Мелкозаглубленный фундамент глубина заложения. Глубина мелкозаглубленного фундамента
Мелкозаглубленный фундамент глубина заложения - Всё о строительстве дома
ТВОЙ ГАРАЖ
Когда проектируется мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения является важнейшим показателем, который во многом определяет надежность всего сооружения. Фундаменты мелкого залегания широко применяются для малоэтажных строений разного назначения. С учетом важности этого элемента, расчет должен проводиться тщательно с учетом норм СНиП. Перед принятием решения о самостоятельном строительстве следует решить главный вопрос: как рассчитать глубину фундамента и все его основные параметры. Само строительство — это стандартное мероприятие, которое вполне может быть произведено своими руками.
Особенности фундамента
Фундаменты мелкого заложения представляют собой основание строения, глубина закладки которого, обычно, лежит в пределах 30-50 см (не более 70 см). Принцип работы такой конструкции основан на создании жесткой рамы, которая способна компенсировать пучение грунта при замерзании. При сезонных подвижках нагрузки равномерно перераспределяются, что позволяет обеспечить общее вертикальное равномерное перемещение сооружения без риска разрушения.
Фундаменты мелкого заложения имеют следующие характеристики, отличающие их от других типов оснований:
- глубина заложения фундамента — не более 70 см;
- основа конструкции находится выше глубины промерзания грунта;
- может обустраиваться на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и на пучинистых (вспученных) почвах.
Работоспособность фундамента обеспечивают следующие принципы, заложенные в конструкцию:
- Губина залегания фундамента, чаще всего, выдерживается в пределах 0,4-0,5 м, что исключает действие касательных усилий при морозном пучении.
- Жесткая рама конструкции перераспределяет нагрузки, что обеспечивает надежность на пучинистых почвах.
- Фундаментная основа опирается на подушку с высоким коэффициентом водной фильтрации, что позволяет отвести воду при оттаивании грунта и распределяет нагрузку на грунт.
- Воздействие пучения при промерзании снижается использованием утеплительных покровов на грунт шириной не менее 1 м.
- Если имеется высокий уровень грунтовых вод, то закладывается система дренажа.
Мелкозаглубленный фундамент может закладываться во многих типах грунтов, в т.ч. можно возводить такой фундамент при высоком уровне грунтовых вод. Запрещается его строительств на биогенных органических грунтах (торф, сапропель, ил), а также нежелательно его обустройство на неоднородных слоях грунтов, на границе разных подлежащих грунтов, на чрезмерно пучинистых почвах (пластичный глинистый водонасыщенный грунт, водонасыщенные пылеватые пески), на затапливаемых участках.
Рассматриваемый тип фундамента используется при строительстве малоэтажных сооружений, чаще всего, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Его можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, легкого кирпича, при возведении каркасно-щитовых строений.
Особенности конструкции
Конструирование и строительство мелкозаглубленных фундаментов нормируется требованиями СНиП, которые необходимо неукоснительно выполнять. В зависимости от назначения сооружения такие фундаменты могут быть следующего типа: ленточный, столбчатый и блочный.
Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента предусматривает заливку непрерывной армированной бетонной полосы в хорошо утрамбованные траншеи с песчаной подушкой. Конструктивно такая система аналогична обычной ленточной опоре, но отличается глубиной заложения, наличием теплоизоляции и дренажа. В строениях разного назначения могут быть некоторые упрощения, но в целом, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента имеет основные элементы и параметры, показанные на рис.1. (Рис.1. Схема ленточного фундамента мелкого заложения)
Основной смысл конструкции заложен в том, что бетонная лента должна исполнить роль очень прочной рамы (ростверка), которая перераспределяет нагрузки и исключает просадки в грунт. Цель достигается тем, что лента имеет небольшую заглубленную часть и достаточно высокую (40-50 см) надземную цокольную часть, связанные единым армирующим каркасом. Важным и обязательным элементом является отмостка с уложенным под ней горизонтальным утеплителем. Такая система уменьшает воздействие морозного пучения.
При возведении достаточно легких строений (гараж, баня, сарай) используется столбчатый мелкозаглубленный фундамент из буронабивных или забивных свай, монолитных столбов и т.д. Обязательным элементом конструкции является ростверк, который связывает все сваи между собой, создавая пояс для распределения нагрузки. Столбчатый фундамент может иметь ростверк из стальных балок или монолитной армированной бетонной ленты, сооружаемой на поверхности земли.
