Фундамент на болоте - какой лучше? Строительство на заболоченных участках. Нетрадиционные фундаменты

Фундамент на болоте - какой лучше? Строительство на заболоченных участках

Если на вашем участке, который вы планируете использовать для строительства своего дома, оказалась болотистая почва, расстраиваться не стоит. Современные технологии легко позволяют заложить фундамент даже в сложных условиях. Основным правилом при этом станет правильный выбор типа основания. Нельзя ошибиться, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации не только самого основания, но и всего здания.

Что собой представляет болотистый грунт?

Прежде чем начинать возводить фундамент на болоте своими руками, вы должны ознакомиться с этим типом почвы. Она представляет собой неоднородную многослойную структуру, которая предусматривает наличие:

• песчаника;
• торфа;
• глины.

Болото всегда перенасыщено влагой и имеет мелкозернистые частицы в большом количестве. Они довольно слабо сопротивляются сжатию. Почва неустойчива, поэтому определить предельные нагрузки достаточно сложно.

Болотистый грунт является одним из самых непростых для проведения строительства. Перед тем, как определить глубину заложения основания, тип фундамента и площадь конструкции, необходимо изучить геологическую обстановку.

Особенности строительства на заболоченной территории: геологические исследования

Если вы решили заложить фундамент на болоте под дом, то на первом этапе должны осуществить геологические исследования. Они необходимы для определения показателей грунта. Нужно будет узнать, каков объём почвенных вод, до какого уровня происходит промерзание, тип грунта, а также поверхностную близость подземных вод.

Для отбора почвы необходимо использовать ручной зонд. На участке бурятся скважины, которые располагаются по углам будущего фундамента. Осуществлять исследования лучше зимой, когда почва наиболее насыщена влагой. Забор грунта позволяет получить следующую информацию:

• толщину пластов;
• физические свойства грунта;
• глубину залегания пластов;
• изменение почвы за последние годы.

Для деревянного дома бурятся 5-метровые скважины, тогда как если вы планируете строительство каменного или кирпичного дома, то глубину скважины необходимо увеличить до 10 м.

Прежде чем начать строительство на заболоченном участке, следует определить глубину промерзания грунта. Если фундамент будет заложен на недостаточную глубину, то впоследствии это может стать причиной его разрушения. В результате инженерно-геологических исследований вы получите сведения, которые позволят определить тип грунта.

Какой фундамент лучше выбрать?

Самым трудоемким и дорогостоящим процессом в строительстве дома являются работы по обустройству фундамента. Стоимость проведения этих манипуляций составят 1/3 от общей сметы затрат на возведение здания. Через несколько лет любой фундамент на болоте начинает разрушаться, но только если он не достигает глубины сезонного промерзания.

С южной стороны основание начинает выпирать, если работы были проведены неправильно. Для того чтобы конструкция прослужила максимально долго, необходимо сделать дренажную систему. Она будет отводить с участка лишнюю влагу. На болотистых почвах используются три вида фундамента, одним из них является свайный.

Эта конструкция является наиболее подходящей, так как обладает следующими преимуществами:

• относительно низкой стоимостью;
• возможностью проведения строительства в любом рельефе;
• повышенной долговечностью;
• высокой устойчивостью и прочностью;
• отличной коррозионной стойкостью.

Винтовые сваи для фундамента можно начинать устанавливать при любой погоде. Сроки возведения очень коротки. Устройство основания вы сможете завершить за 2 дня. Если использовать опоры разной высоты, то вы сможете сгладить неровности поверхности.

Основной частью фундамента является свая, которую можно установить в грунт вертикально или с небольшим наклоном. Объединяют опоры с помощью ростверка, который представляет собой подушку в арматурном каркасе.

Винтовые сваи для фундамента являются одной из разновидностей применяемых в болотистой местности опор. От коррозии эти изделия защищаются цинковым напылением или мастикой. Вкручивание осуществляется с помощью специального рычага. Сваи могут быть железобетонными, они забиваются ручным копром. В качестве альтернативного решения выступают сложные комбинированные сваи, которые помещаются в обсадную трубу. Их извлекают после монтажа опор и бетонирования площадки.

Возведение фундамента на основе буронабивных свай

Фундамент на болоте может состоять из буронабивных свай. Он возводится по одной из нескольких технологии, среди них:

• с гидроизоляцией;
• с несъемной опалубкой;
• со съемной опалубкой.

В пробуренные скважины устанавливаются чехлы, которые свариваются из полиэтиленовой пленки. Стенки выкладываются рубероидом, а внутрь наливается бетон. При создании сваи можно использовать съемную опалубку из металла или пластика. Через 2 часа после заливки прочность бетона окажется достаточной для сохранения конструкции. Опалубка выдергивается после застывания раствора.

Такие опоры имеют один недостаток, который выражен в том, что они не имеют защиты от воздействия влаги. Но воздействие промерзшего слоя можно будет нивелировать методом создания подушки из песка.

Фундамент на бурозаливных сваях в болоте может быть создан по третьему способу, когда опалубка не убирается. В этом случае она будет выполнять функцию гидроизоляции. Технология предусматривает использование трубы из следующих материалов:

• специального картона;
• асбоцемента;
• металла.

Этот способ позволяет защитить сваи, устранив перепады высот и создав прослойку из песка между опорами и стенами скважины. Перед установкой конструкции вода из скважины откачивается насосом. Нижняя часть трубы, которая выполняет роль опалубки, заполняется гидроизолирующим бетоном на метр высоты.

Такой фундамент на болоте требует повышения прочности опоры. Для этого используются каркасы из металлических 1,2-см прутьев. Вы можете использовать и треугольные конструкции.

Стоит ли выбирать плитный фундамент?

Одним из самых дорогих, но надежных является плитный фундамент. Он способен претерпевать большие нагрузки и резкие перепады температуры. Вес здания будет равномерно распределён по всей площади конструкции, что исключит вероятность проседания. Под плитой располагается песчано-гравийная подушка, которая пропускает грунтовые воды, предотвращая нанесение вреда фундаменту.

Проведение строительства на заболоченном участке. Плитный фундамент - подойдет ли?

Если на территории болотистая почва, то вы можете обустроить плитный фундамент. На первом этапе выкапывается неглубокий котлован, а после его осушают с помощью насосов или дренажа. На дно укладывается слои песка и гравия, которые хорошо уплотняются и накрываются несколькими слоями рубероида.

Для заливки бетона устанавливается опалубка, а также сооружается армирующий каркас из 1,2-см прутьев. Подготовленная площадка заливается раствором, а после оставляется на несколько дней для просыхания. После этого можно демонтировать опалубку.

Такой фундамент на болоте заливается за один раз, сверху можно установить ленточное основание. Оно выполняется своими силами, отличается долговечностью, а при усадке предохраняет стены от образования трещин. Такая технология актуальна для тех, кто хочет иметь в доме цокольный этаж.

Альтернативный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент на болоте является одним из самых дешевых, но актуален лишь для построек из металлического каркаса или деревянного бруса. Такому основанию требуется хорошее дренажная система, так как закладывают конструкцию выше промерзания грунта. Лента должна быть монолитной, это обеспечивает способность противостоять пучению грунта.

Конструкция будет равномерно подниматься и опускаться вместе с почвой. Ленте потребуется песчаная подушка, а также теплоизоляция основания. Такой фундамент на болоте можно залить самостоятельно, соблюдая технологию. Работы не слишком сложные.

