Проектирование и строительство домов. Фундамент монолитный смета

Смета плитный фундамент с монолитным цоколем. Отзывы о нас — фундамент под дом плита. Прайс на бетонирование

Занимаясь строительством собственного дома, хозяин всегда хочет выбрать прочный, надежный и недорогой вариант обустройства фундамента, но структура грунта часто нарушает его планы. Для пучинистых, влажных, насыпных грунтов подойдет только один вид основания – фундамент плита.

Монолитная фундамент-плита своими руками для дома рассчитанная и залитая представляет собой сплошную бетонную плиту, уложенную на гравийно-песочную подушку и армированную стальными прутьями. Используют монолит в тех ситуациях, когда нужно поставить тяжелое здание на зыбучие, неустойчивые и торфяные грунты , участок с высоким количеством грунтовых вод и осадков. Монолит устойчив к подвижкам грунта как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной, позволяет зданию не проседать, защищает его от влаги и затопления, вредного для здоровья радона из некоторых грунтов.

Монолитная плита под дом своими руками делается быстро и просто без посторонней помощи, однако необходимость рытья котлована может вынудить домовладельца вызывать экскаватор. А большой объем ямы, который необходимо заполнить бетоном, приводит к его высокой затратности.

Для чернового рытья котлована лучше привлекать спецтехнику- уж слишком объемы большие получаются

Существуют следующие виды монолитного основания для дома:

плоский – изготавливается в виде плоской плиты правильной формы;
ребристый – представляет собой плиту, в основание которой устанавливают ребра жесткости для упрочнения фундамента. Его стоимость и сложность исполнения выше, чем у плоского фундамента: для его возведения роют траншеи, пространство между которыми заполняют щебенкой и песком, а сверху кладут монолит. В результате получается монолитная плита на ленточном фундаменте;
основание с каркасом из арматуры и подушкой из песка;
армированное основание со слоем гидроизоляции и пеноплексом на подушке из гравия и песка;

железобетонный на подушке из песка со слоем гидроизоляционной пленки;
многослойное основание с геотекстилем;
шведская плита с использованием в качестве утеплителя пенопласта или пенополистирола.

Технология заливки плиты фундамента своими руками

Технология предполагает несколько последовательных этапов работы: расчеты и разметку, подготовку территории, рытье котлована, укладку его дна, армирование и заливку бетонной смесью.

Перед тем как залить плиту, оценивают нагрузку (давление), которую будет нести подготавливаемое основание – вес дома, мебели, коммуникаций и так далее. Этот параметр позволяет оценить глубину основания: средняя глубина плитного фундамента составляет 15-50 см , легким постройкам достаточно глубины в 20 см, а тяжелым зданиям потребуется монолитный фундамент плита с толщиной каждого слоя около 30 см по технологии глубокого заложения.

Когда размеры фундамента определены, готовят чертеж и проект, отражающий реальные размеры будущего дома, после чего переносят разметку на выделенный под стройку участок. К стенам здания с каждой стороны добавляют по 1 метру ширины, чтобы было удобнее делать опалубку. Однако размеры реальных стен нужно отметить нитью: по параметрам дома вбивают колья с натянутой нитью, на перекрестках которой и будут находиться углы помещений.

Затем роется яма для монолитной плиты фундамента своими руками или с помощью экскаватора, причем последние 15 см глубины лучше выбрать лопатой вручную. Дно ямы должно быть строго ровным – это проверяют с помощью уровня.

Даже небольшие перекосы дна котлована способны быстро разрушить фундамент

Если на каком-то участке получилось углубление, его нельзя закапывать – нужно углубить всю поверхность дна, нивелировав лишние сантиметры глубины утолщением подушки. Глинистый слой грунта выбирается, вместо него кладется слой песка в 30 см толщиной и слой щебенки толщиной 20 см.

Затем при помощи гладких досок формируют опалубку, соединяя ее гвоздями по всей поверхности ямы так, чтобы внутренняя сторона конструкции получилась максимально гладкой. С внешней стороны устанавливают деревянные распорки, которые удержат опалубку во время заливки железобетона. Поверх подушки укладывают гидроизоляционную пленку так, чтобы она немного заходила на стенки опалубки. В этот момент конструкцию можно утеплить, проложив слой термоизоляционного материала , а сверху еще один слой гидроизоляции.

Следом сооружают каркас из арматуры диаметром от 1 см. Если цена фундамент плиты не слишком высока, а финансы не смущают, можно обойтись без дополнительных расчетов, закупив сразу арматуру с диаметром 1,6 см (нет необходимости закупать прутья большего размера). Армирование производят, формируя на поверхности две сетки, лежащие одна на другой, квадрат которых будет равен около 15 см (можно на пару см меньше). В местах перекреста прутья не сваривают, соединяя их стальной проволокой диаметром 5 мм .

Затем фундамент плита своими руками пошагово заполняется бетонной смесью так, чтобы готового состава хватило сразу на всю площадь. После заливки желательно воспользоваться строительным вибратором, который выгонит пузыри воздуха из состава и поможет ему заполнить образовавшиеся пустоты.

Стоимость постройки

При заказе у строителей фундамент плиты цена под ключ составляет около 7 тысяч рублей за метр кв. работы. Так, при постройке фундамента для дома размером около 100 метров кв. цена фундамента монолитной плиты вместе с материалом и исполнением составит от 350 тысяч до 700 тысяч рублей.

Разные типы компаний на рынке предлагают разные услуги: в цену за 1м2 фундамента монолитной плиты иногда включается стоимость доставки материалов, составления проекта , вызова специальной техники и так далее. Некоторые строительные организации обеспечивают бесплатную доставку материалов и проезд специальной техники в пределах полусотни километров от границы города, другие считают тариф доставки по счетчику, третьи могут назвать стоимость каждого этапа работы отдельно.

Стоимость монолитной плиты фундамента согласно шведской технологии будет выше, но и функциональность такого фундамента также возрастет: бетон скрывает коммуникации, плита не позволяет грунту промерзнуть и сместиться, снижает расходы на отопление и позволяет легко оборудовать теплый пол, является черновым полом, не требующим дальнейшей работы, а только укладки декоративного покрытия. Такое основание под дом строители сделают за 7-10 тысяч рублей за 1 кв. метр.

Фундамент-плита- один из самых дорогих и трудоемких фундаментов, но он незаменим на слабых пучинистых грунтах

Стоимость фундамента при его самостоятельной заливке

Заливая основание под дом собственноручно, легко сэкономить на оплате услуг строительной компании. Итак, схема закупки материала для фундамента плиты:

бетон марки М-200 для подушки стоимостью от 3 тысяч рублей и марки М-350 для заливки монолита стоимостью от 4 тысяч рублей за куб с учетом доставки;
прутья арматуры можно приобрести за сумму от 20 тысяч за тонну;
доски стоят 4 тысячи за 1 метр кубический;
гидроизоляция обойдется в сумму от 500 до 6 тысяч рублей за рулон в зависимости от материала;
строительный миксер можно арендовать за 250 рублей, насос – за 15 тысяч, вибратор – за 700 рублей в сутки.

Стоимость фундамента плиты согласно специальному калькулятору под дом площадью 100 метров кв. будет равна 200-400 тысячам рублей .

Секреты строительства, или как снизить цену

Чтобы устройство монолитной плиты фундамента обошлось домовладельцу дешевле, можно применить на практике несколько простых секретов:

готовьте бетонный раствор самостоятельно в небольшом миксере и заливайте его вручную;
для заливки плиты под легкие здания используйте бетон марки М-200;
подушку из бетона можно заменить песчано-гравийной или же залить ее бетоном М-100;
сконструируйте вибратор для бетона самостоятельно или же простучите кувалдой по доскам опалубки так, чтобы бетон внутри ее конструкции вибрировал.

Практика устройства и заливки монолитной плиты фундамента представлена в видео:

Это один из самых надежных видов фундамента для загородного дома . В зависимости от грунта его делают заглубленным или мелкозаглубленным. Толщина плиты фундамента варьируется от 25 до 50 см. Соответственно,

indrikgrad.ru

Как составить смету на металлические, сборные, монолитные, железобетонные конструкции: их изготовление и монтаж.

Выбор расценок для сметы по строительству, монтажу и изготовлению железобетонных сборных или монолитных конструкций, а также строительных элементов из кирпича, блоков и металла обычно осуществляется в сборниках строительных работ (части 6, 7, 8, 9). По какому принципу данные расценки размещены по указанным частям очевидно из их названий. Часть 6, содержащая расценки на монолитные конструкции из (железо-) бетона, включает несколько подразделов, в т.ч.:

- устройство монолитных фундаментов (бетонной подготовки) под здания, элементы конструкций, производственные комплексы, оборудование;

- изготовление опалубки и поддерживающих конструкций к ней;

- укладку бетонного раствора по перекрытиям;

- установку закладных элементов, частей, стальных конструкций, анкерных болтов при бетонировании, армирование;

- устройство подпорных стен, колонн, перегородок, балок и перекрытий из железобетона.

Одним из важных подразделов является комплекс расценок по приготовлению цементных и бетонных растворов в условиях строительства: легкого и тяжелого бетона на гравии и щебне различных классов, цементно- известковых и глиняных кладочных растворов (марки от 10 до 200), а также отделочных цементных составов. Часть 6 сборника строительных работ, содержащая расценки по устройству монолитных железобетонных конструкций, учитывают затраты на установки арматуры для ж/б конструкций, доставку изделий и материалов от склада до места монтажа, разборку и установку лесов, опалубки, укладку и уплотнение бетонной смеси. Примечательно, что устройство фундамента можно осметить не только по расценкам на монолитные железобетонные конструкции, но и, например, согласно части 8 – Кирпичные и блочные конструкции. Выбор расценки определяется типом фундамента, проектными данными и составом работ, который необходимо осметить. Для наглядности рассмотрим несколько вариантов составления сметы на фундаментные работы в части устройства ленточного фундамента.

Обоснование	Наименование	Кол.	Осн. З/п	ЭкМаш	З/п Мех	Всего
ТЕР 06-01—001-20	Строительство бетонных ленточных фундаментов	100 м3 (железо-) бетона в деле	2338,74	2691,26	227,07	68183,17

В состав работ по данной расценке входит установка досок, арматуры, щитов опалубки, их крепление и заливка бетонного раствора. Для выполнения данного состава работ необходим определенный сборником набор строительных ресурсов в расчете на 100 м3 укладываемого железобетона или бетона:

- материалов: 28 кг горячекатанной проволоки 6,5 мм, 18 кг гвоздей, 88,2 м2 рогожи, 0,22 м3 обрезных досок 3 сорта, 44,8 м2 дощатых щитов 25 мм, 25 кг негашеной извести, 0,283 м3 воды и 102 м3 тяжелого бетона М100 В7,5;

- машин: башенных кранов 8 т - 21,3 маш.-часов., 0,39 маш.-часов. кранов на автомобильном ходу 10 т, 5-тонных автопогрузчиков – 0,27 маш.-часов, 16,78 маш.-часов – работы глубинного вибратора и пр.;

- трудозатрат основного персонала со средним разрядом работы 3,1 – 337,48 чел.-часов.

Обоснование	Наименование	Кол.	Осн. З/п	ЭкМаш	З/п Мех	Всего
ТЕР 08-01-001-01	Устройство ленточных фундаментов	100 м3 (железо-) бетона в деле	26,28	14,73	0,00	541,98

Состав работ данной расценки по сравнению с предыдущей значительно скромнее: в основном это укладка на цементный раствор бутового камня и обделка откосов с обмазкой горизонтальных поверхностей фундамента. Для укладки 1 м3 ленточного фундамента необходим куб бутового камня, 0,39 м3 цементного раствора марки 50, 1,82 м2 гидроизоляционной толи с крупнозернистой посыпкой, горячая мастика и передвижные котлы для ее изготовления, а также 3,94 чел.-часов трудозатрат рабочих 2,7 разряда.

Обоснование	Наименование	Кол.	Осн. З/п	ЭкМаш	З/п Мех	Всего
ТЕР 07-01-001-01	Укладка плит и блоков ленточного фундамента с массой конструкций до 0,5 т	100 ед. сборных конструкций	508,04	2102,71	238,94	4045, 76

В составе затрат по данной расценке значится только подготовка основания, тогда как используемые при укладке 100 шт. плит ленточных фундаментов ресурсы:

- трудовые – 72,37 чел.-часов работы персонала со средним разрядом 3,2;

- эксплуатации машин: 22,03 маш.-часов функционирования кранов 16 т на гусеничном ходу, автопогрузчиков 5 т – 1,06 маш.-часов, а также передвижных компрессоров и пневматических трамбовок – по 0,29 и 1,17 маш.-часов;

- материальных: металлические конструкции и природный песок; дают представление о технологии выполняемых строительных работ.

Сравнение данных расценок по устройству ленточного фундамента напрямую некорректно из-за различных единиц измерения (кубометры кладки камня или железобетона и штуки конструкций), составов работ и необходимых трудовых и материальных ресурсов. Если ленточный фундамент планируется делать из сборных конструкций, зачастую берется расценка из части 7 строительного сборника ФЕР или ГЭСН. При заливке бетонного фундамента используют расценки из части монолитных железобетонных конструкций. Ленточный фундамент также выкладывают из бутового камня на цементном растворе, и в таком случае используют комплекс расценок на устройство конструкций из блоков и кирпича. Как правило, именно проектные данные либо ведомость объемов работ помогают сметчику подобрать подходящую расценку. Обращаясь к структуре других частей сборника, содержащих расценки на монтаж и изготовление конструкций, отметим, что в 7, и 8, и 9 частях строительных сборников перечислены расценки на монтаж и изготовление сборных, металлических и блочных конструкций фундаментов, перекрытий, стен, перегородок и пр. В рассмотренном примере показаны несколько вариантов по составлению сметы на устройства ленточных фундаментов. Аналогичным образом при подборе корректных расценок сметчик учитывает и состав работ данной расценки, и набор используемых ресурсов, и текущую рыночную стоимость производимых строительно-монтажных работ.

smeta-ks-krasnodar.ru

Смета на фундамент монолитный. Смета на фундамент и земляные работы

Расчёт материалов

СТЕНЫ:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49.97 м³ х 4440 руб./м³	221867 руб.
клеящая смесь для блоков :
40 уп. х 290 руб./уп.(25 кг)	11600 руб.
U-пеноблоки Ytong (500x375x250мм) :
26 шт. х 400 руб./шт.	10400 руб.
арматура кладочная Ø10 AIII :
0.1 т х 37500 руб./тонна	3750 руб.
арматурная сталь D12 AIII :
0.25 т х 37500 руб./тонна	9375 руб.
бетонный раствор В15 :
1.8 м³ х 4200 руб./м³	7560 руб.
минвата (Rockwool) :
0.1 м³ х 3700 руб./м³	370 руб.
экструзионный утеплитель Пеноплэкс 35 :
0.3 м³ х 5100 руб./м³	510 руб.
гибкие кладочные связи БПА 4-2П 250мм :
520 шт. х 3.3 руб./шт.	1716 руб.
фасадный одинарный кирпич :
5356 шт. х 13 руб./шт.	69628 руб.
строительный раствор :
2.4 м³ х 2700 руб./м³	6480 руб.

ИТОГО: по стенам

343256 руб.

ФУНДАМЕНТ:
щебёночная подготовка :
7.4 м³ х 1900 руб./м³	14060 руб.
бетонный раствор B15 :
5.6 м³ х 4200 руб./м³	23520 руб.
бетонный раствор В15 :
26.9 м³ х 4200 руб./м³	112980 руб.
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1.7 т х 37500 руб./тонна	63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт. х 3830 руб./шт.	145540 руб.
строительный раствор :
1.7 м³ х 2700 руб./м³	4590 руб.
пиломатериал сосновый для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб./м³	7150 руб.
рубероидная лента РКК-350 :
5 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	1575 руб.

ИТОГО: по фундаменту

373165 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 150x100 :
2 м³ х 7000 руб./м³	14000 руб.
панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) :
15 шт. х 260 руб./шт.	3900 руб.
оцинкованный профиль с крепежём :
129.3 п.м х 51 руб./п.м	6594 руб.
минвата (Rockwool) :
11.2 м³ х 3700 руб./м³	41440 руб.
:
108 м² х 68 руб./м²	7344 руб.
плёнка парозащитная п/этиленовая :
108 м² х 11 руб./м²	1188 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб./м³	15200 руб.
досчатая подшивка чернового пола :
0.9 м³ х 6500 руб./м³	5850 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

95516 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные брусья (150х50мм) :
2.7 м³ х 7000 руб./м³	18900 руб.
раствор биозащитный :
39 л х 75 руб./литр	2925 руб.
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) :
119 м² х 68 руб./м²	8092 руб.
металлочерепица (Monterrey) :
124 м² х 450 руб./м²	55800 руб.
кровельные шурупы 4,8х35 :
4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	2200 руб.
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб./шт.	3378 руб.
брусковая обрешётка 100х30мм :
1 м³ х 7000 руб./м³	7000 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971 782,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм;2. Кирпич облицовочный d=120мм;4. Воздушный промежуток d=20-50мм;5. Бетонный армированный пояс h=200мм;6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;7. Балки деревянные d=150-250мм;8. Кровля металлочерепичная;9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно только при условии чёткого выполнения рекомендаций производителя и покупки непременно качественного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных монтажников.

По сравнению с иными каменными блоками блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по телу блока структурой микропор, что предопределяет их замечательные термозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

По огнестойкости, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности блок из автоклавного газосиликата многократно опережает керамический кирпич.

По существующим стандартам, для центральной области вполне хватает однорядной наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Внешняя отделка газобетонных стен не должна перекрывать вывод водных испарений из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены окрашивать газонепроницаемыми составами, облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент некоторые производства делают газобетоноблоки автоклавной сушки (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный склеивающий раствор.

Выполненная по такой технологии кладка отличается минимальной теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, к тому же затраты по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При монтаже стен из газобетоноблоков необходимо увязать множество строительных особенностей и правил, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, реально заполучить слишком холодные, сырые, или просто опасные стены.

По техническому описанию, нужно проармировать стальными прутьями площадки под окнами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков.
Некондиционный или немного выступающий блок можно подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его размещения.
С целью закладки арматурных прутьев, по верху стены делаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
К монтажу начального ряда блоков из газобетона следует подойти особо ответственно, уточняя по уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
Автоклавированный газобетон вполне реально строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной - 200 мм. По наружней поверхности растворная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из лицевого кирпича

Одновременное задействование в фасадной конструкции слоя из керамического кирпича и газобетоноблоков даёт на выходе довольно эффективную композицию, в которой соединяются традиционный стиль и ноу-хау по части теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для постройки жилища, который не считая богатого внешнего вида, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и низким (около шести процентов) водопоглощением, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных строений. Среди лицевых керамических кирпичей встречаются, кроме стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сейчас выпускается фасадный кирпич всевозможных фактур (колотая, рифлёная, гладкая, шероховатая) и профилей (скошенный, клиновидный, закруглённый, прямоугольный), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что помогает воплощать любые новаторские художественные замыслы.

Фасадная стенка складывается в пол-кирпича на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
От керамического кирпича газобетонная несущая стена отделяется щелью в 2-5 см, по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
Так как существует вероятность возникновения трещин, не рекомендуется перевязывать фасадную и газобетоноблоковую составляющие стены жёсткими металлическими сетками, уложенными в промежутки между рядами.
Уложив 2-3 ряда блоков газосиликата, выполняют сцепку газобетоноблоковой и лицевой кладок, при помощи стеклопластиковой сетки, с сохранением проветриваемого зазора через промежутки скрепляющей сетки.

Плитно-блоковый бетонный фундамент с сборно-блочной лентой

Сборно-плитное основание делается на всю площадь сооружения в виде сплошной бетонной плиты, на которую помещаются стандартные ж/б блоки.

Данный тип фундамента используется в индивидуальном домостроительстве для формирования подвального уровеня дома, при неоднородных геоподосновах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных, в случае пониженного залегания подземных вод. На водонасыщенных участках целесообразно вертикальные части фундамента устраивать монолитным методом, с задействованием гидрозащитных мероприятий, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при ограниченных сроках застройки, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Краткая технология закладки плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

В начале откапывается земля на проектную отметку.
На приготовленную подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40…60 мм, слоем около 20 см, и тщательно утрамбовывается.
Устраивается цементно-песчаная стяжка, высотой 5 см.
Раскладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по краям до 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундамента.
С целью защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции наносится ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой 40 мм, по границам которого крепят опалубку по высоте фундаментной плиты.
Изготавливаемую плиту армируют двумя рядами из арматурных прутков диаметра 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200х200мм.
Для плитного фундамента годится исключительно качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
Срок схватывания бетонного раствора, когда нужно выкладывать стены фундамента из блоков ФБС, насчитывает от 28 дней в тёплый сезон.
Кладку строительных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют погрузчиком на „постель“ из строительного раствора.
Установку начинают с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
Сверху блоков ФБС, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 20-25 см.

Деревянно-балочное перекрытие

В качестве балки издревле используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная лага - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и экономичности их устройства.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться таблицами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; иначе можно отталкиваться от приблизительного расчёта, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге укладки балок 50 и 100 см.

При нехватке брусьев заданного сечения, следует применить скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные нюансы укладки деревянных балок:

Зазор между дымовым каналом и балками обязан быть более 40 см, а от кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров.
в деревянных срубах края балок подрубают на манер конуса, а затем вбивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стенового бревна.
Как правило, в кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев расположены нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной глубине проёма размещают ещё прослойку термоизоляции.
Торцевые части балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим составом (например: Акватекс, Dulux, Biofa, Holzplast, Биосепт, Tikkurila, Картоцид, Сенеж, Teknos, КСД, Кофадекс, Текс, Pinotex) и закрывают толем, оставляя срез незакрытым, для защиты от возможного заплесневения, которое случается при диффузии влаги в окружении каменной стены.
Устанавка балок производится в такой очерёдности: вначале конечные, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном снимается путём очевидного приращения размеров лаг и их числа, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

К основанию балок, под 90° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые грани лаг.
В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами слой ДСП (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из металлической черепицы

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, собранный из брусковой обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных строений, традиционно выполняется двух либо трёх-пролётная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами выставляется в пределах 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

С целью надёжного выпуска влаги, возникающей из жилых помещений и предохранения металлической черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарная площадь каналов для проветривания (притока и оттока) рассчитывается в пропорции 1:100 к площади кровельной поверхности.

На сегодняшний день, лидером продаж значится профиль Monterrey: высота волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см, выпускамый многими производствами (Grand Line, Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепежа полос металлической черепицы:

Перед установкой обрешёточного слоя желательно закрепить по стропильным балкам гидрозащитную плёнку: Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, для утепления впоследствии чердачного пространства. Запрещается применять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
По стропильным балкам, на закреплённый влагозащитный материал, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между нижним торцом самой первой обрешётины и средней точкой следующей должен быть 30 см, а первая доска кладётся более толстой на 18 мм.
При сборке обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего прикрепления снегоудерживающего профиля, требуется ещё проложить опорные бруски под верх профиля.
До настила полотен м/черепичного покрытия, выполняется закрепление держателей водосточных желобов на карнизную поверхность или стропильные балки.
Полотна металлочерепицы крепятся в прогиб волны, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
К первому обрешёточному бруску, который толще других, листы стальной черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
Полотна, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
При монтаже листов металлочерепицы, начальный лист выравнивают по поперечному срезу и низу ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и лишь после этого финишно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6÷8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один м² кровли.
Укладку полотен металлочерепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущего.

Ленточный фундамент — это достаточно часто встречающийся строительный элемент, без которого, часто не удается обойтись. Несмотря на то, что в отличие от заливки главной несущей конструкции он имеет облеченную структуру — смета на устройство ленточного фундамента входит в состав проектировки здания наравне с основным фундаментом. Правильное формирование основы для стен – это залог устойчивости и безопасности возведенного здания.

От качества фундамента будет зависеть сопротивляемость конструкции сейсмическому воздействию и количество несущего ресурса — максимально допустимый вес, который может выдержать бетонная основа, прямо пропорционален его прочностным характеристикам. Соответственно технологическая часть данного процесса очень важна, особенно в том случае, если его осуществляет непрофессионал.

В этой статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как осуществить заливку ленточного фундамента своими руками. Она позволит вам правильно осуществить данное мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив средства на найме рабочей силы – по статистике, в среднем стоимость услуг по монтажу составляют около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент, относится к категории облегченных несущих конструкций – его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна составлять не менее 40 см. Данные параметры не позволяют использовать его как основу для стен, которые являются несущими, так как он не обладает достаточными размерами, чтобы выдерживать общий вес здания.

Следует отметить, что данный тип фундамента – это отдельный вид строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что работы по заливке имеют стандартную структуру. В первую очередь ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов – он служить облегченной модификацией бетонной основы при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенная прочность.

Устройство ленточных фундаментов производят в тех случаях, когда нагрузка на основу будет незначительной – заборы, межкомнатные перегородки и т.д. Он играет роль соединительного элемента, который объединяет кладку в одно целое. На него не возводят высокие и громоздкие конструкции, однако для вышеперечисленных примеров его присутствия вполне достаточно для их стабильной эксплуатации.

Основное преимущество фундамента данного типа, это невысокая стоимость расходного материала – цена затрачиваемых ресурсов снижена в среднем на 65%, если сравнивать с основной несущей конструкцией. Это является следствием уменьшенной толщины и высоты, что является следствием облегченной структуры.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Большую роль в его создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основой фундамента является бетонный раствор, который состоит из цемента, наполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонной основы используется портландцемент марки М400 — его связующие характеристики соответствуют всем необходимым стандартам. Так как основным параметром фундамента является прочность, то выбору цементной составляющей следует уделить особое внимание. Более низкие марки также уместно применять, однако в этом случае массовая доля цемента в бетонном растворе должна быть увеличена.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего формируется бетонный раствор. В идеале для создания однородной структуры желательно использовать чистый песок, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для заливки фундамента используется мелкий гравий в смеси с песчаной составляющей. Также для этой цели можно использовать щебень или клинец.

Обратите внимание! Чем больше будет в гравере или щебне песка, тем надежнее будет фундамент, но при этом увеличится расход цемента.

Вода

Качество воды, посредством которой будет приготовлен раствор, также имеет определенное значение – она должна быть максимально чистой. Если в грунтовой воде присутствует большое количество солей, то после заливки и высыхания на поверхности фундамента будут выделяться минеральные отложения.

Также не следует использовать чрезмерно грязную воду, в которой присутствует большое содержание глины – это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента, первоначально необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая его часть. Минимальная общая высота фундамента должна составлять не менее 40 см, соответственно нижняя его часть должна быть вкопана в грунт примерно на 20 см.

Такие параметры как ширина и глубина траншеи определяются не только размерами самого фундамента – следует учесть присутствие такого фактора как предварительная засыпка, которую также называют “ ”. Она формируется из гравия, щебня или песка – в зависимости от того, какой материал вы имеете под рукой. Присутствие подушки позволяет избежать крена основы под воздействием влаги.

В идеале ширина засыпаемой подушки должна быть больше ширины заливаемого фундамента, но в данном случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонной основы. Ее толщина определяется влажностью и составом грунта – минимально допустимым значением является 20 см.

Более глубокую засыпку осуществляют, если фундамент будет заливаться на поливном участке или в похожих условиях – под воздействием полива или грунтовых вод, земля под возведенным сооружением промокнет и стена даст крен, что приведет к ее обрушению. Необходимо определить на какую глубину вода проникает в грунт, изъять необходимое количество грунта и осуществить засыпку на необходимый уровень.

Обратите внимание! Глубокая засыпка необходимо только в том случае если, фундамент заливается под уличный забор, облицовочный кирпич или подобные им сооружения – для стеновых перегородок внутри помещения, наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна возвышаться над грунтом на определенную высоту – минимальное допустимое значение составляет порядка 20 см. Чтобы создать необходимый разрыв — над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Так как внешняя высота ленточной основы часто не превышает 20 -30 см, а ширина также является небольшой – необходимости в усиленной опалубке нет.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетонные или шлакоблоки, посредством которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем как начать заливку бетона в форму такого типа необходимо защитить внутреннюю сторону блоков полиэтиленом иначе раствор прилипнет к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и тд.

Помимо ровной структуры опалубки важно позаботиться о фиксаторах, которые будут отвечать за то, чтобы она не “съехала” под тяжестью раствора. Так как размеры фундамента небольшие – устанавливать какие-либо специализированные крепления и распорки нет необходимости, но надежно подпереть опалубку, все же, необходимо. В качестве подпорок можно использовать те же бетонные блоки или клинья.

Армировка

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с такой же тщательностью, как и более массивные аналоги — под воздействием собственного веса, а также веса возведенного на нем сооружения фундамент может дать трещину. В качестве армировки используется конструкция из параллельно сваренных между собой арматур – в ее состав могут входить 2, 3 или 4 прута.

Армировка должна находиться в центре структуры фундамента, соответственно ее конструкция должна иметь меньшие размеры, нежели сама основа. Непосредственно в траншее ее крепят на металлические штырьки, чтобы нижняя часть также пролилась бетонным раствором.

Заливка фундамента

После того как будут завершены подготовительные работы, можно перейти непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит таким образом:

Выбирается относительная ровная поверхность, на которой будет происходить замешивание раствора – подойдет бетонная стяжка либо железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать металлический строительный бой с бортами. Производить замешивание на грунте нежелательно, так как наличие земли в растворе в последствие приведет к образованию пустот в фундаменте;

Первоначально засыпается наполнитель — как сказано выше, чем выше в нем будет массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаная составляющая благотворно влияет на внешний вид конечного результата – посредством песка заполняются пустоты между щебнем и камнями. Если в растворе будет мало песка, то будет много непролитых мест и открытой структуры, через которую будет видна каменная составляющая;

Обратите внимание! Смешивая песок со щебнем или гравием, постарайтесь сделать это равномерно. Не обязательно перемешивать получившуюся смесь, достаточно предварительно разровнять поверхность наполнителя, а зятем равномерно насыпать сверху песок — таким образом, вы избежите образования “голых мест”, которые сложно в дальнейшем перемешивать с цементом.

Забив бой (рабочую поверхность) наполнителем, необходимо разровнять сформировавшуюся кучу, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень не нуждаются в связующем компоненте. Соотношение массовой доли песка и цемента должна составлять минимум 4:1, если его маркировка М400.

Обратите внимание! Если вы приобрели гравий, который был изначально перемешан с песком, и определить его массовую долю не представляется возможным – рассчитайте примерное количество цемента “на глаз” и замешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песчаного оттенка.

В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое заливается вода – не следует наливать слишком большое количество воды. По большому счету влага требуется лишь для того, чтобы промокнуть цемент и смочить песок – камень и щебенка в ней не нуждаются. После того, как вода залита — необходимо наблюдать за тем, чтобы она не просочилась и не вытекла за пределы боя – вместе с водой “убежит” и цемент;
После того, как вода впитается можно приступать к замешиванию определенной части раствора и непосредственно заливке. Тщательное перемешивание это важная составляющая технического процесса – в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем крепче будет структура;

Заливка должна осуществляться в один этап, то есть залить утром одну половину фундамента, а вечером другую нежелательно, так как у вас получаться две отдельные части, а не монолитная конструкция. После того как существенная часть фундамента на определенном участке будет залита, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнились пустоты. Для этой цели можно использовать железный лом;
Для того чтобы поверхность фундамента была ровной, можно натянуть леску по уровню и использовать ее в качестве ориентира. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической малкой или мастерком;

Итог

Правильная заливка основы, это залог устойчивости и надежности возведенной конструкции. Ленточный фундамент поможет вам сократить расходы на материал, без потери качества и прочности (узнайте здесь, ). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Одна из разновидностей ленточного фундамента – монолитный. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где располагаются все несущие стены.

Монолитно-ленточный фундамент является крепкой основой по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из самого экономного варианта монолитно-ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

Раскопка траншеи с помощью арендованного мини экскаватора .
Устройство основания из песка под фундамент и его трамбовка.
Раскладка армированной пленки в траншею, для того чтобы вода из бетона не уходила в грунт.
Устройство металлической конструкции из арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.

Важно понять, что проект фундамента, который создан на инженерных расчетах - это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, тогда будет большой риск возникновения трещин в вашем загородном доме .

Почему начинает трескаться дом?

Дом трескается по причине того, что в одной точки фундамент поднимается (за счет вспучивание грунта), а в другой точке опускается за счет усадки грунта. Так возникает перелом в ленте фундамента. Избежать этого можно, применив нужную арматуру или класс бетона. Правда это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры зависят от характеристики грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам ненужно будет покупать дополнительно материалы, или наоборот, под ваш фундамент нужно покупать более высокую по классу арматуру, придется увеличить толщину стенок фундамента и провести прочие мероприятия по усилению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без устройства опалубки для дома 10х15 метров

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Разборка грунта	м3	30,00	250,00	7500,00
2	Устройства песчаной подушки	м3	2,00	500,00	1000,00
3	Песок	м3	2,00	800,00	1600,00
4	Трамбовка песка	м2	20,00	100,00	2000,00
5	Гидроизоляция дна фундамента	м2	250,00	30,00	7500,00
6	Плёнка полиэтиленовая армированная 200мкм 120г/кв.м 2м х 25м	рулон 50 м2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Устройство монолитной стены из железобетона	м3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Бетон	м3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Арматура на фундамент Ф14мм	тон.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Пиломатериалы	м3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Доставка материала		1,00	10 000,00	10 000,00
			Итого:	299600,00