Принцип расчета
Прежде чем начать возводить фундамент, необходимо провести расчет его основных параметров. При проектировании наиболее распространенного ленточного основания проводится определение следующих параметров: глубина залегания фундамента, ширина ленты и высота надземного ростверка. Кроме того, следует провести проверочный расчет на деформации в соответствии со СНиП 2.02.01-83. При проведении расчетов учитываются следующие факторы: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, нагрузка на опору, перепад высот на месте строительства.
На первом этапе проектирования обязательно проводится анализ почвенных характеристик, и, прежде всего, определяется тип почвы. Основные почвенные характеристики можно определить самостоятельно. Для этого выкапывается небольшая яма на глубину фундаментного заглубления, и извлекаются образцы грунта. Почва увлажняется и скатывается цилиндром длиной 14-16 см и диаметром 10 мм. Затем, делается попытка сворачивания из образца кольца — если цилиндр при закручивании разрывается, то грунт — суглинок; если сохраняет форму, то — глинистая почва. Супесь вообще не формируется таким образом, а разваливается.
Пористость почвы определяется следующим образом. Из грунта вырезается куб со стороной 10 см и взвешивается — определяется объемная масса (М1). Потом, куб раздавливается, уплотняется и снова взвешивается — масса сжатого грунта (М2). Коэффициент пористости рассчитывается из формулы Е = 1 — М1/М2, где М1, М2 выражаются в кг/см³.
Глубина фундамента для гаража или другого сооружения зависит от глубины промерзания грунта, которая отличается в разных климатических зонах и для разных типов почв.
Средние значения этого параметра сводятся в таблицы по регионам. Например, в районе Москвы суглинки промерзают на 1,35 м, средний и крупный песчаник — на 1,76 м; в Ростове — 0,8 м и 0,88 м, соответственно; а в Тюмени — 1,8 и 1,98 м.
Минимальная глубина
Как определить глубину заложения фундамента? Глубина фундамента под гараж, баню и т.д. определяется, исходя из минимально допустимых показателей. В свою очередь, минимальная глубина залегания фундамента зависит от глубины промерзания почвы, степени ее пучинистости (коэффициента пористости) и высоты залегания подземных вод. Увеличение глубины промерзания и более близкое расположение воды повышает нагрузку при сезонном пучении, что требует увеличения заглубления фундамента. В то же время, при хорошем утеплении конструкции и обеспечении надежного дренажа, значение этих воздействий существенно снижается и их можно не учитывать.
Глубина фундамента для гаража или др. сооружений производится исходя из таблицы, рекомендуемой СНиП.
Глубина промерзанияпочвы без пучинистости, м
Глубина промерзания пучинистой почвы твердой и полутвердой консистенции, м
Минимальная глубина заложения фундамента, см
Расчет параметров
Определение глубины заложения фундамента для гаража или другого сооружения требует уточнения по действию нагрузок. Важнейшим параметром ленточного фундамента является ширина ленты (подошвы). Вместе с глубиной закладки ширина обеспечивает допустимые нагрузки на грунт, с целью недопущения проседания. Расчет фундамента мелкого заложения основан на учете этих основных характеристик.
Ширина подошвы определяется по формуле В = Q/R, где Q — расчетная нагрузка на фундамент, равная массе всех элементов сооружения; R — сопротивление грунта (является табличной величиной и различно для разных грунтов). При определении нагрузки складываются массы следующих элементов: стены с отделкой, фундамент с цоколем, потолочное перекрытие, дверные и оконные системы, гидро- и теплоизоляция, стропильная система и крыша, все внутреннее оборудование (мебель, сантехника и т.д.).
Проверочный расчет конструкции ведется по удельному давлению на грунт (Р). Значение показателя рассчитывается по формуле Р = Q/S, где S — площадь поверхности ленты фундамента. Полученная величина выражается в кг/м² и сравнивается с допустимым значением R для конкретного грунта. С учетом необходимого запаса прочности Р должно превышать R на 20-22%. При отсутствии запаса придется увеличивать ширину подошвы.
Мелкозаглубленный фундамент позволяет значительно снизить затраты на строительство некоторых строений без снижения их надежности. Важным показателем для обеспечения требуемой прочности является глубина его заложения (выше глубины промерзания), которую следует выбирать, исходя из требований СНиП.
Какое количество времени должен стоять фундамент после заливки? 
Правила создания столбчатого фундамента 
Выполняем кладку цоколя своими руками Как глубоко закладывать ленточный фундамент?
