Заливка фундамента: правила и советы, видео. Приблизительная стоимость заливки фундамента. Фундамент под пилораму

Установка ленточной пилорамы. | Универсальный портал

Руководство по эксплуатации пилорамы ленточной

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ (ленточная пилорама спектр — 70)

Станок ленточнопильный горизонтальный «Спектр-70″ рис.1 (в дальнейшем по тексту «ленточная пилорама») применяется для пиления древесины любой твердости на доски, брус, рейку. Пиление происходит перемещением пильной рамы с режущим инструментом (ленточной пилой) по неподвижным рельсовым направляющим ленточной пилорамы.

Применение ленточной пилорамы позволяет:

производить доски с высоким качеством поверхности из материала до 700 мм. в диаметре;

получить доску с точностью 2 мм. при длине 6 м.;

ленточная пилорама позволяет уменьшить отходы в 2-3 раза,

уменьшить энергозатраты;

быстро настраивать размер пиления,

Ленточная пилорама способна распиливать короткие заготовки (от 1,0 метра) и получать изделия толщиной до 2 миллиметров.

ленточная пилорама работает в условиях УХЛ 4 (ГОСТ 15150-69). Ленточная пилорама оборудована подъемником пильного узла электромеханического типа.

2. «Ленточные пилорамы» — работа и устройство:

2.1 Основные узлы и детали ленточной пилорамы:

Станина, которая перемещается по рельсовым направляющим в горизонтальном направлении;

Рама пильная;

Поднимающий пильную раму механизм;

Шкаф электрический;

Зажим бревна;

Подвижный ползун ведомого шкива;

Шкив ведущий;

Шкив ведомый;

Клиноременная передача;

Рельсовые направляющие ленточной пилорамы;

Натягивающий ленточную пилу механизм;

Установочный разъем ленточной пилы;

Кожух шкивов ленточной пилорамы

Бачок для СОЖ

Направляющая пилы неподвижная

Направляющая пилы подвижная

Станина ленточной пилорамы имеет П — образную форму и подошвы с роликами перемещения пильной рамы по рельсам и войлочные щетки, которые очищают направляюще от опилок. Подъем пильной рамы осуществляется двумя ползунами, расположенных на стойках станины. Перемещение осуществляет двусторонняя, синхронно связанная цепная передача, приводимая в движение электрическим мотором, через редуктор.

Рама выполнена двух швеллеров, которые расположены параллельно и соединены между собой. На одном торце рамы неподвижно закреплен ведущий пильный шкив, на другой ведомый, имеющий возможность продольного перемещения. Пила ленточной пилорамы натягивается пружинно-винтовым механизмом, пружина демпфирует тепловое расширение пильной ленты. При изготовлении ленточной пилорамы тарируется натяжение для пилы шириной 35 сантиметров. Риски Ш корпусе натяжителя и шайбе равны усилию натяжения 525 килограмм. В передней балке ленточной пилорамы и на ползуне ведомого шкива расположены два замка для съема и установки пильной ленты. На кронштейнах расположенных в середине рамы установлены две направляющие ленточной пилы (подвижная и неподвижная), которые оснащены опорными роликами и системой регулировки и планкой. Крутящий момент передается от двигателя пилорамы на ведущий шкив — клиноременной передачей. Бачек для СОЖ закреплен сверху на защите пильных шковов. Подача жидкости регулируется кранами, расположенными на бачке. Пульт управления ленточной пилорамой расположен на верхней перемычке станка.

Направляющие разборные из 3-х секций, что удобно при транспортировке. Снизу расположены опорные пластины, в которые ввинчены анкерные болты. Сверху направляющих ленточной пилорамы опоры бревна. Бревно на рельсовых направляющих фиксируется четырьмя винтовыми зажимами и упором, который обеспечивает 90 градусов.

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИЛЬНЫХ ШКИВОВ

3.1. В станке предусмотрена регулировка положения обоих шкивов по отношению друг к другу в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Необходимо добиться, чтобы ленточная пила при натяжении 6-8 кг/мм кв. в сечении на одну ветвь не сходила с ободов пильных шкивов.

3.2. В первую очередь производится регулировка шкивов в вертикальной плоскости, выставляя их под прямым углом по отношению к пильной раме. Для этого на ползуне ведомого шкива снизу к его оси ввинчен болт Ml0, а на ведущем шкиву регулировка осуществляется за счет установки проставных шайб или пластин. Данная операция .производится предприятием-изготовителем.

3.3 Для регулирования положения пильных шкивов горизонтальной плоскости в торцах рамы со стороны ведущего шкива ввинчены два болта Ml2, а к оси ведомого шкива — один.

Производить регулировку шкивов ленточной пилорамы необходимо в следующей последовательности:

3.3.1 Выключить автомат подачи электропитания на пульте управления.

3.3.2 Открыть защитные кожухи пильных шкивов.

3.3.3 Установить ленточную пилу на шкивах таким образом, чтобы она выступала за края шкивов на величину высоты зуба плюс 2-5 мм.

3.3.4 Закрыть подвижные разъемы (замки).

3.3.5 Натянуть ленточную пилу, повернув гайку механизма натяжения на величину оптимальную для данного типа ленточных пил (из расчета 6-8 кг/мм кв.).

3.3.6. Вращая рукой за ведомый шкив по ходу пиления (против часовой стрелки) необходимо смотреть какое положение займет ленточная пила на шкивах. Если лента сбегает наружу на равную величину с обоих шкивов, то не ослабляя натяжения пилы отпустите стопорную гайку Ml6, крепящую ось ведомого шкива к пильной раме (ползуну пильной рамы).

3.3.7 Затем отпустите контргайку М12 и вверните болт Ml2 на малую величину, после чего затяните контргайку М12 и стопорную гайку М16.

3.3.8 Повторите пункт 3.3.6 и при сбеге ленты повторите регулировку до получения правильного результата.

3.3.9 Если лента сбегает внутрь на ровную величину, то необходимо ослабить натяжение ленточной пилы.

3.3.10. Отпустить стопорную гайку Ml6, контргайку М12 и вывернуть болт М12 на малую величину, после чего затяните гайки М12 и М16.

3.3.11 Если лента приняла положение согласно инструкции, то регулировка выполнена правильно.

3.3.12 Если ленточная пила при вращении сразу сбегает с ведущего шкива, то регулировку следует начать именно с него.

3.3.13 Для этого в зависимости от направления с бегания ленты (наружу или внутрь) отпустите левую или правую стопорные гайки Ml6 и произведите регулировку в той же последовательности, что и на ведомом шкиве.

3.3.14 После регулировки все гайки затянуть.

3.3.15 Закрыть дверцы кожухов пильных шкивов.

3.3.16 Включить автомат подачи эл. энергии на пульте управления.

3.3.17 Кратковременно включить привод пильных шкивов и убедиться в правильности положения пильной ленты. Станок готов к работе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛЬНЫМ ЛЕНТАМ

1. В процессе эксплуатации ленточной пилорамы для увеличения срока службы ленточной пилы необходимо производить правильное ее натяжение на шкивах.

1.1 Величину натяжения, в зависимости от ее ширины, определяют по прибору «Тензометр».

1.2 Внимание! Ленточная пила не должна находиться в работе больше 2-х часов. По истечении данного времени она должна быть снята со станка и вывешена в свободном состоянии не менее чем на 24 часа для снятия усталостных напряжений.

2 Используйте правильную смазку для лезвия ленточной пилы.

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), в большинстве случаев, хватает просто воды, либо воды с добавлением моющего средства («Fairy» и т.п.). Однако, при низких температурах лучше всего применять смесь из 50%-80% дизтошшва или керосина и 50%-20% моторного масла, либо масла для смазки шин бензопил. Неплохие результаты при пилении хвойных пород дает так же применение скипидара.

В случае использования воды в качестве СОЖ необходимо по окончании работ протереть шкивы и ленту маслом.

3. Всегда ослабляйте натяжение ленточной пилы.

Когда Вы закончите работу, снимите натяжение с пилы. При работе лезвия нагреваются и растягиваются, а затем при остывании сжимаются на десятые доли миллиметра во время каждого периода охлаждения.» Поэтому ленты, оставленные на шкивах под нагрузкой, перегружают сами себя, и на них образуется отпечаток от двух шкивов, который вызывает появление трещин во впадинах между зубьями.

4. Используйте правильный развод зубьев.

Развод правильный, если в пространстве между полотном пилы и обрабатываемой древесиной у Вас находится 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Если у Вас слишком большой развод зубьев для имеющейся массы или толщины древесины, то в пропиле будет находиться слишком много воздуха и недостаточно опилок. У Вас будут чрезмерно большие потери на опилки, и как следствие, большая шероховатость обрабатываемой древесины. Если же развод недостаточный, Вы не получите достаточно сильного воздушного потока для удаления опилок из пропила. Признаком этого являются горячие опилки. Это может нанести самый разрушительный вред пиле: рабочие интервалы будут короткими, пила преждевременно выйдет из строя. Опилки должны быть холодными на ощупь. И, наконец, при недостаточном разводе и неправильном угле заточки пила будет вырезать на доске волну. С нашей точки зрения, Вы не можете работать при одной и той же разводке зубьев с бревнами разного диаметра, строевым лесом и брусом.

Вы должны сортировать лесоматериал.

На каждые 20-25 сантиметров увеличения в размере необходимо увеличивать разводку примерно на 18% в зависимости от того, древесина твердая или мягкая, влажная или сухая. Единственный способ добиться нужной разводки — провести контрольные распилы определенного бревна. Увеличивайте разводку на 5-8 сотых миллиметра с каждой стороны до тех пор, пока не станут, видны следы зубьев. Это означает, что Вы работаете при смешанном воздухе с опилками в пропорции 50/50. После этого уменьшите разводку зубьев на 8-10 сотых с каждой стороны, и Вы достигните нужного результата. Обратите внимание: Вы должны разводить только верхнюю восьмушку зуба, а не среднюю или нижнюю. Вам не нужно, что бы впадина между зубьями заполнялась полностью при пилении. Когда Вы работаете с мягкой древесиной, будь она влажной или сухой, стружка увеличивается в объеме в 4-7 раз по сравнению с ее состоянием на клеточном уровне. Твердые породы дерева, влажного или сухого, увеличиваются в объеме лишь в 1/2-3 раза. Это означает, что, если Вы распиливаете 45-ги сантиметровые сосновые бревна, Вам потребуется развести зубья на 20% больше, чем когда работаете с 45-ти сантиметровыми дубовыми бревнами. Всегда разводите зубья перед заточкой.

5. Правильно затачивайте пилу.

Существует только один способ заточки ленточных пил. Камень должен пройти по поверхности зуба вниз, вокруг основания впадины между зубьями и вверх вдоль обратной стороны зуба одним непрерывным движением.

Вы должны сохранить профиль зуба и межзубовой впадины.

Пространство между зубьями (галлет) — это не мусоросборник для опилок. От него зависит силовой поток воздуха, охлаждение стали и удаление опилок.

Если у Вас правильный развод зубьев, воздух подается вдоль бревна с той же скоростью, что и пила, в результате опилки засасываются в галлет. Опилки значительно охлаждают его, проходя вокруг внутренней и внешней стороны следующего зуба. Необходимо, чтобы пространство между зубьями было заполнено на 40%, что обеспечит необходимое охлаждение и увеличит время работы пилы.

6. Установите правильный угол заточки.

Благодаря глубоким галлетам, мы можем использовать уменьшенные углы заточки, которые передают меньше тепла на кончик зуба. В серии лент используется угол наклона крюка 10 Градусов, который способен проникать в большинство поверхностей древесных пород от средне твердых до средне мягких.

Общее правило таково: чем древесина тверже, тем угол заточки меньше.

Предостережение: Не доверяйте шкалам и измерительным линейкам на Вашем заточном станке!

Штифты и направляющие на нем изнашиваются. В процессе работы изменяется Профиль камня.

Для контроля правильности углов заточки используйте транспортир. Внимание; мы рекомендуем менять пилы каждые два часа непрерывной работы, давая им при этом отдохнуть не менее суток.

В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировании отдельных составных частей с целью восстановления их нормальной работы.

На рис. 1 приведены некоторые параметры полотна, определяющие его долговечность и производительность где:

А — угол заточки, это угол между передней поверхности зуба и плоскостью перпендикулярной спинке пилы; В — впадина зуба; С — задняя поверхность зуба;

Е — развод, это отклонение зуба от вертикали. Линия развода (место отгиба зубьев) находится на расстоянии 1/3 от вершины зуба; R — радиус впадины;

Процесс установки ленточной пилорамы.

 

Перед установкой ленточной пилорамы необходимо подготовить площадку. Площадку надо выбрать на твердом и горизонтальном месте с перепадами не более 3 см. Лучше всего пилораму устанавливать на бетонную подушку толщиной не менее 10см и по окончании установки закрепить станину пилорамы анкерными болтами диаметром 24мм и больше.

Перед установкой ленточной пилорамы необходимо подготовить площадку. Площадку надо выбрать на твердом и горизонтальном месте с перепадами не более 3 см. Лучше всего пилораму устанавливать на бетонную подушку толщиной не менее 10см и по окончании установки закрепить станину пилорамы анкерными болтами диаметром 24мм и больше.

Для выставления станины ленточной пилорамы по горизонтали предназначены регулировочные болты, которые расположены в углах половин станины. Остальные болты, которыми станина опирается на поверхность площадки, — опорные. Опорные болты выкручиваются по окончании установки и проверки уровня. Если поверхность площадки мягкая, надо подложить под регулировочные болты металлические пластины толщиной не меньше 10мм.

Первый этап установки ленточной пилорамы достаточно простой. Станина пилорамы состоит из двух половин, которые надо стянуть между собой болтами. При стыковке и стягивании половин направляющие рельсы должны совпасть и между ними не должно быть зазоров! После чего отметьте места для сверления под анкерные болты. Сдвиньте станину ленточной пилорамы, просверлите отверстия и верните станину на место, совместив крепёжные отверстия на станине с отверстиями в бетоне. Если требуется, подложите под регулировочные болты металлические пластины. Можно приступать к следующему этапу установки ленточной пилорамы: выставлению станины по горизонтали.

При установке станины ленточной пилорамы по горизонтали лучше всего использовать гидроуровень. Гидроуровень — это гибкий прозрачный шланг длиной на пару метров больше длины станины и диаметром от 15мм. Если не смогли найти прозрачный шланг, то концы шланга вставьте прозрачные гильзы с делениями, можно использовать медицинские шприцы подходящего диаметра. В шланге с водой не должно быть пузырьков воздуха, иначе трудно будет выравнивать, практически невозможно. При перемещении с гидроуровнем зажимайте/затыкайте торцы шланга пальцами, чтобы не проливать воду, но в момент измерения торцы должны быть открытыми. Сначала гидроуровнем определяем, какой из торцов станины ленточной пилорамы находиться выше, затем какой из краев торца выше. Относительно этого, самого высокого угла станины и будем выравнивать. Выравнивание надо делать только по верхнему краю направляющей.

Для удобства, поперек станины, в месте стыка, можно положить ровный брусок или строительный уровень, по нижней грани которого и выставляем уровень.

Итак, самый ответственный этап установки ленточной пилорамы пройден. Проверьте стыки направляющих. Выкручиванием опустите опорные болты до поверхности площадки, при необходимости подкладывая металлические пластины. Опорные болты лучше выкрутить рукой до упора, выкручивая ключом, есть опасность приподнять станину в месте опорного болта, и нарушить горизонтальный уровень.

При выставлении уровней следите за тем, чтобы шланг гидроуровня не нахлестывался на станину. Например, если при диагональной проверке углов шланг положить по периметру, может не хватить длины шланга. В этом случае протащите шланг под станиной ленточной пилорамы, при выставлении уровней, шланг не должен лежать на станине.

Устанавливаем на свои места упоры и зажимы бревна.

Перед установкой пильной каретки необходимо очистить от консервации направляющие. Направляющие перед покраской смазываются литолом, и краску удалить будет не трудно. Если этого не сделать, то нанесенная поверх литола пленка краски, под давлением каретки разрушится, будет налипать на ролики каретки и мешать передвижению каретки по направляющим.

Устанавливаем пильную каретку, роликами на направляющие и проверяем плавность хода по направляющим.

Пилорамы. Основные правила работы с пилорамой

 

Пилорамы в Москве приобрести сейчас совсем несложно — выбор достаточно широк и всегда есть возможность подобрать подходящий в каждом конкретном случае вариант. Сложности начинаются на этапе монтажных меорприятий и при инструктаже персонала для работы на оборудовании — ошибки в этом приводят к выходу из строя дорогостоящей техники.

На помощь пришли сервисные центры, которые специализируются на обслуживании деревообрабатывающих станков в Москве и многих других городах России и могут предоставить клиентам полный спектр услуг по обеспечению правильных условий эксплуатации станков. Основные рекомендации производителей относятся к правильному подбору материала и нужного инструмента.

В первую очередь необходимо подобрать тип древесины по отношению к профилю пилы и следить за разводкой и правильностью заточки. Эти факторы существенно влияют на продолжительность службы пилы, при распиле влияют на точность, и в конечном итоге от этого зависит качество материала на выходе. Если не соблюдать эти правила, то пилу может разорвать.

Владельцы частных коттеджей, туристический бизнес, гостиницы и квартиры посуточно стремятся к тому, чтобы обстановка в них отличалась индивидуальностью. В последннее время именно частное строительство и средний бизнес является основным заказчиком продукции из дерева. Постоянно увеличивающаяся конкуренция на строительном рынке делает необходимым обеспечение высоких стандартов качества пиломатериалов.

Для этого необходимо не только качественное оборудование, которое нетрудно приобрести в кредит, но и соблюдение правил эксплуатации инструмента, нарушение которых приводит к ухудшению уровня выпускаемой продукции или порче оборудования и материала. Наиболее часто возникающая проблема для деревообрабатывающих станков – разрыв полотна.

Вот несколько причин, из-за которых происходит разрыв полотна:

- Медленная подача при пилении.

- Увеличенная или уменьшенная разводка зуба.

- Увеличенный или уменьшенный угол захвата в профиле пилы.

- Не по размеру подобраны зубья ( больше или меньше, чем нужно).

- Неустойчивость профиля пилы.

- При заточке кромка перегревается или спекается.

- Неправильная форма заточного камня.

- Слишком острый радиус в основе зуба.

- Низкая точка разводки зуба.

Для разводки и заточки пил обращаться в специальные сервисные центры, которые дают гарантию на услуги.

Лес, который идет в работу, не должен быть слишком сырым.

В работу должен идти только чистый материал, без песка, глины и прочей грязи, иначе полотно становится тупым и может порваться.

Шкивы с ремнями надо постоянно проверять.

При использовании бревен с большим диаметром производительность растет (оптимальный размер 45-90 см).

Держите на контроле положение роликов пилы.

Натяжение пилы должно быть правильным. Каждые два часа делайте перерыв, ослабляя натяжение.

Чтобы станок не работал вхолостую, следите, чтобы скорость не была медленной.

Взяв на вооружение эти советы, можно быть уверенным, что пилорама прослужит долго и верно.

]]>http://www.financial-lawyer.ru/pressbox/economic_news/92-528652.html]]>

]]>http://pilorama101.ru/lentochnaya_pilorama_70.htm]]>

http://saw-wood.com/content/2172

kazap.ru

Какой фундамент глубины делать фундамент. Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Фундамент, как говориться, всему голова. От качества построения фундамента, зависит абсолютно все. Но не стоит этого пугаться, строительство фундамента – это не магия, это последовательный процесс. Качество фундамента заключается в соблюдении всех правил, норм и в использовании качественных материалов, больше ни каких секретов нет.

Сперва наперво, необходима разметка, по которой и будет заливаться фундамент (так же необходимо убедиться, что грузовой автомобиль с «миксером» сможет подъехать к любому углу фундамента. Продумайте это заранее, если Вы не планируете месить бетон самостоятельно). Разметку можно сделать с помощью металлических (как вариант, обрезки арматуры) или деревянных колышек и веревки (некоторые используют вместо веревки леску, она не растягивается), так как это показано на рисунке.

Ширина фундамента, если разговор идет о деревянном доме, делается 40 сантиметров, а для экономии можно сделать и 30 конечно, но экономить на себе не стоит, как известно «скупой платит дважды». Обратите внимание на то что, для удобства выкапывания траншей под фундамент, разметку лучше установить не ровно на 40 или 30 сантиметров, а с запасом в сантиметров 10, что бы она не мешалась. По такому же принципу размечаем внутренние перегородки.

Закончив с разметкой можно приступать к земельным работам, начинаем копать. Конечно кто-то скажет «копать – это не сложно», да, копать-то не сложно, а вот выкопать котлован под фундамент, это целое дело и заключается это в том что нижние точки углов котлована должны находиться на одном уровне. Каким бы ровным Вам не казался бы участок, он все равно не ровный! А нижняя часть фундамента должна находиться в одной плоскости. Как этого добиться? Не так сложно как Вы себе представили, необходим обычный водный уровень.

Если кто-то не знаком с принципом его работы, обратите внимание на рисунок расположены ниже.

Идем дальше, глубина фундамента под деревянный дом, может составлять окало 40 сантиметров, но под фундамент необходимо насыпать песчаную подушку, толщину это подушки сделайте сантиметров 15-20 (не экономьте на себе, можно сделать и 10 сантиметров, но кому от этого будет лучше?).

[youtube]q-GQRK_YUW0[/youtube]

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Постройка любого здания начинается с подготовки участка под строительство. Подготовка участка заключается в его очищении от всего лишнего, после чего можно приступать к разметке. После того, как разметка сделана и вы уверены, что все рассчитали правильно, можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

В этой статье будет рассматриваться вопрос о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента. Мы возьмем в пример не совсем небольшую постройку, чтобы понять саму суть работы. Определимся с материалами. Для небольших построек подойдут доски со стандартной толщиной – 25 мм. В нашем примере фундамент небольшой, поэтому для него нужно сделать дополнительные ребра жесткости, которые располагаются внизу. Если же фундамент является массивным, рассчитанным под большой дом, необходимо вкопать опоры из брусков в глубину на 0.5 метра ниже уровня самого фундамента. После завершения опоры снимаются.

Четко и безошибочно размечаем площадку, устанавливаем угловые метки и опоры, после чего можно приступать к сборке самой опалубки. Совсем неплохо было бы сделать крепеж внешних и внутренних углов при помощи уголков из стали и брусков. Остальные соединения можно соединить обычными обрезками досок и брусками.

[youtube]sXo9KRcIIJ4[/youtube]

Особенности строительства фундамента

Если фундамент небольшой, то можно по-быстрому собрать конструкцию опалубки отдельно, а потом сразу установить на место, скрепив секции между собой. Задействуйте верхние ребра жесткости – это поможет избежать расползания опалубки по сторонам после того, как произойдет заливка. Заглаживать заливу желательно после их снятия, поэтому процесс заполнения опалубки происходит в два подхода и даже больше.

Стоит помнить тот факт, что опалубку нужно выставить предельно ровно относительно горизонта. Делается это при помощи уровня и нивелира. В том случае, если подушка является не совсем ровной (а это довольно часто), нужно выровнять ее подкладочными брусками. Также очень важно знать то, что заливка производится только тогда, когда каждая часть опалубки хорошо закреплена. Неплохо было бы еще проверить соответствие линейных размеров с чертежом и, при необходимости, подогнать их.

До возведения опалубки обычно происходит и армирование фундамента. Но если это удобнее сделать после установки опалубки, то можно поступить и таким образом. Само армирование производится относительно просто: в грунт вбиваются куски арматуры, после чего к ним горизонтально подвязываются вязальной проволокой еще одни куски.

Чем шире ваш фундамент, тем больше арматуры придется вбить. Некоторые забывают про очень важный факт армирования – в точках изгиба и углах обязательно должны присутствовать вертикальные пруты, независимо от того, какое между ними расстояние.

После всех этих мероприятий, а именно, после возведения опалубки и армирования, можно приступить уже непосредственно к заливке фундамента. Перед заливкой ленточного фундамента, правда сказать, есть еще ряд необходимых мероприятий, но, как говорится, это уже другая тема, не для этой статьи.

http://postroim-dom-sami.ru/fundament/lentochnyi/opalubka.phphttp://stroudachy.ru/?p=1

pilorama-lp.ru

5 моментов, на которые нужно обратить внимание!

Перечень заслуживающих внимания моментов, связанных с выбором пилорамы. В лесопилении, когда борьба идет за идеальную геометрию пиломатериала, важен каждый нюанс, каждый элемент и каждый материал? Хотите знать больше?

Каждый из нас хочет зарабатывать больше. Зачастую главная возможность для этого – перейти из категории наемных рабочих в категорию собственников. Тогда возникает вопрос: какой бизнес сейчас обладает максимальной ликвидностью? Опыт наших клиентов подсказывает, что в числе лидеров находится такая отрасль, как деревообработка. Приходя на этот рынок, вы захотите приобрести самое качественное оборудование для максимальной денежной отдачи. Как получить его в свое распоряжение? Рассмотрим этот вопрос на примере пилорамы.

 

1. Выбор типа пилорамы

Сейчас на российском рынке представлены ленточные, дисковые, а также рамные пилорамы. Для того, чтобы сравнить эффективность их работы, воспользуемся таким параметром, как процент выхода готового пиломатериала. Максимальный показатель в этом сравнении – у ленточных пилорам, которые дают 82-88%. Для сравнения: у рамной пилорамы – всего 61%.

Второй очень важный показатель: с какими типами леса лучше всего работает та или иная пилорама. У ленточных пилорам это – тонкомер и средний лес, дисковые пилорамы хорошо пилят крупный лес, но сталкиваются с большими проблемами при распиловке тонкомера, а рамная пилорама не сможет распилить бревно более 480 мм. в диаметре.

Далее – стоимость ремонта и замены пил. Здесь вне конкуренции ленточные пилорамы с небольшой длиной пил.

Нужно учитывать, что подавляющее большинство деревьев, вырубаемых в Сибири для распиловки – это тонкомер и лес среднего диаметра. Того, что не сможет распилить ленточная пилорама – всего 0,01% в общей массе.

 

2. Выбор узла натяжения пилорамы: дьявол в мелочах

Почему мы акцентируем внимание на этом моменте? Выбор системы натяжения отражается на сроке службы ленточной пилы, а в конечном счете весьма ощутимо сказывается на себестоимости пиломатериала.

Каждый, кто сталкивался с процессом распиловки на практике, знает, что между пилой и шкивами постоянно попадают кусочки коры, сучки и опилки. Как поведет себя при этом пила, которая попадает под удар? При гибком натяжении (система «винт-гайка», между которыми установлена пружина) происходит амортизация, смягчение удара и пила служит дольше. Такая система применяется, в частности, при производстве пилорам ПЛГ 2М «Бобренок».

В то же время, очень многие производители продолжают использовать жесткое натяжение («винт-гайка» или рессоры). В результате пила, постоянно испытывающая удары, раньше выходит из строя и рвется. Не спасает эту ситуацию даже использование современных материалов, а также добавок никеля, ванадия, хрома, которые делают пилу прочнее и эластичнее. Чем больше пил вы смените при распиловке – тем дороже вам обойдется каждый кубометр пиломатериала.

 

3. Способ подъема-опускания пильной каретки: как не прогадать?

Если пильная каретка, обладающая довольно большой массой, опускается на цепях, она растягивает их подобно тому, как ноги велосипедиста растягивают велосипедные цепи. Страдает от такого эффекта геометрия пиломатериала, а значит, и его цена. Если доска на выходе имеет размер, отличающийся от входного, то перед нами не что иное, как фигурный брус, строить из которого дом вряд ли кому придет в голову. Следовательно, подъем/опускание пильной каретки цепями – неприемлемый вариант, в чем вы сами можете убедиться, посетив производства, где используются такие пилорамы, и замерив геометрию доски при помощи штангенциркуля. Рекомендуем обратить внимание на пилорамы с ручной или электрической системой подъема/опускания пильной каретки.

 

4. Как выбрать правильный шкив?

Печальная история, когда шкивы ленточной пилорамы не выдерживают нагрузок и разрываются на куски прямо в процессе пиления. Причина этого – скрытые дефекты материала, которые вы не сможете обнаружить самостоятельно. А причина этих дефектов, в свою очередь, в том, что шкивы изготавливаются зачастую из самых разных материалов, среди которых попадается вторичный цветной металл или даже ржавые куски металлолома. Даже если неоднородность шкива налицо, вы ее не увидите, потому что их окрашивают. Выход – приобретать шкивы, вырезанные из цельного листа металла, которые реализует, в частности, компания «Изумрудный лес».

Второй момент, влияющий на «правильность» шкива – его диаметр. Вернее, некоторые связанные с ним мифы. Так, например, почему-то считается, что большой диаметр шкива положительно влияет на срок службы пилы. На самом же деле, увеличивает срок службы пилы правильно выбранная система натяжения, а большой диаметр шкива лишь увеличивает ваши расходы на пилы, ведь чем больше шкив, тем длиннее должна быть ленточная пила. Выбрав качественный шкив разумного диаметра, вы экономите до 100 тыс. рублей в год только на пилах!

 

5. Фундаменты и щелевые направляющие: все для качества пиломатериала

Почему для ленточной пилорамы нужно приготовить фундамент? Ответ прост: даже минимальный перепад высоты рельсового пути дает ощутимую волну на доске. Продать «волнистый» пиломатериал вы сможете с минимальной для себя прибылью, а то и просто по себестоимости. Так что экономия на фундаментах неоправдана и ведет только к большим убыткам.

Щелевые направляющие – это еще одно решение, которое призвано уменьшить проблемы, связанные с эффектом волны. Даже при частично неправильной заточке ленточной пилы эти направляющие удержат ее от виляния вверх-вниз. Без них такая пила будет «искать свое место» в бревне, что может дать 2-3 волны на метре пиломатериала, который при таких условиях сразу же можно будет выбрасывать.

 

Вот неполный перечень заслуживающих внимания моментов, связанных с выбором пилорамы. В лесопилении, когда борьба идет за идеальную геометрию пиломатериала, важен каждый нюанс, каждый элемент и каждый материал. Хотите знать больше? Задайте свой вопрос нам. Мы будем рады вам помочь.

www.pilorama54.ru

Бизнес-идея - Как открыть свою пилораму (2018) — с чего начать и сколько можно заработать

 

• Какое оборудование выбрать для бизнес по открытию пилорамы..
• С чего начать бизнес по открытию пилорамы
• Сырье, используемое в пилорамном бизнесе
• Работники пилорамы
• Сбыт продукции
• Сколько можно заработать
• Сколько денег нужно для старта бизнеса
• Какой ОКВЭД указать для регистрации бизнеса
• Какие документы нужны для открытия пилорамы
• Какую систему налогообложения выбрать при регистрации пилорамы
• Нужно ли разрешение для открытия пилорамы
• Технология производственного процесса на пилораме

 

Вход на рынок пилорамного бизнеса можно считать одним из самых привлекательных. Количество б/у оборудования, которым забит рынок, позволяет с минимальными затратами (100-150 тыс. руб.) открыть собственную пилораму. Плюс ко всему, в последнее время наблюдается бум строительства частного сектора, деревянных коттеджей, срубов и прочего. Мода на экологически чистые дома с каждым годом только растет. В связи с этим, спрос на продукцию, производимую пилорамой, остается по-прежнему высоким.

Экономическая эффективность пилорамы напрямую зависит от наличия недорогой сырьевой базы и постоянного рынка сбыта продукции. Стоимость сырья, то есть готового леса, составляет 2000 руб./м3. Выход готового продукта равен 50%.  Цена реализации обрезной доски на строительном рынке начинается от 5000 рублей. Затраты на обработку доски, включая зарплату рабочим (300 руб./м3), аренду и электроэнергию составляют около 1500 рублей на кубометр. Прибыль с одного кубометра составляет 1500 рублей. За рабочую смену трое рабочих способны обработать до 10 м3 обрезной доски. Нормальную прибыль пилорама начинает получать, реализуя от 500 – 600 кубометров древесины в месяц.

Какое оборудование выбрать для бизнес по открытию пилорамы..

На сегодняшний день можно выделить три основных вида пилорам: ленточные, рамные и дисковые. Для организации небольшого предприятия по переработке леса самый оптимальный вариант – покупка ленточной пилорамы. Такие пилорамы пользуются наивысшим спросом как на первичном, так и на вторичном рынке. Ширина пильной ленты в таких станках – до 40мм, это самый ходовой диаметр распиленного бревна. Ленточные пилорамы обладают простой конструкцией, относительно легким весом и сравнительно недороги. Установка ленточной пилорамы, в отличие от других станков, осуществляется без заливки фундамента. Обслуживание таких станков достаточно простое и не требует найма высококвалифицированного персонала. Цена на новую ленточную пилораму «Тайга» (российского производства) начинается от 130 тыс. рублей.

Рамные пилорамы обладают повышенной производительностью и применяются в основном на крупных производствах. Их недостатком является высокое энергопотребление и необходимость в строительстве прочного фундамента для установки пилорамы. Также, в процессе деревообработки образуется большое количество отходов. На малом предприятии использование рамных пилорам нерационально.

Дисковую пилораму выгодно использовать лишь тогда, когда необходимо производство бревна диаметром свыше 70 мм. Данный тип станков характеризуется высокой надежностью и широкими возможностями благодаря хорошему функциональному оснащению. Главный недостаток дисковых пилорам – высокая цена по сравнению с другими типами пилорам.

При выборе страны производителя пилорам опытные бизнесмены рекомендуют обратить внимание на оборудование финского производства. Цена на отечественное оборудование хоть и ниже, но качеством и надежностью уступает значительно своим иностранным аналогам. Постоянные срывы производственного процесса из-за поломки станка – неприятный момент. Здесь, как нигде работает золотое правило: «скупой платит дважды».

Но если вы все же решили приобрести российское оборудования, что вполне обосновано при ограниченном стартовом капитале, то можно обратить внимание на недорогую ленточную пилораму типа УЛПГ-80 (81) «Байкал». Стоимость такой пилорамы составляет 130 – 150 тыс. рублей.  Как показывает практика такие пилорамы, в связи с минимумом механизации, отлично работают как в помещениях, так и на открытом воздухе при самых неблагоприятных погодных условиях (до -40 гр.).

С чего начать бизнес по открытию пилорамы

Начиная пилорамный бизнес, следует внимательно изучить нормативную базу, касающуюся лесной промышленности региона. Не запретят ли вырубку леса в вашем регионе в ближайшем будущем, как например это случилось в Подмосковье.

Для размещения оборудования необходимы значительные площади. Так, для установки ленточной пилорамы потребуется площадь не менее 200м2. В идеале – 300 и более м2. Размер же самой производственной площадки должен быть не менее 3000м2. Производственная площадка состоит из непосредственно производственного ангара, склада сырья, склада готовой продукции и участка для погрузочно-разгрузочных работ. Пилорама потребляет очень много электроэнергии. Поэтому производственный ангар необходимо подключить к электросетям мощностью не менее 50 кВт, что связано с дополнительными временными и финансовыми затратами.

Производственный ангар или навес – это обязательное строение, защищающее вашу пилораму от атмосферных осадков. Если бревна будут загружаться кран-балкой, то высота навеса должна быть не менее 5м. Одна стена навеса должна быть сплошной, для более удобного сбора опилок, а другая стена делается открытой – для скатывания бревен с эстакады. Эстакаду, кстати говоря, делают в первую очередь. Навес зачастую строиться сразу возле эстакады, или прокладываются рельсы, по которым потом передвигается тележка-дрезина.

Важно позаботиться и о работниках пилорамы. Для комфортного пребывания рабочим необходима бытовка с раковиной и водой, а также отдельно стоящий санузел.

Сырье, используемое в пилорамном бизнесе

Что же касается вопроса поставки сырья на пилораму, то логичнее будет разместить производство вблизи лесозаготовительных участков. Качество поставляемого сырья оказывает прямое влияние на готовую продукцию и на вашу прибыль. Дело в том, что понятие качественно сырье в пилорамном бизнесе очень размыто. Лес ведь одинаково не растет. Есть бревна прямые, есть кривые, с обилием сучков, разного диаметра и так далее. Под каждое бревно нужно отдельно подстраиваться и проводить тщательный отбор. Поэтому, какая бы не была цена поставщика, будь то 1500 руб./м3 или 3000 руб./м3 сюрпризы можно ждать везде. Высокая цена, не всегда будет означать качество.

Хитрят в этом деле и сами лесники.  При отгрузке сырья, в так называемую деловую древесину, они могут включить верхушки до 5-6см, что крайне невыгодно для производителя. Нужно быть очень внимательным.

Работники пилорамы

Найти достойных работников сегодня не просто, особенно это касается российской глубинки. Как и во многих подобных сферах, здесь наблюдается высокая текучка кадров. Подбирая первых работников, нужно быть готовым к наплыву низкоквалифицированных кадров. Очень часто, на таких производствах можно встретить работников из СНГ и стран Азии.

Заработная плата – одна из основных затрат на пилораме. Большинство владельцев пилорам устанавливают сдельную форму оплаты труда, например 300 руб./м3 напиленной доски. Это позволяет не только сократить фонд оплаты труда, но и тем самым мотивировать работников на более эффективный труд.

Отдельным работникам, показывающим хорошие результаты, можно выплачивать премиальные. За достойных работников нужно держаться двумя руками. В пилорамном деле от «прямых» рук зависит многое, и если вы вдруг теряете одного из ключевых работников, весь производственный процесс, включая настройку правильного распила, резко нарушается. От этого в конечном итоге страдает качество производимой продукции, её конкурентоспособность и ваша прибыль.

Сбыт продукции

Основными каналами сбыта обрезной доски являются строительные организации и частные клиенты. Вообще, как отмечают экономисты, доход пилорамы напрямую зависит от ситуации на строительном рынке. Если строительство идет бурным ходом, то и у пилорам заказов хоть отбавляй. Именно поэтому основной сезон продаж пилорамного производства – весна-лето.

Конкуренция в лесозаготовительной отрасли всегда была высокой. Плюс еще избалованный клиент добавляет масло в огонь, когда сбывает цену на доставленную доску, ссылаясь на обилие сучков или неровную толщину. Хотя цена уже была согласована.

Сегодня, в связи с возросшей конкуренцией гуру бизнеса советуют пилорамщикам переходить в глубокую переработку древесины: пиление, сушка, строжка-склейка, переработка отходов (пеллеты) и так далее. Это позволит быть более конкурентоспособным и менее зависимым от ситуации на строительном рынке.

Сколько можно заработать

Заработок на пилораме зависит от производственной мощности и количества заказчиков продукции. Если выработка достигает отметки минимум в 175 кубометров, то чистая прибыль может равняться 150000 рублям в месяц. Это значит, что стартовые вложения могут окупиться уже через два года.

Увеличить прибыль можно, занявшись производством топливных брикетов и пеллет.

Сколько денег нужно для старта бизнеса

Для начала бизнеса на пилораме придется выложить чуть более трех миллионов рублей. 10 процентов от этой суммы пойдет на закупку сырья (бревна, превышающие в диаметре 18 сантиметров).

Какой ОКВЭД указать для регистрации бизнеса

Как для регистрации ИП, так и для регистрации ООО можно указать следующие коды деятельности:

• 10 – «Распиловка и строгание древесины»;
• 23 – «Производство других строительных конструкций из дерева и столярных изделий»;
• 24 – «Производство деревянной тары»;
• некоторые коды, связанные с торговлей древесными изделиями.

Какие документы нужны для открытия пилорамы

Для того, чтобы открыть собственную пилораму, недостаточно стандартного пакета документов, который подается на регистрацию ИП (свидетельство о регистрации в налоговой, копии удостоверения личности, квитанция об оплате пошлины, заявление). Предпринимателю нужно собрать следующий пакет документов:

• заявление на производство вырубки;
• акт о правообладании участка вырубки;
• соглашение с лесничеством;
• акт обследования зеленых насаждений;
• план участка вырубки.

Какую систему налогообложения выбрать при регистрации пилорамы

При регистрации ИП следует выбрать упрощенную систему

налогообложения или патент, если в налоговой инспекции в регионе выдают патенты на обработку древесины. Также можно выбрать ЕНВД, но не в том случае, если указать код ОКВЭД 20.1 («Распиловка и строгание древесины»).

Нужно ли разрешение для открытия пилорамы

Согласно Лесному кодексу земля в лесу может предоставляться лишь в аренду. Разрешение для открытия пилорамы необходимо получить в лесничестве. Также в региональной администрации нужно получить разрешение на производство вырубки с указанием площади вырубки, вида деревьев, кадастрового номера участка и пр.

Технология производственного процесса на пилораме

Первоначально деревья валятся в заданном направлении, которое может быть рассчитано по уникальной технологической схеме или же индивидуально в особо сложных случаях. Ошибка при повале леса может стать причиной производственного травматизма, уничтожения техники и других насаждений. Затем деревья подвергаются зачистке от сучьев и веток (отходы после этого утилизируются). После этого заготовки распиливают и сортируют в зависимости от породы, качества, диаметра и других параметров. Далее бревна вывозят в лесопильный цех.

Загрузка…

• ТЕГИ
• для мужчин

Похожие бизнес-идеи:

5 самых проверенных идей бизнеса на грибах Как открыть прибыльное производство тротуарной плитки 10 лучших идей для мини производства Модульный цех по переработке мяса

abcbiznes.ru

Установка ленточной пилорамы.

Перед установкой ленточной пилорамы Байкал УЛПГ-82 необходимо подготовить площадку. Площадку надо выбрать на твердом и горизонтальном месте с перепадами не более 3 см. Лучше всего пилораму устанавливать на бетонную подушку толщиной не менее 10см и по окончании установки закрепить станину пилорамы анкерными болтами диаметром 24мм и больше.

Для выставления станины ленточной пилорамы по горизонтали предназначены регулировочные болты, которые расположены в углах половин станины. Остальные болты, которыми станина опирается на поверхность площадки, - опорные. Опорные болты выкручиваются по окончании установки и проверки уровня. Если поверхность площадки мягкая, надо подложить под регулировочные болты металлические пластины толщиной не меньше 10мм.

Первый этап установки ленточной пилорамы достаточно простой.

Станина пилорамы состоит из двух половин, которые надо стянуть между собой болтами. При стыковке и стягивании половин направляющие рельсы должны совпасть и между ними не должно быть зазоров! После чего отметьте места для сверления под анкерные болты. Сдвиньте станину ленточной пилорамы, просверлите отверстия и верните станину на место, совместив крепёжные отверстия на станине с отверстиями в бетоне. Если требуется, подложите под регулировочные болты металлические пластины.

Можно приступать к следующему этапу установки ленточной пилорамы: выставлению станины по горизонтали.

При установке станины ленточной пилорамы по горизонтали лучше всего использовать гидроуровень. Гидроуровень - это гибкий прозрачный шланг длиной на пару метров больше длины станины и диаметром от 15мм. Если не смогли найти прозрачный шланг, то концы шланга вставьте прозрачные гильзы с делениями, можно использовать медицинские шприцы подходящего диаметра. В шланге с водой не должно быть пузырьков воздуха, иначе трудно будет выравнивать, практически невозможно. При перемещении с гидроуровнем зажимайте/затыкайте торцы шланга пальцами, чтобы не проливать воду, но в момент измерения торцы должны быть открытыми. Сначала гидроуровнем определяем, какой из торцов станины ленточной пилорамы находиться выше, затем какой из краев торца выше. Относительно этого, самого высокого угла станины и будем выравнивать. Выравнивание надо делать только по верхнему краю направляющей, как показано на рисунке.

Порядок выставления станины ленточной пилорамы Байкал по горизонтали может быть таким:

• определяем самый высокий торец, затем высокий угол в этом торце станины, этот угол берём за основу.
• выравниваем, точней, поднимаем второй угол торца станины.
• дальше по основному углу выравниваем оба угла противоположного торца станины ленточной пилорамы.

 

• проверяем уровни противоположных углов (вид сверху):

 

• проверяем уровни по диагонали

 

• выставляем по уровню середину станины.

  Для удобства, поперек станины, в месте стыка, можно положить ровный брусок или строительный уровень, по нижней грани которого и выставляем уровень.

Итак, самый ответственный этап установки ленточной пилорамы Байкал УЛПГ-82 - пройден. Проверьте стыки направляющих. Выкручиванием опустите опорные болты до поверхности площадки, при необходимости подкладывая металлические пластины. Опорные болты лучше выкрутить рукой до упора, выкручивая ключом, есть опасность приподнять станину в месте опорного болта, и нарушить горизонтальный уровень.

При выставлении уровней следите за тем, чтобы шланг гидроуровня не нахлестывался на станину. Например, если при диагональной проверке углов шланг положить по периметру, может не хватить длины шланга. В этом случае протащите шланг под станиной ленточной пилорамы, при выставлении уровней, шланг не должен лежать на станине.

Устанавливаем на свои места упоры и зажимы бревна.

Перед установкой пильной каретки необходимо очистить от консервации направляющие. Направляющие перед покраской смазываются литолом, и краску удалить будет не трудно. Если этого не сделать, то нанесенная поверх литола пленка краски, под давлением каретки разрушится, будет налипать на ролики каретки и мешать передвижению каретки по направляющим.

Устанавливаем пильную каретку, роликами на направляющие и проверяем плавность хода по направляющим.

xn--80aaarqpdjeakekrw5f4g.xn--p1ai

Монолитный фундамент своими руками видео

Реально ли сделать монолитный фундамент своими руками? Вполне. Для начала ответьте на простой вопрос, как подобные работы выполняют строители? Правильно, вручную. Естественно, не все мероприятия осуществляются так. Иногда используется спецтехника или какое-либо другое оборудование. Но управление производится именно руками, то есть человеком.

Если возведением оснований занимаются многочисленные специалисты, чем вы хуже? Единственное, что может стать препятствием к реализации требуемых задач, это отсутствие строительных навыков. Но если знаете хотя бы основы, проблем быть не должно. Ниже мы подробно расскажем об основных моментах рассматриваемого в публикации строительного явления.

Плита как лучший вариант обустройства фундамента

Монолитный фундамент своими рукамиМонолитное основание имеет самую сложную технологию возведения, поэтому при самостоятельном строительстве нужно быть внимательным.По сути, монолитная несущая конструкция – это специальная плита, которая кладётся под весь дом. Данное основание действительно оставляет далеко позади другой широко распространённый вариант, который называется мелкозаглубленная лента.

Тем не менее, ленточные основы пользуются гораздо большей популярностью. Почему?

Плита весьма трудоёмка в плане строительства и требует гораздо больше финансовых затрат. Объясняется это повышенным расходом бетонной смеси, арматуры и прочих материалов.

 

 

Исходные данные для строительства основания

Монолитный фундамент бывает ребристым и плоским. Основания с рёбрами эффективнее защищают постройку от пучения и разнообразных нагрузок. В связи с трудоёмкостью работ часто нужно вначале залить бетонной смесью рёбра.

Конструктивно они напоминают ленточный монолит, оборудованный перемычками. Саму плиту ставят сверху. Межрёберное пространство засыпается песком или гравийно-песчаной смесью.

Чтобы возвести фундамент монолитная плита своими руками, мы решили взять постройку небольшой массы, которая сделана из газового силиката. Толщина плитной основы – 25 см. Армирование – двухслойное. Арматурные изделия – 14-е пруты, изготовленные в виде сетки. Шаг – 20 см.

Приведенный вариант отлично справляется с разнообразными нагрузками и распределяет их по соответствующей поверхности. Он хорошо подходит для грунтов со слабой несущей способностью. Получается, мы будем делать незаглубленную плиту. Под такой основой надо обустроить теплоизоляцию. Особенно это касается строений, которые не отапливаются постоянно, а от случая к случаю.

Предварительно теплоизолированную и гидрозащищённую плиту допускается использовать для создания так называемого «чёрного пола». Но важно помнить о недостатке. Речь идёт о высокой стоимости. Впрочем, вряд ли вы собираетесь экономить на конструкции, напрямую влияющей на долговечность сооружения. Это по многим причинам нецелесообразно.

Начинаем работать

Хватит слов, пришла пора заняться монолитным фундаментом своими руками, чтобы надолго решить проблему с несущей конструкцией. Начали мы с подготовки основы под будущую систему. Данные работы включают выравнивание земельного участка, подсыпку нужного вида почвы с последующей утрамбовкой. Далее настаёт черёд разметки, после чего выкапывается яма глубиной 0,3 м.

Забираем грунт и устраиваем, как говорят строители, «корыто». Туда кладём геотекстиль, плотность которого составляет 200 г/м2. Зачем использовать этот материал? Прежде всего, для удержания подушки из песка и щебёнки. Прослойку он сдержит, а вот излишки влаги отведёт.

Для обеспечения более эффективного дренирования под «корытом» мы проложили парочку магистральных траншей. Их тоже застелили геотекстилем. В толщу щебня загнали гофрированные трубы дренажного типа. Материал изготовления – пластик. Трубные изделия имеют фильтры. Трубопровод будет сбрасывать жидкость в отводящую систему.

Завершение подготовки и опалубка

На следующем этапе, что включает фундамент монолитная плита своими руками, мы засыпали щебёнку и песок, которые тщательно пролили водой. Затем произвели трамбовку вибрационной площадки. Поверху песчано-гравийной прослойки уложили гидрозащиту.

Материал – специальная полиэтиленовая плёнка необходимой толщины. Плюс к тому смонтировали плиты из экструдированного пенополистирола.

Плитные изделия уложены, создали опалубочную систему. Вообще, было бы неплохо защитить её полиэтиленом, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Только мы этого не сделали. На конечном результате это никак не отразилось, но вам рекомендуем всё-таки не повторять за нами столь досадную оплошность.

Вязка армирующих изделий

Опалубка пусть пока постоит, а мы займёмся вязанием арматуры. Было собрано две сетки, ячейки каждой из которых имели размер 20×20 см. Напоминаем, пруты используются 14-е. Расстояние между слоями армирующих изделий – 10 см. Толщина бетона, располагающегося в нижней части плиты и выполняющего защитные функции составляет 3,5 см.

Рассмотрим другие параметры. Срез плиты, начиная от низа и заканчивая верхом, равен 3,5 см. Два арматурных слоя – 2,8 см (по 1,4 см на каждый). Верхний защитный участок – 6 см.

После завершения вязания вначале мы подвели под нижнюю область грибки размером 3,5 см. Потом между слоями смонтировали опоры. На этот раз уже на нижние грибки. Размер – 10 см. Поскольку поднять арматурный каркас – достаточно трудоёмкая задача, мы воспользовались домкратом и ломом вместе с рычагом.Но мы пошли несколько иным путём, о чём не жалеем. В целом минимальное количество соединений прутов между собой гарантирует высокие прочностные характеристики. К этому и надо стремиться.

Заливаем основу бетонной смесью

Монолитный фундамент своими руками почти готов, осталось лишь забетонировать несущую конструкцию. Мы выбрали бетон М 450. Логика здесь простая. Если заказываете М 450, будьте уверены, привезут, как минимум, М 350. Как же так, спросите вы, если куплена совсем другая смесь. Не забывайте, как в стране организован бизнес. Касается это и строительной отрасли.

Некоторые продавцы бетона частенько любят занижать марку. Это вовсе не значит, что на рынке нет честных поставщиков. Но до недавнего времени во многих регионах наблюдалась именно такая картина. Покупался бетон М 450, а привозили М 350. Последнего вполне хватает для возведения надёжной плиты.

В общем, бетонную смесь привезли к нам на объект. Спецтехника подавала состав из миксера через лотки. Сперва мы забросали дальние участки основания. Вскоре пришло время близлежащего края. В процессе заливки смесь постоянно подвергалась воздействию глубинного вибратора.

Благодаря использованию дополнительного инструмента нам удалось добиться равномерного распределения состава по всей плите. Помимо этого, мы устранили воздушные пузырьки и разровняли поверхность. Не пренебрегайте вибратором! Отличие участков обработанных им от прочих областей видно невооружённым взглядом.

Финальные штрихи строительства

Фундамент монолитная плита своими рукамиНе забывайте увлажнять бетон после заливки.Собственно говоря, выше мы описали весь процесс строительства фундамента. Однако заливка – не совсем финальный этап.

Через сутки плиту необходимо хорошо увлажнить. Если собираетесь работать при низкой температуре окружающей среды, обязательно защитите основание плёнкой из полиэтилена.

Дальнейшие мероприятия по возведению дома допускается начинать, когда бетон обретёт 70% прочности от заданной. Когда температура, в том числе в тёмное время суток, не опускается ниже двадцати градусов, ждите от недели до десяти дней. При десяти градусах срок увеличивается до двадцати суток.

Учтите, ночная температура часто отличается от дневной. Не ориентируйтесь по обстановке в светлое время суток. Лучше всего брать среднесуточный показатель. Впоследствии исходить именно из него.

Напоследок на всякий случай напомним, монолитный фундамент – удовольствие не из дешёвых, даже при самостоятельном возведении конструкции. Поэтому если не хватает денег на монолит, присмотритесь к свайно-ростверковым и мелкозаглубленным ленточным основам. Об этом читайте в других публикациях.

Фундаментов существует великое множество – все они отличаются по способу строительства, конструктивным особенностям, материалами, из которых изготовлены. Самые серьезные из них, рассчитанные на большую нагрузку и неблагоприятные климатические условия – монолитные фундаменты. Они, в свою очередь, делятся на мелкозаглубленные и на фундаменты глубокого заложения. Для небольшого строительства, монолитный фундамент своими руками сделать можно, но трудно. Надо уточнить, что рук должно быть много – без помощи друзей или наемных рабочих не обойтись.

Монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент самому:

Сначала определяемся с типом фундамента – ленточный или плитный. И делаем желоб, для подачи бетона к точке заливки. Убедитесь, что он достанет до самых удаленных участков. Своими руками желоб сделать можно из деревянных досок, их сбивают буквой П и обивают жестью. По деревянной поверхности бетон стекать будет очень плохо. Да и сквозь щели потечет обязательно мимо цели.

Для монолитного плитного фундамента потребуется неглубокий котлован, в который засыпается подушка из песка или щебня и прокладывается гидроизоляционный слой. Возможна засыпка утеплителя - экструдированного пенополистирола или другого материала аналогичного свойства. Желательно еще сделать ребра жесткости вглубь и обязательно ограничить опалубкой по периметру. По всей площади надо сделать арматурную сетку на 2 уровнях. Все это заливается бетоном из миксера, желательно за один раз и утрамбовывается, если есть чем. Месить своими руками такие объемы бетона нереально. От этой идеи надо отказаться сразу.

Монолитный ленточный фундамент своими силами делается почти также, с той разницей, что роется не котлован а траншея и засыпается песком на 20 см. Делается опалубка, гидроизоляция, вяжется арматура и также заливается бетоном.

Как видите – сделать монолитный фундамент своими руками задача вполне выполнимая.

Фундаментов существует великое множество – все они отличаются по способу строительства, конструктивным особенностям, материалами, из которых изготовлены. Самые серьезные из них, рассчитанные на большую нагрузку и неблагоприятные климатические условия – монолитные фундаменты. Они, в свою очередь, делятся на мелкозаглубленные и на фундаменты глубокого заложения. Для небольшого строительства, монолитный фундамент своими руками сделать можно, но трудно. Надо уточнить, что рук должно быть много – без помощи друзей или наемных рабочих не обойтись.

 

Сначала определяемся с типом фундамента – ленточный или плитный. И делаем желоб, для подачи бетона к точке заливки. Убедитесь, что он достанет до самых удаленных участков. Своими руками желоб сделать можно из деревянных досок, их сбивают буквой П и обивают жестью. По деревянной поверхности бетон стекать будет очень плохо. Да и сквозь щели потечет обязательно мимо цели.

Для монолитного плитного фундамента потребуется неглубокий котлован, в который засыпается подушка из песка или щебня и прокладывается гидроизоляционный слой. Возможна засыпка утеплителя - экструдированного пенополистирола или другого материала аналогичного свойства. Желательно еще сделать ребра жесткости вглубь и обязательно ограничить опалубкой по периметру. По всей площади надо сделать арматурную сетку на 2 уровнях. Все это заливается бетоном из миксера, желательно за один раз и утрамбовывается, если есть чем. Месить своими руками такие объемы бетона нереально. От этой идеи надо отказаться сразу.

Монолитный ленточный фундамент своими силами делается почти также, с той разницей, что роется не котлован а траншея и засыпается песком на 20 см. Делается опалубка, гидроизоляция, вяжется арматура и также заливается бетоном.

Плавающий мононолитный фундамент плита своими руками

• Разметка фундамента
• Траншея под фундамент
• Утепление мелко-заглубленных фундаментов
• расчет фундамента
• Фундамент на винтовых сваях
• фундамент на торфе своими руками
• расчет количества арматуры

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками - это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита - возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям - это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется боле сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента - плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита - лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента - высокая стоимость.Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено "корыто", которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под "корытом" было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

 

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в "корыто" щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения "утекания" бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы.гравийная подушкафундамент своими рукамиутепление фундаментаопалубка для фундамента плиты

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите - тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"].

Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% - пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.фундамент плита - вязка арматурыгрибок для арматурыфундамент своими рукамивязка арматурного каркаса фундамента плиты

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 - чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным - можно увидеть на фотографии внизу.прием бетона - фундамент плитафундамент своими рукамиглубинный вибратор фундамент плитафундамент своими руками глубинный вибратор - фундамент плитаглубинный вибра

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

 

http://ves-fundament.ru/svoimi-rukami/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami.html

http://dom.dacha-dom.ru/plita-f.html

http://stroi-beton.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

pilorama-lp.ru

Заливка фундамента: правила и советы, видео. Приблизительная стоимость заливки фундамента.

Заливка фундамента

 

В процессе возведения фундамента будущей постройки невозможно выделить какой-то малозначительный этап работы – от каждого из них зависит качество основания для объекта и его дальнейшая судьба. Одним из завершающих этапов строительства монолитных железобетонных фундаментов является заливка опалубки бетонной смесью. Когда все земляные работы окончены, установлены опалубка и гидроизоляция, а также изготовлен армированный каркас, можно приступать к бетонированию.

Как и любой другой этап работы, заливка фундамента может осуществляться несколькими способами. Выбор каждого из них обусловлен различием в затратах времени и денежных средств, в конце концов – вам определяться с тем, каким путем следовать при строительстве дома своими руками.

Крайне самостоятельный подход

Одновременно самым экономичным и при этом трудоемким решением является заливка фундамента своими руками, когда бетонный раствор приготавливается прямо на участке в компактной бетономешалке. Объем такого оборудования может быть различным: самая миниатюрная установка – на 50 л. Соответственно, от выбора производительности бытовой бетономешалки зависит количество циклов, которые придется осуществить для приготовления расчетного объема бетонной смеси.

Как правильно залить фундамент

Такую работу одной парой рук осуществить проблематично, особенно для фундаментов, которые предполагают использование не одного куба бетонного раствора. Лучше привлечь как минимум трех человек, используя при этом бетономешалку максимально возможного объема – так рабочих циклов будет меньше и, соответственно, на заливку уйдет меньше времени. В среднем приготовление одной порции бетонной смеси занимает 5-8 минут.

Бетономешалку размещают в непосредственной близости от места заливки. Можно ли заливать фундамент частями? При условии, что для возведения монолитного фундамента необходимо более одного куба, заливку можно растянуть на два дня. Если промежуток между двумя этапами не будет превышать половину суток, можно залить первый слой по всей площади опалубки, накрыть залитую часть фундамента полиэтиленовой пленкой и на следующий день, смыв бетонное молочко, продолжить работу. Это оптимальный режим заливки в два этапа, который часто называют «горячим швом».

Мы не рекомендуем идти по другому пути и делать «холодный шов», но если другой возможности не представляется, можно заливать следующий слой раствора только после полного затвердевания первого (не допускается промежуточный вариант, когда бетон уже схватился, но еще не достиг проектной прочности).

Важно! Шов между слоями должен располагаться как минимум в 50 мм от продольных элементов арматурного каркаса!

Желательно, чтобы количество слоев в фундаменте не превышало двух. Если такое невозможно, лучше заливать фундамент частями на высоту опалубки. Для этого придется сделать промежуточные перегородки, опять же – дополнительные трудозатраты. Мы советуем вам делать горячий шов между двумя горизонтальными слоями фундамента – лучший из двухдневных вариантов возведения основания, при невозможности осуществления работы «за раз».

Каждый слой бетона уплотняется для избавления от полостей, которые образуются около арматурных связок. Для этой процедуры можно использовать подручные средства, например, кусок прутка арматуры, которым необходимо штыковать раствор, а можно арендовать глубинный вибратор, который существенно сокращает объем работы и позволяет добиться великолепного результата.

После того как уложен последний слой бетонного раствора, фундамент накрывают защитным слоем пленки или рубероида, уберегая его от воздействия солнца и осадков. Желательно проводить заливку в теплую погоду (при температуре воздуха 20-25 градусов), сохраняя влажность над фундаментом (под пленкой) в пределах 90%. С периодичностью в каждые 4 часа в течение первых трех дней после заливки, а далее – с промежутком в 8 часов, поверхность монолита увлажняют. Фундамент считается готовым к нагрузкам спустя 4 недели после его заливки. Интересует, как залить фундамент под пристройку? Об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

 

Безусловно, такой вариант будет дороже, чем вышеописанный. Зато вы сможете за один «присест» качественно залить фундамент для своего дома. Одна автобетономешалка может доставить от 4 до 8 кубов бетона, при необходимости можно заказать сразу несколько машин – зависит от вашего проекта и расчетной потребности в бетонной смеси. Подготовка к заливке фундамента сводится к изготовлению специальных желобов. Благодаря им вы сможете осуществлять заливку в самые укромные части опалубки (при отсутствии подъездных путей). Если вы своими руками сбивали щиты опалубки, то желоба 30х20 см сбить не составит особой сложности.

Заливка бетона из бетономешалки

Важно! Обязательно заливайте бетонный раствор в несколько точек опалубки. Не стоит рассчитывать на то, что бетон равномерно растечется по требуемому объему: он при этом будет расслаиваться, что приведет к разности состава смеси в различных частях монолита. К тому же, заливая в одной точке, вы обрекаете себя на неблагодарный труд – распределять бетон по всему объему опалубки придется вручную! Сколько стоит залить фундамент таким образом? Все индивидуально и зависит от компании-поставщика, а также расстояния, на которое планируется транспортировать раствор. Обязательно прибавьте сюда пару тысяч рублей, если будете заливать фундамент своими руками – от качества сотрудничества с водителем очень многое зависит.

Заливка с помощью бетононасоса

Данный вариант целесообразно использовать лишь в том случае, когда к строительной площадке невозможно подъехать, а желоб длиной несколько десятков метров неактуален. Правда, при этом нужно быть готовым к тому, что работа бетононасоса – удовольствие не из дешевых. Только за вызов такой машины придется заплатить около 15000 рублей.

Заливка бетононасосом

Единственное, что хорошо, с его помощью заливать фундамент очень просто, причем при этом раствор равномерно «ложится» на всю площадь подготовленной опалубки.

 

Заливка фундамента дома: как правильно заливать фундамент?

После того, как Вы определились с типом фундамента для своего дома, местом и глубиной его заложения, провели все земельные работы (вырыли траншею под фундамент, сделали песчано-гравийную подушку), установили опалубку, укрепили ее стенки подпорками, собрали арматурный каркас, установили его в опалубке и надежно его там закрепили, настало время для последнего и самого важного этапа заложения фундамента – его заливки.

Миксер готов подавать бетон

Миксер готов заливать бетон по желобу, сколоченному из досок.Как правильно заливать монолитный железобетонный фундамент? В идеале заливать его надо весь и сразу, потому он и называется монолитный. Самый быстрый вариант, который, кроме того, обеспечивает высокое качество бетона – это заказать в какой-нибудь строительной фирме доставку бетона. Доставляется он в миксерах, за один раз можно привезти 6-8 кубометров готового бетона. Заливка фундамента в этом случае занимает несколько часов и требует участия 4-5 человек. Бетон подается из миксера через желоб, длина которого составляет 1,2-1,5 м. Если заливать бетон в одно место, то, во-первых, будет сложно разгребать бетонную смесь по всей опалубке, во-вторых, он может расслаиваться: более жидкая его часть будет проходить в дальние участки опалубки, более густая и каменистая часть – оседать в месте заливки. Поэтому заливать фундамент нужно в разные места опалубки, чтобы бетон было легче распределить по всему объему фундамента. Для этого нужно предусмотреть возможность подъезда миксера с разных сторон фундамента. В случае, когда это невозможно, нужно заранее сделать длинный желоб, по которому бетон можно подать от миксера во все точки фундамента. Его можно сколотить из досок, так же как и опалубку, а внутри постелить полиэтиленовую пленку или линолеум. Переставляя такой желоб поочередно то в один, то в другой угол фундамента можно равномерно заполнить всю опалубку бетонной смесью. Стоимость готового бетона с доставкой в зависимости от его марки колеблется в пределах 2-3 тысяч рублей за кубометр, плюс еще столько же придется заплатить бригаде рабочих за помощь в заливке фундамента. В целом такой вариант для многих самостоятельных строителей может оказаться приемлемым, и, забегая вперед, можно сказать, что по цене это средний вариант – не самый дешевый и не самый дорогой.

