Как сделать плитный фундамент своими руками. Фундамент плита

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Плитный фундамент иногда называют плавающим потому, что он располагается практически на поверхности, заглубление такого основания незначительное, не более 1 м. Плитный фундамент, благодаря ширине по всему периметру, не перекашивается, и не кренится, это сохраняет геометрию здания на долгие годы. Монолитная плита может повторять движения неустойчивого грунта, подниматься во время промерзания почвы и опускаться с оттепелью, поэтому в зданиях, построенных на таком основании, не бывает разломов и трещин.

В этой статье я рассмотрю пошаговую инструкцию по созданию фундамента типа «плита».

Особенности плитного фундамента

Несомненными достоинствами плитного фундамента являются:

Стойкость к большим нагрузкам.
Надежность и долговечность.
Целостность структуры.
Отсутствие усадки.

Монолитный плитный фундамент накладен для бюджета, но иногда это единственный способ построить здание на участке:

Слабый и проблемный грунт.
Большой вес здания.
Насыпные грунты.
Сильная пучинистость и неравномерные сжатия почвы.
Высокий уровень грунтовых вод.

устройство фундамента

Принципиальная схема при устройстве плитного фундамента предполагает: песчаную подушку, гидроизоляцию и армированную бетонную плиту.

Толщина монолитного плитного фундамента определяется тяжестью будущей постройки:

100 мм — для легких построек: гаражей, каркасных зданий, или строений из легких блоков. В хозпостройках верхняя часть плиты служит полом.
До 250 мм – для больших полноценных из кирпича, бетонной плиты, камня, домов до 3 этажей, с тяжелыми перекрытиями.

Гидроизоляция

Гидроизоляции плитного фундамента следует уделять особое внимание. Внизу фундамента гидроизоляция устраивается на этапе строительства опалубки. Предпочтительней всего использовать битумно-полимерные материалы, которые стелятся на подушку, внахлест и затем стыки герметизируются наплавлением с помощью газовой горелки. С боков оставляется запас гидроизоляционного материала, который потом заворачивается на плиту. Верх изолируется от влажности рулонными, обмазочными или напыляемыми составами.

Утепление

В большинстве случаев плитный фундамент утепляется под основанием. Для жилых домов рекомендуется класть утеплитель на готовую плиту под стяжку пола. В обязательном порядке следует утеплять торцы фундамента и периметр по всей ширине отмостки, укладывая утеплитель под основной материал отмостки.

Утеплять можно любым материалом, но наиболее эффективный на сегодняшний день – экструдированный полистирол и пенопласт, оптимальный слой 50-100 мм.

устройство плитного фундамента

Частные застройщики для организации плиты могут использовать дорожные железобетонные плиты, которые скрепляются между собой раствором. Но такой способ требует привлечения техники и дополнительного выравнивания поверхности, поэтому не совсем выгоден для бюджета.

Монолитный плитный фундамент

Устройство мелкозаглубленной монолитной плиты предполагает, что она послужит перекрытием цокольного этажа, рассчитана на невысокий цоколь и отсутствие подвала.

Котлован:

минимальная глубина котлована — снять растительный слой почвы;
максимально – оптимальная глубина – 500 -700 мм;
рекомендуется снимать грунт до относительно плотной почвы.

устройство плитного фундамента

Песчаная подушка

Высота песчаной подушки зависит от устойчивости и пучинистости грунта. Обычный рекомендуемый слой 15-30 см., который необходимо тщательно утрамбовать, чтобы на поверхности не оставалось следов от подошвы. Для того чтобы не повредить подушку иногда ее заливают 10 см слоем цементной стяжки, подойдет раствор м-100.

Затем, на песчаную подушку, устраивается слой щебня в 10 -15 см.

В холодных регионах на щебень кладется утеплитель в 1-2 слоя.

Не забудьте подвести под плитный фундамент все инженерные коммуникации.

Утеплитель накрывается гидроизоляционным слоем, который следует тщательно загерметизировать.

После всех предварительных работ устраивается опалубка, доски для нее не должны быть тоньше 25 мм. Крепится опалубка колышками и подкосами, чтобы жидкий бетон не раздавил форму.

