Плитный монолитный фундамент своими руками. Монолитный плитный фундамент
Монолитная плита фундамента: плюсы и минусы устройства
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
- Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
Забивка свайного фундамента
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
fundamentaya.ru
Монолитный плитный фундамент(фундаментная плита)
Фундаментная плита или монолитный плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную бетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Тип конструкции монолитного плитного фундамента при строительстве дома имеет наибольшую опорную площадь, и благодаря этому, может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и пучинистых грунтах. Под воздействием сил пучения, поднимается и опускается вся фундаментная плита, поэтому ее еще называют «плавающей». Устройство монолитного плитного фундамента выбирают на слабых грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Толщина фундаментной плиты, зависит от нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. На фундаментную плиту действует одновременно несколько сил, каждая из которых представляет определенные сложности при анализе. Во-первых, это вес здания. Очень трудно рассчитать какая комната будет нагружена сильнее, а какая — слабее, в какую сторону фундамента, соответственно, будет перекос.Во-вторых, свойства грунта под основанием. По специальным таблицам можно оценить несущую способность, пучинистость, теплопроводность грунтов, однако сложно предугадать, где почва будет проседать, а где — выпирать и давить на фундамент снизу. Да и сама фундаментная плита неоднородна и в ней тоже могут возникать внутренние напряженности из-за неравномерности затвердевания, влажности, температуры. Совокупность этих всех факторов заставляет делать расчет с большим запасом — трех-четырехкратным. Если монолитная фундаментная плита расположена ниже уровня промерзания, то нагрузки будут совершенно другими, чем у мелкозаглубленного плитного фундамента. Тип почвы и уровень грунтовых вод влияет на пучинистость, подвижность грунта, соответственно определяет величину нагрузок на фундаментную плиту. Расчеты фундаментной плиты очень сложны, этим занимаются специалисты. Поэтому будет лучше , если Вы доверите специалистам расчет Вашей фундаментной плиты. Упрощенно же рассчитать толщину фундаментной плиты можно по такой формуле: S > γn · F / (γc · R0), где γc – значение основных условий работы; γn — обычно равняется 1,2 – значение надежности; F – общий вес на основание, заключенный в сумме массы дома, фундамента и других нагрузках; R0 – сопротивление почвы под периметром фундамента; S – площадь периметра фундамента, обычно измеряемая в квадратных сантиметрах. Считается, что для бани, сарайчика, легкого гаража вполне достаточно фундаментной плиты в 10-15 сантиметров. Для дома из легких материалов — дерева, каркасного, газобетона — может подойти фундаментная плита толщиной 20-25 сантиметров. Для коттеджа из бетона или кирпича не лишним будет толщина фундаментной плиты 25-30 сантиметров. Если грунт отличается сильной пучинистостью, то стоит добавить к приведенным цифрам еще около 5 сантиметров. Толщину фундаментной плиты можно уменьшить, если использовать ребра жесткости. Для плитного фундамента нельзя использовать бетон ниже М300. Пучинистость грунта можно снизить, если сделать толстую песчаную подушку, при высокой влажности почвы поможет дренаж, промерзание грунта под домом можно замедлить, если утеплить фундамент. 
Особенности устройства мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты
При строительстве частных домов на грунтах с низкой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод, часто выбирают устройство мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты. Мелкозаглубленный бетонный фундамент, это фундамент, глубина заложения которого составляет всего 40-50 см. При выполнении работ по устройству котлована для мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты, иногда бывает достаточно только срезки растительного слоя. Дно котлованов для устройства фундаментной плиты должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой, которое выравнивается и зачищается вручную. Затем необходимо выполнить устройство песчаной подушки толщиной не менее 250-600 мм с обязательным трамбованием или послойной проливкой до плотности не менее 1600 кг/м3, обязательна укладка геотекстиля для предотвращения размыва песка.Затем выполняется слой из щебня, толщиной не менее 15-20 см. Щебень нивелирует пучинистость и зыбкость грунта и выполняет функцию дренажа, а песок равномерно распределяет нагрузку. При необходимости, при высоком уровне грунтовых вод, выполняется дренажная система вокруг дома. Толщину и марку утеплителя, ширину теплоизоляционной юбки для утепления фундаментной плиты выбирают в соответствии с расчетами по утеплению фундамента и рекомендациями производителей плит утеплителя.
