Устройство сплошного фундамента. Фундамент сплошной

Как устроить сплошной фундамент из железобетона

Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
  Фундамент под металлообрабатывающий станок
  Устройство фундамента из блоков ФБС
  Заливка фундамента под дом
  Характеристики ленточного фундамента
Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
  
  Устранение трещин в стенах фундамента
  Как армировать ростверк
  Необходимость устройства опалубки
  Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
  Отделка фундамента камнем
  
  Выбор цокольной плитки для фасада
  Что такое цоколь
  Как закрыть винтовые сваи
Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
  Динамические и статические испытания свай
  Использование железобетонных свай
  
  Изготовление винтовых свай своими руками
  Забивка свайного фундамента

fundamentaya.ru

Устройство сплошного фундамента

Автор: admin

Комментариев пока нет

Устройство сплошного фундамента.

На данный момент даже небольшая постройка требует наличия надежного фундамента. Он выступает залогом прочности конструкции и ее долговечности. Но при постройке дома или другого схожего сооружения возникает один и тот же вопрос: какой фундамент лучше всего использовать и по какой технологии его нужно заливать? Ответ кроется в целом ряде факторов: количество этажей в здании, его площадь, вес, особенности грунта и многое другое. Но в подавляющем большинстве случаев оптимальный вариант – это сплошной фундамент. О том, как сделать всю работу по его заливке самостоятельно, мы и поговорим ниже.

Когда нужен сплошной фундамент? Как устроен плиточный фундамент? Особенности Как заложить сплошной фундамент своими руками? Этапы работы Начните с расчетов ключевых параметров Подготовительные работы Армированный каркас и опалубка Заливка плиты Особенности столбчатых фундаментов.

Когда нужен сплошной фундамент?

Наиболее востребован сплошной монолитный фундамент в нестабильных грунтах – у них слабая несущая способность. Также он отлично подойдет в местах, где вода находится близко к поверхности. Он также является незаменимым на при строительстве на старых свалках, в песчаной местности и там, где грунт склонен к значительному вспучиванию из-за перепадов температур. Он просто необходим, когда здание возводится на просадочных, слабонесущих, заболоченных, заторфованных грунтах. Главное преимущество такого фундамента – получение приемлемой опорной площади на относительно маленьком участке земли. Его применяют при строительстве как массивных тяжеловесных домов, так и небольших частных строений. Фундамент действительно универсален и применять его можно практически в любых условиях, что является большим плюсом.

Как устроен плиточный фундамент? Особенности.

Стандартное устройство сплошного фундамента – цельная железобетонная плита, которая размещена по площади возводимого здания. Фактически, такая конструкция может частично смещаться вместе с почвой, не теряя формы и прочности. Подобная монолитная конструкция значительно усиливает устойчивость здания к любым нагрузкам, которые могут появляться из-за проседания земли или изменения погодных условий, что очень важно для нашей климатической зоны с холодной зимой и жарким летом.

Состоит плиточный фундамент из трех основных элементов:

Как заложить сплошной фундамент своими руками? Этапы работы.

Главное, что следует помнить – на всех этапах строительства во избежание неприятных последствий нельзя делать что-либо наобум. Точный расчет и применение знаний на практике по заготовленному плану позволят вам качественно сделать то, что обязан каждый мужчина – построить дом.

Начните с расчетов ключевых параметров.

Первое, что вам необходимо сделать – произвести расчет сплошного фундамента с максимальной точностью. Вы должны определить, какой толщины будет плита, а также площадь и глубину, на которой она будет закладываться. Учитывайте, что площадь плиты немного больше, чем площадь возводимого дома. Лучше всего, когда она будет шире на один-два метра в каждую сторону. Это не станет сильным ударом по вашему бюджету, но прочности зданию добавит ощутимо.

Площадь фундамента рассчитывается относительно общего веса не только здания, но и самого фундамента. Не забывайте, что он давит и сам на себя. Также в учет необходимо взять несущую способность грунта, где будет происходить строительство. Для обычного сухого грунта она составляет приблизительно 2 кг на 1 см2.

