженными плавающие плиты и столбчатые фундаменты, так как при морозном вспучивании возможно нарушение геометрии силовых конструкций.

Сборные фундаменты

В отличие от монолитных конструкций устройство фундамента из сборных элементов менее надежно по умолчанию. Например, в лентах МЗЛФ каждый блок ФБС представляет собой балку с двумя степенями подвижности, несмотря на швы из монтажного цементно-песчаного раствора. Силы пучения способны сдвигать отдельные элементы кладки, швы очень сложно гидроизолировать.

Монтаж сборных фундаментов происходит по разным схемам:

• столбы – на подстилающий слой устанавливаются стаканы (усеченный конус или трапеция с глухим отверстием), внутрь которых монтируются железобетонные стойки, расклинивающиеся бетонными элементами, после чего, пустоты заполняются смесью

  Фундамент сборный столбчатый

• ленты – поверх щебеночного или песчаного слоя укладывается ряд плит ФЛ, на них монтируются краном ФБС блоки по аналогии с кирпичной кладкой, только крупного формата

  Фундамент сборный ленточный

Ввиду низкой пространственной жесткости столбы обвязывают монолитным или сборным ростверком. Для сборного МЗЛФ применяется метод армопояса:

• на верхний ряд монтируется дощатая опалубка
• устанавливается арматурный каркас
• укладывается, виброуплотняется смесь

  Армопояс сборного фундамента

Внимание: все мероприятия по снижению морозного вспучивания для сборных конструкций являются обязательными.

В отсутствие цоколя боковые поверхности подполья висячих ростверков декорируются и защищаются забирками. Этот конструкционный элемент изготавливается из листовых материалов, цокольного сайдинга или кирпичной кладки. В отсутствие источников тепла внутри подполья утеплять отмостку и забирку не имеет смысла.

Поэтому на столбы/сваи крепятся прогоны из профильной трубы или монтируется каркас из бруска, металлического профиля. Его обшивают сайдингом или ЦСП, плоским шифером, оклеивают кафелем или гибкой черепицей. Для кирпичной кладки создается свой подстилающий слой, чтобы исключить вспучивание.

Забирка свайного фундамента

Внимание: В узлах сопряжения фальш-цоколь/отмостка бетонная стяжка по периметру здания должна примыкать к забирке, а не наоборот. Это позволит исключить разрушение облицовки фальш-цоколя при вспучивании отмостки.

Таким образом, при проектировании фундамента следует учесть конструкционные материалы стен жилища, геологию, рельеф пятна застройки. Затем нужно рассмотреть несколько вариантов конструкций, выбрать более дешевый вариант с учетом цен стройматериалов внутри региона, необходимого ресурса и имеющегося бюджета.

 

fundamentdomov.ru

Ленточный фундамент - инструкция по возведению

Все статьи рубрики "Ленточный фундамент"

• Разделов рубрики пока нет

  По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в…

  Для чего нужны заборы? Конечно, в первую очередь для того, чтобы обеспечить защиту объектов собственности и четкого выделения границ,…

  Без преувеличения можно сказать, что самым важным элементом любого строения является его основа – фундамент. Только от правильно выбранного…

Популярный ленточный фундамент Из нескольких используемых типов фундаментов, ленточный фундамент, пользуется наибольшей популярностью. Широкому распространению его применения способствует свойство его…

Ленточный фундамент – один из наиболее легких и распространенных типов заложения фундамента в силу того, что не требует наличия специализированной…

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и…

Фундаментное основание является опорой вашего дома. Исходя из его качества зависит долгий срок службы вашего дома. Качественно заложенный фундамент позволит…

Для того, чтобы правильно построить фундамент при индивидуальном жилищном строительстве прежде всего необходимо произвести расчет его характеристик. Ключевыми параметрами, необходимыми…

Бетон является достаточно старым изобретением, его варианты использовались еще в Древнем мире. Однако, бетонная отливка, несмотря на хорошие показатели сопротивляемости…

При индивидуальном строительстве началу общестроительных работ предшествует составление проекта. Так, в частности производится определение конфигурации фундамента под строение и расчет…

fundamentt.com

Современные фундаменты бывают разные. Как выбрать фундамент 1

Всем известно и понятно, что фундамент дома – это его основная, наиболее ответственная конструкция. Ошибки в технологии возведения фундамента – самые дорогостоящие и трудноустранимые. Иногда из-за дефектов фундаментов приходится сносить готовые дома, и материальные потери оказываются гораздо выше, чем затраты на строительство фундамента. Поэтому в самом начале я хочу настроить читателей на крайне серьёзное отношение к выбору и обустройству современного фундамента.

Небольшое отступление. На очередных курсах повышения квалификации строительных экспертов в нашей группе был слушатель по фамилии Фундамент. Преподаватель, профессор по строительным конструкциям, на первом занятии высоко оценил фамилию слушателя и сказал: «Крайне ответственная у вас фамилия!». Но слушатель Фундамент позволял себе небрежно относиться к обучению и не подготовился к экзамену. Профессор был крайне зол и сказал: «Я бы поставил вам 2, но ваша фамилия не позволяет мне это сделать». И тройку он не поставил, и даже четвёрку – всё отправлял и отправлял Фундамента готовиться. И только тогда он всё выучил и ответил на 5, профессор облегченно сказал: «Теперь я за Фундамент спокоен – он не подведёт!» Так и в строительстве – за фундамент нового дома надо быть уверенным и спокойным.

Определяем грунт

Поэтому, если вы решили построить большой дом, обязательно начните с разработки проекта фундамента и исследований грунтов на вашем участке. При строительстве дачного дома или бани, конечно, можно обойтись без проекта, но всё равно нужно тщательно изучить элементарные практические вопросы по грунтам и фундаментам.

Начнём с грунтов оснований. Все строения в прямом смысле этого слова стоят на грунтах. Грунты бывают разные: песчаные, глинистые, суглинистые, торфянистые и др. И у всех грунтов разная несущая способность.

Несущая способность грунтов – характеристика, которая показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта и измеряется в кг/см2 или т/м2. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем ниже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.

Несущая способность грунта зависит от трёх факторов: тип грунта, степень его уплотнённости и насыщенность грунта влагой. Несущие способности разных грунтов в кг/см2 в разном состоянии представлены в таблице.

Грунты	Несущая способность, Плотный грунт, кг/см2	Несущая способность, Средней плотности грунт, кг/см2
Крупный гравелистый песок	6	5
Песок средней крупности	5	4
Мелкий маловлажный песок	4	3
Мелкий песок, насыщенный влагой	3	2
Супеси сухие	3	2,5
Супеси, насыщенные влагой (пластичные)	2,5	2
Суглинки сухие	3	2
Суглинки, насыщенные влагой (пластичные)	3	1
Глины сухие	6	2,5
Глины, насыщенные влагой (пластичные)	4	1

Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств с увеличением влажности. Избыточная влажность грунта всегда связана с высоким уровнем грунтовых вод.

Чтобы узнать несущую способность грунта не обязательно обращаться за помощью к геологам, в случае самостоятельного строительства дома можно определить тип грунта на глаз. Для этого можно пробурить в земле скважину глубиной 2 м или выкопать яму. При этом сразу будет понятно, какой грунт находится на этой глубине и насколько он увлажнён.

Отличить песок от глины не составляет труда: в песке ясно видны отдельные песчинки, при растирании песчаного грунта меду ладонями они отчетливо чувствуются. Крупный песок имеет размер частиц от 0,25 до 5 мм, такие частицы хорошо видны невооруженным глазом, а песок средней плотности имеет размер песчинок до 2 мм.

Супесь содержит не более 10 % глинистых частиц, в сухом состоянии она крошится, если скатать из неё шарик, то он рассыпается при лёгком давлении на него.

Суглинок содержит от 10 % до 30 % глинистых частиц, обладает большей пластичностью, чем супесь. Если из суглинка сделать шар и раздавить его, то он превращается в лепёшку с трещинами по краям.

Глина – наиболее пластичный грунт, если раздавить шар, сделанный из глины, то он превратится в лепёшку, на краях которой не будет трещин.

Несущая способность грунтов значительно зависит от водонасыщения. Поэтому перед принятием решения о строительстве постарайтесь изучить грунты на участке и определить их несущую способность. От несущей способности грунтов зависит выбор фундамента, его тип и конструкция.

Влажность грунта можно также определить на глаз. Если в вырытой яме или пробуренной скважине сухо – грунт можно считать сухим. Если же на дне ямы через какое-то время накапливается вода – грунт является насыщенным влагой.

Как выбрать фундамент- заглублённый или мелкозаглублённый

Современные фундаменты бывают двух основных типов по заглублению в грунты: заглублённые ниже глубины промерзания (на 1,1-1,5 м в землю от поверхности) и мелкозаглублённые – выше глубины промерзания (обычно 0,2 - 0,5 м от поверхности земли). Делать «среднезаглублённый» фундамент не имеет смысла и даже очень опасно. Мелкозаглублённый фундамент является по сути дела «плавающим», т.е. при промерзании грунтов и под воздействием сил морозного пучения может происходить изменение уровня конструкции фундамента относительно уровня абсолютной отметки – земли (относительно соседних заглублённых фундаментов ниже глубины промерзания). Поэтому, независимо от глубины заложения мелкозаглублённого фундамента (0,0-1,5 м) грунты под фундаментом могут промёрзнуть, и дом даже может приподняться и потом опуститься.

Самое опасное, когда под частью фундамента грунты промёрзнут, а под частью – нет. В данном случае на фундамент будут действовать локально сосредоточенные силы пучения, которые могут легко разрушить конструкцию фундамента. Поэтому технически правильно и экономически выгодно принять глубину заложения фундамента 0,2 – 0,5 м.

Ленточные, свайные, плитные

Далее о конструкциях современного фундамента, которые я разделяю на три группы: ленточные, свайные и плитные.Ленточные фундаменты могут быть как заглублённые, так и мелкозаглублённые. Для строений с подвалами устраивают заглублённые ленточные фундаменты (ленты являются стенами подвала).

Свайные фундаменты – сваи заглубляют ниже глубины промерзания, по верхним участкам свай устраивают ленту ростверка. Для небольших строений применяют простейшую разновидность свайного фундамента – столбчатый фундамент: столбы заглубляют в грунт на 0,2-0,5 м).

И третий, наиболее современный тип фундамента – монолитная плита, которая может быть заглублённой ниже глубины промерзания при строительстве домов с подвалами и мелкозаглублённой.

При строительстве домов с подвалами на фундаментную плиту монтируются фундаментные стены (стены подвала). Наиболее распространёнными в последнее десятилетие стали фундаменты по типу монолитной мелкозаглублённой плиты с устройством подготовки (под неё) из песка и щебня. Почему? Во-первых, такой фундамент не требует больших земляных работ, т.е. экономичный. Во-вторых, плита фундамента является сразу плитой перекрытия пола первого этажа – останется сделать утепление, стяжку и отделку, т.е. он вдвойне экономичный. В-третьих, при должном армировании и качестве бетона, фундаментная плита – очень надёжная конструкция.