| Расчетные параметры плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления фундамента отапливаемых зданий без теплоизоляции пола | |||||
| ИМ, град.-ч | δv, см (толщина вертикальной теплоизоляции) | Горизонтальная теплоизоляция вдоль стен | Горизонтальная теплоизоляция на углах | ||
| Dh, м (ширина по периметру) | δh, см (толщина) | δс, см (толщина) | Lc, м (длина участков) | ||
| 60000 | 7,4 | 0,9 | 7,6 | 9,2 | 2,0 |
| 80000 | 10,2 | 1,5 | 10,5 | 12,1 | 3,0 |
| 90000 | 11,6 | 1,8 | 11,9 | 13,5 | 3,5 |
| Города | Ширина теплоизоляционной юбки,м |
| Москва | 0,6 |
| Екатеринбург | 1,2 |
| Омск | 1,5 |
Если утепление фундаментной плиты производится не под всей площади дома, а только по периметру стен дома (устройство теплоизоляционной юбки), то рекомендуется до устройства монолитного плитного фундамента, выполнить устройство бетонной подготовки т.100 мм бетоном В 7,5. При устройстве мелкозаглубленных фундаментных плит дома необходимо выполнять обязательную гидроизоляцию основания фундамента из 2-х слоев рулонной гидроизоляции с укладкой 1-го слоя вдоль осей дома и укладкой 2-го слоя — поперек осей дома. 
При бетонировании мелкозаглубленной монолитной фундаментной плиты, следует помнить, что надфундаментная часть дома сама по себе часто обладает достаточной жёсткостью, поэтому от монолитной фундаментной плиты, на которой стоит вся постройка требуется, чтобы она выдерживала нагрузки и изгибающие моменты в таких пределах, которые возникают из-за неравномерности распределения нагрузки сверху и реакции грунта снизу, т.е. совместной работы фундамента и надфундаментной части здания. Для 2-х этажного дома (до 200т) размером 10х10 м толщина плиты мелкозаглубленного монолитного плитного фундамента должна быть не менее 250 мм (при этом возможно понадобится дополнительное армирование от продавливания в срединой части дома), армирование при этом следует выполнять сеткой из арматуры АIII диаметром 12мм шагом 200- 250мм (вертикальное армирование стержнями диаметром 8мм), бетон не ниже марки М300 (класс B 22,5) . Можно выполнить плиту с ребрами жесткости,тогда будет достаточно толщины монолитной плиты и ребер 150 -200 мм. При устройстве мелкозаглубленных утепленных фундаментных плит часто после устройства и упрочения основания выполняют устройство ввода водопровода и канализации, а по окончанию армирования фундаментной плиты устройство » теплых полов»- такой фундамент называется утепленной шведской плитой (УШП).
mojastroika13.ru
Плитный монолитный фундамент своими руками
Плитный фундамент в разрезе
Начинаем строиться, планов много и уже представляем в мыслях, как выглядит будущий дом, но сначала фундамент. Фундамент — это основа дома и от того, насколько надежна эта основа будет зависеть, сколько простоит будущий дом. На этом этапе не стоит экономить и постараться избежать ошибок. Даже мелкие ошибки могут дорого обойтись впоследствии. Так что читаем далее внимательно.
В этой статье пойдет речь о самом надежном и эффективном плитном фундаменте (монолитная плита). Но какие бывают ещё? Как вариант, это ленточный (заглублённый) и свайный фундаменты. О других можно и не вспоминать, так как для капитального строительства они не пригодны.
Сравнение плитного и других видов фундаментов
По стоимости работ ленточный (заглублённый) фундамент лишь не много дешевле фундамента (плиты). Так почему не ленточный, а плита? Одним из больших плюсов плитного фундамента (монолитной плиты) — это наличие очень надёжного, жесткого основания для чистовых полов. С ленточным фундаментом над этим придется ещё потрудиться и затратить средства и время.
Свайный фундамент, кажется с первого взгляда довольно таки простым и, что не мало важно — дешевым, но такому фундаменту требуется делать мощный растоверк, плюс — последующее утепление будущего пола, так как под полом останется свободное открытое пространство. Получится совсем не дешево.