- Основные положения
- Расчет глубины заложения ленточной мелкозаглубленной основы под дом
- Таблица 1: рекомендуемые наименьшие глубины заложения ленточного фундамента
- Таблица 2: глубина заложения оснований под дом, зависимо от сезонного замерзания и расположения уровня подземных вод
- Таблица 3: нормативная глубина промерзания грунтов (м)
- Расчет высоты ленточного мелкозаглубленного основания под дом
Ленточный мелкозаглубленный фундамент является одним из широко распространенных типов для дачного частного строительства. Монолитные мелкозаглубленные основы более просты в исполнении и экономичны в сравнении с глубокозаглубленными затратными основами – “подземными стенами”, которые зарывают для надежности в землю на глубину, превышающую нормативную для зимнего замерзания в конкретной климатической зоне. Посмотрим, как производить данный расчет.
Наиболее разумная и экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента в водонасыщенных грунтах, а также в песках – 2,5 м.
Основные положения
Монолитный фундамент состоит из беспрерывной полосы армированного бетона, которая располагается центрированно под несущими конструкциями или стенами дома. Он воспринимает от дома нагрузку и ее перераспределяет на землю, не вызывая его добавочного уплотнения. Несущая способность почвы должна превышать нагрузки на единицу площади, передаваемые от постройки основой.
Схема видов ленточного фундамента.
Фундамент устраивать лучше всего на слабопучинстых и непучинистых однородных почвах, у которых низкий уровень грунтовых вод, на дистанции от крупных деревьев, равной их высоте, в радонобезопасных районах, на не подтапливаемых территориях.
Фундамент запрещается строить на органических биогенных почвах (сапорпель, торф, ил), нежелательно – на неоднородных слоях почвы, на стыке различных подлежащих почв, на чрезвычайно пучинстых почвах (глинистый пластичный водонасыщенный грунт, пылеватые водонасыщенные пески), на подтапливаемых территориях и на участках с довольно высоким уровнем грунтовых вод .
Конфигурация и главные геометрические параметры основы связаны с нагрузкой, которую дом воспринимает, со свойствами почвы (дренажные свойства, несущая способность, пучинстость), климатическими условиями и материалов, применяемых для постройки основы. Перед расчетом основы советуется провести геологическое инженерное исследование почвы.
Рассмотрим, как рассчитать главные параметры основы: высоту над землей, глубину заложения основы.
Вернуться к оглавлению
Расчет глубины заложения ленточной мелкозаглубленной основы под дом
Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.
Наименьшая глубина заложения основы определяется при помощи значения замерзания почвы, степени пучинстости почвы и высоты грунтовых вод. Производя расчет, необходимо учитывать: чем больше значение замерзания почвы и чем больше воды ближе к поверхности (уровню планировки) в почве, тем сильнее будут силы пучения, которые воздействуют снизу на мелкозаглубленный фундамент, сбоку и по касательной. Эти силы будут выталкивать к поверхности мелкозаглубленных фундамент. сдавливать его. Производя расчет, необходимо учитывать: чтобы уменьшить степень воздействия данных сил, фундамент необходимо заглублять. На силы морозного пучения, кроме заглубления, можно влиять при помощи утепления почвы, устройства утепленной несъемной опалубки основы, частичной или полной заменой почвы, его водоотведением, уплотнением, дренированием.
По строительным британским нормам, закладывать основу на всех видах малопучинстых и непучинистых почв (кроме глинистого и скального) можно как минимум на 45 см. Производя расчет, необходимо учитывать, что при физической невозможности заглубления (на скальном грунте) фундамент можно устроить без заглубления прямо на поверхности. Наименьшая глубина закладки основы на глинистых (и прочих пучинистых) грунтах по нормам Великобритании составляет 75 см (оптимальное значение 90-100 см).
Производя расчет, необходимо учитывать, что при возможной подвижности, чрезмерной мягкости, (водонасыщенные грунты, пески, супеси) и небольшой несущей способности слоев поверхности почвы, глубину заложения основы можно увеличить до достижения грунтов со стабильными характеристиками и хорошими несущими способностями. Наибольшая разумная и оправданная экономически глубина заложения основы – 2,5 м.
Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.
