Плавающий фундамент — строительство шаг за шагом. Готовый фундамент

Готовые фундаменты

Перед строительством деревянного дома нужно обязательно делать фундамент. Первый этап строительства фундамента заключается в подготовке к строительству, а именно: проведение геологической экспертизы земельного участка, где выявляются свойства грунта – его устойчивость, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод и другие параметры от которых зависит выбор типа фундамента. 

Сейчас благодаря развитию строительных технологий можно возводить деревянное строение практически на любом участке, все же правильный выбор типа фундамента придаст деревянной конструкции большую надежность.

Обычно основа для деревянного строения делается плитная, ленточная или столбчатая. Если на участке сложный грунт, к примеру, насыпной, то лучше всего делать фундамент монолитный железобетонный. Монолитная плита укладывается на подушку из щебня и песка. При этом плита может иметь дополнительные ребра жесткости. Такой фундамент используется при возведении небольших деревянных домов и коттеджей, у которых не предполагается строительство высокого цоколя. На практике плитный фундамент встречается довольно редко, так как строительство домов на сложных участках стараются избегать. 

Ленточный фундамент чаще всего встречается при возведении деревянного дома. Ленточная конструкция из кирпичей или блоков устраивается по периметру стен. Чтобы защитить деревянный дом от паводков, дождей и прочей излишней влаги, вызывающих процессы гниения в цоколе, обязательно делается отмостка, выступающая за вынос карниза. 

Столбчатый фундамент позволяет существенно экономить на строительных материалах, при этом конструкция получается надежная. Принцип данного фундамента заключается в поддерживании деревянного дома в углах, опорных точках и в местах, где пересекаются стены. Изготавливается такой фундамент из натурального камня, железобетона или кирпича. При строительстве расстояние между столбами делается не менее двух метров, благодаря чему основа получается надежная, при этом происходит значительная экономия на расходе бетона. 

При строительстве фундамента под деревянную конструкцию следует выбирать армированный бетон М200. Он обладает высокой водопроницаемостью, морозостойкостью и не реагирует на агрессивные воздействия окружающего мира. Также не стоит забывать, что фундамент для деревянного дома нуждается в гидроизоляции. Если не делать гидроизоляцию фундамента, то при постоянном воздействии воды со временем на нем начнут появляться трещины, а это отрицательно повлияет на надежность и устойчивость здания.

Производить гидроизоляцию фундамента деревянного здания можно путем применения битумных пленок или же рулонных гидроизоляционных материалов. Также помимо гидроизоляции фундамента нужно обязательно выполнять теплоизоляцию фундамента. Она производится с использованием пенопласта, который позволяет хорошо снижать тепловые потери.

brus-stroj.ru

Плавающий фундамент - строительство шаг за шагом

Фундамент предназначен для равномерного распределения нагрузки, создаваемой весом здания, и ее передачи на грунт. При его возведении следует учитывать, что он обязательно должен лечь на естественно уплотненную почву несколько ниже глубины промерзания.

В зависимости от типа грунта, размера зданий и ряда других факторов фундаменты подразделяются на плавающие, ленточные, свайные и столбчатые. В этой статье мы подробно рассмотрим технологию строительства плавающего фундамента.

На пучинистых грунтах, отличающихся повышенной неустойчивостью, а также при высокой заболоченности местности, лучше всего применять плавающий фундамент. Весьма распространено ошибочное мнение о том, что этот тип характеризуется свойством «плавать». На самом деле, плавать фундамент будет вместе с домом лишь в том случае, если работы будут выполнены неправильно. На состоянии дома, располагающемся на таком основании, движения грунта никак не отражаются, так  как нет перекоса одного угла дома относительно других. А плавающим оно называется потому, что, двигаясь вместе с домом, надежно защищает его от разрушений при любой просадке грунта.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Еще одно название, которое имеет такой фундамент – плавающая плита. Именно наличие монолитной железобетонной плиты является характерной особенностью плавающего основания. Поэтому оно весьма устойчиво к нагрузкам различной степени тяжести, возникающих при замораживании или оттаивании почвы, а также при просадке грунта. К тому же такой фундамент служит надежной защитой от вредного воздействия грунтовых вод.

Строение плавающего фундамента

Главным недостатком плавающего фундамента считается его высокая стоимость. Для создания жесткой конструкции требуется большое количество бетона и специального оборудования. Именно поэтому монолитная плита чаще всего заливается под небольшими строениями, хотя именно она дает большую степень надежности. Возвести плавающий фундамент своими руками очень сложно из-за трудоемкости работы, поэтому лучше всего пригласить команду специалистов или хотя бы заручиться поддержкой родственников.

Устройство плавающего фундамента следует начать с разметки территории, предназначенной для этой цели.

Нам понадобятся:

• шнур или леска;
• уровень;
• рулетка;
• прямоугольный треугольник (можно изготовить самостоятельно из тоненьких реек, причем катеты должны быть равны 30 и 40 см).

Важно: по государственным стандартам дом должен находиться на расстоянии не менее трех метров от соседнего участка и не менее пяти метров от фронтальной границы собственного участка.

Намечаем на участке один из углов строения и вбиваем в это место колышек.

Совет: лучше всего видно колышки, покрашенные красной краской.

На колышек надеваем треугольник и, продолжая одну из его сторон, отмеряем длину дома, а по другой стороне – ширину дома. В конечные точки вбиваем такие же колышки – второй и третий.

Точность разметки — гарантия правильных геометрических параметров строящегося дома

Теперь определяем осевые линии и забиваем четвертый колышек. Правильность его установки проверяем при помощи треугольника и путем сравнения диагоналей. Если межевые колья забиты правильно, то диагонали будут иметь разницу не более 2 см. В случае несовпадения размеров диагоналей нужно добиться этого условия путем передвижения углов. После этого колья соединяем попарно леской или шнуром и получаем четко очерченную границу будущего фундамента.

Сначала необходимо снять весь слой растительности с планируемой площади дома. При этом нужно прибавить 1 метр по периметру, он понадобится под отмостку.

Отмостка – полоса асфальта или бетона, защищающая готовый фундамент от воздействия воды (дожди и паводки) и придающая привлекательный вид готовому строению. Располагается под тупым углом к строению.

Весь снятый слой можно перенести на место, где планируется разбивка газонов или посадка деревьев. После этого можно приступать к копке котлована.

Котлован можно копать и так, но лучше нанять экскаватор

Чаще всего для выемки грунта применяют экскаватор. Котлован роют под проектную отметку, и иногда ковш забирает несколько ниже нее. При недостаточном опыте прораба перекоп просто засыпают машиной песка и тщательно заравнивают. Это самая распространенная ошибка при возведении фундамента.

Внимание: здание, поставленное на такое основание, обязательно лопнет на месте перекопа и в очень редких случаях его удается спасти.

При выборке грунта следует учитывать коэффициент разрыхления. Скальные породы увеличат свой объем в два раза, песок и растительный слой – в три раза, а щебень – в четыре. Некоторую часть вынутой земельной массы следует оставить на участке, она может пригодиться в последующих работах и при разбивке садового ландшафта, а остальную нужно будет вывести специальным транспортом.

Совет: котлован следует рыть с небольшим уклоном стенок. Оптимальным вариантом является уклон 1:0,25. Это позволить избежать осыпания краев ямы.

Перед заливкой плавающего фундамента нужно провести ряд подготовительных работ. Для начала на хорошо выровненное дно основания (при помощи уровня) следует насыпать слой щебня высотой около десяти сантиметров. Укладку следует проводить в несколько этапов, тщательно трамбуя каждый слой при помощи специального устройства (можно использовать бревно с ручкой). После этого засыпается слой песка, расклинивающего щебень и исключающего последующее его «гуляние». К тому же высокая морозоустойчивость песка поможет предотвратить сдавливание готового фундамента. Песчаный слой рекомендуется уплотнить с помощью вибрационного инструмента. Для достижения лучшего эффекта песок можно слегка смочить водой.

Далее прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве него используется плотная полиэтиленовая пленка или любой другой материал, обладающий подобными свойствами. Это позволит избежать не только последующего просачивания влаги в готовое основание, но и протекания бетонного «молока» при заливке раствора. Для термозащиты можно проложить экструдированный пенополистирол, но это не обязательно.

После этого заливается тонкий слой более дешевого сорта бетона М-100 – подбетонка.

После того, как котлован полностью готов,  приступаем к устройству опалубки. В том случае, если фундамент погружен в грунт, можно обойтись и без нее, эту роль будут играть стенки ямы. Существенным минусом такого способа является невозможность создания качественной гидроизоляции наружной стенки основания.

Совет: на опалубке лучше не экономить и как можно тщательнее ее закрепить во избежание распирания бетонным слоем.

Заливка бетона в опалубку для монолитной плиты

Для опалубки потребуются доски толщиной не более 25 мм и не менее 20 мм, из которых готовятся щиты. Ширина каждого щита должна быть на 50-100 мм больше высоты планируемой конструкции. Щиты прикрепляются к вертикальным стенкам ямы и герметизируются толем, бумагой или картоном.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

По верхнему краю опалубки прокладывается контрольный шнур, причем для удобства фиксируется только одна его сторона, а вторая с привязанным грузом свободно висит с другой стороны и убирается в момент заливки раствора.

Теперь приступаем к укладке арматуры. Армирование плавающего фундамента – очень важный и значимый этап. При этом необходимо, чтобы в местах возведения стен металлические прутья торчали из фундамента. Так достигается неразрывная связь основания и стен.

Увязывание прутьев арматуры мягкой проволокой

Важно: при соединении частей металлической арматуры между собой ни в коем случае нельзя пользоваться сварочным аппаратом. При сварке любой металл меняет все свои потребительские свойства. Крепить прутки арматуры следует при помощи мягкой вязальной проволоки.

При укладке арматуры нужно следить, чтобы расстояние между соседними стержнями составляло не более тридцати сантиметров (в идеале 20-25 см). Вся арматурная конструкция должна стать единым неразрывным целым и при этом концами заходить на место планируемой отмостки. В углах металлические прутья следует замкнуть полукругом, а их концы завести в боковые стенки фундамента. В результате получим гибкую цельную конструкцию.

Теперь можно заливать бетонный слой

Теперь приступаем к бетонированию основания. Укладку раствора проводят слоями не более пятнадцати сантиметров, тщательно разравнивая каждый и трамбуя штыкованием. Бетон заливается в один прием, поэтому лучше всего заказать машину готового раствора. Если все же вы решили самостоятельно заливать фундамент, то для него на одну часть цемента берется по одной части воды и песка.

Важно: заливку плиты следует произвести не более, чем за один час. Только так можно добиться наилучшего результата.

Бетон трамбуем до влажного блеска

Трамбуется бетон до появления на поверхности блестящего влажного слоя.

Выровнять верхний слой фундамента можно при помощи деревянной рейки.

Чтобы плавающий фундамент правильно высох, в первые дни его необходимо смачивать

В первый день основание следует каждые 4-5 часов смачивать водой или накрывать пленкой, в противном случае возможно появление трещин, особенно при жаркой погоде. На второй день фундамент смачивается только 3 раза, а на следующий лишь утром и вечером. После высыхания можно снять опалубку, но полностью фундамент будет готов лишь через месяц.

В идеале, приступать к следующему этапу строительных работ рекомендуется только на следующий год, то есть готовая конструкция должна отстоять зиму и только после полного просыхания от талых вод можно начинать возведение стен. Но если сроки совсем поджимают, то необходимо выждать минимум месяц. В противном случае, можно добиться плачевных результатов, как то перекос, просадка или разрушение строения.