Плитный фундамент (монолитная плита) — это пожалуй оптимальный выбор, особенно в случае пучинистого или слабого грунта. Основные плюсы плитного фундамента; внутренние стены можно располагать в любом месте, даже если вы задумаете перенести их с места, где планировали их возводить сначала. Все стены можно делать несущими (это большой плюс). Стены станут единым целым с полом, при этом не пойдут трещинами. Через плитный фундамент в дом не попадет ни одно насекомое и ни один грызун. Плитный фундамент не требует дорогой гидроизоляции, она нужна, но она легко решаема.
Устройство плитного фундамента
Устройство плитного фундамента в разрезе
Устройство плитного фундамента видно на рисунке где схематически изображены основные элементы: подушка из песка и щебня, армирование, сама плита.
Основой служит хорошо подготовленная подушка — слой утрамбованного песка или щебня.
Арматура применяется толщиной от 12 мм в два ряда с клеткой 20-30 см.
Бетон заливается в один прием и должен соответствовать следующим требованиям:
- высокий класс прочности, бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
- коэффициент водонепроницаемости W8 или более;
- морозоустойчивость на уровне F200 или выше;
- показатель подвижности – П-3;
Возможны варианты, когда плитный фундамент делают из готовых железобетонных плит применяемых в панельном строительстве. С одной стороны, готовые плиты имеют стабильное качество и другой стороны их монтаж требует крана и придется, в любом случае, делать поверх стяжку. Кроме того, эта конструкция будет менее жесткой, чем монолитная плита. Поэтому этот вариант возможен если плиты уже есть или достануться очень дешево, например, бывшие в употреблении.
Расчет плитного фундамента для дома
Толщина бетонной плиты фундамента составляет от 15 до 40 сантиметров. Толщина зависит от следующих факторов:
- характеристика грунтов;
- вес самого фундамента, здания, лестниц, оборудования, мебели, снеговая нагрузка.
На плиту фундамента действуют нагрузки со стороны стен и колон, отпор почвы, пучение, появляющееся при морозе. Чем тяжелее здание и меньше площадь стен, тем большие локальные нагрузки испытывает фундамент. Неравномерное расширение и сжатие грунта в увлажненных областях при перепаде температур, также вызыват локальные нагрузки которые фундамент должен выдерживать без деформации.
При сложившейся практике, толщина плитного фундамента для легких деревянных конструкций составляет от 15 см, для одноэтажных домов из газосиликата и кирпича от 20 см. При значительной площади дома или этажности, скручивающие нагрузки возрастают и требуют усиления фундамента по толщине до 30-40 см. Увеличение толщины может быть по всей площали или в отдельных частях — ребрах жесткости. Данные даны для примера и могут не учитывать существенные отличия грунтов и здания в Вашем конкретном случае. Лучшим вариантом является заказ проекта дома и выполнение расчетов специалистом.
Армирование и арматура для плитного фундамента
Для монолитного плитного фундамента подходит обычная арматура. Толщина стержней от 12 мм, применять обычную вязку арматуры стальной проволокой, подойдет любой класс арматуры. Возможно применение электросварки, в этом случае класс арматуры должен быть предназначен для сваривания.
Армирование обязательно производят в два ряда. Только таким образом фундаментая плита сможет эфективно выполнять свои функции и противостоять локальным изменения в грунте. Размер клетки приблизительно 20х20 — 30х30 см. Первый ряд устанавливается на расстоянии 5 см. от нижнего уровня плиты, вторая на 5 см. ниже верхнего уровня фундамента.
Этапы строительства плитного фундамента
И так приступим. Нужно создать железобетонную плиту по периметру вашего будущего дома толщиной 20-30 см.
1) Если у вас грунт – глина, её нужно заменить на песок или гравий. Размечаем периметр будущего дома. Вбиваем колышки по углам будущего строения добавив по метру в сторону увеличения площади и натягиваем веревку. По разметке на глубину 1,5 метра роем котлован, извлекаем глину и замещаем её песком или гравием. По ходу засыпки трамбуем или укатываем засыпаемый материал. Если под почвой песчаный грунт, то снимаем только органический слой почвы и замещаем его песком. Поверхность ровняем с помощью уровня. Она должна быть без уклонов.
Помните; 1 см. уклона при площади фундамента 100 кв.м. это пол кубометра бетона потраченных впустую.