Строительство ленточного фундамента

Если вы решили возвести ленточный фундамент, то для начала необходимо выкопать траншею нужной формы. На дно укладывается подушка из песка, а после устанавливается арматурный каркас.

Если на дне появилась вода, то от неё следует избавиться методом сооружения дренажа. Далее устанавливается опалубка и заливается смесь, которую следует оставить до момента застывания. Когда всё высохнет, поверхность укрывается гидроизоляцией.

В заключение

Торфяники и болотистая местность являются одними из самых сложных грунтов для строительства. Заболоченные почвы перенасыщены влагой и склонны к образованию нестабильных плывунов. В зимнее время такой грунт подвергается морозному пучению, а весной – размыванию. Твердый слой залегает на значительной глубине, что исключает возможность использования некоторых видов фундамента.

Для заболоченной местности лучше всего использовать плавающие основания, которые еще называются монолитными плитами. Конструкция получится цельной, благодаря этому не произойдет частичного сдвига дома, при этом будут исключены перекосы и разрушение стен.

fb.ru

Фундамент из гравия — Всё самое интересное!

Продолжаем раздел «Коттедж» и подраздел «Строительство» статьёй про фундамент из гравия. Гравийный фундамент — это альтернатива традиционному, известному всем монолитному фундаменту. Об этой альтернативе мы сегодня и поговорим.

Фундамент из гравия — это не обычный фундамент. Обычный фундамент — это монолитный бетонный фундамент, где гравий (и прочие камни с песком) играют роль заполнителя, чтобы уменьшить количество бетона. Назначение обычного фундамента — это равномерно распределить нагрузку (вес стен и т.д.) на грунт

Это позволяет при смещении грунта (например, замораживании-размораживании зимой) переносить вес дома целиком, а не частями (что позволяет осесть дому также целиком, а не частями — с разрушениями и трещинами).

Это отличный тип фундамента, который проверен временем и надёжен. Однако, он имеет два интересных недостатка:

• обычный фундамент проводит воду.
• обычный фундамент использует немало цемента.

То есть, если под домом скапливается вода (в результате дождей, таяния снега и т.д.), то эта вода с помощью диффузии пропитывает фундамент и поднимается по нему вверх. Как только вода оказывается там, где возможны отрицательные температуры, то начинается более интенсивное разрушение фундамента. В более тёплую погоду вода, прошедшая по фундаменту при помощи капиллярных сил, делает помещение более сырым.

Чтобы избежать этого используются многочисленные слои гидроизоляции, окружающие фундамент со всех сторон.

Кроме того, проблемой также может оказаться бетон. Во-первых, его для заливки фундамента нужно немало. Во-вторых, производство цемента — это процесс, сильно загязняющий атмосферу. И уменьшение количества цемента при строительстве выгодно не только экономически, но и экологически.

Соответственно, существует тип фундамента, который может одновременно

• а) равномерно распределять нагрузку
• б) не пропускать воду без использования гидроизоляции.
• в) экономить бетон.

Это гравийный фундамент.

Фундамент из гравия (гравийный фундамент, фундамент «гравий в траншее», rubble trench foundation) — это тип фундамента, в строительстве которого использован свободный, не связанный раствором гравий или камни. В результате установки такого фундамента мы получаем и хорошую «подушку» для равномерного распределения веса дома, и отличный дренаж, из-за чего под фундаментом не будет скапливаться вода, вызывая его расширения-спады при замерзании воды, которые разрушают обычные фундаменты. Ну и, опять же, вверх по гравию вода подниматься не может — капиллярные силы в данном случае не работают, а просто течь вверх вода пока не умеет 🙂

Кроме того, при использовании данного типа фундамента не применяется бетон в обычном количестве, что делает его фундамента более экологичным и отлично подходящим для альтернативного зелёного строительства.

Чтобы построить фундамент из гравия, по периметру (под стенами) будущего дома прокапывается узкая трашнея ниже уровня промерзания грунта (минимум на 10 см ниже). Основание траншеи должно иметь идеальный небольшой уклон в сторону стока воды (для лучшего дренажа) в сторону дренажного колодца. Чтобы траншея не заиливалась, её можно покрыть геотекстилем.

На дно этой траншеи укладываются камни, которые будут служить опорой для дренажной трубы. На подложку укладывается перфорированная дренажная труба диаметром 1-2 дюйма. Для того, чтобы отверстия трубы не засорялись, её можно завернуть в фильтровальную ткань. Естественно, эта труба со стороны максимального понижения траншени связывается с дренажным колодцем, расположенным ниже траншеи (для естественного стока воды, само собой).

Технически, труба на дне траншеи гравийного фундамента — это опция, и устанавливается она по желанию, поскольку гравий фундамента и сам по себе обеспечивает хороший дренаж грунта. Однако, для надёжности можно использовать и эту трубу, особенно в том случае, если впитывающая способность грунта невысока (например, для глинистых почв).

Кстати, в этом случае нет необходимости гадать. Можно проверить дренаж траншеи без ничего, залив её водой (и оценив скорость), и дренаж траншеи с перфорированной трубой и дренажным колодцем (и тем же объёмом воды).

Далее траншея засыпается любыми камнями (гравий, куски старого цемента, строительный мусор), для надёжности, просеянными от мелких частиц, которые могут создать капиллярный эффект или засорить отверстия дренажных труб, поры геотекстиля. Обычный размер щебня для этих целей — 25-30 мм. Щебень плотно утрамбовывается минимум каждые 30 см высоты.

Если вы хотите дополнительную изоляцию для пола, то используйте твёрдый полистирол, который должен быть погружён в гравийный фундамент, а сверху защищён от механического и ультрафиолетового воздействия.

Поверх щебня (и изоляции, если вы её используете), заливается армированная бетонная плита, которая будет играть роль распределителя веса на гравий. В качестве опалубки используются обычные доски, которые можно смазать маслом для более простого демонтажа опалубки и повторного использования досок.

Для утрамбовки щебня и гравия используется ручная трамбовка, её вполне достаточно и нет необходимости в превматическом трамбовщике. Также важно, чтобы гравий-щебень был отмыт от пыли — поскольку пыль может забивать пры в трубах и создавать капиллярный эффект для воды.

Всё, можно возводить стены!

Почвы, которые НЕ подходят для фундамента из гравия:

• почвы, которые сильно расширяются
• почвы, которые могут нести лишь малую нагрузку (менее 1 тонны на квадратный фут, и, если мы правильно пересчитали, менее 10 тонн на м2)

Во втором случае помогает более широкий фундамент из гравия.

Интересный факт: этот тип фундамента разработал, развивал и продвигал в первой половине 20 века архитектор Франк Ллойд Райт (создатель органической архитектуры).

Существует модификация гравийного фундамента, хорошо описанная в книге «Дом из самана: фиолософия и практика«. Если говорить коротко, то, в отличие от классического гравийного фундамента, гравием заполняется лишь траншея; делается не бетонная подложка площадью с весь дом, а лишь покрывающая траншею.

Схематически это можно примерно представить так:

Для того, чтобы получить массу для описанной выше теории, мы предлагаем вам небольшое видео на тему строительства фундамента из гравия:

Вот как выглядит этот фундамент после засыпки:

3д-модель фундамента из гравия:

Гравийный фундамент для большого дома (видна дренажная труба):

Маленькая фото-инструкция по постройке фундамента из гравия

Первый шаг: вырыть траншею:

Далее насыпать гравий, утрамбовать, уложить дренажную трубу:

Засыпать дренажную трубу гравием, утрамбовать:

Поверх уложить распределитель веса дома, который в данном случае представлен не монолитной плитой, а более крупными камнями-известняком:

Ещё один внешний вид засыпанного фундамента из гравия:

И ещё один вариант, как можно создать распределитель веса, не используя сплошную бетонную плиту:

То есть, можно использовать небольшие бетонные сваи, соединённые кирпичной кладкой:

То есть, гравийный фундамент можно ещё больше удешевить.

Таким образом, выгоды очевидны. Фундамент из гравия

• уменьшает ручной труд
• уменьшает количество материалов
• уменьшает затраты на материалы
• ускоряет работы

по сравнению со стандартным фундаментом.

Итак, фундамент из гравия — это то, с чем можно экспериментировать

По материалам http://buildnaturally.blogspot.com/2011/01/what-is-rubble-trench-foundation.html, Википедии и http://permaground.wordpress.com/2012/09/05/august-eco-construction-of-our-almond-house-and-earthworks/

interesko.info

Альтернативный фундамент: винтовые сваи

  Сваи винтового типа начали применяться на рубеже 30-40 годов 19 века лондонскими инженерами. С помощью них возводили береговые сооружения. В России они стали применяться к концу того же столетия при строительстве в условиях мерзлоты, позднее – при строительстве зданий и сооружений на оборонных объектах.

Повсеместное распространение винтовые сваи получили в конце двадцатого века при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Удачная конструкция

Винтовая свая изготавливается из стали и состоит из трубы и лопасти на ней. Может быть литой или сварной, различным диаметром и с несколькими лопастями. Конец трубы заострен для более легкого вхождения в грунты. Погружение сваи происходит методом одновременного завинчивания и надавливания вручную или с помощью специальной техники.

Существует несколько типов винтовых свай:

• Широколопастная. На такой свае расположены одна или нескольких лопастей от одного до полутора витков. Однолопастные сваи применяются при возведении легких конструкций. Многолопастные применяются при возведении заборов, для укрепления склонов, при строительстве зданий высотой более двух этажей.

• Узколопастная. Такие сваи имеют одну лопасть, но многовитковую. Применяются в условиях вечной мерзлоты и гористой местности для возведения заборов и легких сооружений.

Основные преимущества

Главные преимущества, благодаря которым винтовые сваи получили свое широкое распространение, – это экономичность. Причем экономятся не только деньги, но и время. Сам процесс установки свай очень производительный и не требует привлечения экскаваторной техники – выравнивать участок не надо, все работы вообще можно выполнять вручную. Сэкономить можно от 30 до 70% денежных средств, заложенных в смету при других видах фундамента.

Другие достоинства:

• Универсальность. Сваи можно использовать на любых грунтах: песчаных, грунтовых, торфяных, глинистых, болотистых. Единственное исключение – скальные.

• Работы можно выполнять в любое время года. Изделия устойчивы к влажности и смене температуры.

• Прочность. Сразу после установки сваи готовы к принятию нагрузки.

• Сейсмическая устойчивость.

• Нет вибрации при установке.

• Удобство. Более ремонтнопригодны. Инженерные коммуникации можно начать планировать одновременно с началом установки сваечного фундамента.

• Сваи можно использовать повторно.

• Высокая точность установки.

Недостатки

Некоторые минусы все-таки присутствуют, но связаны они в большинстве случаев с качеством самих свай и их обработки. Негативные отзывы в основном касаются сварных экземпляров, так как место сварки является самым уязвимым при установке. Если произведены сваи кустарным способом неквалифицированными рабочими, то при ввинчивании в грунты, лопасти могут оторваться, и надо будет затрачивать время на извлечение конструкции и повторное углубление очередной сваи.

Также возможен меньший срок службы из-за подверженности металла коррозии, если антикоррозийная обработка произведена некачественно. Но помимо антикоррозийной обработки, для увеличения срока службы достаточно увеличить толщину стенки самой трубы и лопасти.  

Следующая запись

zfundament.ru

Фундамент из покрышек для бани

Собственная баня должна быть на участке у любого дома или дачи. Она позволяет отлично провести время и расслабиться в одиночестве или компанией. Строительство подобного сооружения вполне может проводиться своими руками. В процессе проведения работ необходимо: выбрать участок, провести разметку, разработать план и многое другое. Качественное сооружение сложно представить без надёжного фундамента. Его задачей является распределение массы на грунт.

Практически всегда под баню используются фундаменты двух типов: мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Они хорошо себя зарекомендовали и обеспечивают высокую степень надёжности. Следует сказать о том, что указанные варианты вовсе не являются единственно возможными. Существует несколько нестандартных типов фундаментов, которые могут применяться для бань. Они отличаются максимальной простой и незначительной стоимостью.

 Фундаменты нестандартных типов

Альтернативные виды оснований под баню могут быть реализованы далеко не всегда. Их основной особенностью следует назвать то, что они рассчитаны на конструкции минимальной массы. Не допускается применение в тех случаях, когда нагрузка превышает несколько тонн. Таким образом, основания подойдёт для простых вариантов сооружений.

Материалом изготовления бани должна быть древесина. Допускается применение оцилиндрованного бревна или бруса, поскольку он предполагают минимальную массу и надёжное соединение между собой. Когда используются пеноблоки или газосиликатные кирпичи, нужно несколько раз подумать.

Как показывает практика строительных работ, стоимость фундаментов составляет до 30% от общих затрат на баню. В некоторых случаях, на руках просто нет необходимой суммы. Достоинством альтернативных фундаментов является их низкая стоимость. При наличия доступа к определённым материалам, цена практически нулевая. Согласитесь, сэкономить на бане около 20% — это удачное решение.в начало

Преимущества фундамента из покрышек

Подобный тип фундаментов появился относительно недавно, но уже получает своё распространение. Можно выделить некоторые существенные преимущества:

• Экономия денежных средств и материалов. Нет необходимости осуществлять дополнительные затраты в процессе строительных работ.
• Долговечность. С должной защитой покрышек от солнечных лучей, их срок службы составляет несколько десятилетий.
• Устойчивость к внешним воздействиям. Резина инертна по отношению к большинству видов химических веществ. Она не боится влаги, а также выдерживает высокие скачки температур.
• С помощью покрышек можно амортизировать колебания грунта. Сезонные факторы способствуют некоторой неравномерности, но материал их компенсирует.
• За счёт покрышек обеспечивается возвышение сооружения над грунтом. Поскольку нет точек соприкосновения земли и первого венца, конструкции не страшна влага.