Производя расчет, необходимо учитывать, что глубину заложения основы можно назначать вне зависимости от расчетного значения замерзания, когда фундамент опирается на пески с отсутствием пучинистости. Другая возможность отступить от привязки к значению замерзания грунта значения заложения основы – теплотехнические специальные мероприятия, исключающие замерзание грунтов. То есть вертикальное утепление основы и горизонтальное утепление грунта. Из отечественных стандартов глубин заложения мелкозаглубленного ленточного основания ориентиром может служить следующая ниже таблица:
Вернуться к оглавлению
Таблица 1: рекомендуемые наименьшие глубины заложения ленточного фундамента
Глубина заложения основания
Расчетное значение замерзания слабопучинстого грунта полутвердой и твердой консистенции
Производя расчет, необходимо учитывать, что наличие стоящих высоко грунтовых вод внесет свои коррективы в значения заложения ленточного основания.
При большом уровне грунтовых вод вполне можно, что мелкозаглубленный фундамент придется превращать в глубокозаглубленный фундамент.
Для ориентира необходимо руководствоваться требованиями «Основания зданий и сооружений».
Вернуться к оглавлению
Таблица 2: глубина заложения оснований под дом, зависимо от сезонного замерзания и расположения уровня подземных вод
Грунты под подошвой основания, которые залегают не меньше нормативного значения замерзания
Глубина заложения оснований, зависимо от сезонного замерзания и расположения уровня подземных вод
уровень замерзания ниже уровня подземных вод (-2 м)
уровень замерзания выше уровня подземных (- 2 м)
Крупнообломочные, гравелистые, скальные, пески средней и крупной крупности, с песчаным заполнителем
не связано с промерзанием
не связано с промерзанием
Вернуться к оглавлению
Расчет высоты ленточного мелкозаглубленного основания под дом
Производя расчет, необходимо учитывать, что наибольшая высота надземной части при внутреннем заполнении пространства, ограниченного лентой, песком для устройства перекрытий (полов) должна равняться 4-м ширинам основания под дом.
Высота над землей основания под дом = 4*ширина основания под дом
Надземная часть не должна быть больше его подземной части, однако может быть в разы меньше подземной части. Самый распространенный вариант: высота над землей и глубина заложения составляют по 45-50 см (если условия подлежащих грунтов позволяют).
Высота надземной части основания под дом ≤ подземной части основания под дом.
При наличии подпола в большинстве случаев требуются в основании под дом продухи для вентиляции подпола.
© Copyright 2014–2017, moifundament.ru
- работы с фундаментом
- Армирование
- Защита
- Инструменты
- Монтаж
- Отделка
- Раствор
- Расчет
- Ремонт
- Устройство
- Виды фундамента
- Ленточный
- Свайный
- Столбчатый
- Плитный
- Другое
- О сайте
- Вопросы эксперту
- Редакция
- Контакты
- Работы с фундаментом
- Армирование фундамента
- Защита фундамента
- Инструменты для фундамента
- Монтаж фундамента
- Отделка фундамента
- Раствор для фундамента
- Расчет фундамента
- Ремонт фундамента
- Устройство фундамента
- Виды фундамента
- Ленточный фундамент
- Свайный фундамент
- Столбчатый фундамент
- Плитный фундамент
Какой глубины должен быть фундамент
Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.
Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:
- глубокого заложения;
- мелкого заложения или незаглубленные.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления
Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».
При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые. а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.
Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.
Предварительные изыскания
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
- Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
- Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
- Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.
Необходимо определить, что за грунты в каждом слое
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).
Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Формула расчета глубины промерзания
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
- для сыпучих песков 0,28;
- для глин и суглинков он равен 0,23;
Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.
Например. собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет промерзания грунта будет таким:
- Mt =2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
- Dfn = 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.
Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент
При этом учитывайте следующие рекомендации:
- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостк у. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.
Мелкозаглубленный фундамент
Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.
Фундамент мелкого заложения
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.
Строение плитного фундамента
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.
Источники: http://tvoygarazh.ru/fundament/melkozaglublennyj-glubina-zalozheniya.html, http://moifundament.ru/raschet/glubina-zalozheniya-lentochnogo-fundamenta.html, http://stroychik.ru/fundament/glubina-zalozheniya-fundamenta
sam-doma.ru
Мелкозаглубленный фундамент: глубина заложения, устройство, виды
Правильный выбор фундамента под строящееся здание – серьезное решение, поскольку после окончания строительства внести изменения практически невозможно. Распространенным типом основания при строительстве является мелкозаглубленный фундамент. Преимуществом такого решения является экономия средств и времени.
Содержание
Область использования и критерии выбора
Область применения зависит от возводимого здания. Фундаменты мелкого заложения не подойдут для возведения на них высоких каменных зданий.
