Ленточный фундамент своими руками — преимущества и недостатки. Фундамент лента

Что такое ленточный фундамент: описание, виды и применение

Каждый кто планирует стройку собственного дома, бани или другого сооружения должен знать, что такое ленточный фундамент. Как следует из названия внешне этот вид фундамента представляет собой ленту из железобетона, проходящую под всеми несущими стенами строений.

Этот вид основания для дома или хозяйственных построек (бани, сарая) используют при строительстве из дерева, кирпича, бетона. Такой фундамент может представлять собой как монолитную, так и сборную (из специальных блоков) конструкцию и выполняется из кирпича, бутового камня или железобетона. Применяется практически на всех грунтах, за исключением болотистых или рыхлых торфяных почв.

Бутовый камень самый прочный и влагостойкий, но при этом самый дорогой. Железобетонный ленточный фундамент самый прочный и распространенный, подходит для различных построек, он бывает:

• монолитный;
• сборный.

Использование кирпича самое трудоемкое занятие, а конструкция при этом получается самая ненадежная.

Разновидности ленточного фундамента

Виды ленточного фундамента и их применение

Ленточный фундамент делится на 3 вида:

• незаглубленный;
• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

При выборе типа фундамента основываются на следующих показателях: уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта, нагрузка от строящегося здания и высота цоколя.

Незаглубленный ленточный фундамент используется при возведении легких каркасных построек, таких как терраса, веранда, может стать основанием для забора. Такой тип основания принято использовать, когда уровень грунтовых вод слишком высок.

Особенность незаглубленной конструкции в том, что ее возводят только монолитным способом, так как при сборке из блоков высокая вероятность разрушения при малейших подвижках грунта. Разделяют на два вида:

• железобетонный пояс (высота меньше его ширины);
• железобетонное ребро (высота больше ширины). Такое основание более устойчиво, чем пояс, поскольку может выдержать большие изгибающие нагрузки.

Железобетонное ребро Железобетонный пояс

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину не более 70 см. Заглубление такого вида конструкции не превышает глубину промерзания грунта, поэтому его необходимо утеплять, заменив слой почвы под ним на слой песка. Мелкозаглубленный фундамент используют при строительстве небольших каркасных, деревянных, кирпичных или монолитных домов. Такой вид фундамента может быть монолитным или сборным.

Заглубленный ленточный фундамент является самым надежным основанием для домов из кирпича, монолитных многоэтажных домов. Глубина заложения в этом случае от 1 м, зависит от уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, если планируется подвал, то от высоты помещения подвала.

Мелкозаглубленный и заглубленный тип основания бывает 2-х видов:

• прямоугольного сечения;
• т-образного сечения.

Второй вариант в разрезе выглядит как перевернутая буква «т», внизу кладется железобетонный пояс, а на него ставится ребро. Такая конструкция влечет большие затраты и более трудоемка, но имеет большую несущую способность. Подходит для массивных многоэтажных зданий.

Т-образного сечения Прямоугольного сечения

План работы при заливке ленточного фундамента

1. Произвести расчеты глубины и ширины фундамента. Ширину закладывают больше толщины стен будущей постройки. Глубина рассчитывается из данных о глубине промерзания почты, уровне подземных вод.
2. Завести на участок все строительные материалы и оборудование.
3. Разметить место стройки после того, как участок будет расчищен от пней, травы, мусора. Для этого используют колышки (арматуру), веревку или леску, рулетку.
4. Земляные работы. Вырыть траншею можно вручную лопатой для небольших построек или использовать экскаватор.
5. Уложить песочную подушку из песка, смешанного с гравием. Насыпать слоями, каждый слой поливать водой и утрамбовывать (при помощи специальной установки или ручным способом). Толщина песочной подушки равна трети от глубины траншеи, но не меньше 15 сантиметров. Для гидроизоляции можно уложить на подушку специальную пленку.
6. Монтаж опалубки произвести из деревянных досок, шифера или влагоустойчивой фанеры. Для проверки ровности использовать уровень. Укрепить конструкцию распорками.
7. Армирование или укладка арматуры. Изготовить каркас из арматуры, связав штыри между собой специальной проволокой. Полученную сетку с ячейками около 35 см поместить в траншею на основание из кирпичей так, чтобы арматура не касалась опалубки. Использовать арматуру (стальную или стеклопластиковую с аналогичными характеристиками) диаметром 10-12 мм.
8. Заливку бетона производят слоями по 15 см, трамбуя каждый слой. Бетон можно приготовить самостоятельно из цемента, песка и воды или купить готовый. Трамбовать фундамент нужно еще и по бокам, постукивая молотком по доскам опалубки по всему периметру. Когда все слои залиты выровнять верхний слой мастерком.
9. Залитый фундамент накрыть и оставить на срок от 2-х недель до 1 месяца для высыхания и повышения прочности. В жаркую погоду бетон поливать водой, чтобы он не трескался и не крошился. Возводить стены постройки после полного высыхания фундамента и снятия опалубки.

Недостатки и достоинства

К недостаткам относится:

• большой объем земляных работ (особенно при работе вручную);
• при закладке сборного фундамента необходимость проведения гидроизоляции;
• при маленьком углублении риск выталкивания основания постройки в период промерзания почвы, что повлечет за собой образование трещин в стенах.

Достоинства:

• относительно низкая себестоимость;
• долговечность конструкции;
• возможность оборудовать подвал, используя конструкцию заглубленного фундамента в качестве стен;
• возведение стен дома из утяжеленных материалов;
• возможность самостоятельного возведения без применения тяжелой техники.

Более детальная информация по теме:

fasad-prosto.ru

Монолитный ленточный фундамент: инструкция строительства

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

• подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
• гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
• утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
• армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
• бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
• гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
• теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
• обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

• ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
• незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
• МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
• Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
• заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

Разметка

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

• монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
• натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.

Дренаж

Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:

• траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
• геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
• засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
• укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
• обратная засыпка – щебень 10 см слоя

После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы. Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками. Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.

Гидроизоляция, утепление подошвы

Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:

• укладка листов на слой песка
• выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
• герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
• дублирующий слой изоляции этим же материалом

Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.

Опалубка

По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:

• сборка щитов проектных размеров
• установка в вертикальной плоскости
• наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
• стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии

В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.

Армирование

Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:

• подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
• укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс

Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.

Заливка

Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления. Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа. Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.

Технология заливки имеет вид:

• равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
• уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
• заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу

Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.

Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.

Гидроизоляция, утепление ленты

Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.

При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:

• грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
• оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
• монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
• обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара

Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.

Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.

Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.

fundamentdomov.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а — монолитный; б — сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Глубокозаглубленный Мелкозаглубленный Незаглубленный

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы 

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС; 
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15—В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6—8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов — не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? — Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

Исследование грунта с лопастей ручного бура Исследование грунта в отрытом шурфе

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Метод египетского треугольника Устройство обноски

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии — траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Отступ от шнурки позволит свободно установить опалубку и выполнить последующее утепление Грани траншеи должны идти точно по шнурке, если бетон не планируется утеплять

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка — самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15—20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Устройство дренажа при высоком УГВ

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел — угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Вид готовой опалубки Устройство недорогой опалубки

Верхний край опалубки располагают на 2—5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркасав ленточном фундаменте

Перед закупкой материала рекомендуется посчитать необходимую длину и массу арматуры для каждого диаметра в отдельности. К полученному значению стоит прибавить 5—7% на неучтенные расходы.

Шаг хомутов назначают в среднем 20—30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1—2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уплотнение вибратором Уплотнение штыкованием

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной — скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»).

 

domzastroika.ru

Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция

Применение ленточного фундамента предполагается при частных застройках, сооружении коттеджей, гаражей, банных помещений. Это выйдет значительно дешевле фундамента со сплошной конструкцией, но в то же время будет более функциональным, чем основание свайного типа, и лучшим образом будет подходить для построек с подвалом. Ленточное основание предпочтительнее укладывать на сухом грунте, вспучиваемым меньше, чем влажный. Нецелесообразной будет заливка ленточного фундамента на большой глубине.

Так как на приготовление фундамента под строительство уйдет почти половина от всей стоимости строительных работ, то необходимо предварительно выяснить, каким образом укладывается ленточное основание. Также стоит исследовать вид грунта на земельном участке, а также глубину его промерзания, для понимания, подойдет ли выбранный тип основания. В дальнейшем исправить изъяны будет значительно сложнее.

Что собой представляет ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым востребованным в частном строительстве малоэтажных строений, потому его следует тщательно изучить. Хоть он и выглядит достаточно простым, все же такой тип основания обладает рядом характерных особенностей, которые нужно иметь в виду в процесс составления проекта и его укладке.

Они являют собой замкнутый контур, лента, уложенная под несущими стенами здания. Данная конструкция выглядит как продолжение стен под землей, каркас, на котором будут находиться несущие части. Основание способно распределить нагрузку от стен на фундамент, препятствовать перекосу или проседанию постройки.

Преимущества и недостатки

Такой тип основания характеризуется большими показателями прочности на сжатие по вертикали, выдерживает нагрузку многоэтажной постройки без вспомогательных укреплений, а в процессе строительных работ малоэтажного строения зачастую не используют арматуру. Будет достаточным, чтобы ширину была такая же или немногим больше, чем толщина стен. Во многом поэтому ленточное основание популярно при самостоятельном строительстве небольшого строения.

К достоинствам ленты относят:

1. Относительно небольшие траты на материалы. Одним из основных признаков, который характерен для ленточных оснований – маленькие габариты, в связи с этим, сравнивая с монолитными плитами, строительных материалов нужно будет намного меньше.
2. Возможность выдержать большие нагрузки: лента может быть хорошим фундаментом как для легкого каркасного дома, так и для коттеджа из кирпичей или блока, имеющего несколько этажей.
3. Несложность процесса строительства, а также большая скорость. Для заливки или монтажа готовых частей понадобится около 2 дней, если же это монолит, то высыхание длится не меньше месяца.
4. Возможность самостоятельного возведения.

К недостаткам стоит отнести:

1. Потребность глубокого анализа грунта.
2. Нужда в технике и рабочих.
3. Солидный вес всей конструкции, провоцирующий неравномерную усадку.

Принцип ленточного фундамента

Ленточное основание — это железобетонная форма, проложенная вдоль всего периметра будущего здания. Подобную основу прокладывают под всеми внутренними перегородками и, крайне важно, под несущими стенами. Данная конструкция исключает вероятность проседания и перекоса постройки, поскольку с технической стороны верно уложенное основание равномерно распределяет нагрузку на весь периметр.

Целесообразнее всего использовать его если предусматривается возведение строения с подвалом или цокольным этажом. Ленточный фундамент годится и для банного помещения. Его можно сделать собственными руками, что намного выгоднее. В подобных ситуациях строят мелкозаглублённое основание.

В процессе закладывания ленточного основания под основную конструкцию засыпают песчано-гравийную подушку, защищающую ее от грунтовых вод. Во время возведения основания нужно правильно рассчитать его габариты, и ленточный фундамент, размеры которого зависят от вида грунта, уровня нагрузки и планировки возводимого строения, нужно предварительно отобразить на планировке с разметками показателей высоты, ширины.

Виды

К разновидностям ленточного основания относятся:

Монолит: лента, которая представляет из себя залитый в опалубку периметр сооружения. Монолит изготавливается из бетона с арматурой, служащей в целях укрепления смеси; сам размер ячейки согласно требованиям достигает до 50 см.

Сборная конструкция: ленту делают из блоков, укладываемых по периметру, а места их стыков промазывают цементом.

Есть и сборно-монолитная технология, объединяющая в себе 2 вида ленточного основания. Происходит это таким же способом, как и при свайно-монолитной технологии. Сборка осуществляется при помощи соединения периметра свайного поля сверху, а снизу щитовой опалубкой. Затем начинают укладку железобетонных блоков.

Кроме типа конструкции, основание различается по тому, как глубоко оно погружается в землю:

Мелкозаглубленный: нижняя часть фундамента располагается выше уровня промерзания грунта.

Заглубленный: нижняя часть находится ниже уровня, где идет грунтовое замерзание.

По используемому материалу различают:

Из бетона.

Из железобетона.

Из бутобетона.

Использование тех или иных видов в качестве опоры строений основано на расчете нагрузок, характерных особенностях почвы и климата, возможности использовать те или иные стройматериалы.

Необходимые материалы

Заливку ленточного основания делают из бетона. Его возможно заказать либо изготовить своими руками. Это является достаточно трудоемким делом и фундамент, заливаемый маленькими порциями, будет совсем неоднородным. В состав бетона для заливки основания входят: цемент, крупнозернистый песок, гравий.

Помимо бетона будут нужны:

1. Струганная доска в толщину 2 см для опалубки.
2. Прут из стали толщиной до 1,5 см и проволока для армирования основания.
3. Песок из реки для песчаной подушки.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Чтобы самостоятельно осуществить возведение ленточного основания, вначале требуется произвести глубокую планировку, все материалы следует сразу привезти на стройплощадку и разместить невдалеке от стройки. Чтобы рассчитать все размеры и материалы используют калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки, который позволит в значительной мере упростить задачу по планированию строительных работ и ускорить процесс самого строительства здания.

Устройство фундамента включает следующие виды работ:

1. Разметка основания.
2. Армирование.
3. Заливка бетонной смеси.
4. Монтаж гидроизоляции.
5. Вентиляция и коммуникации.
6. Установка опалубки.