Иногда происходит нарушение конструкции здания в результате разрушения фундаментального слоя из-за ошибок, допущенных при его возведении. Только при условии ответственного подхода и соблюдения всех рекомендаций вам удастся выстроить дом, радующий жильцов не один десяток лет.

Итак, самые распространенные ошибки:

1.  Размещение фундамента выше глубины промерзания. К чему это может привести – нетрудно догадаться;
2.  Возведение конструкции на замороженной почве. Замерзший грунт увеличивается в размере, вспучивается и после оттаивания обязательно просаживается. Естественно, если на такой грунт ложится основание, то и оно просядет;
3.  Отсутствие гидроизоляции. Если пренебречь вертикальной изоляцией, то весной и осенью, при насыщенном влагой грунте, тело фундамента начинает активно тянуть воду в себя. Зимой эта влага замерзает и разрывает основание. При отсутствии горизонтальной гидроизоляции влага из фундамента активно перемещается и в стены, что приводит к тому же итогу.

Выбрав плавающий фундамент, вы никогда об этом не пожалеете. Такой вид основания очень редко требует ремонта. Конечно, это весьма дорогой, но в то же время самый надежный способ.

strmnt.com

Фундамент для двухэтажного кирпичного дома

С ростом уровня благосостояния общества и одновременным усилением загрязненности воздуха у многих городских жителей появляется необходимость переезда за черту города с постройкой там своего дома. Самый правильный выбор — одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом. Данный тип домов имеет много преимуществ.

Чтобы кирпичный дом получился качественным и долговечным, нужно уделить должное внимание фундаменту.

Срок службы кирпичных домов составляет в среднем около 100 лет, кроме того, они экологически безопасны, не боятся ни влаги, ни огня и стойкие к ударам.

Но дома не стоят просто на голой земле. Дому нужно надежное основание — фундамент. Оно является без преувеличений важнейшей частью дома и должно быть еще крепче и долговечнее самого строения. При неправильно выполненном фундаменте, что может быть вызвано ошибками в расчетах или экономией на стройматериалах, негативные последствия для дома не заставят себя долго ждать. Для выполнения фундамента можно обратиться в строительную организацию, оставить заказ и ни о чем больше не переживать. Но если бюджет ограничен и есть свободное время, то фундамент можно сделать своими руками. Далее будут рассмотрены основные типы фундаментов и порядок их возведения, исходя из условий местности, где будет вестись строительство.

Фундаменты подразделяются на 3 типа:

1. Ленточный.
2. Свайный.
3. Плитный.

Ленточный тип строения

Ленточный фундамент — это углубленные в грунт стены из прочного материала для передачи веса основного здания на грунт.

Ленточный фундамент в соответствии со своим названием по виду напоминающий ленту, представляет собой углубленные в грунт стены из прочного материала для передачи веса основного здания на грунт. Форма ленточного фундамента должна соответствовать проекту дома и проходить под всеми его несущими стенами. Он должен без деформации выдержать стену двухэтажного, а тем более одноэтажного дома.

В свою очередь ленточный фундамент по способу исполнения делится на 2 вида:

1. Монолитный.
2. Сборный.

​​Монолитный фундамент

Монолитный фундамент возводится путем заполнения котлована выбранным строительным материалом.

Монолитный фундамент возводится непосредственно на стройплощадке путем заполнения котлована выбранным для данного грунта строительным материалом. Для заполнения монолитного фундамента применяются следующие типы материала:

1. Бутобетон (заливка с использованием крупного наполнителя — битый кирпич, бетон, гравий).
2. Железобетон (заливка с использованием стальной арматуры и щебня).
3. Кирпич (кладка из глиняного кирпича).

Процесс возведения ленточного монолитного фундамента довольно прост и состоит из следующих действий:

1. Выкапывание котлована под фундамент согласно плану дома.
2. Насыпка и утрамбовка песочной подушки.
3. Установка опалубки.
4. Установка арматурного каркаса (для железобетонного фундамента).
5. Заполнение опалубки выбранным бетоном.

Опалубка для монтажа

Опалубку нужно соорудить так, чтобы она устанавливалась и снималась легко, не повреждая фундамент.

Несколько советов по монтажу опалубки, так как от ее качества во многом зависит качество получаемого фундамента. Опалубка должна легко устанавливаться и так же легко сниматься, чтобы не повредить готовый фундамент. Ее прочность должна обеспечивать выдержку заданной проектом формы. Для изготовления опалубки используются деревянные или стальные материалы. Для деревянной опалубки используется водостойкая фанера, древесностружечная или древесноволокнистая плита и сухая древесина хвойных пород, доски которой должны быть гладко оструганы и иметь ширину не более 15 см. Фанеру, ДВП и ДСП хорошо использовать при изготовлении криволинейных участков фундамента. Металлическая опалубка имеет специальные крепления, проста в сборке, прочна и легко демонтируется. Ее можно купить, а лучше попытаться арендовать.

Арматура делает конструкцию фундамента более крепкой и гибкой, дает определенный запас прочности в случае увеличения веса жилой части дома. Арматурный каркас собирается по частям из готовых пространственных фрагментов, изготовленных заранее согласно проекту фундамента. Каждый уложенный фрагмент не должен мешать укладке последующего. По мере укладки фрагменты закрепляются и свариваются между собой, пока не получится единая монолитная конструкция. После укладки последнего участка проверяется готовность арматурного каркаса с опалубкой и начинается заливка фундамента.

Сборный вариант

Сборный фундамент устанавливается на песчаных подушках из готовых заводских бетонных блоков.

Сборный фундамент чем-то напоминает конструктор «Лего». Для него необходимо лишь выкопать яму под фундамент и подготовить песчаную подушку. Такой фундамент собирается из отдельных железобетонных блоков, которые изготавливаются на заказ в заводских условиях. Изготовление такого фундамента значительно сокращает время и усилия, которые нужно затратить на работу. Готовые фрагменты устанавливаются один на другой и скрепляются цементным раствором. Вместе с тем изготовление, доставка и установка сборных частей с помощью автокрана делает проект более дорогим и уменьшает прочность фундамента, так как он не может быть монолитным.

Буронабивные сваи

Свайный фундамент используется при неустойчивом грунте, а также в местности, подверженной подтоплению. Такой фундамент считается одним из самых экономных вариантов.

Свайный фундамент применяется при строительстве на очень неустойчивом грунте, в местности, которая подвергается подтоплению, или в целях экономии бюджета стройки. При стройке на неустойчивом грунте задача свай — пройти сквозь него и закрепиться на твердой основе под ним. По такой технологии сегодня строят небоскребы буквально на болотах. В случае если участок находится рядом с рекой или озером, которые периодически выходят из берегов, высота свай над землей выставляется исходя из известного максимального уровня подъема воды. Что касается экономичности, то выгода очевидна. Сваи устанавливаются только под несущими стенами и колоннами, если они предусмотрены проектом. Суть такого фундамента в том, что размещенные в грунте сваи соединены между собой горизонтальными балками — ростверками, и уже на эту конструкцию устанавливается плита первого этажа кирпичного дома. Сваи можно поделить на 5 типов, в соответствии с которыми производится их установка.

1. Забивные.
2. Вдавливаемые.
3. Винтовые.
4. Сборные.
5. Набивные.

Первые 3 типа из перечисленных требуют использования специального тяжелого оборудования, но поскольку речь идет о самостоятельной работе, подробнее будут рассмотрены сборные и набивные сваи.

Возводим свайный фундамент своими руками. Для оборудования сборных свай на расстоянии 1,5-2 м под несущими стенами выкапываются ямы квадратного сечения на 30 см глубже, чем будет заложен фундамент. На изолированное пленкой дно ямы толстым слоем засыпается смесь гравия и крупного песка, трамбуется и в дно ямы вбивается штырь арматуры или тонкая стальная труба для придания прочности кладке. Затем проводится кладка столба из полнотелого кирпича на цементный раствор. После того как кладка застыла, проводится ее гидроизоляция и обсыпка грунтом, который постоянно трамбуется по мере добавления.

Также можно применить сочетание ленточного и свайного фундаментов. Такой очень распространен для строительства кирпичных домов.

Гораздо менее трудозатратным способом является установка набивных свай. Технология следующая: по периметру здания и на линии расположения несущих стен, колонн ручным или мотобуром на нужную глубину выполняются скважины, дно которых изолируется песком. Далее в скважину вставляется труба из 1-2 слоев рубероида, тем самым свая будет изолирована от влаги. После этого в скважину вставляется каркас из арматуры размером на 30 см выше будущей сваи для крепления к ростверку. В ходе последующей заливки бетон каждые последующие 40-50 см необходимо подвергать воздействию вибратора, чтобы избавится от пузырьков воздуха. Когда застывает последняя свая, проводится их выравнивание по горизонтали цементным раствором и по описанной выше технологии возведения ленточного фундамента осуществляется монтаж монолитного ростверка. После застывания верхняя поверхность фундамента выравнивается цементно-песочным раствором и изолируется одним из выбранных материалов. Фундамент готов для установки плит перекрытия.

Монолитная плита

Плитный фундамент — это монолитная бетонная плита размером 30-50 см. Данный вид фундамента считается самым прочным.

Плитный фундамент применяется на слабых грунтах. Он представляет собой толстую монолитную железобетонную плиту толщиной 30-50 см, на которой покоится дом. К числу его преимуществ можно отнести надежность конструкции. При таком фундаменте кирпичный дом имеет малое давление на грунт и практически не зависит от изменения состояния почвы под ним. Минус, который не влияет на качество — это большой расход материала и рабочей силы, что в свою очередь повышает стоимость работ. Изготавливается этот тип фундамента, несмотря на значительный объем работ, довольно просто.

В первую очередь отрывается котлован, дно его выравнивается, засыпается слоем песка до 30 см, который тщательно трамбуется. Если будущий кирпичный дом планируется оборудовать санузлами, устанавливаются трубы для подачи воды и канализации. Затем заливается тонкая, до 10 см, стяжка из песочно-цементной смеси. После застывания на нее укладывается слой гидроизоляции и, при желании, теплоизоляции. Потом на этот сэндвич монтируется металлический каркас из арматурных сеток. Следующим этапом идет установка очень прочной и надежной опалубки. В заключение в подготовленную форму заливается бетон, выравнивается и выдерживается в течение месяца.

Особенности закладки

При планировании стройки кирпичного дома необходимо подробно изучить и строго соблюдать следующие правила:

1. Грунт, на котором проводится строительство, может быть самым разнообразным, и для каждого используется свой тип фундамента.
2. Нижний край закладки фундамента всегда должен быть ниже на 20-25 см уровня промерзания грунта.
3. Грунтовые воды оказывают негативное влияние на состояние фундамента, поэтому при строительстве следует спланировать мероприятия по борьбе с ними.
4. При строительстве пользоваться только качественными материалами.
5. Тщательное соблюдать все технологии строительства и мер безопасности.

Правильно выбранный, спроектированный и изготовленный фундамент позволит построенному на нем дому простоять не один десяток лет и послужить многим поколениям его жильцов.

1pokirpichy.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.

Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.

Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

• Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
• Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

• Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
• Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
• Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Вернуться к содержанию

Подготавливаем участок

Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.

Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.

Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).

При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.

Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона. Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.

Вернуться к содержанию

Монтируем опалубку

Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.

Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.

На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.

При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.

Вернуться к содержанию

Выполняем армирование

Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!

Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).

Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!

Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливаем бетон

Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.

Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).

Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.

Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.

До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.

Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.

Вернуться к содержанию

Важные мелочи

Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше – через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.

Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.

Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент для строительства бани

Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.

Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru

Основания и фундаменты для промышленных и гражданских зданий

Надежность, безопасность, срок службы здания зависит от основания, на котором оно построено.Поэтому фундаменты рассчитываются отдельно для каждого конкретного случая.

Каркас промышленного здания с готовым фундаментом

Геодезисты проводят исследование для определения глубины промерзания почвы в конкретном регионе, определяют несущую способность грунта и другие данные.

При проектировании специалисты высчитывают постоянные, временные нагрузки от конструкции, передающиеся на почву. Исходя из этого решают, какой фундамент выбрать. Из материала вы узнаете какие есть типы оснований.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Когда подойдет монолитный фундамент

Один из востребованных видов при строительстве многоэтажных промышленных и жилых зданий. Как утверждает СНиП IV–14–84, они обладают прочностью, долговечностью.

Подробная схема монтажа монолитного фундамента

Монолит — единственный, площадь которого больше площади самого стрoения. Благодаря большой площади, нагрузка от дома распределяется по грунту равномерно.

Минимальное давление на почву позволяет возводить любые здания на сложных, болотистых, пучинистых грунтах.

Высокий уровень грунтовых вод в сумме с пучинистой почвой не могут повредить железобетонный монолит. Даже если есть значительный перепад уровня ландшафта, и сам угол залегания монолитной плиты немного изменяется, это не может нанести ни малейшего вреда конструкции.

Монолитные фундаменты имеют недостатки. Основной — значительный объем земляных работ. Обычно, чтобы выкопать котлован, приходится извлечь сотни кубических метров земли. Для этого приходится использовать спецтехнику.

Также понадобится большое количество бетона и арматуры, что существенно увеличивает расходы. Прежде, чем начинать строить стены, бетон должен высохнуть. При неблагоприятных условиях процесс может растянуться на несколько недель, из–за чего сроки строительства будут существенно увеличены.

Вернуться к оглавлению

Стаканный тип

Подойдет для строений, в которых в роли несущей конструкции выступают колонны. При строительстве жилых зданий он практически не используется. Зато для промышленных или общественных строений — хороший выбор. Для строительства многоэтажных зданий их используют редко. Чаще применяют для малоэтажных застроек.

Перед началом работ исследуют качество почвы, ее сезонные изменения. Затем составляют проект, в котором рассчитывают давление на каждый стакан, равномерно распределяя нагрузку и передавая её на грунт.

Проект готового фундамента для промышленного здания

Важно правильно составить план, определив расстояние между стаканами, чтобы почва могла выдерживать давление, передаваемое от здания через колонны.

Опору возводят из готовых железобетонных изделий, которые укладываются в схематическом порядке. Сразу после завершения этой работы можно устанавливать в стаканы колонны, начинать строительство стен. Объем земляных работ значительно сокращается.

Вернуться к оглавлению

Ленточный тип

Удачный компромисс между монолитными и стаканными — ленточные фундаменты. Средние по срокам строительства, стоимости и несущей способности. Подходят для кирпичных, крупнопанельных жилых, промышленных, общественных построек.

Обычно такой тип выбирают для строительства на прочных, каменистых почвах. Использовать на пучинистых почвах не рекомендуется.

Если пучение почвы совмещено с промерзанием, высока вероятность разрыва основания, что приводит к разрушению конструкции, установленной на нем.

В остальных случаях основания ленточного типа хорошо себя зарекомендовали.

Подробный чертеж фундамента с указанием всех размеров

Многие специалисты ценят ленточный тип за возможность строительства, как из готовых железобетонных модулей, так и из обычного бетона с арматурой. Оба варианта легко выдержат нагрузку от панельных, кирпичных домов на нормальной почве. Применение готовых железобетонных модулей существенно сокращает сроки строительства. Основание может быть построено за несколько дней.

Модульные основания не нуждаются в опалубке, что упрощает монтаж. Элементы оснащены арматурой, которая позволяет сцеплять их между собой. Получается прочная, практически монолитная лента.

Если же возводить по классической схеме — опалубка, основа из арматуры с бетоном, то на строительство уходит больше времени. Зато стоимость строительства существенно снижается. Однако, выполняя работу, не забывайте про СНиП 52–01–2003.

Схема для постройки промышленного здания с фундаментом

В нем прописаны правила, определяющие расстояние между горизонтальной арматурой, составляющей металлический каркас. А также величина шага между поперечной арматурой.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется ремонт фундаментов

Основания построек при определенных обстоятельствах могут разрушаться. Одни виды более подвержены этому (ленточные, модульные), другие менее (свайные, стаканные, монолитные).

Иногда он просто покрывается трещинами, а иногда отдельные участки разрушаются. Это может произойти из–за:

• неверно составленного проекта;
• землетрясения;
• климатических аномалий.

Единственный способ устранить трещины — ремонт.

Готовый проект промышленного здания

Сначала необходимо уменьшить нагрузку на поврежденное основание. Для этого под перекрытия подводятся временные деревянные опоры. Они разгружают фундамент, частично передавая нагрузку на грунт. Особое внимание нужно уделить дверным, оконным проемам.

Дальнейший ремонт производят так:

1. Проводятся земляные работы для оголения поврежденного участка фундамента.
2. Разрушенная часть удаляется при помощи отбойного молотка, кувалды. Или вручную, если разрушения дошли до крайней стадии.
3. На месте удаленного участка устанавливается основание из связанной арматуры.
Схема армирования фундамента
4. Здесь же возводится опалубка из досок, профлиста, фанеры.
5. Опалубка заполняется бетоном.
6. По истечении 3–5 дней (в зависимости от температуры и влажности воздуха) опалубка снимается.
7. Спустя ещё 7–10 дней бетон набирает достаточную прочность, и ремонт может считаться завершенным. Временные опоры удаляются, основание повторно засыпается землей. Если нужно, проводят тепло– и гидроизоляцию.

Ремонт основания сложное занятие. Поэтому лучше не доводить дело до такой стадии. При подозрении в неправильном проекте проводят обследование и, если нужно, выполняют усиление.

Вернуться к оглавлению

Усиление фундамента

Иногда возникают ситуации, при которых усиление — единственный способ избежать повреждения основы строения. Рекомендуется проводить укрепление фундаментов зданий на реконструкции, при надстройке дополнительных этажей.

Если возникает мнение, что проект проведен с ошибками, укрепление не допустит разрушения. Как укрепляют фундаменты высоток?

Вариант проекта фундамента с указанием распределения нагрузок

Это невозможно без применения оборудования. Понадобятся мощные домкраты, способные осторожно приподнять все здание, не нанеся ему ни малейших повреждений. Работа проходит в четыре этапа:

1. Основание постройки очищается от земли.
2. Между ним зданием помещают металлические балки (если нужно, в фундаменте делают отверстия отбойным молотком). Строители используют несколько балок и расстояние между ними должно быть специально рассчитано — недопустимо разрушение конструкции при подъеме. Затем домкратом приподнимают часть дома, со стороны фундамента, усиление которого необходимо.



3. Проводится укрепление. Это может проделываться разными способами. Монтаж железобетонных модулей с обеих сторон от существующего фундамента. Подача под большим давлением бетонной смеси под основание.
4. Конструкция опускается на место либо сразу, либо после высыхания бетонной смеси.

В зависимости от размеров дома, его назначения и основного строительного материала, существуют определенные приемы работы.

Схема монтажа фундамента для склада

Фундаменты жилых, промышленных строений на реконструкции или достраиваемых, могут быть усилены. Конечно, этому предшествует полное обследование, составляется план действий и проводится большой объем работ. Однако это лучше, чем проводить ремонт поврежденного здания, повышая вероятность разрушения и нанесения вреда рабочим, жильцам или посетителям.

proekt-sam.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамента каркас
• 
  Фундаменты сборные
• 
  Сборные фундаменты
• 
  Фундамент отделка
• 
  Отзывы фундамент
• 
  Фундамент каркасный
• 
  Фундамент пропорции
• 
  Пропорции фундамент
• 
  Цоколь фундамент
• 
  Фундамент цоколь
• 
  Фундамент залит