Для удешевления конструкции можно применить ребристый вариант плиты, т.е. более тонкое (120-150 мм) основание и верхние рёбра над несущими стенами и перегородками высотой 150-250 мм. И главное достоинство таких плит – очень высокая несущая способность, т.к. плита всей своей плоскостью опирается на грунты оснований, в то время как ленточные фундаменты опираются на грунты только по ширине и длине ленты.

Основная технология возведения фундамента:– подготовка ровного основания с заглублением 0,3-0,5 м;– песчано-щебневая подготовка толщиной 0,15 м с хорошим уплотнением;– устройство подбетонки из бетона М100 толщиной 0,05-0,07 м;– устройство оклеечной двухслойной гидроизоляции из гидростеклоизола;– устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора для защиты гидроизоляции;– устройство опалубки, армирования и заливка плиты бетона М250-М300 толщиной 200-250 мм.Для небольших и средних по площади домов и строений в последнее время в основном применяются два типа фундаментов: мелкозаглублённые ленточные и плиты. Они имеют примерно одинаковую стоимость, т.к. сам по себе ленточный фундамент дешевле, но он требует устройства перекрытия.

Это основные характеристики фундаментов. При выборе фундамента дома вам необходимо узнать как можно больше о фундаментах, не пожалейте времени и средства – обратитесь к специалистам за консультацией.

Текст: Александр Исаковский

Землевладелец Северо-Запада №5-6(74) 2012

Похожие статьи:

www.zs-z.ru

Описание фундаментов

Основой любого здания служит фундамент, и его значение трудно переоценить. Фундамент передает нагрузку всей конструкции дома на грунт, поэтому его надежность в большой степени определяет капитальность и долговечность всего сооружения.

Вид фундамента и глубина его закладки определяются исходя из состояния грунтов, конструкции и применяемых материалов строящегося дома.

Грунты делятся на скальные, конгломераты и нескальные, которые, в свою очередь, делятся на связанные (суглинки и глины) и несвязанные (пески и супеси). Проверить качество грунта достаточно просто: выройте небольшую яму на глубину 60-80 см, затем пройдите ручным буром до глубины 2-2,5 м, отбирая образцы грунта с различной глубины. Хорошо, если грунт представляет собой нетронутый песчаник, гравий или скалистые породы. Вполне удовлетворительно, если грунт состоит из слежавшихся строительных отходов, гравия, суглинков и т.п. Если же в состав грунтов входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, строительство дома будет сопряжено с большими материальными затратами.

Рассмотрим подробнее виды грунтов.

Скальные грунты по своим характеристикам делятся на однородные массивы пород с кристаллической структурой и слоистые, осадочные породы (песчаник, известняк, доломиты, сланцы). О прочности этих грунтов говорит само название, на этих грунтах возможно строительство дома любых габаритов. Сложность представляет только разработка скального грунта.

Конгломераты содержат более половины обломков осадочных или кристаллических пород, прочность их достаточна высока.

Пески - прекрасная основа для строительства. Следует помнить, что при уровне грунтовых вод выше глубины промерзания обязательно следует армировать фундамент стальными прутами.

Глины и суглинки - слежавшаяся сухая глина - достаточно хорошее основание для фундамента дома. К сожалению, в природном состоянии глина практически не бывает сухой. Неоднородность глины и различная влажность при замерзании приводит к вспучиванию грунта и, как следствие, к разрушению фундамента, что должно быть учтено при его закладке.

Насыпные грунты характеризуются неоднородным составом, неравномерностью сжимаемости и способностью уплотняться с течением времени.

Пылеватые грунты (плывуны) напоминают жесткую муку или пыль. Строить дом на таком участке опасно и достаточно сложно, в этом случае необходима консультация опытных специалистов.

Кроме качества грунта, необходимо знать глубину его промерзания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, которая для средней полосы составляет 80-100 см. Не лишним будет перед строительством фундамента (и дома в целом) провести инженерную геологию под строительство в Москве, чтобы избежать проблем при эксплуатации дома.

Глубина закладки фундамента зависит также от уровня грунтовых вод. При низком уровне грунтовых вод (больше глубины промерзания плюс 2 м) рекомендуется фундамент закладывать не менее полуметра. При более высоком уровне грунтовых вод (до 2 м от глубины промерзания) рекомендуется фундамент закладывать на глубину промерзания и устанавливать его на подушку из песка и гравия. Минимальное заглубление фундамента - 0,5 м для песчаных грунтов, 0,7 м для глинистых грунтов. Минимальная толщина - 50 см из бутового камня, 35 см из бутобетона.

Следует обратить внимание на связанность грунтов, которая меняется в зависимости от их влажности. Связанность определяют по углу откоса свободно насыпанного грунта и горизонтальной плоскости.

Конструкции фундаментов: А - столбчатый сборный фундамент; Б - столбчатый монолитный фундамент; 1 - гравийно-песчаная подушка; 2 - опорная плита; 3 - засыпной грунт; 4 - сборный железобетонный столб; 5 - арматурный каркас; 6 - монолитный бетон; 7 - асбоцементная труба.

В зависимости от веса конструкции и несущей способности грунта выбирается та или иная конструкция фундамента.

Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты, применяются также и сплошные, свайные, монолитные и сборные типы фундаментов. Возводиться фундаменты могут из любого материала(см. табл. 10).

*Марка цемента снижается при его длительном хранении: за 6 мес. на 25%, за код на 35-49%, за 2 года на 50%.

Ленточные фундаменты закладываются под здания с бетонными, кирпичными, каменными стенами. Они отличаются высокой прочностью, закладываются по всему периметру дома, что влечет за собой большой объем земляных работ и расход строительных материалов.

При строительстве монолитного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован.

Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют. Сборные блочные фундаменты - это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой стальное проволокой. Такой фундамент надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая.

Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Кладут такой фундамент из рядового полнотелого красного влагостойкого кирпича.

Ленточный фундамент: 1 - стена, 2 - цоколь, 3 - отмостка, 4 - раствор цемента, 5 - годроизоляционный материал, 6 - лага, 7 - пол.

Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент и грунтовый условий.

Бутовые фундаменты - при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на влажных грунтах, так как они не пропускают влагу.

Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров.

Фундаменты из различных материалов: а - песчаный, б - бетонный, в - бутовый, д - железобетонный, е - блочный; 1 - крупнозернистый песок; 2 - щебень или гравий; 3 - отмостка; 4 - песчаная подушка; 5 - кирпич; 6 - бутовый камень; 7 - бетон; 8 - бетонные блоки; 9 - грунт; 10 железобетон.

При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе ( щебень, мелкий гравий, песок). Столбчатые фундаменты возводят под здания с легкими стенами: деревянными, каркасными. Для его устройства используют столбы из различных материалов: дерева, кирпича, камня, бетона и др.

как правило, столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой.

В зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом( от 1,2 до 2,5 м).

Деревянные столбчатые фундаменты: А - на бетонной опоре, Б - на деревянной опоре. 1 - столб из бревна, 2 - гидроизоляция, 3 - бетонная опора, 4 - песчаная подушка, 5 - скоба, 6 - деревянная опора.

Между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.

Перемычка необходима, с одной стороны, для стяжки столбов между собой, с другой стороны, она служит основанием для цоколя.

Столбы из деревянных стульев применяют при строительстве срубов и каркасных домов. Древесину для них рекомендуется брать комлевую ( сосновую или дубовую), диаметром не менее 20 см, антисептированную (обмазанную битумом) или обожженную. Деревянные стулья устанавливают не прямо на грунт, а на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они увеличивают площадь передачи давления дома на грунт и повышают устойчивость фундамента.

Рекомендуется также устанавливать деревянные стуля на бетонные или каменные опдкладки.

Стулья заглубляют в землю на менее чем на 125 см. Устаналивают по всему периметру здания на расстоянии 1-2 метра друг от друга (под каждым углом обязательно  должен стоять стул). После установки стульев ямы засыпают слоем грунта 15-20 см, тщательно утрамбовывают.

В два верхних слоя рекомендуется добавлять щебень или крупный гравий. Средний срок службы сосновых стульев - 6-7, дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза.

Каменные столбы возводят из бутового камня или кирпича-железняка (пережженного кирпича). Обычный красный кирпич малопригоден для этой цели. Если он все же используется, то столбы приходится тщательно изолировать. Столбы из бутового камня должны иметь размер не менее 60х60 см, из кирпича-железняка - 51х51 см, из бутобетона не менее 40х40 см. Под каменными зданиями их располагают на расстоянии 1-2 м друг от друга, но обязательно под каждым углом, несущими простенками и в местах пересечения стен.

Сборные железобетонные фундаменты сооружают обычно в небольших компактных зданиях с подвальной частью или цокольным этажом. Стандартные заводские блоки имеют большой вес, для их установки требуются специальные грузоподъемные механизмы. Блоки устанавливают на уплотненное песчаное основание или бетонные подушки и связывают цементным раствором.

При устройстве в цокольном этаже гаража, котельной или мастерской под всей подвальной частью роют котлован, ровняют его основание и делают по периметру песчаную подушку, на которую рядами устанавливают фундаментные блоки. Швы между блоками тщательно наполняют цементным раствором, а весь фундамент с наружной части покрывают гидроизоляцией. Для заполнения вертикальных швов в стандартных фундаментных блоках предусмотрены специальные выемки, расположенные по всей высоте. Блоки желательно устанавливать с перевязкой швов, как это обычно делают в кирпичной кладке.

Следует своевременно позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для сантехнических коммуникация (водопровод, канализация) и солового электрического кабеля. Для этого в теле фундамента устанавливают стальные, керамические, асбестоцементные или пластмассовые трубы соответствующего диаметра. При отсутствии труб необходимого диаметра гильцы можно изготовить из кровельной стали или дерева. После прокладки коммуникация технологические проемы закрывают просмоленной паклей до полной герметизации.

house.aggress.ru

Стоимость фундамента для дома - расчет!

К нам часто обращаются с вопросом: Какая стоимость фундамента для дома? С таким же успехом можно позвонить в автосалон и спросить: Какая стоимость автомобиля для города? Невозможно узнать стоимость фундамента, не зная его конечных геометрических параметров и выполняемых функций.

Фундамент по своей сути конструкция, передающая нагрузки от сооружения на поверхность основания. Вариантов фундаментов различное множество: свайный, свайно-ростверковый, столбчатый, стаканный, ленточный и т.д. Поэтому получить какую-то среднюю стоимость фундамента невозможно.

В данной статье мы рассмотрим конкретный пример ленточного фундамента с изначально заданными параметрами. Таким способом можно будет немного прояснить ситуацию и адекватно оценить стоимость будущего строительства, точнее одну из его составляющих.

И так предположим, вы оценили свой бюджет и решили поставить на своей земле дом. Сделали геологические исследования, на их основании заказали проект или сделали сами, определились, как пройдут коммуникации и твердо решили весной, или летом сделать фундамент. Можно конечно под свою ответственность строить и без проекта. Но если Вы строите жилой дом больше одного этажа, то из-за отсутствия расчета на фундамент и понимания последовательности работ строительство может обойтись в результате намного дороже.

Пример последствий строительства фундамента без расчета и анализа геологии:

Решены все подготовительные моменты и возникает вопрос: как узнать какая стоимость фундамента для Вашего дома получиться. Не имеет значения, будете Вы делать его сами или наймете стороннюю организацию, Вы должны понимать себестоимость и ориентироваться в предложениях от строительных компаний.

Задача построить:

Мелкозаглубленый ленточный фундамент под 2 этажный дом с мансардным 2-ым этажом, посередине проходит дополнительная лента под несущую стену.

Дано:

Размер в плане: 6000х6000 мм по осям (по центрам ленты)

Высоту примем 700мм, из которых 400 мм будут потом под землей.

Ширина ленты 400 мм(примерный размер под газобетонные блоки шириной 375 мм.)

Щебеночная подготовка 300 мм.

Песчаная подготовка 200

Полиэтиленовая пленка 150 мкм(микрон)

Решение:

Виды работ, которые необходимо выполнить при устройстве фундамента (само производство работ описано в другой статье)

1.Выемка грунта

Объем подземной части ленты + основание из щебня и песка + 10% на обрушения траншей.

В нашем случае:

• Мерим общую длину нашего фундамента — она равна 29,6 м.п.
• Ширина траншей и подготовки принимается обычно на 100 мм шире с каждой стороны фундаментной ленты
• Глубина заложения 400 + 300(щебень)  + 200(песок)= 900 мм.
• Точный объем земляных работ равен 29,6х0,9х0,6 = 15,984 м.куб.
• Добавим 10% на обрушения траншей и получим в итоге 17,58 м.куб

Разработка грунта в среднем стоит 140-170 рублей за 1 м.куб и не верьте, если будут говорить что у вас сложный грунт поэтому дороже. Сложный грунт — в Мурманске, а в средней полосе все отлично.

Получим стоимость земляных работ равную 2 637,36 руб. при стоимости работ 150 руб/м3, можем округлить до 3000,00 руб.

2.Устройство песчаного основания 200 мм

Почему сначала песок? Не ломайте голову — это вопрос не одного поколения, можете спросить 5 разных проектировщиков, и каждый назовет разную последовательность слоев со своим обоснованием.

Кто-то говорит, что щебень снизу служит дренажом для грунтовых вод, кто-то, что песок в верхнем слое ими же и вымывается. Точных данных нет. Это зависит от многих факторов.

Есть только один факт – щебень, уложенный на качественно утрамбованный песок, увеличивает несущую способность грунта. Этой истины и придерживайтесь.

Объем песка:

• длина ленты(29,6) х толщина слоя(0,2) х ширина(0,6) = 3,552 м.куб
• добавим 15% на усадку при трамбовке и получим 4,0848 м.куб

Использовать будем песок карьерный, так как он лучше всего трамбуется и плохо вымывается грунтовыми водами. Средняя стоимость песка с доставкой Вам обойдется от 450 до 600 рублей за 1 м.куб.

Мы будем считать 600 так как маленький объем дешевле Вам, скорее всего не доставят.

Получим стоимость песка с доставкой 2 450,88 руб.

Стоимость укладки песка 100-130 руб. за 1 м.кв, у нас 17,76 кв.м получим 2 131,2 руб.

Итого песчаное основание обойдется 4 582,08 руб. округлим до 4 590 руб. – пусть лучше останется. ))

3.Устройство щебеночного основания 300 мм.

Щебень будем использовать гранитный фракции 20..40, можно конечно известняковый, но он очень чувствителен к влаге и грунтовым водам. Фундамент считаем для себя, поэтому лучше считать хороший материал.

Объем щебня считаем аналогично песку только толщина слоя больше и усадку на трамбовку можно взять только 3% получим 5,5 м.куб.

Стоимость щебня с доставкой 1500 – 1800 рублей зависит от объема. Стоимость укладки 1 м.куб щебня от 120 до 180 рублей. В нашем случае берем 1800 рублей материал и 150 рублей работа. Итого стоимость щебня с укладкой получаем с небольшим округлением 10 800 руб.

До стоимости фундамента как до самого дома еще далеко — считаем дальше.

4.Укладка полиэтиленовой пленки.

В идеальном варианте выполняется еще бетонная подготовка, но ее нам легко заменит полиэтиленовая пленка, все-таки не промышленные фундаменты делаем.

Квадратный метр пленки стоит в диапазоне 1м.кв=17-19 руб.

Пленки нам нужно с учетом перехлестов 24 м.кв и получим 438 руб., округлим до 450 руб. При 19 руб./м.кв.

5.Устройство опалубки.

Есть множество нормативов по количеству опалубки на 1 м.куб конструкции, но эти данные не всегда совпадают с реальностью стройки, поэтому посчитаем по факту.

Длинна ленты (29,6 х 2)(т.к. с двух сторон ставим) х Высота опалубки (700 + 100 мм) х толщину листа (фанеры или доски смотря что использовать) 18 мм(фанера березовая, толщины вполне хватит, а если не хотите отрывать ее потом от фундамента ломами смажьте перед установкой отработкой со стороны контакта с бетоном) получим 0,85 м.куб фанеры. Стоимость которой примерно 1100 за лист 0,85 м.куб это приблизительно 21 лист(1525х1525) получим стоимость фанеры на фундамент 23 100 руб.

 К фанере нам необходим еще брус 50мм х 50мм или доска 40х100 для распорок и клиньев.

Возьмем на 1 м.п. фундамента для установки с двух сторон 4 метра бруса (в них входят по 2 распорки с каждой стороны размером 0,6 метра + клинья опорные по 1 с каждой стороны 0,25 м + опорные бруски прикрученные к самой фанере + брусок сверху опалубки для предотвращения разрыва при заливке)

Получим с запасом 0,5 м.куб. Стоимость доски типовых размеров дешевле бруса поэтому считаем ее с доставкой 1м.куб-5700 руб. Получим стоимость 2 850 руб. Итого: 25 950 руб.

6.Армирование фундамента.

Используем пространственный каркас из арматуры AIII Диаметром 12мм и AI диаметра 6мм.

Схема для нашего случая:

Нам понадобиться для каркаса:

4 продольных хлыста, на всю длину фундамента, арматура диаметром 12 (0,888 кг вес 1 м.п.)

Получим 126,69 метров или 112,5 кг.

Дополнительно арматура 6 (0,222 за 1 м.п.) через каждые 400 мм. Получим 148 м.п. или 32,86 кг

Итого 112,5+32,86+10 кг (вязальной проволоки)= 155 кг

1 т арматуры стоит 26 000 + резка получим стоимость 26 400 руб/т., для нашего случая стоимость общая 4050 руб.

7.Установка закладных труб для образования отверстий необходимых для продуха.

Нам понадобиться 10 труб по 400 мм. Получим 4 метра. Стоимость Трубы асбестоцементная безнапорная БНТ-100 длинной 3,95 м от 300 до 500 рублей. Принимаем 400 руб. Установка одной закладной не больше 100 руб. Итого получим 1000(установка)+ 400(труба) = 1400 руб.

8.Бетонирование фундамента

Самый правильный вариант это заказать автобетоносмеситель, ну конечно если вы не живете где-нибудь в лесу и ближайшая дорога в 3 км. от Вашего дома. В этом случае нужно будет замешивать бетон вручную. Сделать это конечно можно и не сложно, но точно соблюсти марку прочности будет не так-то просто.

СТРОЙФАКТ рассматривает правильное строительство и стремится к лучшему варианту, а «так себе» фундамент можно сделать и без инструкции ) И так заказной бетон!

Объем фундамента 29,6 х 0,4 х 0,7= 8,288. Сразу необходимо добавить 1% на усадку при транспортировке и 3% на усадку самого бетона при укладке. Итого 8,622 м.куб.

Отлично! Один девятикубовый миксер – такие как раз, бывают в наличии. Смело заказывайте 9 м.куб, Вам все равно не дольют до 9 м.куб (это нормальная практика бетонных заводов, у них такой хлеб и осуждать их не будем) и как раз все совпадет.

Бетон заказываем марку прочности не ниже М 300(что соответствует классу B22,5 — не путать с маркой) под несущие конструкции прочность ниже не рекомендуется. Стоимость 1м.куб ориентировочно 4100 руб.(зависит от расстояния доставки) сам бетон где-то 3600-3800 руб. Получается 36 900 руб. Укладка бетона рабочими 1200 – 1500 руб. за 1 м.куб. Возьмем золотую середину и получим 12 150 руб. Всего заливка нам обойдется 49 050 руб.

9.Обмазочная гидроизоляция подземной части фундамента

Многие экономят на этом пункте, но это является одним из ключевых моментов в дальнейшей эксплуатации фундамента. С двух сторон обмазочная гидроизоляция битумом получается 23,92 м.кв.

Стоимость материала 21 руб. стоимость работ около 60 руб. за м.кв. Итого гидроизоляция 1937,52 руб. Округлим и получим 1950 руб.

Общая стоимость фундамента с материалами и работой:

3000 + 4590 + 10800 + 450 + 23100 + 2850 + 4050 + 1400 + 49050 + 1950 = 101 240 руб.

Получим стоимость 1 м.куб нашего правильного фундамента с подготовкой, земляными работами и гидроизоляцией равную 11 249 руб.

При заказе аналогичного фундамента в организации сразу добавляйте сверху 30% сами понимаете прибыль и накладные.

Сосчитав стоимость фундамента для дома, соберите деньги и сделайте его, не растягивая на долгое время, т.к. это не очень хорошо для устройства фундамента.

И запомните на фундаменте нельзя экономить, от этого зависит надежность и долговечность Вашего дома.

Таблица для тех кто не хочет читать:

Размер в плане: 6000х6000 мм по осям (по центрам ленты)

Высоту примем 700мм, из которых 400 мм будут потом под землей. Ширина ленты 400 мм(примерный размер под газобетонные блоки шириной 375 мм.)

Щебеночная подготовка 300 мм.

Песчаная подготовка 200

Полиэтиленовая пленка 150 мкм(микрон)

 

Вид работ	Ед.изм	Объем	Цена за ед., руб	Стоимость, руб.
1.Выемка грунта	м.куб	17,58	170,65	3 000,00
2.Устройство песчаного основания 200 мм .	м.куб	4,085	1 123,68	4 590,00
3.Устройство щебеночного основания 300 мм.	м.куб.	5,50	1 950,00	10 800,00
4.Укладка полиэтиленовой пленки	м.кв	24,00	19,00	450,00
5.Устройство опалубки.(фанера+брус)	м.куб	0,85+0,5	27176+5700	25 950,00
6.Армирование фундамента.	т	0,155	26 400,00	4 050,00
7.Установка закладных труб для образования отверстий необходимых для продуха.	м.п.	4,00	350,00	1 400,00
8.Бетонирование фундамента	м.куб	9,00	5 450,00	49 050,00
9.Обмазочная гидроизоляция подземной части фундамента	м.кв	23,92	81,00	1 950,00
Итого стоимость фундамента для дома:				101 240,00
Стоимость 1 м.куб:				11 249,00

Удачи в строительстве!

stroyfakt.ru

Виды фундаментов и способы их строительства

Категория: Строительство садового дома

Виды фундаментов и способы их строительства

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные (монолитные и сборные), плитные (сплошные) и свайные. Выбор типа фундаментов зависит от конструктивной системы зданий, величины передаваемых нагрузок, а также от несущей способности грунтов (оснований).

Самыми дешевыми и распространенными из них являются столбчатые. Они могут возводиться из камня, кирпича, бетона, деревянных й железобетонных столбов, металлических и асбоцементных плит.

Для бескаркасных зданий с несущими стенами чаще всего применяют ленточные или свайные фундаменты, для каркасных — столбчатые или свайные, для высотных зданий — плитные или свайные фундаменты. Окончательный выбор варианта конструкции фундамента зависит от результатов технико-экономического анализа проектировщиков.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную подземную стену. Они укладываются послойно: вначале в опалубку заливается 20-сантиметровый слой бетона, в него утапливается бутовый камень и так до самого верха. Минимальная толщина стен фундамента из бутобетона — 35 см, из бутового камня на растворе — 50 см (рис. 1, 2).

Рис. 1. Монолитный ленточный фундамент: 1 — фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 — пол первого этажа; 4 — отмостка

Рис. 2. Сборный ленточный фундамент: 1 — фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 — пол первого этажа; 4 — отмостка

Рис. 3. Столбчатый фундамент: 1 — фундамент; 2 — фундаментные блоки; 3 — гидроизоляция; 4 — пол первого этажа; 5 — отмостка

Для бутовых фундаментов под садовые домики применяют камень тяжелых пород. Из постелистых камней кладку ведут «под лопатку». Отмыв их от грязи, глины и пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором, укладывают, тщательно утрамбовывают и заливают жидким раствором, заполняя все пустоты. Кладку первого ряда на основании ведут насухо, подбирая более крупные постелистые камни до высоте, с приколкой их и расщебенкой пустот. Бутовую кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами высотой до 30 см с перевязкой швов.

Из рваного бутового камня фундаменты кладут «под залив» горизонтальными рядами высотой 15-20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

Применять бутовую кладку «под залив» на проса-дочных грунтах не рекомендуется.

При выполнении бутобетонной (бутовой) кладки перерывы допускаются только после втапливания последнего верхнего ряда камней в уложенный слой бетонной смеси. Перед возобновлением работ верхний ряд тщательно очищают и увлажняют.

Если фундамент кладут из кирпича летом, перед укладкой его смачивают водой, а кладку покрывают рогожей. После возведения стен и кровли вдоль цоколя вокруг всего здания делают обратную засыпку пазух (пустот между грунтом и фундаментом) несжимаемым грунтом (песком). По периметру всего здания выполняют отмостку шириной 65-70 см, выше красных планировочных отметок земли на 6-10 см.

Приготавливая теплые бетоны, в качестве заполнителя используют шлак, отходы от добычи туфа, ракушечника, пемзы. Конструкция отмостки может быть опалубках раздельно, а затем связываются с помощью арматуры й бетона, или монолитными, с отливаемой прямо в яме опорной плитой, на которую устанавливается асбоцементная труба и также заполняется бетоном. Последний способ применим, естественно, лишь в том случае, когда в яме отсутствует грунтовая вода. В качестве несущего столба можно использовать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутьями, диаметром 6-12 мм. Но в любом случае каркас опорных плит должен быть жестко связан с каркасом несущих столбов.

—

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты называются также фундаментными стенами; их устраивают чаше всего под каменными зданиями.

Рис. 4. Ленточные фундаменты: а — прямоугольного сечения под кирпичную сгену; 6 — ступенчатого сечения; в — прямоугольного сечения под деревянную стену; г — фундаментная стена подвального помещения; д — сборные фундаменты из бетонных блоков

В вертикальном сечении эти фундаменты имеют прямоугольный или ступенчатый контур (рис. 4). Прямоугольные фундаменты закладывают под стены одно-, двухэтажных деревянных или каменных зданий при несущей способности грунта 2 кг/см2. В грунтах с несущей способностью менее 2 кг/см2 или при значительных нагрузках на фундамент от конструкций здания применяют Фундаменты ступенчатого контура.

Толщина или ширина фундамента берется равной толщине опирающейся на фундамент стены здания или больше ее на 10—15 см. Толщина фундамента из бутовой кладки должна быть не менее 60 см, из кирпичной кладки — не менее 51 см под каменные здания и не менее 38 см под деревянные здания.