2) Делаем точную разметку дома, выдерживая перпендикулярность всех сторон.
3) Казалось бы, сейчас самое время положить гидроизоляцию, но не торопимся. Воздвигнем опалубку. К опалубке плитного фундамента стоит отнестись очень внимательно. Конструкция эта с виду простая, но просчеты в надежности могут обернуться утечками бетона при заливке такового, искривлении геометрии будущей конструкции. Для построения опалубки можно использовать любые удобные материалы и методы, но обязательно ставьте подпорки. Основная задача это жесткость всей конструкции. Стенка опалубки должна выдержать любую нагрузку, будь то толчок или удар ногой всей массой тела. Не бойтесь сломать опалубку при проверке, лучше сломать её на этом этапе, чем при бетонировании.
Помните; при бетонировании с миксера заводским бетоном счет у вас будет идти на часы и минуты. Всё должно пройти без сучка и задоринки. Дорога будет каждая секунда, если что-то пойдет не по плану и не дай бог произойдет разрушение опалубки. Бетон не будет ждать пока вы исправите свои ошибки, он затвердеет.
4) Что бы положить гидроизоляцию, нужна плотная поверхность, песок не является таковой и если положить её прямо на песок, то при последующих хождениях она повредится. Но выход как всегда есть. Посыпаем песок внутри опалубки цементом, из расчета 1мешок 50 кг марки м-400. на 8-10 м.кв. равномерно, граблями перемешиваем с песком на глубину 3-4 см. и поливаем водой. Проверяем, пропиталось ли на глубину 4 см. Со временем этот слой сыграет еще одну полезную роль – он не даст грызунам и другим вредителям разрушить гидроизоляцию.
5) В качестве гидроизоляции для своего фундамента я использовал полиэтиленовую плёнку толщиной 400мк. Полиэтилен имеет превосходные свойства на растяжение, а его гидроизоляционные свойства известны каждому, попробуйте набрать воду в полиэтиленовый пакет. Даже тонкий полиэтиленовый пакет не пропустит ни капли. К тому же наша гидроизоляция будет хорошо защищена снизу и сверху и в десятки раз толще полиэтиленового пакета. Такая гидроизоляция будет служить много десятилетий.
Уложена арматура под плитный фундамента
6) Готовим арматуру. Оптимальный вариант – диаметром 14 мм. Не слишком тяжелая, достаточно прочная. По длине арматура должна быть на 10 см. короче того места в котором она будет устанавливаться. Предположим, фундамент будет иметь длину и ширину 10 на 10 метров, тогда арматуру нужно нарезать в размер 9.90 метров. Делается это для того, чтобы арматура находилась внутри бетонной плиты и железо, входящее в состав арматуры не контактировало с окружающей средой, не ржавело и тем самым не разрушалось. Если ваша арматура более короткая, то пусть этот факт вас не пугает. Делайте стык внахлёст в один метр. Арматура укладывается решеткой, с размером клетки приблизительно 15- 20 см и скручивается стальной, отожженной проволокой диаметром 1.5 – 2 мм. Именно стальной, а не медной или алюминиевой. В противном случае начнется электрохимическая реакция, которая приведет к разрушению каркаса через несколько лет. (можно использовать капроновые стяжки, это проще, но значительно дороже).
Решеток таких должно быть две нижняя и верхняя, между ними должно быть расстояние в 20 см. Нижняя арматурная решетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на высоту в 5 см. Сделать это можно любым доступным способом. Аналогично верхняя решетка должна быть утоплена при бетонировании на глубину 5 см. Итого высота плиты получится 30 см.
Помните; по верхней решетке нужно будет ходить при выполнении бетонных работ, она должна свободно держать вас при этом. У вас не получится вернуть её на место, если она упадет на нижнюю решетку при выполнении бетонных работ.
7) Подсчитываем объем бетона при наших 10м. длины 10м. ширины и 30см высоты получается 30 кубических метров бетона. Заказывать бетон лучше конечно с завода, а не по объявлению со столба. На заводе всё же отвечают за свою продукцию. Заказываем товарный бетон марки М 350 В 25. Можно марку взять и поменьше, но для себя я взял такой. Особо следует обговорить время доставки, так как привезти его могут вам даже ночью или ближе к ночи. Уделите этому особое внимание, к бетонированию ночью нужно готовиться заранее. Одним фонариком тут не обойтись. Пригласите помощников, один человек не справится с такой задачей.
Помните; не профессионалу легче проводить работы в светлое время суток. Без помощников не обойтись.
Потребуются резиновые сапоги, вёдра, лопаты, ровнялки, перчатки и защитные очки для глаз, (бетон порой неплохо брызжет). Не помешает большой запас технической и питьевой воды. Приготовьте всё это заранее.
Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой
8) После заливки бетона его нужно уложить и выдавить воздух вибратором. Вибратор можно взять напрокат в соответствующей организации.
Ну вот пожалуй и все. Наш фундамент почти готов. Через 28 суток бетон наберет свою прочность и можно будет продолжить строительство. А уже через пять суток на этом фундаменте можно будет танцевать и устроить дискотеку, но это шутка, а в каждой шутке есть доля правды. Крепких всем построек.
stroinama.ru
особенности конструкции, возведение своими руками
На сегодняшний день строительные технологии представляют большое разнообразие фундаментных конструкций, отличающихся не только своими техническими характеристиками, но и стоимостью, различными вариантами установки и некоторыми другими факторами. Для человека, собирающегося строить собственный дом или подсобное сооружение, важно понимать, что от выбора фундамента будет зависеть долговечность будущей конструкции.
Также важно понимать, что неправильный выбор фундамента может привести к перерасходу денежных средств, например, будет нерационально строить баню на столбчатом основании — для этих целей вполне подойдет ленточный, поскольку он справляется с небольшими нагрузками без ущерба для качества. А та же баня, как известно, очень редко обладает большой нагрузкой. Тем не менее для большинства строений вполне подходит монолитный фундамент. Именно о нем мы сегодня и поговорим.
В этой статье постараемся дать ответы на следующие вопросы:
- Что такое монолитный фундамент?
- Каковы преимущества и недостатки данного типа фундамента?
- Каково общее устройство монолитного фундамента?
- Как же все-таки сделать монолитный фундамент своими руками?
Что такое монолитный фундамент?
Данный тип основания представляет собой цельную монолитную плиту, которая занимает всю площадь будущего здания. Плита укладывается на песчаную подушку, которая может быть укреплена гравием.
Очень часто в состав бетона добавляются различные гидроизоляционные и теплоизоляционные добавки, чтобы продлить срок службы фундамента и строения в целом, а также уберечь его от различных деформаций, которые могут быть вызваны температурными либо другими изменениями.
Преимуществ у данного вида основания больше, чем недостатков.
- Он не требует проведения долгих и сложных подготовительных работ, что значительно сокращает стоимость всей конструкции. Кроме того, само возведение данного фундамента не требует особых знаний или навыков. Для постройки такого основания не требуется много техники или инструментов.
- Кроме того, монолитный фундамент не подвержен сезонным изменениям грунта. При промерзании части почвы, вся конструкция вместе со зданием будет подниматься, а весной, соответственно, опускаться.
- Еще одно преимущество — высокая прочность. Поскольку данная конструкция является монолитной, то ее будет очень сложно деформировать — ведь она не имеет стыков, швов, а также других скрепляющих элементов.
- Также можно сэкономить на стоимости пола при выборе монолитного фундамента, поскольку сама плита по своей сути является черновым полом.
Теперь несколько слов о недостатках.
- При выборе монолитного фундамента вы не сможете построить подвал или погреб.
- В северных регионах необходимо подкладывать под плиту не только песок и гравий, но и теплоизоляционные материалы, например, пенопласт.
- Более высокая стоимость по сравнению, например, со столбчатым фундаментом.
- Невозможно возвести монолитное основание на местности, находящейся под значительным уклоном.
Возведение монолитного фундамента своими руками
Монолитный фундамент, как уже говорилось, представляет собой цельную плиту, которая устанавливается на основание из песка. Дно у котлована обязательно должно быть горизонтальное, а будущие опоры должны иметь угол в 90 градусов. Также устройство монолитного основания предполагает отсутствие значительного уклона.
В дальнейшем закладывается 2 гидроизоляционных слоя бетона, после чего укладывается опалубка и производится армирование с использованием сетки. После этого заливается еще 1 слой бетона, который затем уплотняется вибратором. Собственно, вот и все строение монолитного фундамента. Его возведение предполагает проведение нескольких этапов работ, которые вы увидите в видео в конце страницы.
Определяем толщину монолитной плиты
Плитный фундамент, толщина которого, в первую очередь, зависит от типа вашего грунта, должен возводиться в соответствии с существующими правилами. Следует учитывать, что разные типы грунтов выдерживают разную нагрузку.
Второй фактор — масса строительных материалов, а также примерная масса дополнительных конструкций и предметов, например, мебели.
Кроме того, обязательно нужно учитывать климатические и сезонные изменения, например, ветровые нагрузки.
Вообще, для гаражей и небольших хозяйственных строений применяют плиты толщиной в 10 см, а вот для жилых помещений используют уже плиты в 25 см толщиной.
Подготовительные работы
На этом этапе необходимо вырыть котлован под будущее основание. Отметим, что котлован должен быть примерно на 5 метров шире габаритов будущего строения. Дно котлована необходимо выровнять, а сам котлован должен представлять из себя прямоугольник. Особое внимание здесь нужно обратить именно на его углы — они должны быть строго 90 градусов, иначе вам будет сложно заливать фундамент, да и нагрузка будет неровно распределяться по всей площади.
На этом же этапе нужно рассчитать, где будут находиться все коммуникации, например, водопровод и канализация, т. к. выдалбливать в монолитной плите необходимые отверстия будет очень сложно.
Проведение гидроизоляционных работ
Гидроизоляция производится с помощью рулонных гидроизоляционных материалов, которые укладываются в 2 слоя внахлест. Как правило, перед укладкой первого слоя, на песчаную подушку заливается тонкий слой бетона. Торцы нужно заизолировать теми же листами, так что их размеры должны быть чуть больше площади котлована.
Помните, что боковые части необходимо тоже гидроизолировать, для чего используются битумные мостики.
Кроме того, для предотвращения воздействий на фундамент талых и дождевых вод, рекомендуется вокруг фундамента сделать бетонную отмостку.
Установка опалубки
Следующим этапом создания плитного основания своими руками является обустройство опалубки.
Опалубка создается из ровных досок толщиной от 2 см и более, которые закрепляются на специальных опорных столбах. На этом этапе необходимо еще раз проверить все углы и, на всякий случай, измерить диагонали по углам, что послужит доказательством правильности или неправильности прямоугольника.
Сам фундамент может быть возведен либо из готовых плит, например, из дорожных, либо, используя только одну монолитную плиту. Первый способ намного быстрее второго, однако, надежность такого основания несколько ниже. Тем не менее хотелось бы отметить, что такой фундамент легче возвести.
Подушка обязательно утрамбовывается и заливается водой.
Армирование данного фундамента производится с использованием прута в 12 мм и более (сечение зависит от толщины плит). В местах пересечения прутьев их связывают либо строительными хомутами, либо вязальной проволокой. Иногда применяют и другие способы, например, точечную сварку. Армирование производится в 2 слоя, которые соединяются небольшими перемычками.
Отметим, что сама арматура не должна лежать на гидроизоляционном слое. В качестве опоры для арматурной сетки используют специальные резиновые подкладки.
Бетон для фундамента рекомендуется выбирать с прочностью 300 (что говорит о возможности выдерживать нагрузку в 300 кг на 1 см), с морозоустойчивостью 200 и больше (показывает, сколько циклов разморозки и заморозки бетон выдерживает), текучесть, подвижность и водостойкость должна быть больше 4.
Заливать фундамент, как показано в видео в конце страницы, необходимо в 1 прием. В крайнем случае можно использовать и послойную заливку. После заливки его нужно обработать глубинными вибраторами, чтобы исключить возможность образования полостей.
Далее останется только ждать высыхания основания.
Заключение
Таким образом, становится понятно, что монолитный плитный фундамент — отличное решение для строительства любых сооружений. Его отличные характеристики позволяют ему выдерживать высокие нагрузки и сезонные климатические изменения. Кроме того, он может быть установлен почти на любой грунт.
А из последнего раздела данной статьи становится понятно, что установка плитного фундамента своими руками не вызывает практически никаких сложностей, что также можно отнести к плюсам данного типа оснований. Чтобы увидеть, как делается плитный фундамент своими руками, посмотрите видео.
plita.guru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта