Фундамент мелкого заложения: Основы. Фундамент низкого заложения

Фундаменты мелкого заложения: разновидности и строительство

Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
  Фундамент под металлообрабатывающий станок
  Устройство фундамента из блоков ФБС
  Заливка фундамента под дом
  Характеристики ленточного фундамента
Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
  
  Устранение трещин в стенах фундамента
  Как армировать ростверк
  Необходимость устройства опалубки
  Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
  Отделка фундамента камнем
  
  Выбор цокольной плитки для фасада
  Что такое цоколь
  Как закрыть винтовые сваи
Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
  Динамические и статические испытания свай
  Использование железобетонных свай
  
  Изготовление винтовых свай своими руками
  Забивка свайного фундамента

fundamentaya.ru

Глубина заложения фундамента : основные правила

фото 1

Во время проектирования основы для дома застройщик сталкивается с разными дилеммами — лента или плита, монолит или ФБС, песок или щебень – на все эти вопросы нужно дать ответ. Не последнюю роль играет глубина заложения фундамента. Если она будет недостаточной, даже самая качественная основа может деформироваться, после чего можно ожидать разрушение всего здания.

Некоторые строители рассчитывают эту величину, учитывая только почву на участке, точнее, ее уровень промерзания. Да, это, может быть, самый важный критерий. Но, кроме него, есть еще ряд других вопросов. Для того, чтобы точно знать, на какую глубину копать фундамент под тот или иной дом, нужно учитывать множество факторов. Впрочем, обо всем по порядку.

Виды заглубления

Сначала скажем о том, от чего зависит глубина заложения фундамента. Основные факторы делятся на:

Особенности грунта (глубина промерзания, уровень нахождения грунтовых вод, рельеф, тип почвы).
Конструкционные особенности здания (наличие подвала, отопления количество этажей и т.д.).

От этих пунктов и зависит то, насколько глубоко нужно выкапывать траншею или котлован. Их величина может быть разной, но в целом основания по этому критерию делятся на:

Заглубленные.
Мелкозаглубленные.
Незаглубленные.

Каждый из этих видов подходит в конкретно тех или иных случаях. В каких именно — разберемся далее.

Незаглубленный

К таким основаниям прибегают в следующих случаях:

Когда возводятся легкие постройки на пучинистой почве.
При постройке зданий из тяжелого материала (например, камня) на скальных грунтах.
При возведении построек на сильно пучинистых грунтах или почвах со слабой просадкой.

К таким относятся:

Ленточные.
Столбчатые.
Решетчатые (разновидность плитного фундамента).

Такой тип имеет пару хороших преимуществ. Во — первых, на незаглубленное основание не нужно тратить много средств. Если доля других фундаментов в общей смете составляет 28 — 45%, то в данном случае она достигает примерно 8%. Во — вторых, большая глубина фундамента здесь не предусматривается; поэтому на рытье котлована даже на глинистом грунте в большинстве случаев уйдет немного времени. Правда, если вы захотите построить столбчатое основание, повозиться придется дольше.

Ленточный тип выбирают довольно часто. Но и два остальных тоже имеют свое место в системе незаглубленных. Так, плитно — решетчатое основание позволяет экономить бетон в тех случаях, когда можно не заливать цельную основу. Ведь, по сути, это — несколько маленьких плит, между которыми оставляется пространство. Похвастаться рациональностью могут и столбчатые опоры, правда, в двух случаях: если строится лёгкая постройка на мягкой почве или тяжелое здание на очень твердом грунте.

Важно!

Если Вы выбрали решетчатый фундамент, не забудьте про приямок, а также спланируйте коммуникационную разводку.

Мелкозаглубленный ( МЗФ)

Такой фундамент встречается довольно часто. Дело в том, что если предыдущий вариант не подходит, а строить основание с глубоким заложением нет смысла, проще возвести более экономичный вариант.

Основная особенность таких оснований в том, что глубина заложения любого мелкозаглубленного фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Выбор данного типа объясняется рядом преимуществ:

МЗФ обойдется дешевле заглубленного аналога.
Есть возможность обустроить подвал (что в предыдущем случае не получится).
Возможность возведения на пучинистых грунтах. Для этого нужно правильно сделать фундаментную подушку, а также усилить конструкцию армированием.
Благодаря минимальной площади соприкосновения с грунтом касательные силы действуют на основание минимально.

МЗФ строится в следующих случаях:

При возведении лёгких зданий без подвала и цокольного помещения.
При наличии высокого уровня расположения грунтовых вод (но больше, чем на 1 метр от поверхности).
Если грунт достаточно прочный.

Минимальная глубина заложения фундамента может быть разной. В зависимости, например, от уровня промерзания она выглядит так:

При глубине промерзания до 3 метров — 0,5 — 0,75 м;
Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент может закладываться на метр ниже уровня почвы.

На основной показатель влияет не один фактор. Поэтому нельзя определить конкретную глубину заложения фундамента для, например, одноэтажного дома. Впрочем, если просчитать все правильно, такое основание прослужит очень долго.

Факт!

Если грунтовые воды расположены довольно близко к поверхности, нужно создать дренажную систему, которая будет их отводить. Это влечёт за собой дополнительные затраты, но без них не обойтись.

Заглубленный

Несмотря на большие затраты, такие фундаменты встречаются довольно часто. Особенно это касается слабых почв. Дело в том, что, например, на пучинистом грунте тяжелые здания можно строить только на заглубленных основаниях, поскольку другие просто разрушатся со временем.

Минимальная глубина заложения такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта (как правило, сантиметров на 30 — 40). Но не только этот фактор является решающим. Так, глубина фундамента под габаритный бетонный двухэтажный дом будет большей, чем под кирпичное здание в один этаж. Также нужно учитывать и другие факторы (например, тип грунта, уровень, подземных вод).

Основания глубокого заложения, как правило, делают ленточными. Кажется, ничего удивительного, ведь ленты строят чаще всего. Но здесь есть веская причина. Дело в том, что для фундаментов глубокого заложения нужно делать выемку грунта на большую глубину. И, конечно же, проще и экономичнее выкопать траншею, чем котлован.

Миф!

Многие считают, что большая глубина фундамента делает его прочным. На самом деле это не так. Например, если уровень грунтовых вод расположен довольно близко, основание спасет грамотно сконструированная система дренажа.

Расчет

Как уже говорилось, на расчет глубины заложения фундамента влияет сразу несколько критериев. Основные из них — следующие:

Уровень промерзания почвы.
Расположенность грунтовых вод.
Тип основания.

Эти три пункта влияют на определение глубины заложения фундамента больше всего. Поэтому в каждом случае расстояние от поверхности почвы до дна траншеи будет отличаться. Так, глубина фундамента для конкретного одноэтажного дома может как быть большой, так и практически отсутствовать. Чтобы было понятнее, рассмотрим по порядку вышеперечисленные критерии.

В зависимости от степени промерзания грунта

Этот фактор влияющий на глубину заложения любого фундамента часто упоминается в первую очередь. Если вы собрались выкапывать траншею для заглубленного фундамента, этот показатель должен быть известен вам в первую очередь. Залив ленту без учета глубины промерзания, можно уничтожить здание смещениями в грунте, вызванными превращением воды в лед.

Поговорим о том, как узнать, насколько промерзает грунт. Есть таблицы и карты с усредненным уровнем промерзания грунта в той или иной области. Если нужен точный показатель, нужно взять данные десятилетних исследований на ровной, не заснеженной площадке. Но обычно они отсутствуют.

Тогда примерную глубину можно рассчитать самому. Для этого нужно обратиться в ближайший гидрометцентр и узнать среднюю температуру за месяц. Если предоставят каждодневные данные, ее можно посчитать самому (сложить показатели и разделить на их количество). Затем из этой цифры извлекается корень квадратный, который умножается на коэффициент типа грунта (можно найти в интернете). Все, примерный уровень глубины промерзания у вас есть.

От уровня грунтовых вод

Вода — один из самых опасных врагов фундаментов. Основания возводятся, как правило, из бетона, будь то монолит или ФБС. При слишком высоком уровне грунтовых вод влага попадает в поры через подошву. С наступлением холодов вода замерзает и начинает разрушать бетон. В лучшем случае всё может закончиться трещинами, а в худшем здание просто рухнет.

Чтобы предотвратить это, принимаются необходимые меры: правильно устраивается подоснова (с использованием песка необходимой фракции), сооружается водоотвод и т.д. Кроме того, замерзая, влага пучит грунт. Поэтому, если под подошвой — мелкие или пылеватые пески, а грунтовые воды находятся на уровне выше двух метров, нужно строить только заглубленный фундамент.

Совет!

На мелких или пылеватых песках дом лучше не строить вообще. Можно просто заменить такой грунт в котловане или траншее на более крепкий.

Таким образом, выбор глубины заложения конкретного фундамента зависит и от грунтовых вод. Поэтому важно знать, где они находятся. Определить глубину залегания вод на участке на самом деле несложно. Нужно выбрать несколько точек на том месте, где Вы собрались строить дом. При этом одна из них должна находиться в нижней части площадки. На намеченных точках делаются скважины. Через сутки можно приступать к измерениям. Определять расположение подземных вод лучше всего весной, когда насыщенность влаги почвой максимальная.

Определить УГВ можно и с помощью колодца, расположенного в непосредственной близости от места строительства (если такой имеется). Дело в том, что источником для них служат именно грунтовые воды. Поэтому расстояние от поверхности почвы до зеркала воды является тем самым уровнем. Стоит помнить, что колодец должен быть максимально заполненным (то есть, не нужно проверять уровень после забора воды, особенно в большом количестве).

Факт!

Бывают случаи, когда колодец, вырытый на большую глубину, остается сухим. Это не значит, что УГВ очень глубокий. Просто в этом месте разделяются два бассейна. По словам копателей, можно выкопать глубокий колодец и не получить результатов; зато буквально в нескольких метрах вода обнаруживается на намного меньшем расстоянии.

От выбора типа фундамента

Конечно, грунт решает очень многое. Но, кроме этого, глубина заложения фундамента зависит и от него самого. В данном случае речь идет о виде. О том, какая должна быть глубина залегания у конкретного фундамента, можно рассказать в нескольких словах:

Ленточное и столбчатое основания зависят от грунтовых вод и глубины промерзания почвы;
Глубина заложения свайного фундамента определяется с помощью его несущей способности;
Плитное основание заглубляется примерно на 40 — 50 см.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, от чего зависит глубина заложения каждого конкретного фундамента. Используя эти знания, можно построить крепкое основание, которое будет держать дом десятилетиями.

Если же забыть, что глубина фундамента для любого дома напрямую зависит от УГВ, глубины промерзания грунта и других факторов, можно потратить деньги впустую или даже травмировать себя и других. Поэтому важно, возводя основание, помнить о необходимых расчетах, которые диктуют глубину вашей траншеи или котлована.

osnovapoddom.ru

Фундаменты мелкого заложения Метродом

≡ 3 Апрель 2015 · Рубрика: Строительство и ремонт

А А А

Свою известность фундаменты мелкого заложения приобрели благодаря необыкновенной специфики – сопротивляться пучению почвы, спускаясь и приподнимаясь вместе с ним.

Они отлично подходят в районах с непрочными и мокрыми почвами, могут выдержать вес даже 2-3 этажного коттеджа.

Но чтоб приступить к работе и быть убеждённым в виде ее достигнутого результата, нужно познакомиться с характеристиками и основными особенностями аналогичных оснований, собственный выбор остановить на одном из трех главных видов:

Ленточный;
Столбчатый;
Плитный.

Специфики фундамента ленточного типа небольшого заложения

Все характеристики и специфики обрисовывает СНиП для фундаментов небольшого заложения, который нумеруется 2.02.01.

Схемы:

В нем особенно детально лучше проанализировать вариации проведения расчетов по деформирования.

Стали распространенными ленточные фундаменты небольшого заложения, которые собой представляют полоску постоянно политого бетона.

Отмечают сразу же пару вариантов его строительства:

Сборно-монолитный, имеющий арматурные выпуски;
Единая лента с 2-мя или 3-мя арматурными поясами;
Сложенный из блоков из железобетона и арматурного верхнего пояса;
Сложенный из блоков из железобетона, нижнего и верхнего арматурного пояса.

Среди многих положительных качеств, какими владеет ленточный монолитный фундамент небольшого заложения, отмечают:

В 2-2.5 раза дешевле, чем основание глубокого заложения;
Важная экономия времени и трудовых ресурсов;
Имеется возможность оснастить подвальное помещение или маленький цоколь.

Сначала производится предварительное проектировка фундаментов небольшого заложения. Одна из его характеристик – перепад высоты на рабочем участке не обязан быть больше 0.3 м на метр.

Если например это правило нарушено, понадобится плотно утрамбованная подсыпка (это не предложение, а потребность).

Видео-урок:

Заранее под лентой ложится дренажная конструкция, отводящая воду, и учитывается отмостка по периметру.

Сделать расчёт фундаментов небольшого заложения не тяжело – для ленточного основания в любых ситуациях достаточно траншеи шириной и глубиной 0.7 м.

Из них 20-30 см будет занимать подушка из песка, убавляющая риск осадки. Чтоб уменьшить уровень обмерзания почвы, можно прибавить 20-30 см в глубину и засыпать слой смеси из керамзита и речного песка.

Вне зависимости от того, какие рассматриваются виды фундаментов мелкого заложения, нужно будет устанавливать армирующий каркас из прутьев 12-16 мм, применяя вязку проволокой 8-10 мм или специализированными хомутами.

Заливать раствор для ленты нужно слоями не больше 15-20 см, уплотняя любой из них вибратором.

Плюс к этому подбирают больше большие и морозоустойчивые марки бетона – M200 и выше. Через 7-10 дней можно снять опалубку и засыпать песочком внешние пазухи, оснастить отмостку.

Специфики фундамента столбчатого типа небольшого заложения

Но класификация фундаментов небольшого заложения не исчерпывается лишь ленточным видом.

Вторым по своей популярности как правило считается столбчатое основание, которое строят под кирпичные и дома из дерева на почвах со средним уровнем пучения. Оно является комплектом установленных свай из железобетона.

Еще одна характерность, какой должно владеть устройство фундамента небольшого заложения столбчатого типа – расстояние между сваями производится равным 1-2.5 м.

Это даст сглаживание меняющихся процессов в грунте, повысив стойкость.

В тёпленьких районах разрешается применение бетона марки М-150, но эксперты советуют не отходить от правил и применять морозоустойчивый раствор марок М-200 и выше.

Естественно устанавлевается каркас из арматуры. С целью достижения лучшей стойкости основание на дне можно увеличить в виде полусферы.

Сооружать фундаменты столбчатые мелкого заложения советуют с оборудованием ростверка, принимаемого форму панели или ленты.

Видео-инструкция:

Начать заливать раствор следует утром, чтоб к вечеру окончить. Еще 1 распростаненный вид – ложить на опоры уже готовые бетонные панели толщиной 10-15 см.

Оптимальная фундаментная глубина мелкого заложения столбчатого типа – 0.9-1 м. Из них 15-20 см заполоняются песочной подушкой.

Вместо бетона применяются стеновые готовые блоки или кладка из кирпича. Непозволительно применение силикатного и кирпича керамического, исходя из того что у них невысокая морозоустойчивость.

Все рассмотренные конструкции фундаментов небольшого заложения нельзя оставлять в ненагруженном состоянии.

Каркас дома и кровлю завершают в данный же год, по другому пучение, которое возникает ближе к зиме, может совсем вытолкнуть основание бетона.

Если например аналогичной ситуации избежать не пулучится, нужно засыпать всю рабочую площадь шлаком, соломой и опилками, чтобы углубить верхнюю отметку обмерзания.

Так же обращаю ваше внимание на то, что данный тип фундаментов, - это отнюдь не плод фантазии, как многие считают, бригады строителей шабашников, созданный в начале 90-х из-за дефицита материалов, и с целью скорейшей перекачки денег из кармана заказчика в свой.

Конструкции и схемы, мелко-заглубленных фундаментов разработаны профессионалами своего дела: строителями-архитекторами, инженерами-конструкторами, для многих из них принципы фундаменты мелкого заложения, стали основой для диссертаций, которые пришлось защищать, доказывать и научно обосновывать.

Другое дело, что строят их часто бригады шабашников с просторов бывшего СССР, полагаясь на свой немудреный опыт, и особо не задумываясь, что скажем, климат, и количество осадков в Подмосковье несколько отличаются от просторов, например родного для залётной бригады солнечной Украины, или Молдавии с их 270 солнечными днями в году для вызревания винограда, и средне-годовой температурой +12, а также на порядок меньшим количеством выпадаемых осадков, в виде дождя, не говоря уже о снеге.

Так вот и давайте сразу и договоримся, что закладывать этот тип фундамента, рассчитывать толщину песчанно-гравийных подушек, подошвы фундамента и прочее, не смотря на кажуюся простоту все же нужно:

не на «глазок»
а так и у Михалыча на соседнем участке
ну, бригада так сказала, - им виднее, у них, наверное, опыт…

и прочим мало объективным, и не имеющим никакого к строительству вашего дома причинам, а руководствоваться рекомендациями и расчетами профессионалов.

Только в этом случае не будет больно за вложенные в строительство деньги, время и нервы, а ваш дом может еще примет правнуков.

Идея фундаментов мелкого заложения появилась и получила особое развитие как раз с развитием каркасного строительства, т.е. в конце 80-х начале 90-х годов, и как это необычно теперь для нас звучит, но мы вынуждены, улыбнутся и добавить, прошлого века.

А родилась она вот каким образом:

Схема ленточного фундамента Давайте вспомним, представим, и постараемся понять, как работают широко распространенные фундаменты ленточного типа, заложенные ниже глубины промерзания грунта (рис. 1.).

И так, после того как лента фундамента заложена на глубину 1,5-2м. по всему периметру дома, производят её обратную засыпку почвой. Что происходит дальше? Зимой содержащаяся в почве вода замерзает, и образуются так называемая силы морозного пучения, которые начинают действовать по касательной на стены фундамента. А поскольку снизу находятся более слежавшиеся слои почвы, то соответственно выталкивать фундамент они начинают верх.

Не будем загружать вас формулами и расчетами. Просто скажем что, например общая площадь стен фундамента для дома 6х9 м, на которые могут действовать, силы морозного пучения грунта составляет 100-120 кв.м. при глубине заложения в грунт 1,4-1,7м. Сила морозного пучения грунта при неблагоприятных условиях по касательной может составлять до нескольких тон на квадратный метр фундамента.

В итоге получаем следующее: снизу наш фундамент выталкивают с силой, которая составляет 120-170 тонн, а что сверху? Что не даст ему выйти из грунта? Конечно, если сверху на ленте фундамента стоит кирпичный дом с железобетонными перекрытиями имеющий внушительную массу он уравновесит выталкивающую силу морозного пучения.

А что же делать, если дом брусовой, каркасный или сама постройка настолько мала, что не может уравновесить силы морозного пучения грунта?

То есть получается, что в этом случае закладка фундамента ниже глубины промерзания работает, как ни странно для нас не во благо, а во вред. А это значит, что мы совершенно напрасно зарыли лишние кубометры бетона в землю, оплатили выем дополнительных кубических метров земли, закупили дополнительные доски и фанеру, для изготовления опалубки! Мы мало того, что потратили дополнительные средства, и совершенно напрасно перерасходовали материалы, так еще оказывается, как не парадоксально это звучит, мы сами оплатили и заложили под домом мину замедленного действия!

Выхода два:

«Якориться» в грунт при помощи свай с расширенной нижней частью, но это лишние трудозатраты, сложности при изготовлении самих свай, устройстве котлована фундамента, и цоколя.
Уменьшить площадь стен фундамента, чтобы свести к минимуму негативное действие сил морозного пучение грунта, а остаточное действие силы уравновесить весом постройки или нивелировать их негативное влияние на последующую эксплуатацию здания.

Вот этот второй путь и лежит в основе фундаментов мелкого заложения.

Основные принципы фундаментов мелкого заложения заключаются в следующем:

площадь стен фундамента, на которые может действовать сила морозного пучения свести к минимуму.
оставшееся действие силы перераспределить и уравновесить весом постройки.
в самых сложных случаях мелко заглубленный фундамент должен обеспечить перераспределение нагрузки и обеспечить равномерный подъём дома.

Фундамент мелкого заложения Схема мелко заглубленного фундамента приведена на рис. 2.

Могу поделиться опытом эксплуатации небольшой, 3х5м. бревенчатой баньки друзей, построенной на таком фундаменте…

Строилась она в середине 90-х. Строили так: отрыли по всему периметру стен траншею шириной 40см. и глубиной 45см, на дно насыпали, крупного песка, толщиной сантиметров 20, пролили, утрамбовали, собрали опалубку, установили в неё арматурный каркас из прутков 15мм. Отлили бетонный фундамент, в сечении он получился 30х30см, поверх сложили цоколь высотой в 5 кирпичей, и на него и поставили сруб бани. Летом будет 15 лет со времени постройки, но их участок расположен на небольшом склоне, а внизу вырыт противопожарный пруд, для сбора воды, в который уходит лишняя вода с участка. В случае, если баня строилась бы на ровном участке, или в низине потребовалось бы устройство дренажной системы по периметру бани с дренажным колодцем, с целью отвода воды из грунта, что позволило бы минимизировать силы морозного пучения, так как чем меньше в почве воды, тем меньше она расширяется, а вследствие этого снижается возникающая в ней сила морозного пучения грунта.

В следующей статье «Схема фундамента мелкого заложения», я постараюсь подробно рассказать вам устройство фундаментов мелкого заложения, и объяснить, почему на схеме фундамента мелкого заложения (рис. 2.) не показано действие силы морозного пучения.

Обсудить на форуме (комментариев 3).

Ренат ответил в теме #6563 3 года 5 мес. назад

Ну что еще нового можно про это написать?Интернет забит информацией, включая видеоНа forumhouse сотни страниц обсужденийИмеют смысл ваши конкретные частные вопросы и ответы на них

catas ответил в теме #6554 3 года 5 мес. назад

здравствуйте. А где обещенное продолжение про ФМЗ?

www.karkas.info

глубина заложения ленточного фундамента, нюансы, советы

Описание технологии возведения фундамента Фундаментом называется основа для будущего или уже построенного дома. Длительность эксплуатации вашего дома напрямую зависит от того, какой материал был выбран для фундамента. Также важно правильно рассчитать все характеристики фундамента.

Общие определения

Итак, самые распространённые виды фундаментов — это ленточные, столбчатые и плитные. Главная цель совершенно любого фундамента — выдержать постройку, под которой он находится и правильно распределить эту нагрузку по площади основания, то есть грунта.

Характерные особенности типов фундамента Бывают такие случаи, когда грунт не способен выдержать нагрузки, которую ему придаёт фундамент. В таком случае площадь грунта, на которую будет установлен фундамент, нужно заменить с использованием более прочного материала. К примеру, можно использовать гранулированный шлак, который, со временем, конечно, превратится в прочный бетон. При выборе фундамента требуется учитывать не только вид грунта, но и глубину заложения грунтовых вод.

В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть полный процесс возведения фундамента для дома на примере ленточного вида фундамента.

Следует сразу познакомиться с некоторыми определениями, которые вы, возможно, не знали.

Подошвой фундамента называют его нижнюю часть, которая опирается непосредственно на основание (грунт).

Глубиной заложения ленточного фундамента называется расстояние между поверхностью земли и подошвой фундамента. Этот показатель зависит от грунтовых вод, а также глубины промерзания основания.

Здесь нельзя экономить. Ведь малейшая ошибка может привести к очень затратному её исправлению, если оно, вообще, будет возможно. Об этом стоит помнить в первую очередь.

Подготовительные работы

Итак, первым этапом нужно подготовиться к процессу. Для начала нужно все тщательно разметить и подготовить. Естественно, если вы этого ещё не сделали, что вряд ли нужно выбрать участок, на котором будет построен дом. Этот участок очищается от всей травы, кустов, деревьев и остального. Если на участке имеются разных видов осадки, их тоже нужно убрать, дабы не мешать процессу строительства.

Поэтапное описание выполнения подготовительных работ Теперь нужно заняться разметкой. Для этого используются деревянные или что лучше, металлические колышки и капроновый шнур. Начать разметку стоит с наружных стен дома. Когда этот этап сделан, нужно выполнить обноску вокруг участка. Обноской называют два деревянных колышка, к которым прибита доска. В принципе, этого можно и не делать, но, как показывает практика, это поможет при дальнейшем строительстве.

Колышки для обноски рекомендуется размещать от 2 до 5 см от края будущего котлована. Делайте так, чтобы она не помешала технике впоследствии, а именно:

монтажному крану, который будет заниматься блоками и плитами;
экскаватору, который будет копать;
миксеру.

Высота обноски должна составлять около 400–700 мм выше грунта.

После установки обносок забиваем в их доски гвозди и протягиваем капроновый шнур по оси стен будущего здания.

Обноски нужно убрать только тогда, когда уже будет закончено строительство цоколя дома, не раньше.

Работы с землёй

Итак, 2-й этап — это земляные работы. Как правило, котлован нужно копать экскаватором. Котлован также принято называть траншеей. Форма и глубина котлована зависит от глубины грунта, а также его вида. В плотных грунтах стенки траншеи, как правило, вертикальные. Они и используются в качестве опалубки.

Глубина котлована без использования опалубки:

В гравелистых и песчаных грунтах глубина траншеи с вертикальными стенками должна составлять 1 метр.
В супесях 1,25 метра.
В глинах и суглинках глубина котлована должна составлять не более полутора метров.

Пошаговое руководство выполнения земляных работ В том случае, если вы хотите выкопать котлован ещё глубже, тогда придётся использовать опалубки. Необходимо оградить эту территорию от поверхностных вод, так как они заставят основание разжижаться, а это приведёт к потере особенностей грунта. Эти воды можно отвести с помощью выкапывания каналов.

Но не исключён случай атмосферных осадков, которые также могут навредить основанию. Здесь трудно что-то сделать, лучше всего заняться закладыванием фундамента сразу же после выкапывания котлована. Это поможет решить проблему.

Глубина заложения фундамента

Перейдём к глубине заложения нашего ленточного фундамента. Итак, как рассчитать глубину заложения фундамента, да ещё и сделать это правильно?

Многие считают, что если фундамент расположить достаточно глубоко, то это пойдёт только на пользу. Ведь чем ниже глубины промерзания подошва, тем меньше вероятность его «выталкивания» наружу. Конечно, это так, но не всегда это будет являться правильным решением. Не стоит забывать и о боковом касательном пучении грунта, которое может привести к разделению нижней подошвы с поверхностью основания. Чтобы избежать и этого пучения, нужно утеплить отмостку вашего ленточного фундамента керамзитом или пенопластом.

Советы и рекомендации специалистов Ленточный фундамент является самым надёжным на крутопадающем рельефе. Дело в том, что он очень прочно связан между собой в поперечном и продольном направлениях.

Три основных показателя для определения глубины заложения ленточного фундамента:

Уровень промерзания грунта.
Высота грунтовых вод.
Состав несущего грунта.

Уровень промерзания грунта не учитывается в том случае, если зимой вода находится ниже уровня промерзания более, чем на 2 метра. Однако, это относится только к пылеватым пескам и твёрдому грунту.

В сухих грунтах минимальная глубина заложения фундамента: 0,7 м.
Во влажных грунтах она составит: 1.2 м.
Если планируется подвал, тогда минимальная глубина должна составлять 0,4 м.

Уровень грунтовых вод и состава грунта

Определить уровень грунтовых вод и состав самого грунта можно и самостоятельно. Для этого вам придётся на строительном участке выкопать так называемый шурф-колодец размерами метр на метр и глубиной примерно 3 метра. Колодец нужно оградить от поверхностных вод и осадков. Лучше всего это наблюдается в такие времена года, как весна и лето.

Определение ширины подошвы фундамента

Для того чтобы определить ширину подошвы фундамента, нужно знать всего 2 показателя, это вес дома и вид грунта, на который он возведён. В вес дома должно входить абсолютно все, включая всю мебель и тому подобное. Рассчитать этот показатель не так сложно, на это уйдёт максимум полчаса, если вам известна вся расстановка в вашем доме.

При вычитании из веса, который может выдержать грунт массу дома, вы получите запас или же недостаток веса. Полностью ознакомившись с этой статьёй вы должны с лёгкостью справиться с постройкой, не совершая никаких ошибок. Ведь теперь вы знаете все тонкости этого дела. Желаем удачи!