Зато такой вариант является прекрасным решением для каркасных или деревянных конструкций. Критериями выбора типа фундамента и глубины его залегания являются:
- Материал строящегося объекта.
- Нагрузка строения на основание. К фундаменту для забора требования будут, естественно, понижены.Должно также учитываться количество снега в этом регионе. Плоские крыши не дают скатываться снежному покрову вниз, что утяжеляет конструкцию.
- Несущая способность типа грунта. Особой проблемой является строительство на пучинистых грунтах.
- Наличие уклона или ровная поверхность.
- Глубина промерзания почвы.
- Уровень грунтовых вод.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента – от 20 до 80 см. Для сравнения – заглубленные фундаменты могут укладывать на 2 метра.Большое значение при выборе глубины залегания имеет тип грунта. Строительство фундамента на глине следует начинать с проведения геологоразведочных работ.
Стоимость фундамента с глубоким залеганием может быть соизмеримым с ценой остального строительства. Прибегать к нему стоит только в крайних случаях. На устойчивых почвах имеет смысл применять мало заглубленные способы.Виды фундаментов мелкого заложения:
- ленточные;
- столбчатые;
- плитные.
Свайно-винтовой метод для мелкого заложения не применяется. При твердой почве имеет смысл делать столбчатый фундамент. На пучинистых грунтах – более предпочтительным будет ленточный вид, который также можно возводить независимо от почвы, если здание будет строиться из кирпича или бетона. Запас по надежности можно создать, увеличив площадь фундамента.
Фундаменты мелкого заложения на пучинистых грунтах зарывают на глубину промерзания почвы. Это решение объясняется законом физики о том, что вода при замерзании расширяется. Когда это происходит в толще земли, начнется выталкивание всего, что находится сверху.
Относится это и к фундаменту. Поэтому ленточные фундаменты закладывают не ниже глубины промерзания, где температура не бывает отрицательной. Уменьшить глубину промерзания можно при помощи утепления фундамента и земли вокруг него.
Устройство мелкозаглубленного фундамента
Устройство фундаментов мелкого заложения представляет собой жесткий каркас:
- полый – при ленточном фундаменте;
- цельный – в случае монолитной плиты;
- вертикальные опоры, объединенные ростверком – при столбчатом варианте.
Наибольшую популярность приобрел мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ленточный вариант можно устанавливать даже на пучинистых грунтах. Это замкнутая по периметру линия из бетона. Является оптимальным решением для наиболее распространенного варианта – срубов размерами от 4×6 до 6×6 м. Применение рекомендуется для почвы с повышенной влажностью.
Плитный способ является самым надежным, но цена его значительна. По существу плита – это готовый ровный пол. Преимуществом является то, что нагрузка от здания на землю распределяется равномерно. Конструкция не подвергается деформации. Именно этот вариант следует применять на болотистых почвах.
Столбчатый вариант является универсальным и недорогим способом. Способ применения ростверка, который связывает все столбы воедино, делает конструкцию цельной. Если участок расположен на склоне, то достаточно установить столбы разной величины, и проблема будет решена.
Укладка ленточного фундамента
Из всех вариантов мелкозаглубленный ленточный применяется наиболее часто. Этапы сооружения фундамента ленточного типа мелкого заземления (МЗЛФ):
- Составить масштабный план на листе бумаги или с помощью компьютера.
- Подготовить площадь для установки основания. Условия для ровной укладки — очищение поверхности от растительности и выравнивание ее.
- Сделать разметку, перенеся с помощью бечевки и колышек размеры, указанные на плане, на поверхность земли. Размечать следует внешние и внутренние линии и углы. Их проверку можно сделать измерением диагоналей – разница между ними не должна превышать 20 мм. Контуров делается два – внешний и внутренний.
- Вырыть котлован по размеченным линиям и сделать разравнивание его дна. Горизонтальность дна траншеи можно проверить с помощью уровня.
- На дно траншеи уложить подсыпку, состоящую из слоев песка и щебня. Каждый слой утрамбовывают. Котлован наполняют до половины.
- По бокам траншеи установить деревянную опалубку. Наиболее часто применяемый материал для опалубки – доски и листовая фанера. Надо следить, чтобы между деталями не было промежутков. Опалубка съемной конструкции снимается после застывания бетона.
- Сделать поперечные распорки, чтобы положение стенок опалубки не изменилось под тяжестью бетона.
- Внутренние стеновые поверхности опалубки проложить материалами для защиты от влаги – полиэтиленом или рубероидом.
- Подпереть опалубку с внешней стороны опорами. Для придания устойчивости лучше их делать поперечными.
- Армировать фундамент. Для этого применяются арматурные прутья, которые вбивают вертикально в дно траншеи. После этого к ним крепят горизонтальную арматуру, образуя железный каркас. Соединение их производят проволокой. Соединение арматурных прутьев производят не сваркой, которая может понизить пластичность, а вязкой предназначенным для этого крючком.
- Приготовить бетонную смесь. Готовая смесь продается в магазине строительных товаров. Приобретать надо марки М200 или М400. Смесь можно приготовить самостоятельно из цемента высокого качества, песка с мелкой зернистостью и гравия. Воды в смесь при самостоятельном приготовлении добавляют столько, чтобы масса получилась средней консистенции.
- Залить опалубку бетонной смесью. Весь объем должен быть залит в течение одного дня. Бетон следует разравнивать мастерком. Воздушные пузыри надо протыкать, чтобы это не привело к разрушению.
- Простучать наружные стены опалубки молотком.
- Накрыть верхний слой фундамента полиэтиленовой пленкой.
Недели через две опалубку можно убрать и отшлифовать верхнюю поверхность. Строительство следует начинать не раньше, чем через месяц после заливки бетоном. На время ожидания фундамент следует покрыть двумя слоями рубероида.
Особый интерес представляет фундамент из блоков ФБС. Преимуществами является простота монтажа и повышенная устойчивость. По специальной технологии можно произвести утепление мелкозаглубленного фундамента. Это повышает длительность использования постройки.
Укладка плитного фундамента
Фундаментная плита мелкого заложения укладывается следующим образом:
- Сделать чертеж.
- В один из углов в качестве вехи вбить стержень. Пользуясь рулеткой отложить расстояние согласно плану по направлению стены и вбить вторую веху. Стержни обвязать капроновым шнуром.
- Найти первый прямой угол. От первого стержня отложить перпендикулярно получившейся линии вторую и поставить на этом месте стержень. Проверить перпендикулярность, измерив длину диагонали, вычисленной по теореме Пифагора.
- Найти местоположение последнего стержня. Двигаясь от второй отметки, откладывают длину стороны. Снова проконтролировать перпендикулярность.
- Начать земляные работы.
- По краям вырытого котлована установить опалубку. Она должна состоять из щитов, суммарная толщина которых будет больше глубины котлована, поскольку плита должна возвышаться над земной поверхностью.
- Зафиксировать опалубку снаружи подпорками.
- На дно котлована уложить геотекстиль для фундамента. Потом сделать насыпку из песка и щебня. Каждый слой следует утрамбовывать и увлажнять.
- Для теплоизоляции котлован утепляется пенополистиролом, а в качестве гидроизоляции используется рубероид.
- Произвести армирование, которое создаст дополнительное укрепление.
- Залить бетон в котлован.
После «отдыха» в одну-две недели можно приступать к возведению цоколя. Плиточный вариант подходит для строения сооружений на пучинистых грунтах.
Устройство столбчатого фундамента
При решении возведения столбчатого мелкозаглубленного фундамента опору следует сделать под каждый столб. Проектируемая схема помимо общего контура должна содержать разметки, где будут установлены столбы. Устанавливают их в углах, под внешними и внутренними несущими стенами и в местах пересечения отдельных деталей конструкции дома.Материалы для изготовления столбов:
- металлические трубы;
- трубы из асбестоцемента;
- кирпичи;
- бетон, который был залит в опалубки;
- готовые столбы из бетона;
- деревянные материалы: брусья и бревна.
Наибольшей популярностью пользуются асбестоцементные и металлические трубы. Если столбы делаются из деревянных материалов, их следует обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить загнивание.
Независимо от материала столбов их необходимо оградить от попадания влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или битумную мастику.
Расстояние между осями вертикально установленных столбов – не более 1500 мм. Диаметр их – порядка 800 мм. Сверху столбов устанавливается ростверк толщиной 200 мм.
Устройство мелкозаглубленного фундамента при столбчатом варианте:
- На намеченных согласно схеме местах буром или лопатой делаются отверстия. На дно укладывается подушка из гравия и песка. Она уплотняется и увлажняется.
- Если применяется способ с заливкой необходимо предварительно сделать опалубку из подручных средств. Вертикальная установка стальных прутьев обеспечит прочность и пластичность. Верхняя часть арматуры должна выступать над поверхностью сантиметров на 15-30 для соединения с ростверком в дальнейшем.
- При использовании асбестоцементных и металлических труб в них заливается бетон, немного не доходя до верха. Трубу приподнимают, чтобы под ее основание проникло некоторое количество бетона. В трубу с залитым бетоном вставляют арматуру и доливают бетон до конца.
- В верхней части производят гидроизоляцию.
Застывание длится около недели. Применим также блочный способ.
Зависимость от материала сооружения
Чем больше сила, с которой происходит давление на грунт, тем более высокие требования предъявляются к основанию.Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона предполагает меньшие требования к нему из-за небольшой нагрузки.
Для кирпичного дома, напротив, подойдет только вариант из цельной плиты. Дом из каркасных стен обладает небольшой массой. Это позволяет делать фундамент под каркасный дом не таким усиленным, как под кирпичный.
Применение мелкозаглубленного ленточного варианта найдет широкое применение не только самостоятельно, но и в сочетании с другими вариантами. Примером может служить, когда дом поставлен на столбы, а непривязанное к нему крыльцо надежно держат ленты.
Зависимость от назначения постройки
Применение фундамента мелкого заложения зависит от назначения строения. Так, при постройке бани своими руками следует учитывать некоторые особенности. Например, при наличии в бане бассейна может применяться только плитный способ.
Тогда весьма ощутимая нагрузка будет распределяться равномерно. В основном строительство фундамента для бани выполняется по общим правилам. Не создает особых трудностей возведение фундамента для забора. Из-за распределения нагрузки на большую длину отрицательное действие пучения не будет так сильно сказываться.
Из экономических и эстетических соображений фундамент для забора стоит делать ленточным способом. Со временем неизбежно происходит разрушение основания. С целью продления можно сделать усиление мелкозаглубленного фундамента. Это относится к ремонтным работам.
Указания законодательства
При возведении фундамента своими руками следует руководствоваться разработанными правилами строительства.
Это регламентируют нормы:
| Правовые документы | Что определяют |
| ГОСТ 25100-95 | Классификацию грунтов |
| ГОСТ 28622-90 | Методику определения степени пучинистости |
| СНиП 2.03.01-84* | Марки бетона |
| СНиП 2.03.11-85 | Мероприятия по защите от коррозии |
| СНиП 3.02.01-87 | Работа по подготовке строительной площадки и устройству фундаментов |
| СНиП 2.01.07-85 | Воздействия к нагрузкам |
| СНиП 2.02.01-83* | Основания сооружений |
При выборе вида мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах следует обращать в первую очередь на степень пучинистости. Существующие степени пучинистости глинистой почвы:
- практически непучинистый;
- слабо-пучинистый;
- средне-пучинистый;
- сильно-пучинистый;
- чрезмерно пучинистый.
Пользуясь указаниями еще на стадии проектирования можно учесть, что мелкозаглубленные фундаменты на пучинистом грунте при двух последних степеней состояния почвы строения надо делать из марок тяжелого бетона.
При строительстве фундамента своими руками разработанные методики помогут правильно выполнить строительные работы.
noow.ru
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (фундамент мелкого заложения)
Для возведения зданий c небольшим весом и площадью использовать стандартный фундамент нерационально. Его несущая способность будет значительно превышать требуемые нормы. Именно поэтому рекомендуется обустраивать фундамент мелкого заложения. В каких случаях это можно делать и что нужно учитывать? Сначала необходимо ознакомиться со спецификой конструкции и ее составляющими.Особенности и устройство
В отличие от стандартной основы дома, мелкозаглубленный ленточный фундамент характеризуется небольшой глубиной. Она не превышает уровень промерзания почвы и обычно составляет от 0,4 до 0,6 м.
Несмотря на свою относительную небольшую площадь и объем материала, сезонное движение грунта практически не сказывается на целостности конструкции. Однако существуют определенные ограничения по весу здания. Поэтому такой тип основания дома применяется в следующих случаях.
- Деревянные срубы.
- Для стен из легкого пенобетона или газосиликатных блоков.
- Каркасные строения из ОСП плит.
Также следует учитывать тип грунта, на котором будет производиться мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Его плотность должна быть достаточно высока и в то же время обладать максимальной влагопроницаемостью. Для этого не подходит пучинистый грунт, в составе которого превалируют глина, торф или подобные им компоненты. Расширение объема верхних слоев почвы при замерзании может привести к увеличению внешней нагрузки на стены и дальнейшей деформации. Поэтому оптимальным вариантом для обустройства являются скальные и крупнообломочные почвы с содержанием песка большой фракции. Допускается возведение на песчаной почве, но только в том случае, если уровень подземных вод ниже двух метров.
На практике рекомендуется применять строительные нормы СНиП II-Б.1-62, в которых описана оптимальная глубина заложения в зависимости от типа грунта и уровня его промерзания. Правильное устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно начинаться именно с таких расчетов.
| Глубина промерзания непучинитого грунта | Глубина промерзания пучинитого грунта,м | Оптимальная глубина грунта,м |
| До 2-х метров | До 1-го | 0,5 |
| До 3-х метров | До 1,5 | 0,75 |
| Более 3-х метров | От 1,5 до 2,5 | 1 |
| От 2,5 до 3,5 | 1,5 |
Как видно из данных таблицы строительство мелкозаглубленных конструкций допускается только при незначительном уровне промерзания грунта. Однако помимо этого необходимо рассчитать оптимальную ширину, которую потребуется для обустройства опалубки и установки несущих стен здания.
Расчет
Было бы неправильно планировать строительство фундамента мелкого заложения, основываясь лишь на личном опыте и примерной ширине стен здания. Определившись с глубиной, следует сделать правильный расчет ширины конструкции. Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой.
D=q/R
Где D – рассчитываемая ширина;
q – планируемая нагрузка на фундамент, т.м;
R – сопротивление грунта, т/м², значения которого можно взять из таблицы.
Вес здания можно взять из проектной документации. Но в том случае, если такое невозможно – рекомендуется сделать расчеты самостоятельно. Для этого можно воспользоваться данными из таблицы.
Зная геометрические параметры фундамента можно приступить к выбору его конструкции.
Монолитный
Это наиболее популярный вид мелкозаглубленного основания для дома, так как наряду с небольшими размерами он обладает должными показателями устойчивости и несущей способности.
Для его возведения необходимо выполнить такие действия.
- Рытье траншеи
Она послужит основой для мелкозаглубленного фундамента. Ее размеры должны быть на 4-5 см больше расчетных. Каким образом компенсируется монтаж опалубки. Глубина должна превышать исходные данные на 350-400 мм. Это необходимо для обустройства песчаной подушки. После того как траншея была выкопана, ее дно, стенки трамбуются и выравниваются. На дно засыпается песчаная подушка (300 мм). Для лучшей связки можно добавить так называемое цементное молочко. Затем поверх кладут слой щебня.
- Устройство опалубки
Она устанавливается по краям траншеи. Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться как из деревянных досок, как и из полимерных или стальных листов. Главное условие для реконструкции — выдержать давление цементного раствора и сформировать цокольную часть.
- Заливка цемента
После всех вышеописанных приготовлений сначала заливается небольшой слой — 5-6 см. После краткосрочного остывания поверх кладут обвязку из стальных прутьев, расположенных горизонтально. Расстояние между ними должно составлять максимум 5 см. Через каждые 30 -40 см устанавливают вертикальные армирующие элементы и только после этого можно заливать оставшуюся часть раствора.
Также рекомендуется утепление мелкозаглубленного фундамента. Для этого в траншею перед монтажом опалубки устанавливают листы пенопласта или пенополистирола. Они защитят конструкцию не только от температурных воздействий, но и будут способствовать попаданию меньшего количества влаги.
Сборный
Альтернативным способом монолитной заливке является монтаж отдельных строительных блоков — кирпичей, шлакоблоков. Технология их установки до этапа монтажа опалубки полностью идентична монолитной. После того как траншея была подготовлена, можно приступать к монтажу сборных блоков.
В качестве основного материала лучше всего использовать железобетонные блоки с внутренней арматурой. Чем больше каждый элемент — тем долговечнее будет фундамент. Щели между блоками заполняются бетонным раствором. Обязательно делается песчаная подушка по бокам блоков на всю глубину траншеи. После окончательного монтажа поверхность защищается рубероидом или слоем битумной мастики.
Совет. Перед установкой мелкозаглубленного фундамента независимо от его наполнения необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Они нужны для циркуляции воздуха под куполом и удаления избыточной влаги с внутренних стен цоколя.
Перед возведением фундамента подобного типа необходимо обязательно проделать все расчеты. И только после того, как выяснится, что данная конструкция может быть использована — приступают к работе.
banivl.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта