Треснул фундамент, что можно сделать с трещинами в фундаменте. Микротрещина в фундаменте

Треснул фундамент, что можно сделать с трещинами в фундаменте

За поиском истины пошел на ОЧЕНЬ известный строительный форум. Вот какая диссксия получиласьЯ: Трещины в цокольном этаже. В прошлом году залил цокольный этаж на монолитной плите. Весной обнаружил в нескольких углах трещины в стенах. Плита не повреждена. Бетон М200. Толщина стены 40 см. Арматуры в стене к сожалению не очень много (вертикальные по центру каждые 40 см, горизонтальные тоже только по центру), но в самом верху стены два слоя в два ряда. В бетон для гидроизоляции добавлен пенетрон адмикс. Как я понимаю трещины возникли из-за сжатия бетона во время замерзания. Насколько страшны эти трещины для будущего дома? Что предпринять?

Советчик 1: Ох, не нравятся мне такие трещины. А есть ещё фото монолита? И желательно сбоку.

Я: А уж как мне они не нравятся. Вот еще две фотографии сбоку стены.

Советчик 2: Похоже углы не связывались арматурой, только в центрах, только одно сверлить насквозь и связывать уголком на 100-150 мм. Другого выхода нет.

Советчик 3: Я, давай общий вид (чуть подальше) и план фундамента бы не помешало, и на нем отметить места разрыва. Пенетрон жалко...

Я: Советчик 3, с пенетроном ни чего не будет. Трещины это ничтожная часть площади. Остальное годроизолировано. А в местах трещин потом можно будет пенебар (вроде так называется) использовать или любую другую гидроизоляцию. А если еще сантиметров 40 сверху фундамента долить с усилением арматурой по полной?

Советчик 5: Блин, Советчик 3 - я подстолом... Это типа Бентли в хлам о стену разбил, чудом живой - и первая фраза - МР3 с 8 колонками жалко... Я, правильно думаешь. Иначе трещин при дальнейшей стройке будет в разы больше и в стены выше пойдут. Насчет трещин - заблуждение. Трещины - неправильно армировал.

Советчик 3: Я - верхний арм.пояс - это ваш выбор, если высота позволяет. Мне только не понравилась фраза "с усилением арматурой по полной" - не надо крайностей - то пусто, то густо. Однако трещины по середине стены надо поисследовать... Действие бокового пучения при такой толщине, конечно, маловероятно, но при таком "никаком" армированнии нельзя этого исключать.

Я: Советчик 3, почему пусто? На этой картинке слева-снизу видно что там не совсем пусто. Высота позволяет. Советчик 5, уже два человека говорят что заливка еще одного армопояса это хорошая идея. Наверное буду думать именно в этом направлении.

Советчик 6: Недостаток армирования в углах (нужно гнутые под 90 град ставить с перепуском) и середина пролета - отсутствие достаточного нижнего армирования. Если чтоб быть спокойным - то разбивать и армировать. И то при условии что основание имеет достаточную несущую способность (уплотнено, грунт непучинистый) Пенебар - жгут, кот используется для гидроизоляции швов, в данном случае если его использовать то необходимо делать штробу и этот жгут установить, но это не решит проблему трещин PS: видел тему с вопросами нужно ли армировать бетон - так вот это наглядное пособие

Я: Советчик 6, стены залиты на монолитной плите. Плита 40 сантиметров 2 слоя арматуры 14мм.

Советчик 6: Ну если у фундаментной плиты нет трещин, то тогда уплотненное основание отпадает. Но вот армирования все равное не хватает вот к примеру такую схему армирования используют в стенах и ростверках. (на рисунке показаны гнутые арматурины в углах)

Я: В плите трещин нет. Когда изучал тему заливки фундаментов, перечитал кучу сайтов и даже купил книгу. Только в одном месте рекомендовали на углах гнуть арматуру. Из чего сделал вывод, что нахлеста достаточно. Пока как вариант рассматриваю заливку еще одного слоя. В новом слое загну на углах. Если просверлю дырок, навтыкаю вертикальных штырей, к ним привяжу горизонтальную арматуру, этого будет достаточно для связки с нижним слоем?

Советчик 6: А с какой целью еще один слой лить собираетесь? Если что-то вроде армопояса сделать планируете, то армировать нужно будет по всей длине, и в этом случае необходимо везде засверлить и вставить вертикальные штыри (для того чтоб эти "слои" работали совместно)

Я: Именно армопояс. Чтобы трещины не пошли в стены. На данный момент идея такая: 1. Дозалить фундамент. Там не хватает стены между гаражом и домом. 2. Залить плиту перекрытия. Она будет лежать на стенах с колоннами. Плита не будет зажиматься стенами дома. Толщина стены с колоннами 40см + 40см колонны = 80 см. Плита будет лежать на консоли (кажется так называется балка залитая под потолком). 3. А потом по всему периметру залью армопояс и на нем уже буду возводить дом из легких ячеистых блоков.

Советчик 3: "вертикальные по центру каждые 40 см, горизонтальные тоже только по центру" Вот это я имел ввиду под "пусто". Арматура в центре бетона не работает вообще. 3-5 см от края - вот её рабочее место. Учтите это, когда будете лить арм.пояс. "но в самом верху стены два слоя в два ряда" Тоже не достаточно. При толщине стены в 40 см расстояние м/у струнами составляет 30-35 см, а надо бы 20-25. Лучше взять ф8 в три струны, чем ф12 в две. Совокупный диаметр один, но первый вариант лучше работает. Для стены достаточно две струны. Некоторые ставят арматурные карты (заводские). Разбить, заармировать, залить - это вообще не вариант. Все равно будет "холодный шов" - та же трещина, только теперь две. По трудоемкости проще новую стенку залить параллельно м/у колонн (кстати довольно интересная конструкция. Проект такой или сами придумали?) По-поводу "засверлить, вбить, привязать" - если для удобства формирования каркаса - то да (сам так делал), если "чтобы слои вместе работали" - то нет. Не обольщайтесь, вместе они не работают, да и не нужно это (вспоминаем работу сборных фундаментов на ФБС).

Я: Советчик 3, с колоннами сами придумывали. Что-то типа ребер жесткости :-)

Советчик 3: Предположу, что колонны по середине предполагают несущую стену этажами выше. Тогда понятно, толщины монолитного перекрытия не достаточно. Делаем в этом месте УШИРЕНИЕ плиты. т.е. та же консоль, только единым узлом с плитой. Консоль у стены уже отлита, пусть так. Следующее предположение, что её верхняя точка выше, чем стена цоколя. Это также позволяет сделать уширение. (прилагался рисунок метода заливки плиты)

Я: Консоль на одном уровне со стеной. Советчик 3, мне нравится Ваше предложение о заливке плиты и возведении стен уже на плите. Роль армопояса (о котором подумалось пару дней назад) будет исполнять монолитная плита. Я правда хотел чтобы плита лежала независимо от стены, но предложенный вариант самый простой в реализации. Если не брать во внимания трещины, как лучше делать, стены ставить на фундамент или на плиту перекрытия? Спасибо за наглядную картинку.

Советчик 3: Блоки на фундамент уже ставить нельзя, только через армопояс, в вашем случае с его ролью как раз справится плита. Как ни странно, но в вашем случае колонны вдоль стены оказались очень полезны. Блоки можно даже свесить за край плиты (сделать консольный свес), монолит до блоков утеплить ЭППС и оштукатурить (или другая какая отделка). Таким образом будет ровная стена. Но можно сделать и узкую "завалинку". В этом случае утепление получится более качественным: Взять ЭППС потолще и подтянуть его на на один блок вверх. Но это будет потом, а сейчас, отнеситесь серьезно к армированию плиты, почитайте соответствующие ветки, берите нормальный бетон с РБУ (можно с добавками для подвижности), во время заливки не допускайте разбавления водой и после заливки хорошенько ухаживайте, плита это любит и ответит вам взаимностью.

Советчик 5: Поумничаю в конце пятницы перед дачей... Все понимают зачем нахлест при стыковке рабочей арматуры и даже говорят цифру - 35 диаметров. Нахлест - самый простой пример анкеровки. В углу происходит то же самое, т.е. арматура должна "застрять" в бетоне, заанкериться за счет сцепления с бетоном. Длина анкеровки - вещь не такая простая, как кажется на первый взгляд. Зависит от типа напряжения (сжатая/растянутая), марки бетона, типа профиля (рельеф на арматуре бывает разный) и диаметра. Сейчас по ж/б конструкциям действуют два норматива СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003. Причем формулы по анкеровке там разные и длина анкеровки разная получается. Например для растянутой арматуры диаметром до 32мм в бетоне В20 по СНиП анкеровка 33 диаметра, а по СП - 39 диаметров. Теперь рассмотрим Г-образное примыкание двух балок, где форумчане обычно два стержня просто привязывают друг к другу на 90 градусов. При толщине балки 40см рабочая арматура балки Б будет заанкерена в балке А на 35см (5см снаружи вычитаем - защитный слой). По новому СП такой анкеровки недостаточно доже для ф10 - нужно 39 см. Поэтому производится анкеровка отгибом либо добавляется дополнительный Г-образный элемент. Да - насчет идеи Советчик 3 с монолитной плитой - поддерживаю.

dveruki.ru

Трещины в бетоне и фундамент

Причины образования трещин

Признаки трещин

Период образования трещин

Профилактика и устранение трещин

dom.dacha-dom.ru

Обнаружение и ликвидация трещин в фундаменте

Бывают случаи, когда в фундаменте возникает трещина. Она может оказаться первой ласточкой в процессе разрушения всей постройки, которая только будет возведена или уже существует. А может остаться просто небольшим, ни на что особо не влияющим дефектом. Как определить, представляет ли она опасность?

Как понять, представляет ли опасность трещина в фундаменте

Откуда берутся трещины

Причин появления трещин фундамента может быть несколько, но даже одной бывает достаточно для начала разрушения прочного, казалось бы, здания. Хотя могут сочетаться и сразу несколько причин.

• Неправильные инженерные расчеты при проектировании, неверная оценка способности фундамента выдерживать конкретную постройку, неучтенные факторы геологического строения почвы (например, глубины протекания грунтовых вод).
• Недобросовестные строители, работающие по принципу «и так сойдет». А вот и не сошло – фундамент покрылся трещинами!
• Влияние извне: резкие колебания температуры, сильная влажность почвы вплоть до неожиданного затопления и, как следствие, – усадка грунта, размытие почвы и т. п.

Нужно сделать оговорку, что обычно большинство этих факторов при серьезном строительстве просчитываются на этапе проектирования здания. И если что-то пошло не так, виноваты инженеры-проектировщики, которые должны были учитывать условия местности и климата.

При самостоятельном строительстве на даче просчитать все, конечно, сложно. Поэтому обнаружение трещины в фундаменте частного дома или бани при условии, что рабочие трудились ответственно, отнесем к разряду «дело житейское, будем исправлять».

Какие бывают трещины в фундаменте

Поскольку фундамент – плоская поверхность, то видов трещин на ней может быть три (их определяют не по тому, с какой стороны смотреть, а по направлению разрушений относительно арматуры):

1. горизонтальные трещины – идут параллельно арматуре, считаются наименее опасными;
2. вертикальные – перпендикулярны ей;
3. наклонные – соответственно, проходят под углом, они самые проблемные и непредсказуемые.

Причины и следствия

Чаще всего небольшие и неглубокие трещины появляются сразу после заливки строительной смеси, когда та начинает высыхать. Это связано с тем, что бетон использовался неплотный, его можно попытаться укрепить. (См. статью о плотности и прочности бетона.)

Тонкие горизонтальные трещины – часто результат низких температур при высыхании. Опытные строители советуют не беспокоиться о небольших, тоньше волоса, горизонтальных трещинах, а заделать их и забыть.

Вертикальные трещины могут появиться под воздействием грунтовых вод – почва размывается, фундамент начинает гулять. Перед их заделкой потребуется его гидроизоляция и устройство дренажной системы, ливневок.

А вот если из трещины (особенно диагональной) сочится вода, сама трещина толщиной с палец – проблема серьезная.

Выпуклости от 1 см и более тоже нельзя игнорировать. Они могут говорить о смещении фундамента в силу каких-то причин, о повышенном давлении. И это тоже повод обратиться к специалистам, профессиональным строителям, возможно, придется все переделывать.

В фундаменте трещина. Что делать? Наблюдать!

При обнаружении потенциально не опасной трещины не спешите все рушить и заливать фундамент заново.

Треснувший фундамент не склеишь, но в некоторых случаях его можно отремонтировать

Даже когда речь идет о давно существующем фундаменте, не впадайте в панику (если только вы не в зоне землетрясения, взрыва, по соседству не роют метро и т. п. – тут уж впору вызывать МЧС). В большинстве случаев появилась она – так, чтобы ее заметили – не в один момент, значит, и увеличивается не так быстро. Может, она вообще дальше не пойдет, остановится на десятилетия.

В любом случае, предварительно очистив трещину, на нее нужно установить маяк.

Варианты маяка для трещины в фундаменте.

1. Возьмите цементный (гипсовый или любой другой, дающий хорошую сцепку с поверхностью) раствор и замажьте конец трещины в форме лежащей восьмерки. Перемычка восьмерки должна пересекать вашу трещину. Если та начнет увеличиваться, перемычка разрушится.
2. Второй вариант. Можно просто наклеить на трещину тонкую бумагу. Понятно, что в нормальной ситуации разорваться она не должна.

Совет. Не забудьте записать дату установки!

За маяком следят на протяжении длительного времени, не менее трех месяцев.

Если трещина остановилась, это означает, что, скорее всего, дальнейших разрушений не будет.

Если трещина увеличивается, нужно срочно усиливать, укреплять фундамент.

Если трещина явно глубокая и расползается очень быстро, то на начальном этапе строительства стоит рассмотреть возможность все демонтировать и залить фундамент по новой. Для оценки возможных последствий для старой жилой постройки нужно незамедлительно вызывать экспертов, представителей экстренных служб.

В большинстве случаев и при небольшом частном строительстве все обходится малой кровью – укреплением залитой поверхности и ликвидацией трещин.

Операция «Ликвидация»

Если трещины невелики и неопасны, их заделывают

Даже самые незначительные и не представляющие угрозы трещинки необходимо устранить. Допустим, сами по себе они разрастаться больше не будут, но с течением времени под воздействием погодных условий, в жестких условиях эксплуатации могут поползти дальше. Даже простой лед для них опасен. Если в тонкую трещинку попадет влага и замерзнет (а в этом состоянии вода расширяется), то она неизбежно будет воздействовать на границы дефекта и потихоньку разрушать фундамент дальше.

Трещины можно:

• Заделать (замазать).Используйте специальные ремсоставы для фундаментов или самостоятельно приготовьте песчано-цементный раствор. Заделанные щели затираются.Этот способ больше подходит для небольших трещин, фундаментов, на которых планируются легкие частные постройки.

• Скрепить специальным составом, закачав его внутрь фундамента.Для этого просверлите (пробурите) отверстия в фундаменте и закачайте туда специальный полимерный скрепляющий материал, например, пластбетон.

• Попытаться остановить развитие трещины, дополнительно укрепляя фундамент не сверху, а снизу (этот способ должен сочетаться с другими).Для ленточных фундаментов под лентами монтируются дополнительные опоры, для свайных, соответственно, сваи.По большому счету, это работа для профессиональных строителей со спецтехникой.

Как не допустить появления трещин

От непредсказуемых факторов вы, конечно, не застрахуетесь. Но, как хозяин будущей постройки, вы обязаны сделать все, что от вас зависит, чтобы фундамент не разрушался.

• Обеспечьте на участке качественный дренаж почвы.
• Постарайтесь заливать фундамент в теплую сухую погоду. Если на улице мороз, дождь, застывающую смесь нужно защищать, укрывать пленкой.
• Соблюдайте технологию разведения и нанесения раствора, используйте качественные строительные смеси (особенно – цемент, основу бетона!) и арматуру.

taxi-pesok.ru

Смотрите также

• 
  Фундамент под ноль
• 
  Чертеж фундамента свайного
• 
  Фундамент ф6 а
• 
  Бетономешалкой заливка фундамента
• 
  Ленточного фундамента обвязка
• 
  Уровень фундамента выставить
• 
  Расценки гидроизоляция фундамента
• 
  Гидроизоляция фундамента расценки
• 
  Калькулятор фундамента фбс
• 
  Вентиляция фундамента дома
• 
  Виды гидроизоляция фундамента