Важно! Обязательно учитывайте также вес перекрытий между комнатами в доме, крыши и даже обычного снега, который несколько месяцев в году будет давить на здание сверху. Обратите внимание, что здесь еще будет мебель, техника и сами жильцы. К полученному весу, таким образом, нужно добавить еще 150 кг/м2.

Когда вы получите общий вес будущего здания, разделите его на площадь. Теперь можно просчитать параметры фундамента, учитывая также тип грунта.

Если в вашем доме планируется два этажа, просчет остается таким же. Если вес — 300 т., а площадь – 100 м2, значит, нагрузка на 1 см2 будет составлять 300 г. В данном случае, если вы применяете бетон М500, фундамент может быть достаточно тонким – около полуметра. Прочность бетона составляет 150 кг на 1 см2.

Подготовительные работы.

Возведение фундамента происходит в несколько этапов:

Сначала вам необходимо полностью расчистить выбранный под строительство участок от всех посторонних предметов. Поверхность при этом должна быть ровной, насколько только вы сможете это обеспечить. Чтобы достичь оптимального результата, вам придется обязательно использовать уровень. Хоть и не самый быстрый, зато бесплатный способ – выровнять поверхность лопатой. Все материалы для работы рекомендуем закупать заранее, чтобы процесс не прерывался для дополнительных закупок. Когда поверхность станет ровной и вы полностью очистите ее всю от сторонних предметов, можно заниматься разметкой. В ключевых местах необходимо зафиксировать метки. Также вам нужно снять верхний слой почвы. Это около полуметра. Верхний грунт обладает слабыми несущими способностями, поэтому от него следует сразу же избавиться. Процесс трудоемкий, поэтому советуем использовать экскаватор или привлечь к работе еще людей. Самостоятельно на это уйдет много времени и сил. Когда приготовите котлован, укладывайте на его дно подушку из песка с гравием. Можно вместо гравия использовать щебень. Соотношение количества становится 2:3. Эту подушку нужно плотно утрамбовать. Благодаря ей давление на почву распределяется равномерно, влага из грунта будет беспрепятственно уходить под дом, а сила морозного пучения фундамента снизится. Проложите вдоль будущего фундамента траншеи для пластового дренажа. На их дно необходимо простелить геотекстиль, а сверху насыпать щебень. Рекомендуем также разместить в траншеях пластиковые трубы. Их также нужно присыпать щебнем, а чтобы они не засорялись – защитить тем же геотекстилем.

Но перед тем как заливать сплошной плитный фундамент, вам понадобится сделать еще один комплекс работ.

Армированный каркас и опалубка.

Установите в углах поворотные колодцы котлована. Дело в том, что фундамент, скорее всего, будет стоять на почве с повышенной влажностью. Вода при этом будет скапливаться рядом с ним. Чтобы избежать собиранию воды под всем фундаментом, устанавливается также опалубка. Ее нужно установить таким образом, чтобы она выходила за пределы предполагаемого фундамента не менее, чем 15 см. Теперь на дно котлована необходимо засыпать еще один слой щебня (20 см). На него сверху залейте около 4 см бетона – он будет выступать в роли первой стяжки. Рекомендуем перед заливкой бетона на щебень залить также смесь бетона и песка – это выровняет поверхность. Сформируйте опалубку для заливки бетона. Для этого по всему периметру фундамента нужно вкопать стойки, а к ним прибить любые доски. Обязательно делайте это, сверяясь с уровнем. Для формирования армированного каркаса вам понадобятся две железные сетки: нижняя и верхняя. Их необходимо соединить вертикальными прутьями, что размещаются за 20 см друг от друга. Для их соединения используйте специальную вязальную проволоку. Не рекомендуем использовать сварку. В данном случае образуются мостики, сильно подверженные коррозии. Только теперь можно заливать фундамент, сплошная плита которого благодаря предыдущим этапам будет действительно надежной опорой.

Заливка плиты.

Это финальный и один из самых трудоемких этапов создания сплошного фундамента. На его осуществление вам понадобится большое количество времени и сил. Если есть такая возможность, возьмите себе пару помощников, которые будут помогать вам готовить раствор и заливать его в опалубку.

Чтобы приготовить смесь, используйте готовые сухие смеси, бетон, заказанный у производителей или же приготовленный самостоятельно. Делайте выбор в зависимости от своего бюджета, времени и сил. Вам для бетона понадобятся цемент, гравий и песок. Вместо гравия можно использовать щебень. Готовый бетон залейте в опалубку до самых бортов.

Важно! Учитывайте, что уже спустя 3-4 часа бетон начинает схватываться и твердеть, поэтому все необходимо делать максимально быстро, а раствор готовить прямо перед тем, как будете его заливать.

Особенности столбчатых фундаментов.

Необходимо также сказать пару слов об использовании столбчатых фундаментов, ведь столбчатые и сплошные фундаменты довольно схожи между собой, а технология создания обоих довольно простая, за что и заслужила большую популярность. Рассмотрим ключевые отличия и особенности заливки.

Работу также начинайте с расчистки территории и первоначальной разметки. Определите количество устанавливаемых столбов и выкопайте в нужных местах ямы не менее 0,6 м. Глубина зависит от свойств почвы. Сложности возникают только в болотистой местности. Здесь нужно делать основание около метра в глубину и при этом немного шире. Нарежьте арматуру по высоте фундаментных столбов и рубероид, который нужно свернуть в трубку диаметром около 10 см (лучше делать два слоя) и обмотать арматуру. На дно ямы положите лист рубероида, чтобы грунт не впитывал влагу из бетона. Теперь в яму можно заливать первый слой бетона (10-20 см). Сразу же просуньте в яму арматуру с надетой на нее рубероидной пленкой. Когда зальете первые десять сантиметров, начинайте подсыпать землю вокруг столбика. Она будет препятствовать вытеканию бетона из-под трубки. Таким образом, заливаем столбик доверху и переходим к следующему. И так до последнего.

Главное преимущество такого фундамента – дешевизна и значительная экономия времени. Также нужно обратить внимание на отсутствие необходимости использовать съемную опалубку, что существенно экономит время. Благодаря тому, что столбик обернут рубероидом, грунт к нему не примерзает в холодное время года и не выталкивает его наружу – рубероид просто скользит. Мешка цемента при этом вам хватит на 5-8 столбцов. Но по прочности он все же уступает сплошной бетонной плите, поэтому не подходит для больших и тяжелых зданий.

Теперь ничто не помешает вам самостоятельно начать строительство нового дома и закончить его в максимально короткие сроки. И больше нет необходимости нанимать дорогую команду строителей для работы, которую вы действительно можете сделать собственными руками.

ceemat.ru

Устройство сплошного фундамента

Содержание

Когда нужен сплошной фундамент?
- Как устроен плиточный фундамент? Особенности
Как заложить сплошной фундамент своими руками? Этапы работы
- Начните с расчетов ключевых параметров
- Подготовительные работы
- Армированный каркас и опалубка
- Заливка плиты
Особенности столбчатых фундаментов

Когда нужен сплошной фундамент?

Как устроен плиточный фундамент? Особенности

плита11

Состоит плиточный фундамент из трех основных элементов:

арматура D12 A3,
геотекстиль,
песчаная подушка.

Как заложить сплошной фундамент своими руками? Этапы работы

plita7

Армированный каркас и опалубка

Установите в углах поворотные колодцы котлована. Дело в том, что фундамент, скорее всего, будет стоять на почве с повышенной влажностью. Вода при этом будет скапливаться рядом с ним. Чтобы избежать собиранию воды под всем фундаментом, устанавливается также опалубка. Ее нужно установить таким образом, чтобы она выходила за пределы предполагаемого фундамента не менее, чем 15 см.
Теперь на дно котлована необходимо засыпать еще один слой щебня (20 см). На него сверху залейте около 4 см бетона – он будет выступать в роли первой стяжки. Рекомендуем перед заливкой бетона на щебень залить также смесь бетона и песка – это выровняет поверхность.
Сформируйте опалубку для заливки бетона. Для этого по всему периметру фундамента нужно вкопать стойки, а к ним прибить любые доски. Обязательно делайте это, сверяясь с уровнем.
Для формирования армированного каркаса вам понадобятся две железные сетки: нижняя и верхняя. Их необходимо соединить вертикальными прутьями, что размещаются за 20 см друг от друга. Для их соединения используйте специальную вязальную проволоку. Не рекомендуем использовать сварку. В данном случае образуются мостики, сильно подверженные коррозии. Только теперь можно заливать фундамент, сплошная плита которого благодаря предыдущим этапам будет действительно надежной опорой.

lentochny fundament na svayah

Заливка плиты

заливка плиточного фундамента, с бетононасосом

Фундамент готов!

Особенности столбчатых фундаментов

Работу также начинайте с расчистки территории и первоначальной разметки.
Определите количество устанавливаемых столбов и выкопайте в нужных местах ямы не менее 0,6 м. Глубина зависит от свойств почвы. Сложности возникают только в болотистой местности. Здесь нужно делать основание около метра в глубину и при этом немного шире.
Нарежьте арматуру по высоте фундаментных столбов и рубероид, который нужно свернуть в трубку диаметром около 10 см (лучше делать два слоя) и обмотать арматуру.
На дно ямы положите лист рубероида, чтобы грунт не впитывал влагу из бетона. Теперь в яму можно заливать первый слой бетона (10-20 см).
Сразу же просуньте в яму арматуру с надетой на нее рубероидной пленкой. Когда зальете первые десять сантиметров, начинайте подсыпать землю вокруг столбика. Она будет препятствовать вытеканию бетона из-под трубки. Таким образом, заливаем столбик доверху и переходим к следующему. И так до последнего.

fundament-212

vladzemstroy.ru

Фундамент ленточный сборный: устройство

Одной из модификаций ленточного фундамента можно назвать сборное основание.

Конструкция ленточного фундамента.

Для сооружения ленточного сборного фундамента работы понадобятся далеко не столь трудоемкие, чем для прочих типов.

Этот вид основания не только не уступит монолитным, но и в большинстве случаев окажется более практичным.

Сборный ленточный фундамент составляют из таких элементов: подушка из железобетонных блоков (по форме трапецеидальных или прямоугольных) и вертикальная стена, выполненная из бетонных блоков в форме параллелепипеда.

Что надо учесть при выборе сборного фундамента?

Разметка под основание ленточного фундамента.

Сборные фундаменты в западных странах почти не используются: предпочтение там отдается монолитным ленточным. В России намного популярнее сборный фундамент: его технология очень простая, укладка быстрая, не представляющая сложностей, рабочих с особой квалификацией здесь также не потребуется.

Устройство ленточных фундаментов — хороший выбор, если учтены все мелочи. Понадобится хороший чертеж с указанием «подводных камней». У сборных типов основания недостаток в том, что подходит такой вариант далеко не для всех грунтов. Для него отлично подойдут сухие типы грунта, а вот влажные и сырые нельзя отнести к идеальным вариантам: в таких условиях на стыках блоков будет проявляться сырость. Не рекомендуется устанавливать конструкцию из блоков на глинистой, суглинистой почве. При половодье или вспучивании грунта блоки проседают, а это приводит к нарушению целостности и ленточного фундамента, и всего сооружения в целом.

При завершении работ по сооружению ленточного фундамента с блоками надо учитывать и такой минус. Какой бы детальный чертеж ни был выполнен предварительно, иногда в конструкции фундамента остается промежуток размером немного меньше, чем железобетонный блок. Обычный выход — подрубить другой блок до нужного размера и установить в промежуток. Другой вариант — пространство заполняется кирпичами и заливается бетоном.

Перед началом строительства определяем, какой тип сборного ленточного фундамента больше всего подойдет для ваших целей. Это может быть:

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

сборный заглубленный;
заглубленный с опорной подушкой;
сборный мелкозаглубленный;
мелкозаглубленный с опорной подушкой.

Заглубленный ленточный фундамент располагают ниже, чем находится уровень промерзания земли. Сперва выкапывается траншея с необходимой шириной, после этого устраивается опорная подушка. Блоки смазывают цементным раствором и плотно укладываются друг на друга. Мелкозаглубленный располагают выше, чем уровень промерзания. В основном такое устройство ленточного фундамента применяется на высоких уровнях грунтовых вод или для облегченных сооружений. Его выполняют аналогично заглубленным сборным основаниям.

Вернуться к оглавлению

Устройство сборного фундамента

Если основанием под строительство здания вы выбираете сборную разновидность, устройство следует проводить в таком порядке.

Схема заливки ленточного фундамента.

Любые строительные работы начинать следует с того, чтобы составить схему, чертеж, где будут учтены большинство «подводных камней», которые неизбежны при любом строительстве. Устраивая траншею для ленточного основания, надо как можно точнее рассчитать ее параметры: глубина, длина, ширина. Размечается на земле ее местоположение. Выкапывать траншею надо таким образом, чтобы дно было как можно более прочным. В траншее после этого устанавливают деревянные колышки, которые помогают определять глубину фундамента.

Подготавливается основа для фундамента — опорная подушка. Для этого на дно выкопанной траншеи засыпается песок и хорошо утрамбовывается (толщина слоя должна быть 20 см), на него и выкладывается первый слой блоков. Блоки выкладываются поочередно, между собой они должны быть смазаны заранее подготовленным раствором. При укладке надо следить, чтобы блоки как можно плотнее прилегали друг к другу. Их задача — распределить нагрузку на основание более равномерно. После окончания этой операции на подготовленную подушку из блоков монтируются в несколько рядов стеновые блоки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж блоков для фундамента

Установку блоков при сооружении ленточного сборного фундамента выполняют по 2-м направлениям, перпендикулярным относительно разбивочных осей. Разумеется, должен быть подготовлен чертеж, согласно которому будут выполняться работы. Чертеж следует выполнять как можно внимательнее, с соблюдением всех основных моментов. Осевые риски фундаментов совмещаются с ориентирами, предварительно закрепленными на основании. Для этого перед началом работы в углах будущего здания и на пересечениях осей надо установить блоки-маячки. Их положение выравнивают при помощи специальных геодезических приборов. После этого переходят к установке рядовых блоков. Блоки нельзя устанавливать, если основание покрылось снегом или водой: сперва необходимо убрать следы осадков и хорошо просушить поверхность.

Монтаж рядовых блоков выполняется по 2-м ориентирам: низ в соответствии с обрезом нижнего ряда, верх — по оси разбивки. Во время работы междублочные вертикальные стыки заполняются густым раствором из цемента, который уплотняется при помощи арматурных стержней, диаметр которых приблизительно 20 мм. Лишний раствор должен быть удален до того, как застынет. Это делают с той целью, чтобы впоследствии не возникало сложностей при укладывании гидроизоляции.

С наружной стороны блоки по всему периметру покрывают гидроизоляцией. Это позволяет дому оставаться сухим и устойчивым к грунтовым водам. Размеры блоков оговариваются заранее, подготавливается соответствующий чертеж. Расчеты должны производиться в зависимости от того, каков вес будущего сооружения, от грунта, на котором фундамент строится. В некоторых случаях вместо сплошных блоков стараются использовать пустотелые элементы: это позволяет сэкономить, но надо иметь в виду, что такое устройство основания нагрузку сможет выдержать совсем небольшую.

При планировании коммуникаций будущего строения заранее надо просчитать, где будут делаться нужные отверстия, чтобы проложить водопроводные, канализационные трубы, электрические кабели. Потом в эти отверстия и надо будет устанавливать все керамические и стальные, пластиковые, асбестоцементные трубы. Стыки, щели, образовавшиеся между трубами коммуникаций и стенами ленточного фундамента, надо тщательно герметизировать при помощи просмоленной пакли.

Вернуться к оглавлению

Фундамент монолитный с использованием сплошной плиты

Для сооружения ленточного сборного фундамента можно использовать как подушку из блоков железобетонных, так и монолитную плиту. Последовательность работ для того, чтобы выполнить монолитный фундамент, будет слегка отличаться от алгоритма, когда укладывают железобетонный блок. Для начала выполняются все расчеты, чертеж, где подробно размечены все важные для работы моменты.

Дно котлована засыпается песчаным слоем или слоем щебенки, толщина около 10 см. По контуру будущей заливки производится установка опалубки. Опалубку и грунт надо увлажнить, после чего заполнить бетонной смесью, высота заливки приблизительно 15 см. Те места, где стеновые блоки опираются на основание, армировать следует сеткой, у которой размер ячеек 10Х10 см. Сетка используется для того, чтобы увеличить прочность бетонной конструкции. После уплотнения бетонной смеси ее следует оставить в покое на некоторое время, чтобы набрать необходимую прочность. В обычных условиях на это потребуется пара недель.

Чтобы бетону обеспечивалась нормальная влажность, его можно укрыть мешковиной или брезентом. Когда необходимая прочность набрана, снимают опалубку, поверхность высушивают и грунтуют. Далее выполняют устройство гидроизоляции из рубероида или другого похожего материала. При ее устройстве надо следить, чтобы у гидроизоляции лента ложилась внахлест на наружную стену и стыковалась с вертикальной гидроизоляцией. Рубероид покрывается слоем раствора, который, высохнув, образует монолитный пол подвала.

Снаружи гидроизоляция должна быть закрыта кирпичной кладкой или листами асбестоцемента. Между листами или кирпичом и стеной траншеи образуется пазуха, которую засыпают грунтом с трамбованием послойно.

moifundament.ru

Сплошные плитные фундаменты | Строительный справочник | материалы - конструкции

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных, а точнее, незаглубленных фундаментов, глубина заложения которых составляет 40 — 50 см. В отличие от мелкозаглубленных ленточных и столбчатых фундаментов, они имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

Фундаменты, которые вместе с грунтом имеют сезонные перемещения, называются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, из сборных перекрестных железобетонных балок или из сборных плит с монолитным покрытием (рис. 1).

Рис. 1. Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит: а — сплошная фундаментная плита из монолитного железобетона; б — сборно-монолитная фундаментная плита; 1 — грунт основания; 2 — подстилающий слой из песка (щебня) толщиной 100 — 200 мм; 3 — монолитная железобетонная плита толщиной 200 — 250 мм; 4 — двухслойная оклеечная гидроизоляция; 5 — бетонный защитный слой толщиной 60 — 80 мм; 6 — выравнивающая цементно-песчаная стяжка под полы толщиной 20 — 25 мм; 7 — дорожная железобетонная плита М-300 (3000*1750*170 или 6000*2000*140 мм)

Устройство плитного фундамента связано с расходом бетона, арматуры и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола. Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см2), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В12,5) и арматурные стержни диаметром не менее 12 — 16 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях, где полы расположены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут стать даже более экономичными, чем столбчатые (не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк).

Сплошная незаглубленная плита в составе пространственной системы «плита — надфундаментное строение» обеспечивает восприятие внешних силовых воздействий и возможных деформаций грунтового основания и исключает необходимость различного рода мероприятий, предотвращающих неравномерные деформации грунта, на которые обычно в условиях слабых, песчаных и пучинистых грунтов затрачиваются значительные ресурсы.

Применение незаглубленных фундаментных плит позволяет снизить расход бетона до 30%, трудовые затраты — до 40% и стоимость подземной части — до 50% по сравнению с заглубленными фундаментами. Чтобы уберечь такие фундаменты от промерзания, их надо утеплять.

Морозоустойчивые фундаменты мелкого заложения представляют собой практичную альтернативу более дорогостоящим фундаментам глубокого заложения в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и потенциальными возможностями морозного пучения. Мелкое заложение морозоустойчивых фундаментов достигается за счет устройства теплоизоляции, размещаемой в самых важных местах, — практически вокруг дома. Таким образом, становится возможным выполнять фундаменты глубиной заложения 40 — 50 см даже в условиях очень сурового климата. Технология морозоустойчивых фундаментов мелкого заложения получила широкое признание в Скандинавских странах. Морозоустойчивые фундаменты выполняются в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 25 — 20 см с утолщенными краями — контурными ребрами, а для защиты от мороза используют пенопропиленовую изоляцию (пенопласт) (рис. 2).

Рис.2. Схема утепленной монолитной фундаментной плиты с утолщенными ребрами: 1 — материковый грунт; 2 — уплотненная песчаная подушка; 3 — монолитная железобетонная плита; 4 — утеплитель с гидроизоляцией; 5 — бетонная отмостка

Рис. 3. Схема армирования монолитной плиты: 1 — арматурные стержни АIII, d 12—16 мм; шаг 200 мм; 2 — арматурные стержни АIII, d 8 мм, шаг 400*400 мм; 3 — защитный слой бетона толщиной 35 мм

Тепло, уходящее из дома в грунт через фундаментную плиту, плюс геотермальное тепло заставляют линию промерзания подниматься вверх по периметру фундамента. Специалистам известно, что тепло от здания фактически уменьшает глубину промерзания по периметру фундамента. Другими словами, граница промерзания повышается рядом с любым фундаментом, если здание обогревается или имеет изоляцию на уровне земли.

Плитные фундаменты: 1 — стены; 2 — монолитная армированная фундаментная плита; 3 — ребра фундамента (можно расположить гораздо чаще).

Изоляция по периметру фундамента предотвращает тепловые потери и передает тепло через фундаментную плиту в грунт под фундаментом здания. В то же время источники геотермального тепла излучают тепло в направлении фундамента, что приводит к уменьшению глубины промерзания вокруг здания.

При строительстве домов с использованием морозостойких фундаментов одна из проблем, с которой сталкиваются строители, состоит в том, что полипропилен разлагается под действием ультрафиолетового облучения и имеет недостаточную ударную стойкость. Хлорвиниловый пластик в виде рулона шириной 610 мм, длиной 15 м хорошо подходит для этих целей. Верхний наружный край фундамента оборачивают пленкой, начиная с внутреннего края плиты. Пластик легко приклеивается к краю бетона и полипропиленовому пенопласту мастикой, совместимой с пенопластом. Гибкий хлорвиниловый пластик приклеивается на месте.

Важно отметить экономию затрат при устройстве морозоустойчивых фундаментов в сравнении с традиционными. Она составляет примерно 3% общих обязательных затрат на строительство дома.

Сплошные плитные фундаменты устраивают и заглубленными в виде монолитной плиты под всем зданием (рис. 3). Подобные конструкции обеспечивают максимально равномерное распределение нагрузки на основание и, как следствие, — равномерную осадку здания, а также хорошо защищают подвальные помещения от подпора грунтовых вод.

Сплошные фундаменты возводят на слабых или неоднородных грунтах при необходимости передачи на них значительных нагрузок. Такие конструкции хорошо себя зарекомендовали и при малоэтажном строительстве, в особенности если необходима организация подвального или полуподвального помещения под зданием. Устройство подвальных или полуподвальных помещений затрагивает еще один важный аспект проектирования и строительства — гидрозащиту (гидроизоляцию и др.) фундаментов от грунтовых вод и влаги. Грамотная оценка гидрологической ситуации на месте застройки, правильный выбор схемы гидрозащиты и качественное проведение работ - основные условия, выполнение которых во многом определяет безаварийность работы как подземной, так и надземной частей зданий.

Нарушение или разрушение конструкции здания практически всегда сопряжено с нарушениями или разрушением его фундамента. Это может происходить из-за ошибок, допущенных при проектировании или строительстве. Лишь при условии ответственного подхода ко всему комплексу работ — от проекта до практического воплощения - можно построить надежный дом, который прослужит многие десятки лет. Варианты устройства незаглубленных плитных фундаментов показаны на рис. 1.

build.novosibdom.ru