Достаточно редким показанием к использованию покрышек следует назвать эксплуатацию в районах с сейсмической активностью. Следует сказать о простоте данной технологии. При выборе, предпочтение должно отдаваться резине большого размера. Она не должна быть сильно истёртой, поскольку низкое качество покрышек способствует снижению надёжности такого изделия в качестве фундаментов.в начало

Строительство основания из старых покрышек

 

Если интересует вопрос, где взять бывшую в эксплуатации резину, следует отправиться на ближайшую станцию технического обслуживания автомобилей. Бесплатно или за минимальную цену они готовы предложить подобные изделия. После доставки на участок, можно приступать к непосредственному выполнению работ. Мероприятия по созданию фундаментов с применением покрышек состоят из следующих этапов:

1. С площадки, на которой планируется выполнить строительство бани, происходит съём верхних 20-30 сантиметров грунта. Учитывая небольшие размеры сооружения и незначительный объём работ, следует выполнять поставленную задачу вручную.
2. Происходит утрамбовывание дна созданного котлована. Дополнительно, требуется провести его выравнивание.
3. Всё пространство внутри котлована заполняется с использованием покрышек. Они укладываются плашмя и должны плотно примыкать друг к другу, чтобы не возникало возможности движения.
4. Образуется большое количество пустот между покрышек. Они должны быть заполнены с использование гравия или других аналогичных материалов. Желательно, чтобы они обладали фракциями средних размеров. Требуется провести максимальное уплотнение засыпки, поскольку от этого зависит надёжность фундамента.
5. Для усиления эффекта можно создать плитный фундамент поверх. Его толщина должна быть около 10 сантиметров. Плита станет не только основанием, но и полом первого этажа.

Существует несколько разновидностей подобных фундаментов. Например, вовсе не обязательно создавать плиту. За счёт малой массы бани, будет достаточно выполнить обвязку швеллерами. К ним присоединяется первый венец здания. Конструкция из покрышек будет надёжно служить, если выполнять её в соответствии с инструкцией.

Изделия требуется заполнять гравием не только снаружи, но и внутри. Если в покрышки не поместить его, то они будут сдавливаться, что приведёт к проблемам.

Если рассматривать подобный вид фундаментов, следует сказать и о весьма существенном недостатке. При сильной жаре у покрышек начинается возникновении проблемы неприятного запаха. Эмиссия вредных веществ считается серьёзным фактором, ограничивающим использование.в начало

Преимущества фундамента из асбестоцементных труб

Трубы из асбестоцемента, по сути, представляют собой уже готовую несъёмную опалубку для бетона. Современный рынок может предложить подобные изделия с диаметром от 10 до 50 сантиметров. Как показывает практика, наибольшую эффективность для бани предполагают изделия с сечением 100-200 мм, поскольку необходимости выдерживать серьёзную нагрузку нет.

Данный тип фундаментов обладает несколькими серьёзными преимуществами, заслуживающими внимания:

• Стоимость подобного основания невысока. Дополнительно, не возникает больших проблем в доставке всех строительных материалов на площадку.
• Долговечность фундамента. Он может прослужить не одно десятилетие, поскольку выполняется из надёжных элементов.
• Может использоваться в тех случаях, когда происходит работа на грунте с повышенной влажностью. При этом, не наблюдается проседаний или других негативных эффектов.
• Быстрые сроки выполнения поставленных задач. При заливке внутрь бетона, уже через месяц он выходит на прочность 100%. Начинать строительные работы можно, когда показатель достигнет 70%, а этого около 3 недель.
• Нет необходимости привлекать технику. Можно выполнить поставленные задачи гораздо быстрее

в начало

Создание фундамента из асбестоцементных труб

Согласно стандартной схеме, работы должны начинаться с проведения расчистки участка под фундамент. Он полностью освобождается от любого мусора и происходит снятие верхней части грунта. Следует определиться с тем, какое количество опор будет присутствовать. Если рассматривать ситуацию упрощённо, то между трубами должно быть расстояние 2 метра. Поскольку баня имеет небольшую массу, а также по экономическим соображениям, уплотнения не требуется.

Работы проводятся по плану:

1. Определяется положение свай и на заданных местах копаются ямы. Они должны уходить на глубину, где грунт прочнее и будет их удерживать. Создание дополнительной опорной подставки не требуется.
2. На дно скважины засыпается некоторое количество песка. Его необходимо тщательно утрамбовать, после чего наверх помещается асбестоцементная труба. При желании, внутрь устанавливается арматура с сечением 12 мм. Полость заливается бетоном марки М200, приготовить который не составит никаких проблем непосредственно на участке.
3. Пазухи должны быть плотно забиты землёй и утрамбованы. Если имеется возможность, то происходит засыпка гравия, битого кирпича или щебня.
4. Поверх каждой сваи создаётся оголовок и происходит установка ростверка. В результате, можно говорить о строительстве надёжного основания.

Как и в предыдущем случае, использование фундаментов данного вида оправдано в случае одноэтажной бани. Если есть желание надстроить мансарду, надо отказаться от конструкции.в начало

Особенности фундамента из шпал

Строительство фундаментов для бани из подручных материалов достаточно распространено и одним из довольно интересных вариантов необходимо назвать использование железнодорожных шпал. Речь идёт не о жб изделиях, а деревянных элементах. Можно купить с доставкой необходимое количество новых шпал. Есть вариант найти подобное изделие из уже отработанных запасов. Лучше отказаться от использования подобных шпал, поскольку они сильно пропитаны маслами и обладают неприятным запахом.

У данного типа фундаментов имеются следующие преимущества:

• Упругость и прочность шпал. Они способны выдерживать серьёзные нагрузки и не деформироваться при этом.
• Минимальная стоимость. Это достаточно важный момент, поскольку обеспечивается экономия денежных средств.
• При установке в грунт можно добиться высокой степени сцепления. Это достигается за счёт необработанной деревянной поверхности шпал.
• Специальные пропитки не позволяют насекомым прогрызать внутри ходы. Дополнительно, влага и развитие плесени или грибка не оказывают никакого воздействия.

в начало

Строительство фундамента из шпал

Перед тем, как рассматривать последовательность работ, необходимо сказать о двух основных подходах к созданию фундаментов с применением шпал. Конкретный вариант зависит от того, с каким именно типом грунта приходится иметь дело. Если почва подвержена возникновению пучения, то надо ориентироваться на свайную конструкцию. Её преимуществом можно назвать необходимость задействовать минимальное количество свай.

Следующий вариант – это работа с надёжным грунтом, обладающим высокой плотностью и не подверженным сезонным деформациям. В такой ситуации, допускается выполнять ленточный фундамент из шпал. Подобный вариант характеризуется увеличенным расходом материала. Это не составит проблем, поскольку стоимость невелика.

Процесс создания свайного типа основания подробно рассмотрен ранее на нескольких примерах. Серьёзных отличий нет и следует действовать по аналогичной схеме. При выборе ленточной конструкции из шпал, происходит дополнительное укрепление бетоном марки М200. Установка должна происходить на дно траншеи с утрамбованным слоем песка. Рекомендуется использовать шахматный порядок, поскольку укладка шпал внахлёст повышает общую прочность.в начало

Фундамент на валунах для бани

Подобный тип основания достаточно редок, но его можно встретить в горных районах. Грунт там достаточно плотный и камни обеспечивают хорошее распределение нагрузки со стороны бани, с минимальным заглублением.

Строительство происходит по следующей схеме:

• Создаются контуры , по которым должен проходить фундамент. После этого, снимается грунт для обеспечения удобства проведения работ. Днище траншеи утрамбовывается.
• Собираются и сортируются по своему размеру камни. Наиболее массивные должны идти вниз для обеспечения контуров основания. Они укладываются в самый них по периметру траншеи.
• Камни укладываются один на другой. Основная сложность заключается в высокой трудоёмкости – необходимо подбирать для каждого места подходящий по форме элементы. Для скрепления используется цементный состав.

Подобный тип фундаментов простоит не десятки, а сотни лет. Выполнять гидроизоляцию не требуется, поскольку скальная порода плохо проводит воду. Конструкция обеспечивает высокую надёжность бани и исключает деформации и осаду.в начало

banyarukami.ru

Усиление свайного фундамента: особенности, технология и рекомендации

Если фундамент во время эксплуатации пришел в негодность – начал сыпаться и на нём появились трещины, то основной причиной таких дефектов может выступить несоблюдение правил технологии при заливке. Возможно, основание было устроено с использованием некачественного бетона. В некоторых случаях на материалы воздействуют негативные факторы, а гидроизоляция осуществлена некачественно. В любом случае, со временем фундамент может потребовать укрепления.

Если дом выстроен на слабом грунте, то основание со временем теряет способность выдерживать нагрузки, которые оказываются сооружением. В этом случае тоже может потребоваться усиление конструкции. Эти работы позволяют продлить срок эксплуатации всего здания. Усиление может быть осуществлено несколькими способами, которые зависят от того, какая часть основания должна быть усилена.

Работа над ростверком

На сегодняшний день известно несколько способов усиления ростверка свайного фундамента, которые зависят от причин и типа повреждения. Процесс восстановления частей незаглубленного и заглубленного фундамента ничем не отличается. Усиление свайного фундамента с ростверком предусматривает ремонт дефектов наружного бетонного слоя. При этом используется цементный раствор, который наносится на поверхность повреждённого участка под давлением. Такой подход позволяет исключить трещины, коррозии и последствия выветривания.

Работы называются торкретированием. Перед их началом поверхность ростверка необходимо обработать металлической щеткой, а после продуть компрессором и промыть струей воды, которая подается под напором. Для усиления следует использовать металлическую сетку, ячейки которой имеют размер в пределах от 5 до 10 мм. В основе должна лежать проволока с диаметром 5 мм.

С помощью перфоратора на следующем этапе на повреждённой стороне просверливают отверстия. Углубиться необходимо на 25 см, а расстояние между отверстиями может составить от 50 до 80 см. Внутрь вставляются анкеры, к которым фиксируется металлическая сетка. Нанесение торкета осуществляется под давлением в пределах 0,6 МПа, тогда как толщина слоя может достигать 40 мм.

Работы осуществляются таким образом, чтобы в итоге получились сантиметровые полоски. Действовать необходимо сверху вниз. После того как первый слой схватится, можно приступать к нанесению второго и третьего. Рассматривая способы усиления свайно-винтового фундамента, вы должны обратить внимание на еще одну технологию, которая помогает устранить более масштабные повреждения ростверка. Для этого на поврежденном участке необходимо высверлить отверстия, расположив их под углом к сваям. Эти отверстия называются шпурами, а расположить их необходимо таким образом, чтобы охватить повреждённый участок максимально.

Диаметр отверстий может составлять от 40 до 80 см. Шпуры будут иметь длину в пределах 0,4 толщины фундамента. Это верно, если высверливание осуществляется с двух сторон. Тогда как при проделывании отверстий с одной стороны длина шпуров должна составить 0,75 толщины основания.

Число шпуров не ограничено и будет зависеть от размера ремонтируемого участка. Важно расположить шпуры между прутьями арматуры. После завершения устройства отверстий их следует промыть струей воды и залить бетонным раствором, который готовится в соотношении 1 к 10. Если разрушения ростверка более внушительны, то на поврежденном участке сооружается обойма. Укрепление с ее помощью проводится на всей высоте ростверка и по всей его длине.

Усиление стволов

Довольно часто для реконструкции основания используется усиление. Как укрепить свайный фундамент, вы сможете узнать, если прочтете статью далее. Наиболее удобным способом является укрепление основания с высоким ростверком, ведь стволы при этом доступны для ремонта. Если на свайных столбах имеются трещины, предстоит установить обойму из железобетона, толщина которой составляет 10 см. Заглубление в землю осуществляется на 1 м или больше.

Усиление свай можно осуществить методом оббуривания ствола отверстиями незначительного диаметра. На каждой стороне опоры для этого просверливаются 8-см отверстия. Одно должно приходиться на каждую сторону опоры. В скважины заливается цементный раствор, который формирует бетонную рубашку вокруг опоры и усиливает прочность грунта.

Усиление свайного фундамента может осуществляться в области колонн. Для этого железобетонная или металлическая свая забивается к стволу опоры. Металлические конические трубы вдавливаются при ремонте колонн в действующих цехах производства и при выполнении ремонтных работ в условиях подвальных помещений.

Для оболочки свай используются стальные трубы, длина которых может изменяться в пределах от 2 до 3 м. При слабой почве элементы выдавливаются домкратом до того момента, пока не удастся достичь твердого основания. В процессе заглубления одной трубы на неё следует приварить вторую, пока не удастся достичь проектной отметки. После того как труба будет погружена, ее заливают бетоном.

Дополнительные способы усиления опор

Усиление свайного фундамента может осуществляться методом размещения дополнительных опор рядом с ростверком. Такие сваи должны располагаться по обе стороны основания, а на их оголовки устанавливается балка. Для укрепления конструкции таким способом балку необходимо установить под сам фундамент или каркас здания.

Для того чтобы сваи не проседали, оголовок обжимается домкратами с двух сторон. Если между оголовком колонны и балкой образовалась щель, то туда помещаются металлические клинья. Это место на следующем этапе необходимо укрепить арматурой и заполнить бетоном.

Усиление свай буронабивными опорами

Усиление свайного фундамента может быть осуществлено с помощью буронабивных опор. Возле колонн выполняются скважины в количестве двух, а после осуществляется армирование и заполнение пространства бетоном. Таким способом усиливать все столбы подряд не стоит, работы должны осуществляться через одну или две опоры.

Встречаются случаи, когда осуществляется усиление всего основания. Такие работы актуальны при значительном разрушении. Главной причиной подобных последствий может стать увеличение несущей нагрузки на основание и ослабление грунта.

Усиление фундамента методом уплотнения почвы

Когда почва под опорами теряет несущую способность, ее необходимо укрепить. Для этого существует несколько методов, наиболее простым является замена просевшего грунта. Укрепление может осуществляться еще и методом подкапывания опор до нижней конической части. При этом почву можно уплотнить методом заливания цементной смесью или силикатной смолой.

Усиление свайного фундамента, установленного на глинистом грунте, осуществляется методом нагнетания в грунт вокруг опор карбамидной смолы. Усиление почвы проводится через погруженные инъекторы, с помощью которых нагнетается смола с двух сторон по очереди заходами снизу вверх.

Укрепление свайно-винтового фундамента

Усиление свайно-винтового фундамента может предусматривать использование труб или стального уголка. Размер первого изделия должен составить 30 x 60 мм, что касается уголка, то его полка должна быть равна 50 мм. Устанавливаются эти элементы по периметру, исключать внутренние опоры не следует. В итоге вы должны получить конструкцию, в которой все сваи соединены. Этот тип усиления свайно-винтового фундамента используется в том случае, когда опоры располагаются высоко над поверхностью грунта (больше 70 см).

Методика работ

Обварка уголком или профтрубой усиливает пространственную жесткость. Элементы должны располагаться враскос между двумя опорами при небольшой высоте подъема с внутренней стороны основания, чтобы не препятствовать монтажу панелей, декорирующих сваи. Если верхняя часть опор выступает больше, то обварка осуществляется крест-накрест, а в центральной части пересечения элементов устанавливается стальная пластина с размерами, равными 200 x 200 мм.

Альтернативный вариант усиления свайного основания

Усиление свайного фундамента при реконструкции здания может предусматривать еще и использование швеллера, размеры которого равны 160 или 200 мм. Этот способ используется в том случае, когда здание возведено на торфяном грунте. Ширина швеллера будет зависеть от толщины стен дома. Этот элемент приваривается к верхней части опор и заменяет оголовок. Обварка всех свай создает жесткую и прочную конструкцию, которая схожа по принципу с ленточным фундаментом.

Использование швеллера

Если осуществлять усиление свайного фундамента при реконструкции здания с помощью швеллера, то это повышает стоимость конструкции на 50% и больше. Конечная стоимость фундамента будет ниже цены на ленточное основание, тогда как по скорости возведения первому фундаменту нет равных. Например, если вы планируете строительство дома 6 x 6 м, то для него потребуется 12 опор, их средняя стоимость составит 43 200 руб. На швеллер необходимо добавить еще 25 500 руб., итоговая сумма равна 68 700 руб., при этом доставка материала не учитывается.

Усиление свайного фундамента существующего частного дома может быть осуществлено методом поддомкрачивания здания на минимальную высоту. Использование швеллера позволяет решить еще одну проблему, которая выражена в провисании обвязочного венца. При этом устраняется эффект батута, когда расстояние между опорами слишком велико.

Дополнительное усиление методом укрепления грунта

Почву вокруг стволов под их основанием можно укрепить следующими способами:

• смолизацией;
• цементацией;
• силикатизацией;
• обжигом.

Конкретная технология выбирается с учетом типа грунта. Способ усиления свайного фундамента, выраженный в силикатизации, актуален для лесовидных и песчаных грунтов, тогда как для мелких песков может быть использована смолизация. Для глинистого грунта и гравелистой почвы лучше подходит цементация. Данные методы реализуются по одной технологии, однако методики отличаются составом нагнетаемого в грунт раствора.

Заключение

В процессе эксплуатации на фундамент может оказываться агрессивное воздействие. Сюда следует отнести грунтовые воды и атмосферные осадки. Для того чтобы исключить коррозию, сваи рекомендуется защищать специальными красками, однако порой этого бывает недостаточно. Со временем приходится осуществлять укрепление основания, что подходит как для нового строительства, так и для капитального ремонта старых построек.

Такие работы могут понадобиться ещё и при усадке фундамента, в качестве причины которой выступают всё те же грунтовые воды, перепады температур и ошибки в устройстве первичного основания. Для того чтобы сохранить здание, необходимо укрепить фундамент. Технология для реализации этой идеи давно отработана. Дом необходимо приподнять и осуществить соответствующие работы. Однако вероятность проведения таких работ необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования здания, тогда затраты окажутся не столь внушительными.

fb.ru

Фундамент своими руками на пучинистых грунтах: основные типы

Профессиональные строители часто сталкиваются с возведением фундаментов в разных условиях на различных грунтах, в том числе и пучинистых. За долгие годы работы они приобрели достаточный опыт решения этой проблемы и научились возводить высоконадежные основания. Но не только профессионал может возвести фундамент своими руками на пучинистых грунтах. Этим иногда занимаются и строители-самоучки. Именно им адресованы советы по нейтрализации вспучивания земли и возведению надежных фундаментов.

Умением возводить высоконадежный фундамент на пучистых грунтах может обладать не только профессионал, но и строитель самоучка.

Что такое пучение грунта?

Эта особенность почвы объясняется наличием в ней воды. Превращаясь в лед, вода увеличивается в объемах. Поэтому при высоком содержании влаги вспучивание грунта неизбежно. Пучение является одним из свойств грунтовых масс, сводящихся к увеличению объема при замерзании. Некоторые грунты слабо подвергаются пучению, в то время как другим оно свойственно в большей мере. Существуют и непучинистые грунты, при которых глубина закладки фундамента не имеет значения. В целом профессионалы рекомендуют заглублять основание ниже уровня замерзания грунта. Это позволяет избежать множества проблем при эксплуатации здания.

Схема взаимодействия фундамента с пучинистым грунтом.

Если фундамент закладывается на пучинистом грунте в области промерзания земли, в холодное время года почва начинает расширяться. Основание может приподниматься вверх, несмотря на большой вес конструкции. Это приводит к неблагоприятным последствиям, которые снижают долговечность постройки. Если фундамент закладывается ниже уровня промерзания почвы, пучение никуда не исчезает, однако действие его осуществляется по касательной. Основание может и приподняться, ведь грунтовые массы действуют на стеновые конструкции сбоку. Другой причиной подъема является значительная площадь соединения основы с грунтом.

Описанные события могут наблюдаться у каркасных или древесных построек малой массы. В то же время показатели горизонтальных нагрузок у таких сооружений не имеют слишком высоких величин. Таким образом, нагрузка не способна компенсировать силы пучения с боковых сторон. Большинство связанных с пучением грунта проблем проявляется при оттаивании влаги. Грунт опускается, что вызывает усадку несущей конструкции. Часто такие изменения имеют неравномерный характер. Дом перекашивается, а фундамент со временем полностью выходит из строя.

Вернуться к оглавлению

Способы противостояния пучению

Схема взаимодействия правильно устроенных фундаментов с пучинистыми грунтами.

Если фундамент возводится на проблемном грунте, принимаются меры, среди которых необходимо выделить следующие. В некоторых случаях имеет смысл замена грунта, находящегося по основанием, на непучинистый. Под фундамент засыпают щебень и песок. Обратная отсыпка также выполняется из непучинистых материалов. Этот прием используется при необходимости снижения бокового пучения. Следующим методом является закладка фундамента с гладкими стеновыми конструкциями. Пучение грунта не нейтрализуется за счет слоя гидроизоляции на боковых стенах.

Для многих типов оснований подходит вариант обустройства фундамента, имеющего вид расширенного монолита. Прокладка теплоизоляции грунта относительно периметральной части постройки эффективно только при наличии системы отопления и нормально утепленного цокольного этажа. Дело в том, что при хорошем отоплении сооружения в комплексе с теплоизоляцией помогают уменьшить силы пучения.

Следует помнить, что чем ближе к поверхности залегают грунтовые воды, тем сильнее действуют пучинистые силы.

Исключением являются лишь непучинистые грунты. Высокое содержание воды в почве приводит к ее размытию. Иногда грунтовые воды содержат агрессивные вещества, способные разрушать армирующие изделия и бетонные конструкции. Эти проблемы можно решить с помощью гидроизоляции. Снизить пучение в районе фундамента помогает и устройство дренирующей системы.

Схема столбчатого фундамента.

Основным решением проблемы постройки надежного фундамента на пучинистых грунтах является достаточное заглубление основы, которая будет находиться ниже уровня замерзания почвы. При недостаточной прочности основания материал может быть смещен или деформирован. При закладке основы на большую глубину строительство потребует больших расходов на материалы. Как правило, хороший фундамент на пучинистых грунтах надежно сопротивляется воздействию пучения и равномерно распределяет деформационные явления всех элементов основания.

С такой проблемой помогает справиться мелкозаглубленный базис, характеризующийся небольшой глубиной закладки. Такая закладка помогает гасить касательные силы пучения грунта, так как фундамент представлен монолитным сооружением. Чтобы такая основа справлялась со своими функциями, под ней устраивают специальную подушку, состоящую из материалов, не подверженных пучению. Это может быть щебень средней фракции или песок. После заливки бетона внешнюю сторону фундамента прокладывают непучинистыми материалами и присыпают землей. Далее будет описаны основные типы фундаментов, возводимых на пучинистых грунтах.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах своими руками

Для возведения такого фундамента могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• железобетонные столбы;
• бетонная смесь;
• металлические трубы;
• лопата;
• гидроизоляционные материалы;
• песок, щебень;
• буровая установка и т.д.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов (глины и суглинки).

Столбчатое основание может стать отличным решением при строительстве малоэтажных зданий в условиях пучинистых грунтов. Правильный столбчатый фундамент должен устраиваться ниже уровня промерзания. Этот способ позволяет экономить большую сумму денег. Во избежание напряжения касательно действующего на опорные столбы следует выбирать столбы из железобетона. Столбчатые основания, выполненные с применением железобетона, являются отличным решением для закладки фундамента в грунте, характеризующемся пучинистыми явлениями. Такая технология удобна и обладает высокой технологичностью, поэтому их можно возводить в заболоченных, сырых областях и грунтах с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

На этих почвах столбчатый фундамент может иметь такой тип конструкции, в которой к опорному каркасу крепко привязывается анкерная площадка, которая служит опорой для постройки. В качестве несущих столбов такого фундамента могут использоваться следующие изделия: железобетонные столбы, асбоцементные трубы с армированными внутренними стенками, металлические трубы, укрепленные изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи — эпоксидной смолой. Арматурой может служить проволока диаметром 6-12 мм, металлические стержни или части водопроводных и газопроводных труб. Бетонная смесь должна готовиться только на основе цемента высокой марки. В качестве заполнителя подходят щебень или песок. Чем жестче бетон, тем прочнее будет конструкция.

Вернуться к оглавлению

Ленточный монолитный фундамент своими руками

Для взведения такого фундамента требуются следующие материалы и инструменты:

• бетонная смесь;
• арматура;
• экскаватор;
• лопата;
• гидроизоляционные материалы;
• песок;
• деревянная опалубка.

Начальным этапом работ является рытье котлована глубиной 0,5-0,7 м. Для грамотной установки ленточного фундамента в пучинистых грунтах необходимо придерживаться определенного порядка. Когда яма будет готова, ее боковые стенки прокладывают гидроизоляционными материалами. Это может быть толь либо полиэтилен. После этого котлован засыпают песком, насыпка производится слоями. Все слои, имеющие толщину 20-30 см, нужно утрамбовывать. Гидроизоляция защитит песок от заиливания.

Следующим этапом является установка опалубки. Подушку из песка укрывают гидроизоляционным слоем, после чего в опалубку устанавливают арматурные прутки. Финальным этапом является заливка фундамента бетонной смесью, делающейся особым способом. Верхнюю арматуру укладывают на сырую бетонную смесь до завершения соответствующих работ. Арматуру необходимо соединять именно способом вязки, так как сварочное соединение добавляет конструкции ломкости и хрупкости.

Вернуться к оглавлению

Свайные фундаменты на пучинистых грунтах своими руками

Такой фундамент менее популярен, чем предыдущие типы. Это объясняется тем, что работы по его возведению требуют больших затрат труда и привлечения специальной техники. Такой фундамент, как правило, возводится в том случае, если почва промерзает глубже 1,5 м. Свайное основание может быть использовано при возведении каркасных домов.

При строительстве частных домов сваи обычно заглубляются на 3-4 м. Самым популярным решением при постройке малых жилых зданий является применение свай из железобетона, дерева и бетона. Они могут быть забивными, винтовыми или набивными. При возведении фундамента необходимо следить за правильным отводом вод. Для этого обустраивается дренажная система и устраивается гидроизоляция базиса.

Любой фундамент, расположенный на земельном участке, подвергается усадке. Как известно, в холодное время года пучинистые массы промерзают и расширяются в объеме из-за высокого содержания влаги. Пласты грунта приподнимаются в заданных глубиной промерзания рамках. Деструктивные процессы происходят за счет деформационных сил. Это наблюдается в том случае, если периметральная часть основы не противостоит силам пучения. Неравномерная усадка конструкции возникает из-за неравномерного действия пучинистых сил. Подъемы и опущения со временем накапливаются, на поверхности фундамента возникают трещины. Согласно строительным нормам и правилам, это явление недопустимо, так как это может привести к полному разрушению фундамента.

Некоторые могут решить, что фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах, — достаточно опасные конструкции, имеющие недолгий срок службы. Однако большинство зданий строится на пучинистых грунтах. При правильном строительстве фундамента на пучинистых грунтах он может прослужить до ста лет.

moifundament.ru

История строительства индивидуального дома с применением технологии малозаглубленного фундамента

История строительства индивидуального дома с применением технологии малозаглубленного фундамента

Поэтапное описание технологии устройства малозаглубленного фундамента, утепленного плитами ПЕНОПЛЭКС® на примере строительства типового каркасного дома в деревне Пегелево, в Гатчинском районе Ленинградской области.

Что такое малозаглубленный фундамент (МЗФ)?

Фундамент – это основополагающий элемент любого дома, будь то шикарный особняк или небольшой дачный домик. Именно фундамент распределяет нагрузку от здания, именно он закладывает основу для устойчивости, надежности и долговечности всей постройки. Возведение качественного и прочного фундамента, как правило, требует значительных временных и материальных затрат. Стоимость фундамента на сложных грунтах может составлять до одной трети от стоимости всего дома.

Между тем, существуют новые технологии и материалы, которые позволяют добиться значительной экономии ресурсов, снизить трудоемкость и продолжительность процесса строительства, и, при этом, получить на выходе надежный и долговечный конструктив. Одной из таких инновационных технологий, активно применяемой в малоэтажном строительстве, является возведение утепленных малозаглубленных фундаментов (МЗФ).

Известно, что 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, способных при сезонном промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его усадка. Подъем поверхности грунта может достигать 15% от глубины промерзающего слоя. Если учесть, что в среднем по России глубина промерзания колеблется в пределах от 1,0 до 2,5 метров, то подъем грунта за зиму может достигать 35-ти и даже более сантиметров, в результате чего в доме могут возникнуть трещины и прочие дефекты.

Для того, чтобы избежать вышеописанных последствий, при традиционном методе устройства фундамента его стараются заложить ниже глубины промерзания грунта, что отнимает достаточно много времени и средств. Между тем существует альтернативная технология – возведение фундамента мелкого заложения (на глубине всего 30-40 см ниже уровня земли), утепленного слоем надежного, долговечного, влаго- и биостойкого теплоизоляционного материала – ПЕНОПЛЭКС.

Качественная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести опасности, способные возникнуть вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов, практически к нулю. Дополнительным преимуществом утепленного фундамента является значительное повышение энергоэффективности дома: потери тепла через фундамент составляют около 15 % от общего количества теплопотерь здания.

Таким образом, технология устройства утепленного мелкозаглубленного фундамента позволяет решить одновременно сразу несколько важных задач:

• Уменьшить расходы на устройство фундамента на стадии строительства дома, путем существенного сокращения временных и материальных затрат.
• Обеспечить надежную защиту конструкций фундамента, от промерзания, предотвращая морозное пучение и появление теплопроводящих «мостиков»; гарантировать продолжительный срок успешной эксплуатации фундамента и, соответственно, всего дома.
• Значительно повысить энергоэффективность дома, предотвратив теплопотери через подошву фундамента, и, таким образом, сократить сумму ежемесячных коммунальных платежей.

В данной статье на примере строительства одного каркасного дома мы подробно и поэтапно рассмотрим весь процесс укладки утепленного малозаглубленного фундамента.

Малозаглубленный фундамент: инструкция по применению

Рассматриваемый нами каркасный дом был построен в 2014 году в деревне Пегелево, в Гатчинском районе Ленинградской области. Проектированием и строительством дома занималась компания «СК» Медный Всадник», которая имеет большой опыт в возведении малоэтажных домов (каркасных и газобетонных) с монолитными малозаглубленными фундаментами, утепленными экструдированным пенополистиролом ПЕНОПЛЭКС®, со встроенными инженерными коммуникациями и теплым полом. Генеральный директор компании, Максим Курчатов, профессиональный инженер-строитель, подробно рассказал обо всех этапах монтажа фундамента мелкого заложения.

1 этап

На первом этапе монтажа фундамента мы полностью снимаем весь растительный слой. В качестве основания фундамента не допускается использовать почвенно-растительные, заторфованные или илистые грунты. Такие грунты заменяются на уплотненный песок средней крупности.

Далее котлован под фундамент выравнивается до твердого основания. Наши специалистов не допускают перепадов горизонтального основания более 50 мм по высоте.

Как правило, в 99% случаях возникает необходимость произвести монтаж дренажной системы по периметру будущего фундамента для отвода грунтовых вод. Дренажная система выводится в дренажные каналы и далее в приемные фильтрующие колодцы. Отсутствие дренажа возможно только при грунтах с высокими дренажными характеристиками и большой глубине залегания грунтовых вод на участке, что подтверждается специальным исследованием (в частности, методом бурения разведочных скважин).

После монтажа дренажной системы производится обратная засыпка котлована песком средней крупности с уплотнением виброплитами послойными горизонтальными слоями, с проливкой водой. Для трамбования песка мы применяем виброплиты весом от 90 кг и более. Песок трамбуем горизонтальными слоями, не более 150 мм толщиной каждый слой.

На одном из объектов мы проверяли коэффициент утрамбовки грунта, пригласив специальную экспертную компанию, которая приехала и провела необходимые замеры. И если максимально возможный коэффициент утрамбовки почвы& 0,99, то у нас это значение было равно 0,987. Благодаря тому, что мы добиваемся такого коэффициента утрамбовки, в процессе эксплуатации дома почти не происходит усадки плиты, и мы можем гарантировать продолжительный срок эксплуатации фундамента.

2 этап

Следующим этапом на выровненное песчаное основание мы укладываем все инженерные коммуникации и закладные гильзы из полиэтиленовых труб ПНД. Трубы и закладные временно крепятся при помощи арматурных стержней и хомутов. После прокладки инженерных коммуникаций выполняется засыпка щебнем средней фракции.

Расположение всех коммуникаций должно строго соответствовать заранее разработанному и утвержденному проектному решению. И тут нужно отметить, что основная сложность устройства монолитного малозаглубленного фундамента со встроенными инженерными коммуникациями и теплым полом как раз заключается в том, что данный тип фундамента требует обязательной подготовки проекта и полного следования ему в ходе проведения всех последующих работ. После заливки фундамента изменить что-либо будет невозможно. Именно поэтому важно обращаться в специализированную компанию, которая обладает успешным опытом реализации подобных проектов.

3 этап

После засыпки гравийного основания начинается этап работ по монтажу непосредственно самой фундаментной плиты. Вначале, по наружному контуру фундаментной плиты устанавливаются в проектное положение бортовые элементы из плит экструдированного пенополистирола (в виде несъемной опалубки), которые также решают вопрос утепления торцевой части монолитной конструкции. При основании из песчаной подушки до 0,5 м, глубина заложения фундаментной плиты не превышает 100 мм. В момент заливки фундамента бетоном установленные элементы поддерживаются по периметру обрезной доской и упорами. Шаг упоров из доски зависит от высоты фундамента.

Далее по всей поверхности будущего фундамента монтируется слой экструдированного пенополистирола. Толщина базового слоя теплоизоляции под несущим ростверком составляет от 50 до 100 мм. В местах менее высоких эксплуатационных нагрузок от пола укладывается второй слой теплоизоляционных плит. В результате в местах интегрированной в фундамент системы жидкостного теплого пола суммарная толщина теплоизоляционного слоя составляет не менее 200 мм. На фото можно видеть, что отдельно выделена каминная зона.

При монтаже второго слоя теплоизоляции в конструкции фундамента предусматриваются слои опирания несущих стен дома или, по другому, ребра жесткости (внешние и внутренние стены). В этих областях укладка второго слоя теплоизоляции не предусматривается.

Далее необходимо произвести армирование ростверков фундамента, чтобы повысить их устойчивость к эксплуатационным нагрузкам. Ростверки фундамента армируются 4-мя и 6-ю стержнями арматуры, сечение которой рассчитывается отдельно конструктором. Для пространственной фиксации рабочей арматуры ростверков применяются распределительные хомуты, которые монтируются с шагом 300 мм.

Армирование остальной части фундамента производится одним рядом стержней арматуры сечением 10 мм, с ячейкой 150 на 150 мм. Продольную стыковку стержней привязки необходимо осуществлять с перекрестом не менее 240 мм.

Также на фото мы можем видеть выводы всех фановых труб. На ряде проектов мы делали не только выводы канализационных труб.

4 этап

Здесь мы видим часть несущего каркаса. Сверху располагается стяжка 120 мм, в которой лежат элементы теплого пола. Для креплении труб теплого пола к арматурной сетке применяются нейлоновые хомуты. Под душевую, санузлы и сауну сделаны специальные трапы.

Именно на данном этапе, перед тем, как залить фундамент, мы обычно приглашаем заказчиков для приёмки работ. На данной стадии прекрасно видно всю «внутреннюю начинку» фундамента – получается как бы весь организм будущего дома в разрезе. Очень часто данная конструкция даже привлекает внимание соседей или случайных прохожих, которые подходят и просят рассказать подробнее о применяемой технологии.

5 этап

Далее мы заливаем фундамент бетоном. Выгружаемый бетон распределяется по форме опалубки совковыми лопатами. С помощью глубинного вибратора обеспечивается проникновение бетона под арматуру и в труднодоступные места.

Поскольку на улице была устойчивая плюсовая температура и нормальная влажность, то опалубку сняли через день после заливки. В зимнее время года или в дождливую погоду опалубка снимается на пару дней позже. На заключительном этапе устройства фундамента подготавливается исполнительная схема приемки плоскости поверхности, подтираются все неровности, остатки бетона и т.п.

В результате, у нас получился ровный, красивый и энергоэффективный малозаглубленный фундамент со всеми инженерными коммуникациями и теплым полом, на который можно сразу ставить стены и монтировать чистовые покрытия полов. Благодаря скорости и удобству монтажа, а также высокой практичности, данная технология монтажа малозаглубленного фундамента с каждым годом пользуется все большей популярностью как среди строителей, так и среди заказчиков.

www.penoplex.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент корабля
• 
  Фундамент мзл
• 
  Гідроізоляція фундаменту
• 
  Гідроізоляція фундаменту
• 
  Фундамент супергрунд
• 
  Фундамент супергрунд
• 
  Супергрунд фундамент
• 
  Супергрунд фундамент
• 
  Фундамент мелитополь
• 
  Фундамент мелитополь
• 
  Гідроізоляція фундаменту