Нижняя плоскость фундамента, опирающаяся на грунт, называется подошвой фундамента. Подошва фундамента должна быть строго горизонтальной. Ширина подошвы фундамента зависит от нагрузки, которую передает фундамент на грунт, и от несущей способности грунта под подошвой фундамента; определяется она расчетом.

В том случае, когда необходимая по расчету ширина подошвы фундамента должна быть больше принятой ширины самого фундамента, в нижней части его устраивают ступени. Размеры ступеней для бутовой и кирпичной кладок рекомендуется брать по ширине не более 25—30 см, а по высоте не менее 30—40 см. Верх фундамента должен быть не менее чем на 40 см выше спланированной у контура здания поверхности земли. Нижняя часть наружной стены, несколько выступающая за ее внешнюю плоскость, называется цоколем. Цоколь больше других частей стены подвергается воздействию сырости и механическим влияниям, поэтому он делается из красного хорошо обожженного кирпича, искусственных или естественных камней или облицовывается природным камнем.

При возведении зданий на косогорах запроектированная глубина заложения фундамента выдерживается путем устройства уступов по длине фундамента. Размеры уступов по высоте могут быть от 0,3 до 1 м, а по длине, в зависимости от уклона поверхности земли,— не менее высоты уступа. Уступы делают и в случаях резкого перехода от одной глубины заложения к другой, например, в местах сопряжений фундаментов под наружными стенами с фундаментами под внутренними стенами (см. рис. 4, б) или при сопряжении фундаментов с фундаментными стенами глубоких подвальных помещений. Подошва фундаментов во всех случаях должна быть горизонтальной.

Ленточные фундаменты из бутовой или кирпичной кладки и монолитные из бутобетона и бетона возводят на месте сооружения. В настоящее время нашли широкое применение сборные фундаменты из готовых фундаментных блоков (см. рис. 4,5). Фундаментные блоки — это бетонные или железобетонные камни, различающиеся по размерам и формам, но отвечающие конструктивным условиям вышележащей стены, нагрузке на фундамент и расчетному сопротивлению (несущей способности) грунта.

Отдельные фундаменты

Под несущие стены или каркасы зданий, а также под деревянные стены и конструкции временных зданий иногда устраивают фундаменты, с учетом несущей способности грунта, в виде отдельных опор-столбов (рис. 5).

Подобные отдельные фундаменты ставят по углам зданий, в местах пересечений стен, под простенками несущих стен, под стойками и колоннами каркасов. Расстояния между отдельными фундаментами по длине стены следующие: 2—3 м для зданий с несущими стенами и 3; 4; 5 или 6 м для каркасных зданий (6 м — железобетонного каркаса).

Простейшим видом отдельных фундаментов являются деревянные стулья, устраиваемые под временные деревянные здания или сооружения (см. рис. 5, а). Фундаментные стулья — это отрезки бревен диаметром от 20 до 30 см и иногда более, закапываемые в грунт на глубину от 1 до 1,5 м и на расстоянии один от другого не более 3 л по длине стены. Под стул подкла-дывают постелистый камень, а в слабых грунтах стул устанавливают на крестовине из пластин и для жесткости конструкции от крестовины к стулу ставят подкосы. Верх стула заканчивается шипом для крепления к стулу нижней обвязки. Все части стула, находящиеся в земле, обжигают и антисептируют или обмазывают смолой.

При возведении долговременных зданий и сооружений отдельные фундаменты выкладывают из каменных материалов (см. рис. 5, б, в). В этом случае фундаменты имеют вид столбов квадратного или прямоугольного сечения. Для увеличения площади подошвы фундамента в нижней части столба устраивают ступени. Размеры и количество ступеней зависят от конструкции фундамента и вида применяемого материала.

Отдельные фундаменты или целиком выполняют на месте сооружения, или собирают из готовых элементов (сборные фундаменты). Применение сборных фундаментов значительно сокращает потребность в рабочей силе и срок производства работ по устройству фундаментов без снижения качества конструкции.

Пространство между отдельными фундаментами в пределах между поверхностью земли и полом первого этажа заполняется кладкой, забиркой или засыпкой. Эта всегда немного утолщенная часть стены называется, как и при ленточных фундаментах, цоколем. Назначение цоколя — утеплить подпольную часть здания, не допустить проникновения сырости в его стены и придать всему зданию архитектурное оформление.

Рис. 5. Отдельные фундаменты: а — деревянные стулья с каркасно-обшивной забиркой и засыпкой между обшивками; б — столбы из каменных материалов с кирпичной забиркой; в — столбы с железобетонной рэндбалкои

Заполнение пространства между деревянными стульями отапливаемых зданий выполняется в виде или засыпной конструкции (рис. 5, а), или деревяной стенки (из досок, пластин) с утепляющей подсыпкой со стороны подполья.

Кирпичная забирка кладется на слой щебеночного бетона толщиной 10—15 см, укладываемого на утрамбованный песок толщиной 20—30 см (см. рис. 5,б). Цокольная часть стен кирпичных зданий кладется по готовой железобетонной ранд-балке или армокирпичной перемычке, уложенной на отдельные фундаменты. Под перемычкой грунт на глубину около 40 см заменяется песчаной подушкой (см. рис. 5, в).

Строительство садового дома - Виды фундаментов и способы их строительства

gardenweb.ru

---

Смотрите также

• Залив фундамента
• 1 фундамент
• Опалубка фундамент
• Фундамент 2000
• Фундамент ф
• Схема фундамента
• Фундамент недорого
• Фундаменты виды
• Фундамент забора
• Утепляем фундамент
• Фото фундаментов