Армирование

Основываясь на характере грунта, следует выполнить арматурный каркас. Для легких зданий, а, следовательно, невысокой плиты, подойдет сетка из арматуры диаметром 8 мм. Для более массивных конструкций рекомендуют соорудить двухслойный каркас из ребристой арматуры 10-16 мм, с клеткой 200*200 мм, допускается размер клетки до 500 мм. Клетки каркаса должны быть одинаковы по всей площади плиты.

ВАЖНО: арматурная конструкция в плитном фундаменте должна закрываться слоем бетона по 50 мм со всех сторон.

Бетонирование осуществляется одномоментно, сразу всей плиты, это необходимо для достижения прочности и монолитности конструкции, без образования температурных швов.

катлован под фундамент 2

Плитный фундамент с ребрами жесткости – это монолитная плита высотой 200 -250 мм, с дополнительными ребрами, заглубленными вниз, для придания основанию цепкости с грунтом. Ребра устраивают по всему периметру фундамента, иногда еще и посередине для неподвижности плиты во время вспучивания грунта.

катлован под фундамент 3

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве. Затратность такой конструкции с лихвой компенсируется легкость и простотой устройства фундамента, а так же надежностью и безопасностью зданий, построенных на нем.

Небольшое видео, демонстрирующее внешний вид плитного фундамента наглядно:

thefundament.ru

как сделать своими руками, технология строительства плитного фундамента, устройство монолитной плиты, виды (плавающий, финский) +видео

Плюсы и минусы плитного основания

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта. Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы. Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
возможность применения любого материала для строительства дома;
простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;
Фундамент в виде решетки похож на ленточную конструкцию
столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;
Столбчатый вариант удобен для домов из бруса и каркасных сооружений
плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание. При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.
Плавающая плита требует стабилизации грунта

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.

Устройство фундамента монолитная плита

Основание плитного типа включает в себя несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Залогом правильной организации является подготовка котлована, ведь основа должна быть максимально ровной. Конструкция представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоёв материалов. Особенность заключается в том, что при смещении грунта движется не слой «пирога», а вся плита вместе со строением. Таким образом предотвращаются перекос здания, появление трещин.

Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев материалов, выполняющих определенные функции

Плитная основа оптимальна для двухэтажного здания из блоков или кирпича. При этом дом может быть установлен на сыпучих или просадочных грунтах. Для достижения наибольшей надёжности сооружения необходимо тщательно рассчитать параметры фундамента, определить состав «пирога», подобрать материалы.

Шведская плита: особенности фундамента

Основание, обустроенное по типу шведской плиты, предполагает утепление и подходит для малоэтажных сооружений. При этом основная плита изолирована от грунта слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Толщина слоя составляет 200 мм. Он служит для теплоизоляции, распределения нагрузки на почву, амортизации морозного пучения грунта.

Устройство шведской плиты предполагает слой утепления

Шведская плита отличается непродолжительным сроком возведения, который составляет около 14 дней. Одно из основных требований к возведению заключается в предварительном выравнивании почвы, что является залогом надёжности основания. Структура представляет собой сочетание ленточного основания и бетонного пола, но при этом присутствует хороший теплоизоляционный слой.

Технология строительства

Точная технология возведения плитного основания зависит от типа грунта участка, особенностей будущего здания, качества используемых материалов. Основные этапы строительства корректируются в зависимости от этих факторов, а залогом качества является правильный расчёт толщины каждого слоя и других параметров фундамента.

Схема плитного фундамента для деревянного здания

Для деревянного дома плитный фундамент подходит хорошо

Создавать фундамент нужно на максимально ровном участке. Для этого следует вырыть котлован, глубина которого определяется при расчёте параметров основания. Периметр котлована должен быть больше размеров будущего фундамента на 1–2 м с каждой стороны. Максимально ровная поверхность углубления обеспечит правильное распределение нагрузки на грунт. После использования спецтехники для рытья можно обработать поверхность вручную, удаляя неровности лопатой и другими инструментами.

Пример большого котлована для фундамента

Котлован должен быть больше, чем периметр будущего фундамента

Второй этап работы предполагает укладку песчано-гравийной засыпки. Этот слой необходим для отведения подземных вод, компенсирования нагрузки при движении почвы, предотвращения подъёма вод к нижней части плиты фундамента. Для песчаного грунта толщина слоя засыпки составляет около 15 см, пучинистые почвы требуют увеличения этого показателя до 30–45 см. Смесь песка и мелкого гравия распределяется по дну котлована, утрамбовывается. Это защитит конструкцию от влажности и деформации.