Пошаговая инструкция

• Заранее, производится разметка дальнейшего строительства. Обыкновенное ленточно-бетонное основание делается в ширину до 40 см. Расчертив периметр фундамента, забивается в углах в землю арматура, проверяется прямой угол, затем натягивается на арматуру леска либо крепкий шнур. Таким же методом производится внутренняя планировка.
• Армирование дает возможность качественно изменить характеристики бетона, сделать лучше его способность сохранения механической прочности при разных нагрузках и воздействиях. Арматура является необычной основой и без нее ни одно ленточное основание не будет служить длительный срок. Работы, которые сопряжены с армированием, имеют название вязки арматуры. Определенные арматурные прутья связываются друг с другом используя особенную проволоку, достигая многоярусного обрешеченного изделия. Каркас зачастую делается из 2-3 рядов вертикальной арматуры, которые взаимосвязаны при помощи горизонтальных хомутов. Важно оставить с каждой из сторон минимум 5 см свободного пространства – арматуре необходимо быть полностью скрытой под общей массой бетона в целях уменьшения рисков ее коррозии.
• Выбор марки для создания бетонной смеси зачастую зависит от погоды и характерных черт объекта, для которого укладывается основание. К примеру, для малогабаритного одноэтажного строения при его сооружении в жаркую засушливую погоду применяют цемент М-200. В морозную погоду и для строений в 2 этажа рекомендовано применять цемент более высококачественной марки. Простой рецепт бетона предполагает такое соотношение элементов: песок, щебень, цемент в соответствии 3:3:1. Вода добавляется в таком количестве, чтобы вышел не слишком жидкий бетон – раствор должен удерживать форму и не течь как жидкость. В такой ситуации естественно появятся трудности из-за разделения раствора на мелкие фракции с дальнейшими последствиями. Предполагается, что все составляющие должны быть в чистоте (песок зачастую содержащий глину), а также срок годности (цемент). Аккуратно заливается бетон в опалубку, при этом нужно избежать возникновения пустот в толще бетона. Этому активным образом благоприятствуют элементы армирования. В связи с этим все слои раствора требуется уплотнить при помощи деревянной трамбовки. Чтобы бетон достаточно хорошо лег по стенкам опалубки, нужно время от времени простукивать по ним чтобы распределить нагрузку раствора. При этом вся глубина основания заливается по возможности быстро, чтобы не началось расслоение. Для обеспечения наибольшей прочности, верхняя его часть иногда сбрызгивается водой.
• Когда бетон застыл, это происходит по истечении 4-7 суток после заливки, начинают работы по гидроизоляции основания. Потому неспешно снимают опалубку, далее боковую поверхность покрывают специальными химическими составами. Как гидроизоляцию применяют популярные составы вроде битумной мастики и рубероида. Существуют и иные варианты. В наше время продается немалое количество разнообразных полимерных гидроизолирующих веществ, которые предназначаются для укладки фундамента.
• По окончании, следует приступать к обустройству вентиляции и подготавливать проёмы для прокладывания коммуникаций. Это является характерной чертой ленточного мелкозаглубленного фундамента. Часть трубы из пластика или асбоцемента привязывается к арматуре (трубы заранее заполняются песком, во избежание попадания бетона в процессе заливки). Отверстия для выхода коммуникаций устраиваются аналогичным образом, лишь ниже уровня земли (по окончании работ они отрываются и прокладывают необходимые коммуникации сквозь данные отверстия в помещении жилища). Проблемы с канализацией и водопроводом разрешаются иными методами.
• Опалубка используется в целях удержания формы бетона при его затвердевании. Зачастую она изготавливается из строганных досок (ровная поверхность прилегает к раствору стороны) или любых иных материалов, имеющих ровную поверхность. Строительные компании в процессе монтажа опалубки применяют специальные комплекты для сборки, которые гарантируют правильную геометрию. К примеру, рассмотрим опалубку из древесины – решение, которое является популярным в частном домострое благодаря его доступности. Опалубку устанавливают на весь уровень глубины в траншее, к тому же она выводится не менее чем на 30 см выше поверхности грунта. Составляющие опалубки фиксируют при помощи распорок к стенкам траншеи. Отдельное стоит уделить внимание вертикальному расположению щитков, а также их способности выдержать внутреннее давление. При монтаже опалубки несмотря на то, подразумевается ли укладка основания для банного помещения или жилого, целесообразнее заранее проявить заботу о вентиляционных, водопроводных или канализационных отверстиях, а также иных коммуникациях, проходящих сквозь толщу ленты фундамента. В подобной ситуации на обозначенной глубине перпендикулярно опалубке устанавливаются трубы должного диаметра, заранее набитые смоченным песком или грунтом в целях защиты от наполнения раствором.

Процесс застывания фундамента

Застывание бетона не может происходить совсем быстро. Насколько медленно будет застывать и высыхать бетон, настолько прочным он получится. Другими словами – прочность бетона зависит от количества поглощенной им при застывании влаги. Таким образом, заливка ленточного основания самостоятельно осуществляется в несколько действий:

Незамедлительно спустя завершения заливки весь бетон аккуратно накрывается полиэтиленом. Данное действие уменьшает испарение влаги и позволяет застыть бетону на длительное время.

С промежутком один раз в сутки в течение первых 3-4 суток пленку необходимо снять, а основание тщательно залить водой. Разумеется, по окончании заливки водой целлофановое покрытие следует установить на прежнее место.

По прошествии одной недели опалубка демонтируется и открытый фундамент оставляется, чтобы набрать необходимую прочность. Учитывая глубину основания, непосредственно к строительным работам постройки стоит приступить не ранее, чем спустя один месяц по окончании заливки. При жаркой засушливой погоде в течение этого месяца фундамент, который сделан самостоятельно, требуется тщательно увлажнить с промежутком не менее двух раз в неделю.

Примерная стоимость

Фундамент представляет собой конструкцию, которая передает нагрузки от сооружения на верхнем слое основания. Видов оснований большое множество: свайный, свайно-ростверковый, столбчатый, стаканный, ленточный и др. Потому получить какую-либо среднюю стоимость фундамента невозможно. Невозможно узнать стоимость фундамента, не зная его конечных геометрических параметров и выполняемых функций.

Калькулятор монолитного ленточного основания предназначается для расчетов габаритов, опалубки, количества и диаметра арматуры, а также объема бетона, нужного в целях обустройства подобного типа фундамента.

Ленточный фундамент относится к монолитным видам оснований и представляет собой самый популярный в индивидуальном домострое. К его достоинствам стоит отнести оптимальное соотношение таких качеств, как простота конструкции и небольшие трудовые и финансовые расходы на его сооружение. Потому вышеуказанный вид основания является возможным приготовить фактически любому собственнику загородного дома самостоятельно, который решил приобрести личную недвижимость.

Необходимо только осуществить необходимые расчеты и выполнить ознакомление с главными требованиями данного строительства, указанными выше.

homehill.ru

устройство, расчет, как залить. Как сделать ленточный фундамент своими руками

• Текст дополнен: 17.10.2016
• Просмотров: 2550
• Комментариев: 2

Самое популярное в частной малоэтажной застройке основание под дом – ленточный фундамент.

Его заливают под коттеджи, бани и гаражи, иногда даже под ограждения. Он подходит для строительства сооружений из тяжелых материалов: бетона, шлакоблоков, кирпича, в т.ч. на местности с неоднородным грунтом.

Устройство ленточного фундамента и его разновидности

Ленточный фундамент – это залитая по периметру сооружения армированная бетонная лента.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от тяжести постройки. Под коттедж из кирпича или бетона выполняют заглубленный фундамент (на 20 см глубже промерзания грунта), под легкий каркасный или деревянный дом, хозяйственную постройку, а также под внутренние стены – мелкозаглубленный (до 0,6 метра).

Заглубленный ленточный фундамент

Лента может быть монолитной и сборной. В первом случае копают траншею по периметру стройплощадки и заполняют бетоном; во втором – складывают конструкцию из готовых заводских ж/б блоков.

Монолитный ленточный фундамент Сборный ленточный фундамент

Обратите внимание

Монолитный ленточный фундамент надежнее и проще в установке, но монтаж долгий и энергоемкий. У этого ленточного фундамента цена выше.

Цены на ленточный фундамент сборного типа ниже, сроки монтажа меньше (не нужно ждать целый месяц застывания бетона), но потребуется кран для отгрузки и укладки блоков.

Сборную ленту не разрешается устанавливать на пучащихся грунтах, т.к. она лишена пластичности монолитной, возможно разрушение конструкции (разрыв блоков).

к оглавлению ↑

Расчет ленточного фундамента

Сколько нужно бетона на ленточный фундамент? Протяженность ленты по внешнему краю – это периметр основания дома.

Обратите внимание!

Высота заглубленной ленты зависит от глубины промерзания грунта в районе (можно взять из таблиц СНиП), под легкую конструкцию – в пределах 60 сантиметров.

Несущая способность грунта должна быть на 30 % выше, чем удельная нагрузка на него. Сопротивление грунта для данной местности определяют по таблицам СНиП 2.02.01-83. Ширина ленты будет зависеть от типа грунта и тяжести постройки.

к оглавлению ↑

Расчет ширины

Ниже – три примера расчета ширины.

Расчет ширины ленточного фундамента для легкой постройки (допустим, это баня, 20 кН на кв.м):

• твердая глина, суглинок – 25 см;
• плотная глина, суглинок – 30 см;
• супесь, слежавшийся песок – 40 см;
• супесь, мягкий песок, илистые отложения – 45 см;
• совсем мягкий песок, илистая почва – 65 см.

 

Расчет ширины ленточного фундамента для одноэтажного коттеджа (50 кН):

• твердая глина – 30 см;
• плотная – 35 см;
• супесь – 60 см;
• мягкий песок – 65 см;
• илистый грунт – 85 см.

 

Расчет ширины ленточного фундамента для здания из 2-3 этажей (70 кН):

• для твердой глины – 65 см;
• для плотной – 85 см;
• на менее устойчивых грунтах необходимы испытания и индивидуальный расчет.

 

Сводная таблица расчета ширина ленты ленточного фундамента для различных типов зданий

Количество бетона на один метр погонный будет равняться высоте умноженной на ширину и на 1 метр.

к оглавлению ↑

Расчет стоимости фундамента

Пример расчета стоимости ленточный фундамент 10 м х10 м:

• 1. Глубина вместе с цоколем: 1,7 метра;
• 2. Ширина: 0,5 метра;
• 3. Длина ленты: с учетом внутренних стен – 62 метра;
• 4. Количество арматуры: примерно 700 метров. Цена прута 12 мм – около 25 рублей за метр погонный, всего 17 500 руб.;
• 5. Количество бетона: 53 кубометра. Стоимость М300 – около 3,5 тысяч руб. за куб. Всего 185 500 руб.

Итого: заливка без стоимости опалубки, доставки бетона и аренды техники обойдется в 203 000 руб.

к оглавлению ↑

Как сделать ленточный фундамент своими руками

к оглавлению ↑

Что понадобится

Как залить ленточный фундамент самостоятельно? Для этого потребуются следующие материалы:

• ингредиенты строительного раствора (см. ниже);
• фанера или доски, гвозди;
• металлическая арматура + проволока для связывания;
• рубероид, мастичная гидроизоляция.

к оглавлению ↑

Состав бетона

• для легких домов можно использовать цемент М200, для тяжелых – от М300. — 1 часть;
• песок – сухой просеянный, без мусора, камней и глины, предпочтительно речной —  3 части;
• щебень средней фракции — 5 частей;
• вода – 60%.

Состав бетона: 1- песок, 2 — щебень, 3 — цемент, 4 — вода

• пластификатор – 1-2%;

Свойства пластификатора для бетона

 

Для приготовления большого количества раствора следует приобрести или арендовать бетономешалку. При заливке ленты в холодную погоду воду рекомендуется подогреть. В жаркую – охладить, а после заливки периодически смачивать ленту водой, чтобы она схватывалась медленнее.

Обратите внимание!

Оптимальный срок созревания бетона – месяц.

к оглавлению ↑

Пошаговая инструкция

Чтобы сделать ленточный фундамент, нужно:

1. Расчистить площадку.

2. Промаркировать будущую траншею колышками и шнуром по наружному краю и по внутреннему.

3. Вырыть траншею проектной глубины и ширины.

4. Утрамбовать дно.

5. Насыпать дренаж: 10 см песка, залить водой и утрамбовать, затем 10 см щебня.

6. Простелить рубероидом дно и стенки траншеи.

7. Налить на дно первый слой бетона (10 см), дождаться схватывания (около недели).

8. Собрать и установить опалубку из оструганных с одной стороны досок 3-5 сантиметров. Высота над уровнем грунта равна высоте цоколя (30 сантиметров минимум). Через небольшие интервалы установить внутри распирающие доски. Крепежные гвозди следует забивать изнутри наружу.

9. Установить в опалубку арматурную сетку из связанных проволокой прутьев сечением 1-1,5 см. Между вертикальными прутьями шаг 10-25 сантиметров, горизонтальные – минимум на двух уровнях: на небольшом расстоянии от дна канавы и от верха будущей ленты.

10. Залить раствор слоями по 20 сантиметров. Каждый слой утрамбовать и проткнуть в разных точках металлическим прутком, чтобы выпустить воздух.

11. Через две-три недели после заливки можно снять опалубку и выполнить гидроизоляцию вертикальных стенок ленты: обмазать мастикой и оклеить рубероидом.

12. Засыпать канаву смоченным песком, утрамбовать.

13. После схватывания ленты осуществить горизонтальную гидроизоляцию.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент или винтовые сваи?

Достоинство ленты – пластичность. Она равномерно распределяет вес сооружения и давление на грунт, компенсирует силы пучения. Дает минимальную осадку. Ленточные фундаменты можно заливать и под загородные коттеджи, и под многоквартирные дома.

Обратите внимание

На горизонтально-подвижных грунтах ленту устанавливать нельзя, т.к. она будет деформироваться. Не следует устанавливать такой фундамент на торфяниках, сильнопучинистых грунтах и при высоком залегании грунтовых вод. В этом случае предпочтительны винтовые сваи.

В ряде случаев устанавливают комбинированное основание под дом – ленточно-свайный фундамент. В землю погружают сваи, ростверком для них служит бетонная лента.

Цена фундамента ленточного на сваях выше, чем обычного: добавляется стоимость самих свай и работ по их погружению.

www.vogorodah.ru

Свайно-ленточный фундамент своими руками - подробная методика! Узнайте

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Делаем свайно-лентончный фундамент для дома своими руками

Достоинства свайно-ленточного фундамента

• Невысокая цена;
• Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
• Возможна установка на участках с любым рельефом;
• Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Технология выполнения

1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

   Роем скважины под сваи

2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

   Процесс установки асбестобетонных труб и армирование каркаса

3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

   Процесс создания деревянной опалубки

4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

   Заливка (бетонирование) свайно-ленточного фундамента

5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

   Процесс гидроизоляции фундамента

6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.

   Утепление фундамента

7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

   Утепление фундамента пенополиуретаном

8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

stroyvopros.net

Ленточный фундамент своими руками: технология монтажа

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, идущую по периметру постройки. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены здания, сохраняя неизменную форму сечения на протяжении всего периметра основания.

Считается, что монолитный фундамент намного прочнее сборного.

Технология постройки такого фундамента достаточно проста по сравнению со свайными или плитными основаниями, однако она более трудоемкая и требует большего расхода строительных материалов по сравнению с технологией строительства столбчатого фундамента. Итак, строим ленточный фундамент.

Сферы применения ленточных оснований

Устройство ленточного фундамента.

Фундаменты такого типа чаще всего возводят при строительстве бетонных, каменных и кирпичных домов со стенами большой плотности и тяжелыми перекрытиями. Если существует опасность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородного грунта на участке, ленточный фундамент сработает как единое целое, перераспределив усилия, и защитит стены здания от появления трещин. Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, стены основания образуют стены подвального помещения. При планировании строительства здания, важно правильно выбрать тип его основания. Ошибки на начальных этапах строительства, неправильно спроектированное основание, экономия стройматериалов могут приводить к серьезным проблемам при эксплуатации дома.

Нулевой цикл постройки здания (подготовка участка, возведение фундамента) — процесс дорогой, и составляет он около 1/3 стоимости здания. Проект лучше заказывать у опытных проектировщиков, да и ответственность в этом случае будет лежать на них. Начинают проектирование с инженерно-геологических исследований участка. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов. Это тип и состояние грунта на участке, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, нагрузка несущих конструкций дома, наличие подвалов, материалы для возведения основания.

Вернуться к оглавлению

Оценка состояния грунта на участке

Схема армирования ленточного фундамента.

Оценка выполняется на основании результатов геологических исследований. При отсутствии этих данных для самостоятельного исследования почв нужно пробурить скважину или вырыть шурф. При обследовании выработки скважины нужно замерить высоту насыпного или почвенного слоя, так как его в качестве основания не используют. При строительстве плодородный слой грунта обычно удаляют, а в качестве основы служат несущие слои, находящиеся под почвенно-растительными слоями.

Грунт, как правило, вспучивается зимой. Необходимо, чтобы силы пучения действовали на фундамент равномерно, чтобы зимой он равномерно поднимался вместе с домом, весной равномерно опускался, или чтобы вовсе не поднимался. Всем понятно, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Песчаные грунты вспучиваются меньше, чем глинистые, из-за их структуры. Наличие глинистых частиц в песчаном грунте может привести не только к неравномерному вспучиванию, но и к деформации фундамента из-за воздействия на него горизонтальных сил. Если грунт пучинистый на всем участке, необходимо устройство противопучинистой подушки, т.е. полная замена пучинистых грунтов на песок средней фракции с последующей утрамбовкой и поливом водой.

Определение глубины промерзания — вопрос достаточно сложный. Величина эта колеблется от 0,5 до 2 м в зависимости от плотности грунта и климатических условий. Кроме того, влажный грунт промерзает сильнее, чем сухой. Поэтому на влажных грунтах рекомендуется увеличивать глубину закладки основания, или его ширину. При недостатке финансовых средств характер грунта можно определить народным методом. Для этого в середине весны необходимо осмотреть подъездные пути к участку. Если дорога асфальтированная, обратите внимание на провалы и трещины в асфальте.

Опалубка для ленточного фундамента.

Их наличие говорит о неоднородном грунте. При промерзании грунт вспучивается, т.е. поднимается неравномерно по отношению к горизонтали его поверхности. Провалы свидетельствуют о наличии сильно сжимаемых включений в грунте, например подземных вод и неоднородных по составу почв.

Посетите соседей и попросите показать фундаменты и подвалы их домов. Постарайтесь разузнать о проблемах, возникших при возведении и эксплуатации их домов. Если фундаменты без трещин, а подвалы сухие, значит, строительство ленточного фундамента своими руками — верное решение.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется типом грунта и составляет на непучинистых грунтах с нормальной глубиной промерзания не менее 0,5 м, при глубине промерзания до 1,5 м не менее 0,75 м, при глубине промерзания до 2,5 м — не менее 1 м. На пучинистых грунтах основание закладывается на глубине, равной глубине промерзания.

Вернуться к оглавлению

Нагрузки от несущих конструкций

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Нагрузкой называют суммарный вес всех конструкций и внутреннего наполнения дома. Это показатель очень важен при выборе площади основания. Фундамент не стоит делать больше требуемого, это приведет к необоснованным тратам. Задачу эту вам поможет решить инженер-проектировщик. Он подскажет, как более рационально использовать строительные материалы, как определить характеристики грунта и выбрать тип фундамента.

Разумеется, нагрузки на основания легких каркасных конструкций и кирпичных домов с толстыми стенами существенно отличаются. Тип фундамента выбирают и с учетом наличия в будущем доме цокольного этажа или подвала.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемых стройматериалов и может составлять до 150 лет — для монолитных и бутовых фундаментов, 30-50 лет — для кирпичных лент, 50-75 лет — для сборных железобетонных. По конструктивным особенностям различают следующие типы фундаментов: монолитные, сборные из железобетонных блоков, сборные из железобетонных плит.

В зависимости от нагрузок, оказываемых на основание, выбирают заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для легких каркасных, деревянных, пенобетонных домов подойдет мелкозаглубленный фундамент. Его устраивают на непучинистых грунтах. Глубина заложения — до 70 см. Заглубленное основание строят для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами обычно на пучинистых грунтах. Этот же фундамент строится в том случае, если в доме планируется цоколь или подвал. Такое основание, как правило, закладывают на глубину, большую глубины промерзания на 20-30 см. Оно более прочное и устойчивое по сравнению с мелкозаглубленным. Так как его подошва находится ниже уровня промерзания, он практически не подвержен деформации. Трудоемкость и расход материалов при этом возрастает. Строим ленточные фундаменты такого типа, как правило, весной или летом. Для строительства не требуется привлечение дорогой техники, достаточно малой механизации и бетономешалки.

Сборные ленточные фундаменты своими руками чаще всего строятся для жилых домов и коттеджей. Преимуществами этого типа основания можно считать короткие сроки возведения и возможность нагружать конструкцию через небольшой промежуток времени после окончания монтажных работ. Однако стоимость такого фундамента повышается из-за необходимости привлечения грузоподъемной техники и бригады рабочих.

Сборный фундамент имеет более низкие показатели прочности, чем монолитный.

Его нельзя усилить арматурным каркасом, ведь блоки производят по типовому проекту. Сборное основание можно усиливать только с помощью сеток, укладываемых между рядами его элементов, но прочности, сравнимой с прочностью монолитной конструкции, достичь все равно не удастся.

Материальные затраты на фундамент такого типа можно снизить с помощью укладки стеновых фундаментных блоков не сплошным рядом, а прерывистым. Прерывистые фундаменты нельзя строить на грунтах со слабой несущей способностью.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов и инструментов

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.

Выбор материалов для устройства фундаментов такого типа достаточно широк. Самыми популярными среди них считаются железобетон, бутобетон,ФБС блоки, железобетонные плиты и кирпич. Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней и песчано-цементного раствора. Основание получается достаточно надежным. Подходит оно для скалистых или песчаных грунтов. Бутобетонный ленточный фундамент своими руками может иметь ширину от 20 до 100 см. Для него обязательно выполнение гравийной или песчаной подушки для выравнивания основы.

Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, армированную прутьями или металлической сеткой. Это наиболее популярный материал для возведения оснований. Он прочен, дешев, допускает строительство конструкций сложных форм. При наличии бетонного вибратора основа для здания получится крепкой и надежной. Ширина фундамента подбирается исходя из толщины стен.

Кирпичная лента пригодна для надземных и подземных частей фундамента и цоколя. Кирпич — материал очень гигроскопичный, поэтому он может разрушиться под воздействием влаги и низких температур. Такой фундамент требует обязательной гидроизоляции. Кирпичное основание подойдет для легких каркасных или деревянных домов. Его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод. Блочный же фундамент подходит для любых типов грунта и видов зданий.

Инструменты необходимые для работы: рулетка, лопата, уровень, бетономешалка, молоток, молоток-кирка.

Все необходимые для устройства фундамента материалы и инструменты необходимо подготовить заранее:

• бетономешалка;
• емкость для приготовления бетона;
• молоток;
• ведра;
• лопата;
• отвес;
• веревка или шнур;
• дрель или шуруповерт;
• молоток-кирка;
• рулетка;
• уровень;
• арматура;
• перчатки;
• песок;
• цемент;
• щебень.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент своими руками: подготовительный этап

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку). После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.

Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня. Все углы должны быть прямыми, это предотвратит появление перекосов. На подготовленное дно насыпают дренажный слой из песка или гравия толщиной 10-15 см, поливают водой и утрамбовывают. Дренажный слой удобнее насыпать, протягивая леску между кольями на необходимой высоте.

На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.

Вернуться к оглавлению

Как строить ленточный фундамент своими руками: заливка бетона

Схема усиления фундамента.

Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки. Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания. Уровень заливки заранее отмечают натянутой леской или шнуром. При возведении фундамента под дом вокруг опалубки нужно установить распорки с внутренней и наружной стороны с шагом не менее 1 м, чтобы бетон не повредил опалубку.

Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания. После заливки бетона арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент очень высокой прочности. Каркас закладывают на всю высоту основания, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.

Изготавливают каркасы с помощью вязки проволокой или сварки. Сваривают арматуру в каркас обычно за пределами траншеи. Полученные секции каркаса кладут в опалубку или на дно траншеи и связывают между собой. Если сварочного аппарата нет, можно собирать каркасы из арматуры прямо в опалубке, соединяя их вязальной проволокой. Арматурные прутки необходимо монтировать очень аккуратно. Размещаться они должны в точном соответствии проекту, с соблюдением шага стержней, их диаметра, класса арматуры. Для поддержания арматурных прутьев при заливке бетонного раствора нельзя использовать части кирпичей или подсобные материалы. Это снижает прочность бетона.

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться. При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.

Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.

При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции. Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.

После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.

При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.

moifundament.ru

---

Смотрите также

• 
  Шведский фундамент
• 
  Толщина фундамента
• 
  Фундамент видео
• 
  Мзфл фундамент
• 
  Лента фундамент
• 
  Фундамент теплицы
• 
  Подколонник фундамента
• 
  Цементация фундамента
• 
  План фундаментов
• 
  Основание фундамента
• 
  Коп фундаментов