Бетононасос, заливающий плитный фундамент

А самый дорогой способ заливки фундамента под дом – это вызов бетононасоса. Бетононасос имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом, которая позволяет подавать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 м. Поэтому бетононасос способен заливать фундамент с расстояния в несколько десятков метров и может справиться с этой задачей, когда подъезд к фундаменту невозможен по какой-либо причине. Вообще, бетононаносы используются при строительстве больших железобетонных сооружений и для строительства дачных загородных домов, как правило, не привлекаются. Вызов такой машины обойдется в сумму порядка 15 000 – 20 000 рублей не считая стоимости самого бетона и работ.Самый бюджетный вариант – это приготовление бетона своими руками прямо на строительной площадке. Для этого существуют бытовые бетономешалки, с их помощью замешивать бетонную смесь гораздо легче. Работают они от электричества с напряжением в 220 В и имеют мощность от 200 Вт и выше. За один замес они выдают от 50 до 200 л бетона. Использование такой бетономешалки значительно ускоряет процесс смешивания компонентов бетона и улучшает качество смеси, но в крайнем случае можно обойтись и без нее и готовить бетон, например, в ванной или бочке. В этом случае перемешивание бетона придется делать вручную с помощью лопаты.При использовании даже самой маленькой бетономешалки с рабочим объемом 50 л (0,05 м3) для заливки одного куба бетона понадобится 20 рабочих циклов. Процесс смешивания бетонной смеси для фундамента занимает 3-5 минут, в добавок необходимо время на то чтобы принести цемент, песок и щебень к бетономешалке, а затем отнести полученный бетон к фундаменту для его заливки. Итого один цикл можно совершать за 10-15 минут, а 1 м3 бетона залить за 5 часов. При слаженной работе нескольких человек с работой можно управиться и быстрее: один подносит стройматериалы, второй их месит, третий заливает в опалубку, четвертый уплотняет бетон. Бетономешалка и строительные материалы должны располагаться как можно ближе к фундаменту, чтобы не таскать их далеко и экономить силы и время. Так же для удобства и ускорения работы нужно использовать разные ведра и лопаты для сухих и влажных материалов. Иначе сухой песок и цемент будет прилипать к влажной лопате или оставаться в ведрах.Но как бы там ни было залить сразу весь фундамент за один день вручную может не получиться, особенно если нужно заливать несколько кубов. Тогда нужно заливать фундамент по частям, и здесь есть два варианта. Если заливка прерывается на короткий срок (до 12 часов, т.е. грубо говоря, на ночь), то в этом нет ничего критичного. Можно залить часть фундамента – горизонтальный слой по всей опалубке, затем сделать паузу, накрыть бетон рубероидом или пленкой. На следующий день с поверхности бетона нужно смыть бетонное молоко, если оно выступит, и продолжить заливку фундамента. Такое соединение слоев бетона называется «горячий шов», т.е. слои бетона еще не затвердели. Когда пауза между заливками больше суток правильнее делать «холодный шов» - новый слой бетона укладывать на предыдущий только после его затвердевания. Укладывать новый слой бетона на едва затвердевший бетон нельзя: с одной стороны его наружная часть уже затвердела, с другой – еще не набрала достаточной прочности, чтобы выдержать давление нового слоя. В итоге при заливке нового слоя корка на старом разрушится и на месте шва образуется хрупкий крошащийся участок. Поэтому если продолжить заливку в кратчайшие сроки не удается, лучше дать первому слою бетона набрать прочность.При заливке фундамента по частям возникает вопрос: как правильно делить фундамент на части по горизонтали или по вертикали? Можно залить весь фундамент, но на половину высоты, а можно сделать вертикальные перегородки и залить половину фундамента, но на всю высоту опалубки. Так же существует мнение, что еще лучше делать наклонный шов, т.е. ставить перегородку под углом около 45 градусов. Однозначного ответа на этот вопрос в официальных документах пока не найдено , очевидно это связано с тем, что заливка фундамента частями в принципе не считается правильной среди профессиональных строителей. Однако это не означает, что так делать нельзя при самостоятельном строительстве малоэтажного дома, все-таки требования к прочности фундамента здесь не такие, как при возведение высотного дома. Можно сказать точно: во-первых, не надо делать горизонтальный шов там, где проходит горизонтальный прут арматурного каркаса, будет лучше, если арматура будет в каком-то одном слое, а не на их стыке. Во-вторых, не надо делать слои тонкими: если заливать фундамент мелкими порциями, то лучше делать вертикальный шов, а не горизонтальный.Вне зависимости от того, как проводилась заливка фундамента, бетон необходимо уплотнять, чтобы удалить из него пузырьки воздуха, которые сами не могут выйти наружу через плотную бетонную смесь и нарушают его целостность. И здесь тоже два варианта – профессиональный и любительский. Профессиональный (и более качественный) заключается в использовании глубинного вибратора, который опускается в залитый бетон на несколько минут. Во время его работы из бетона обильно выходит воздух, на поверхности бетона появляются пузырьки. При работе глубинный вибратор не должен касаться ни опалубки, ни арматурного каркаса. После уплотнения участка бетона вибратор достают и погружают на новый участок. Радиус действия вибратора 50-70 см. Вибратор не обязательно покупать, его можно взять в аренду. Без его использования бетон уплотняют штыкованием: после заливки небольшого слоя 20-30 см берут пруток арматуры и последовательно протыкают им бетон сантиметр за сантиметром. Так же для уплотнения бетона стукают кувалдой по опалубке.После заливки поверхность бетона нужно накрыть пленкой или рубероидом, чтобы укрыть от солнечного света. Несколько раз в день поверхность свежеиспеченного фундамента нужно поливать водой. Это нужно для того, чтобы фундамент высыхал равномерно (внешние слои сохнут быстрее, чем внутренние). Кроме того, в теплую погоду вода, содержащаяся в бетона и нужная для его схватывания, испаряется. Ее потерю необходимо восполнять. Вообще идеальными условиями для созревания бетона является температура 25 градусов и влажность 90 %. В первые три дня фундамент надо поливать каждые 4 часа, а с третьего до седьмого дня по три раза в день. Строить дом на новом фундаменте можно через 28 дней после заливки, когда он наберет прочность.

 

Сколько стоит залить фундамент

 

Строительство дома – работа не только сложная, но и ответственная. Особенно важно правильно «стартовать»: заложить надежное основание для здания – его фундамент. Как вы уже наверное знаете, возведение фундамента представляет собой многоступенчатый процесс, каждый этап которого имеет свои особенности. И, что самое интересное, выражение «первый блин комом» в этом случае вообще не уместно – слишком уж дорого исправлять ошибки, допущенные на этапе строительства фундамента. Так что если вы не уверены в своих силах и больше склонны к умственной деятельности, нежели к физическому труду, то стоит задуматься не над вопросом, как сделать фундамент своими руками, а над тем, сколько стоит залить фундамент, что называется, «под ключ».

Работы над возведением фундамента дома можно условно разделить на два типа:

• подготовительный этап, который может растянуться на сколь угодно длительный срок (в разумных пределах). Сюда включены такие работы как расчет фундамента, его разметка, земляные работы, устройство разного рода подушек и подготовок, вязка арматурного каркаса и сеток, установку опалубки и т.д. Это можно сделать своими руками, начитавшись специальной литературы и статей в интернете;

• заливка фундамента бетоном. Этот этап достаточно чувствителен ко времени, причем от того, насколько правильно он будет осуществлен, зависит в целом результат всей работы

Таким образом, можно сделать часть работы своими руками, а остальную доверить специалистам. Можно пойти по другому пути: заказать заливку фундамента «под ключ» у хорошей компании. В этом случае вам не придется беспокоиться о правильном проведении всех этапов работы по возведению основания дома – об этом позаботятся опытные специалисты. Если вам дорого свое время, то этот вариант подходит для вас на 100%: вам не придется ломать голову над тем, как залить фундамент под пристройку или, что еще сложнее, под целый дом, в котором планируете постоянно проживать вместе с семьей.

Работы, которые включены в услугу «фундамент под ключ»

Сочетание «под ключ» касательно возведения фундамента подразумевает проведение полного цикла работ, куда включены:

• закупка всех необходимых материалов и их транспортировка к месту строительства дома;
• использование спецтехники для проведения земляных и других строительных работ;
• разметка участка, рытье траншей, котлованов или бурение скважин;
• устройство песчаной (гравийной) подушки, бетонной подготовки под фундамент, при необходимости – дренажа;
• ручная вязка арматурного каркаса с соблюдением всех технологий;
• устройство опалубки;
• заливка опалубки товарным бетоном;
• распалубка;
• гидроизоляция фундамента

Таким образом, в конце-концов мы получаем основание для последующего строительства надземной части дома. Теперь разберемся с тем, сколько стоит такое удовольствие как заливка фундамента.

Ориентировочные расценки на заливку фундамента

Чтобы вы примерно представляли, сколько может стоить заливка фундамента, приведем примерные значения цены на 1 куб. м. основания. О том, как рассчитать объем фундамента, мы писали здесь:

14-16 тыс. руб. за куб будет стоить возведение ленточного фундамента;15-17 тыс. руб. за куб обойдется строительство монолитной плиты;26-28 тыс. руб. за куб – примерно столько ввиду трудоемкости процесса и сравнительно малого объема каждой опоры стоит столбчатый фундамент (буронабивной)Для наглядности ниже мы представили таблицу с ориентировочными расценками на заливку ленточного фундамента под дома конкретных размеров. Напоминаем, что цены могут варьироваться в зависимости от региона строительства, стоимости стройматериалов и др. факторов.

ВЫЕМКА ГРУНТА, ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ И ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА

Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона. Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента. Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Выемка грунта под фундамент

Выемка грунта под фундаментГрунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.

Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подушка под фундаментПосле того, как закончена выемка грунта под фундамент , необходимо сначала устроить гравийно-песчаную подушку, а уже потом монтировать опалубку. Здесь нам и пригодятся те 20-30 см. лишней глубины.

Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.

После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.

Опалубка под фундамент

Опалубку изготавливают:

1. из досок толщиной 3-4 см.,
2. водоупорной ламинированной фанеры,
3. древесно-стружечных плит (например ОСП),
4. из металла (например 2 мм. железные листы на каркасе из уголков).

Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).

В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).

Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.

В редких случаях, когда грунт плотный и не обваливается, допускается не делать опалубку, а заливать бетон прямо в грунт. Однако перед заливкой яма должна быть надёжно гидроизолирована, чтобы во-первых минимизировать влияние грунтовых вод на будущий фундамент, а во-вторых не допустить вытягивание грунтом воды из бетона при заливке.

Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.

Опалубка для фундамента.Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.

Армирование фундамента

Армирование фундамента. Для увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).

Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Заливка фундамента бетоном

        

Заливка фундамента бетономВ зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.

Финишная гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундаментаЕсли вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.

Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока "отстаивания" бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/20/

http://cdelayremont.ru/zalivka-fundamenta

http://cdelayremont.ru/skolko-stoit-zalit-fundament

 

 

pilorama-lp.ru

---

Смотрите также

• 
  Обмазка фундаментов битумом
• 
  Залить фундамент самостоятельно
• 
  Кристаллический фундамент беларуси
• 
  Фундамент под эркер
• 
  Армирование массивных фундаментов
• 
  Гидроизоляция фундамента подошвы
• 
  Киров строительство фундамента
• 
  Фундамент ремонт компания
• 
  Расчет фундамента пристройки
• 
  Виды столбчатых фундаментов
• 
  Фундамент под каркасник