Слой песчано-гравийной засыпки для фундамента

Гравий и песок обеспечивают дренаж основания дома

После подготовки поверхности следует приступить к непосредственному сооружению фундамента. Выполняют следующие действия:

Доски толщиной 50 мм устанавливают по периметру будущего сооружения. Котлован должен быть больше фундамента на метр с каждой стороны, но опалубку монтируют чётко по размеру здания. Высота опалубки равна толщине фундамента — она выравнивается при помощи шнурков и строительного уровня по горизонтали. Если выравнивание нельзя произвести, пометки на самих досках нужно выставлять перед заливкой. Толщина фундамента может быть разной — в среднем она составляет 20–30 см (для тяжёлых построек этот показатель выше, для лёгких — ниже).
Опалубку можно подпереть по краям досками
Гидроизоляцию прокладывают после установки и закрепления опалубки. Для этого применяют битумные материалы в рулонах. Полотна гидроизоляции кладут в опалубку на всю высоту, делая напуск. Полосы сваривают между собой. Напуск необходим для предотвращения образования дыр на стыках элементов опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также способствует лёгкому удалению опалубки после затвердевания бетона.
Для гидроизоляции используют рулонные материалы
Арматура нужна для укрепления, её толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно от 10 до 14 мм). Каркас нужно вязать в 2 ряда. Нижний из рядов монтируется на специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор от 5 до 7 см между слоем гидроизоляции и арматурой. Вязка проводится специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала применяют проволоку для вязки. Следующий ряд создают с таким расчётом, чтобы металлическая арматура после заливки была погружена в бетон минимум на 5 см. Ряды нужно зафиксировать вертикальными конструкциями из той же арматуры, что обеспечит поддержку верхнего ряда арматуры. Этот метод предотвращает расслоение фундамента во время нагрузок.
Армирование проводится по особому методу крепления элементов

После подготовки каркаса выполняется заливка бетона. Смесь должна быть марки М200 или более. Важно выполнить заливку за один раз, ведь это влияет на прочность конструкции. Промежутки между заливками должны быть минимальными, так как большие перерывы отрицательно отражаются на качестве сцепления материала. После заливки следует выровнять поверхность с помощью правила, а затем подготовленную основу оставляют на 28 дней для закрепления.

Заливку выполняют максимально равномерно, используя правило для обработки поверхности

Идеальными условиями для закрепления конструкции является температура воздуха +20 °C и влажность около 80%. При более высоком показателе температуры нужно на следующий день после заливки полить фундамент водой и накрыть плёнкой. В холодную погоду основанию необходим нагрев. При длительном «консервировании» нужно укрыть фундамент плёнкой.

Видео: заливка и устройство плитного фундамента

Расчёт плитного основания

От точного определения параметров фундамента зависит долговечность сооружения. Для расчёта следует знать несущую способность бетона, а также почвы на участке. Основные характеристики можно найти в СНиП и других нормативных документах.

Пример расчёта выглядит следующим образом:

при несущей способности грунта 2 кг/см2 и бетона в 150 кг/см2 фундамент не должен оказывать на почву нагрузку, превышающую 2 кг/см2. Поэтому при строительстве двухэтажного дома размером 10х10м и площадью 100 м2 создаётся фундаментная плита толщиной 200 мм. Примерный вес основания составляет 100 т;
вес строения, стены которого обладают толщиной в 250 мм, составляет 200 т, а суммарная масса фундамента и строения равна 300 т. Этот показатель делят на площадь здания и получается, что давление на грунт составляет 0,3 кг/см2;
профессиональный расчёт предполагает учёт климатических факторов, глубины расположения грунтовых вод и других факторов.

Для определения толщины фундаментной плиты нужно учитывать тип строящегося здания. Например, для жилого двухэтажного дома из каркасных материалов оптимален показатель 200–250 мм. При этом используется объёмное армирование в два ряда. Для жилого дома, высота которого 2 этажа, могут использоваться при строительстве бетон, кирпич, брус или бревна.

Армирование в два слоя увеличивает надежность сооружения

Для лёгких сооружений, например, гаража, веранды или подсобных зданий используют более лёгкий фундамент. При этом толщина плиты составляет 100–150 мм, армирование проводится в один ряд с помощью металлических сеток.

Особенности заливки основания

Заливка бетонной смеси на армирующий слой является особенно важным этапом возведения плитного фундамента. Для этой цели используют бетон марки М200, но часто применяют состав М300. От качества смеси, равномерности заливки зависит надёжность, прочность основы для здания. Поэтому заливка обладает следующими особенностями:

заливка цельной плиты проводится за один раз;
финская или шведская плитка могут быть залиты частями: сначала ленточный фундамент, а затем середина;
время между заливкой партий бетона должно быть минимальным;
важно соблюдать период сцепления бетона.

При сухой и тёплой погоде фиксация фундамента произойдёт максимально эффективно. Повышенная влажность, осадки и низкая температура воздуха требуют укрытия конструкции плёнкой.

Фотогалерея: заливка плитного фундамента

Залитое основание должно хорошо затвердеть

Заливка плитного фундамента с помощью миксера

Для заливки необходим большой объем бетона

Заливать бетоном большую площадь нужно очень аккуратно

После заливки проводится выравнивание

Выравнивание проводится вручную

Готовое основаниевыдерживают несколько дней для фиксации

Для финской плиты поочередно заливают ленточный фундамент и середину

Плитный фундамент оптимален для сложных грунтов, но может быть создан и на более стабильной почве. В любом случае важно соблюдать технологию строительства и провести точный расчёт параметров.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

postroika.biz

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Области, подходящие для применения плитного фундамента
Плитный фундамент преимущества и недостатки
Расчет материалов
Виды плитного основания
Подготовка материалов и инструментов
Возведение плитного фундамента
Как правильно замешивать бетон для фундамента?
Утепление
Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
Отсутствие надобности в установке чернового пола.
Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

обыкновенная бетонная подушка;
ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

бетон;
прутья из стали;
щебенка;
песок;
материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

пила;
молоток;
лом;
лопаты;
транспортировочная тачка;
аппарат для сварки;
болгарка;
рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Устройство фундаментной плиты схема, фото, видео

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

близкое расположение грунтовых вод;
заболоченные участки;
торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента
Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

монолитная плита на ленточном фундаменте

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Калькулятор

rfund.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

svoimi-rykami.ru

Фундамент плита своими руками

Как сделать фундамент и залить плиты самому?

Достаточно часто на практике встречаются ситуации, когда покров грунта, на котором планируется возводить частный дом, обладает не самыми лучшими несущими характеристиками. Чтобы добраться до плотного грунта, в некоторых случаях строителям понадобится прокапывать траншею глубиной около 2 м. Чтобы этого не делать, можно возвести фундамент из монолитных плит. Он является максимально устойчивым в любых условиях. Создать подобный фундамент своими руками может практически каждый.

Устройство плитного фундамента.

Материалы, которые понадобятся:

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

К достоинствам можно отнести:

Подобный фундамент может устраиваться на слабых грунтах с большой глубиной промерзания, при этом нет надобности устраивать глубокий котлован, который необходим для заглубленного основания.
Плитное основание имеет высокую несущую способность. Он может с легкостью выдерживать большие нагрузки.
Этот тип фундамента является долговечным, потому как он способен выдерживать сдвиги и нагрузки со стороны грунта и не деформироваться при этом. Срок эксплуатации конструкции составляет приблизительно 150 лет.
Этот фундамент сможет служить черновым полом для цоколя, что дает возможность сэкономить на устройстве конструкции.

Недостатки имеются следующие:

Плитное основание обойдется дороже свайного в связи со значительным расходом материалов.
Высокая трудоемкость строительных работ и необходимость использования специальной строительной техники несколько удорожат стоимость подобной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Особенности устройства фундамента из монолитных плит

Пирог монолитного плитного фундамента.

Этот вид основания можно возводить своими руками даже при условии отсутствия необходимых для этого знаний. Технологию изготовления можно с легкостью найти на специализированных строительных сайтах и форумах.

Фундаментная плита может быть залита даже человеком, который ни разу не участвовал в процессе строительства.

Фундаменты существуют мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Для последних понадобится вырыть котлован глубиной 1 м или более. Это может вызвать некоторые трудности у строителя, который работает один.

Наиболее предпочтительным для самостоятельного строительства является возведение мелкозаглубленного плитного основания. Для этого понадобится прорыть и залить траншею, выполнить опалубку. После этого заливается железобетонная плита.

Чтобы возвести подобное основание из монолитных плит, необходимо сначала выровнять их рельеф и выполнить разметку габаритов. После этого можно будет приступить к рытью котлована. Для этого понадобится снять приблизительно 30 см верхнего слоя почвы.

Фундамент из плит фундаментных целесообразно возводить лишь для изготовления маленького частного дома, который не имеет большого цоколя.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Существуют и здания, в которых полы расположены не очень высоко от земли. В таком случае экономически выгодно возводить основание из плит фундаментных, потому как при их сооружении отпадает необходимость делать цокольное перекрытие и ростверк. Используя незаглубленный фундамент, плита которого весьма экономична в плане ресурсов, можно снизить расход бетона до 25%. Стоимость подземной части здания может быть снижена на 35%.

В большинстве случаев виновником нарушения конструкции частного дома является фундамент. Чаще всего это происходит из-за ошибок, которые допускаются на этапе проектирования.

Здания страдают и от нарушений технологии строительства. Только при условии грамотного и ответственного подхода можно построить прочное здание, которое сможет простоять действительно долго.

Вернуться к оглавлению

Борьба с влажностью грунта

Виды плитного фундамента.

Для того чтобы устранить чрезмерную увлажненность определенного грунта, понадобится вырыть дренажную траншею. В нее укладываются пластиковые трубы. После этого поверх траншеи и в дне котлована укладывается геотекстиль. В данном случае очень важно правильно провести все необходимые дренажные работы. Связано это с тем, что такая система всегда будет оставаться под фундаментом, а переделать ее в дальнейшем будет невозможно. Даже незначительная ошибка способна сделать работу дренажной системы неэффективной.

Затем в дно изготавливаемого фундамента засыпается песок и щебень. Это даст возможность возвести монолитную подушку.

Все эти действия должны сопровождаться разравниванием и трамбованием. Стоит отметить, что более качественная трамбовка требует проливать подсыпку водой. Сверху утрамбованной подсыпки понадобится плотно уложить качественный материал для гидроизоляции. В данном случае есть смысл использовать прочную пленку из полиэтилена.

Поверх слоя гидроизоляции понадобится уложить теплоизолирующий строительный материал. Им может быть экструдированный пенополистирол хорошего качества.

Все проделанные работы необходимы для защиты самого плиточного фундамента от воздействий влаги. Выполнять эти работы достаточно важно, потому как данное основание имеет небольшую толщину.

Плитный фундамент для дома с подвалом.

В холодных регионах при наличии промерзания в конкретные сезоны грунтов предпочтительнее всего изготавливать морозоустойчивые фундаменты. В таком случае понадобится использование плит фундаментных мелкого заложения.

Мелкое заложение подобной плиты достигается при помощи теплоизоляции, которую следует разместить в наиболее важных местах для постройки. Благодаря подобному фундаменту есть возможность строить основания, которые имеют глубину заложения в 30-50 см.

Морозоустойчивый фундамент с мелким заложением может быть выполнен в виде железобетонных прочных монолитных фундаментных плит, толщина которых равна приблизительно 20-30 см. Они также имеют утолщения по краям и контурные ребра.

Чтобы защитить основание от замораживания, понадобится применять экструдированный пенополистирол, о котором уже говорилось ранее. Качество материала проверено на практике, он никогда не будет гнить. Экструдированный пенополистирол имеет высокую прочность и долговечность. Теплоизоляция и гидроизоляция этого материала являются весомыми аргументами к его использованию. Его необходимо устилать в подготовке из бетона или на подушке из песка. На нем выполняется бетонирование плиты фундаментной.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления фундамента подобного типа

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

Прежде всего понадобится вырыть котлован, внутри которого нужно будет изготовить фундамент. Глубина этого пространства должна быть равной 50 см. Рекомендуется сделать небольшой отступ по всему периметру котлована фундамента. Это понадобится для устройства дополнительного утепления будущей плиты.

Обязательно необходимо сделать дренажную систему. Стоит заметить, что достаточно часто про дренаж забывают. Если его не сделать, фундамент в скором времени может деформироваться.

Монтировать эту систему необходимо до устройства основания. На дне котлована для этого следует вырыть необходимое количество поперечных траншей, в которые надо уложить геотекстиль. Поверх этого материала укладываются трубы из пластика с отверстиями для воды. Стоит помнить, что укладывать их нужно с уклоном, который будет вести к дренажным колодцам. Они засыпаются щебнем и накрываются геотекстилем — в этом случае он будет выполнять функции фильтра, через который не будут проходить частицы песка и глины.

Когда дренажная система будет изготовлена, можно приступить к установке опалубки. Ее можно сделать из крепких досок, необязательно использовать какую-то особую конструкцию. Бортики ее должны выдерживать давление массы бетона в процессе заливки и застывания.

Следующий этап заключается в устройстве подушки из песка на дне котлована. Она нужна для того, чтобы нагрузка равномерно передавалась на плоскость. Чтобы песок не размывало при таянии снега или во время осадков, поверх него понадобится засыпать слой щебня — так может получиться дополнительный дренаж.

Песок понадобится не только засыпать щебнем, но и максимально ровно распределить по всей плоскости.

Вернуться к оглавлению

Устройство каркаса подобной конструкции

Изготавливать каркас можно только из ребристой арматуры, чтобы была возможность обеспечить качественное сцепление стали и бетона. Если не учесть данное правило, то не самые приятные последствия появятся очень скоро. К примеру, фундаментная плита с легкостью может треснуть из-за растяжения бетонной структуры.

Наличие ребер на поверхности арматуры сможет снизить уровень растяжения плит. Ни в коем случае не стоит экономить на возведении каркаса, потому что от его качества будет зависеть уровень эксплуатации фундамента и частного дома.

Установка каркаса не представляет особой сложности, этот процесс с легкостью может быть выполнен своими руками. Каркас является клеткой из арматуры, которая связана проволокой из стали. Допустимое расстояние между прутьями арматуры — 30 см. Если сделать ячейки больше, могут снизиться прочностные характеристики основания.

Когда каркас будет готов, можно залить плиты и бетон. В этом случае схема заливки будет стандартной. Стоит знать, что бетон необходимо применять не ниже марки М 200. Если масса бетона заливается постепенно, укладка раствора обязательно должна происходить только снизу вверх. Не допускается заливать отдельные элементы площади и вертикально их соединять — в таком случае все соединения треснут.

Не стоит забывать о планировании коммуникаций, потому как в дальнейшем подобраться к внутренним участкам будет очень проблематично.

На этом этапе устройство фундамента на плитах заканчивается. Нужно отметить, что не будет лишним получить консультацию специалиста касательно особенностей имеющегося на участке грунта.

moifundament.ru

Как сделать прочную фундамент плиту

Традиционно фундамент с максимально возможной несущей способностью – это монолитная плита с двумя поясами армирования. Она пригодна для участков с высоким УГВ, основаниями с низким расчетным сопротивлением, для тяжелых каменных/кирпичных стен, проектов с подземным этажом. Противопоказаниями являются сложный рельеф, недостаточный бюджет строительства. Плитный фундамент

Разновидности плитного фундамента

Изначально для тяжелых построек этот фундамент изготавливался в виде прямоугольной ж/б конструкции одинаковой толщины на всех участках. Однако такая плита имеет максимальный бюджет строительства из-за перерасхода арматуры, бетонной смеси. Поэтому были созданы модификации для разных эксплуатационных условий следующих типов:

плита ребристая – фундамент значительно тоньше в центральной части (10 – 15 см вместо 35 см), под несущими стенами расположены ребра жесткости, направленные вниз или вверх

утепленный «шведский» фундамент – обладает интегрированным в верхнюю часть теплым водяным полом, заливается с ребрами жесткости поверх теплоизоляционного слоя (экструдированный пенополистирол высокой плотности)

кессонная плита – имеет подвал под одним/несколькими комнатами, заливается в три этапа

Внимание: Для коттеджей с подвальными эксплуатируемыми уровнями могут применяться два фундамента – заглубленная лента или плита. Первый вариант обходится на 10 – 20% дешевле, поэтому заглубленные плитные фундаменты используются крайне редко.

Глубина заложения плит составляет 40 – 70 см, причем, пахотный, богатый органикой, слой грунта придется снять полностью в любом случае. Если этого не сделать, через несколько месяцев органика перегниет, здание неизбежно просядет ниже проектного уровня.

При необходимости незаглубленной плиты вынутый слой чернозема заменяется инертным материалом. Подстилающий щебеночный либо песчаный слой не нужен только при строительстве на гравелистых, крупнопесчаных, крупнообломочных, скальных почвах. Для снижения/компенсации морозного вспучивания фундамент оснащается дренажом, отмостка утепляется на глубине подошвы конструкции.

Технология изготовления

Проще всего в строительстве плавающая плита одинаковой толщины. Все остальные модификации заливаются поэтапно, однако позволяют сэкономить бюджет, изготовить дополнительные конструкционные элементы здания, интегрировать коммуникации. В отличие от столбов, лент, плитный фундамент всегда изготавливается по монолитной технологии. Бетонирование лучше осуществлять за один прием, поэтому потребуется производительная бетономешалка или поставка смеси миксерами.

Плита плавающая

Фундамент сооружается по классической технологии, состоящей из отдельных операций:

разметка – обноски с закрепленными на них шнурами выносятся на 1,5 м за периметр здания, чтобы сразу утеплить отмостку, уложить дрены канализации
выемка почвы – снимается только плодородный слой (обычно 40 см)
подстилающий слой – щебень на мокрых почвах, песок при низком УГВ, толщина 40 – 60 см, трамбовка слоев по 15 см обязательна
дренаж – укладывается по периметру отмостки на глубине подошвы фундамента поверх 10 см геотекстиля и щебеночного слоя, укрывается по бокам, сверху этим же природным фильтром
подбетонка – стяжка толщиной 5 – 10 см, на которую сверху наплавляется рулонная битумная гидроизоляции или приклеивается полиэтилен
опалубка – щиты по внешнему периметру, зафиксированные снаружи укосинами
коммуникации – монтируются на данном этапе, поскольку опалубка позволяет более точно привязать стояки инженерных систем к несущим стенам
армирование – нижняя арматурная сетка укладывается на полимерные или бетонные прокладки, верхняя на специальные элементы (столики, пауки) для обеспечения защитного слоя бетона
заливка – бетонная смесь укладывается от одного угла уступом, следом идет рабочий с глубинным вибратором

После демонтажа щитов опалубки плита покрывается сплошным гидроизоляционным слоем по любой существующей технологии. Максимальным ресурсом обладает объемная гидроизоляции пенетрирующими составами. На практике чаще применяют бюджетные варианты – обмазка полимерными или битумными мастиками, оклеивание рулонным гидростеклоизолом.

Внимание: Основной ошибкой при армировании плиты является отсутствие связи между сетками. Стержни необходимо связать П-образными анкерами по периметру.

Плиты обеспечивают застройщика готовым полом по грунту, однако в этих конструкциях отсутствует цокольная часть. Даже при качественной гидроизоляции фундамента большинство стеновых материалов имеют минимальный ресурс возле поверхности земли. Поэтому чаще применяются ребристые плиты, позволяющие получить небольшой цоколь или приподнять конструкцию над основанием.

Плита ребристая

Основные нагрузки фундамент испытывает под несущими стенами, усилив плиту в этих местах ребрами жесткости, можно снизить толщину бетона между ними. Существует ребристая плита двух типов:

чаша – часто называется индивидуальными застройщиками, как плита с ростверком, является гибридом плитного и ленточного фундамента, заливается в два этапа, ребра жесткости, являющиеся цоколем, направлены вверх

перевернутая чаша – существует второе название плитный ростверк по МЗЛФ, представляет собой горизонтальную панель с ребрами жесткости, направленными вниз

Внимание: Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с МЗЛФ, которые в обязательном порядке связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Фундамент этого типа изготавливается по классической технологии плавающей плиты с некоторыми отличиями:

разметка, дренаж, фундаментная подушка и опалубка здесь традиционные
при армировании под несущими стенами выпускаются прутки вертикальной арматуры, привязываемые позже к каркасам ребер жесткости
монтаж внутренних щитов опалубки осуществляется после набора прочности бетоном 2/3
каркасы укладываются подо всеми несущими стенами, усиливаются в примыканиях Г-образными или U-образными анкерами

Далее возможны варианты:

если изготовить перекрытия по балкам или залить монолитные плиты, застройщик получит небольшое подполье, внутри которого можно разместить коммуникации, насосное оборудование автономного водопровода
гораздо дешевле обходятся полы по грунту, для чего необходимо засыпать внутренние пространства получившегося фундамента песком, уплотнить его виброплитой, отлить 7 – 10 см стяжку, армированную одной сеткой

Внимание: Цокольная часть плитного фундамента резко повышает ресурс срубов, каркасников, бетонных, кирпичных коттеджей. Чем дальше стеновой материал находится от земли, тем меньше он подвергается воздействию влаги.

Перевернутая чаша

Плитный фундамент с нижними ребрами жесткости сооружается в обратной последовательности с учетом нюансов:

если заливается бюджетная плита, с пятна застройки удаляется пахотный слой, дополнительно углубляются траншеи под несущими стенами для ребер жесткости
если бетонируется утепленная плита, внутрь закладывается экструдированный пенополистирол, ребра жесткости создаются за счет разного количества утеплителя

Внимание: В отличие от плитного ростверка, не имеющего контакта с землей, перевернутая чаша опирается на грунт, как ребрами жесткости, так и самой плитой. Поэтому уплотнение подстилающего слоя является обязательным условием.

Технология перевернутой чаши имеет вид:

после изготовления котлована, траншей укладывается пристенный дренаж, насыпается 40 см подстилающий слой в траншеях
затем на нем заливается подбетонка, оклеиваемая рулонной гидроизоляцией
на подбетонку монтируется опалубка, укладываются арматурные каркасы, бетонируются ребра жесткости
после распалубки внутренняя часть конструкции отсыпается песком, который уплотняется виброплитой
затем монтируется опалубка для плитной части (только по наружному периметру), укладываются две арматурные сетки
опалубка заполняется смесью, производится удаление воздуха глубинным вибратором

Внимание: Эта технология немного дешевле, так как пол по грунту получается без дополнительных затрат. В средней части плиты достаточно толщины бетона 10 – 15 см.

Кессонная плита

Плитный фундамент со встроенный подвалом или винным погребком получил название кессонной плиты. Это самая сложная технология бетонирования в три этапа:

вначале отливается плита погреба (пол по грунту в виде 10 см стяжки, армированной двумя арматурными сетками), вертикальные стержни выпускаются для связки с боковыми стенами конструкции
затем устанавливается щитовая опалубка для стен кессона, производится армирование по аналогии с заглубленным ленточным фундаментом, наружу выпускаются прутки, изогнутые под прямым углом, заливается конструкция погреба
после чего монтируются щиты для плиты, опалубка перекрытий внутри кессона, остается лишь люк для входной лестницы, конструкция армируется двумя сетками, укладывается, виброуплотняется бетонная смесь

Коммуникации заводятся внутрь плиты на последнем этапе, гидроизоляция является обязательным условием длительной эксплуатации подземной конструкции.

Внимание: Эта плита не может считаться плавающей, так как при возникновении сил пучения кессон мешает перемещаться конструкции в грунте, являясь своеобразным якорем.

Плита УШП

Несмотря на сложную конструкцию, наличие встраиваемых коммуникаций делает утепленную шведскую плиту УШП достаточно популярным у индивидуальных застройщиков вариантом. Технология аналогична плите с нижними ребрами жесткости. Отличиями являются:

наличие геотекстильного полотна – материал укладывается под щебень или песок фундаментной подушки, исключает взаимное перемешивание грунта с инертным материалом
отсутствие подбетонки – так как смесь укладывается на пенополистирол, отсутствует впитывание цементного молочка в подстилающий слой, обладающий дренажными свойствами
гидроизоляция подошвы – укладывается под утеплитель и поверх него
опалубка – могут использоваться типовые дощатые, фанерные щиты или L-модули из пенополистирола, являющиеся несъемной опалубкой
ребра жесткости – создаются за счет разной толщины утеплителя (один слой под ними, два – три под плитной частью фундамента)
наличие встроенного теплого пола – трубы укладываются на верхней арматурной сетке, поэтому верхний защитный слой бетона увеличивается до 10 – 12 см
шлифовка плиты – при наборе 2/3 прочности поверхность обрабатывается шлифмашинами, позволяя снизить бюджет отделочных работ

Внимание: Отмостка утепляется на глубине подошвы плиты, ширина теплоизоляционного кольца 0,6 – 1,5 м в зависимости от климата региона. Дренаж укладывается по внешнему контуру отмостки, а не бетонных конструкций.

Таким образом, частный застройщик может выбрать для своего жилища любой удобный вариант плитного фундамента в зависимости от имеющегося бюджета и эксплуатационных, геологических условий.

fundamentdomov.ru