Обустройство цоколя в домах со свайным фундаментом. Обустройство фундамента дома

Обустройство фундамента частного дома

Чтобы дом был прочным и долговечным, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его закладывать. Конструкция фундамента зависит прежде всего от типа грунта, глубины его зимнего промерзания, уровня грунтовых вод.

Разновидности фундаментов

Ленточные фундаменты используют всегда, когда планируют сделать в доме подвал или цокольный этаж. Подошву таких фундаментов, как правило, закладывают ниже уровня промерзания грунта. Они могут быть сборными (из железобетонных блоков заводского изготовления) или монолитными.

Cтолбчатые фундаменты используют для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными), а также для террас и веранд. Столбы располагают под несущими стенами с определенным шагом и обязательно под узлами пересечения или стыковки несущих стен. Глубина заложения столбчатых фундаментов может быть выше уровня промерзания грунта. Точное заглубление определяют путем расчета.

Cвайные фундаменты необходимы при строительстве зданий с тяжелыми стенами на грунтах с недостаточной несущей способностью, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод. Глубина погружения свай зависит от глубины залегания так называемых хороших грунтов. Чтобы нагрузка дома распределялась равномерно, сваи на уровне поверхности земли связывают железобетонным ростверком, который напоминает незаглубленный невысокий ленточный фундамент. Ростверк может быть как монолитным, так и сборным.

Плитные фундаменты особенно подходят для ненадежных грунтов — пучинистых, подвижных и просадочных, но их можно применять на грунтах любого типа.

Мелкозаглубленный ленточный

Одним из проверенных способов строительства деревянных домов и зданий из легких бетонов на пучинистых грунтах является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в промерзающем слое грунта. Ленты фундамента всех стен дома, включая капитальные перегородки, объединяются в единую систему и образуют жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Дом и фундамент объединяются в единое целое и сообща сопротивляются подвижкам грунта, а не разрушаются порознь. Один из распространенных вариантов устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента включает выборку траншеи глубиной 0,5-0,7 м под всеми капитальными стенами дома, подсыпку слоя крупнозернистого песка толщиной 0,4-0,5 м, на который заливается монолитная армированная лента, выступающая над уровнем земли на полметра. Чтобы со временем песок не заилился и не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией. Снаружи ленты устраивается отмостка, а поверх нее, под цоколь, укладывается гидроизоляция.

Заглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент, закладываемый на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, уместен под тяжелым каменным домом. В этом случае дом обретет максимальную устойчивость. Под легким строением такой фундамент излишен. К тому же в пучинистом грунте он может повести себя не лучшим образом. Его боковые стенки, имеющие большую площадь поверхности, испытывают значительные силы бокового сцепления, и вес дома может оказаться недостаточным для его надежного удержания. Заглубленный ленточный фундамент бывает монолитный железобетонный, бутобетонный или из крупноразмерных блоков. В последнем случае помимо угловой перевязки блоков полезно применять и армирование. Если такой фундамент строится на пучинистом грунте, то рекомендуется устройство гравийно-песчаной подушки. Она должна охватывать ленту фундамента снизу и снаружи, а если подвал не предусмотрен – то и изнутри. Смысл в том, что гравий и песок быстро отводят влагу от фундамента. В итоге существенно уменьшается пучинистость грунта в непосредственной близости от фундамента.

Столбчатый свайный фундамент

Технология его возведения проста: бурится скважина в грунте, в нее устанавливается арматура, а потом заливается цемент. Важно, чтобы скважина была пробурена на глубину не менее 1,5-2,0 м, то есть глубже уровня промерзания почвы (на глубину, где почва уже очень сильно спрессована и может служить дому нормальным основанием). Расстояния между сваями должны составлять не более 1,2-2,5 м (при больших расстояниях необходимо возведение железобетонных или металлических рандбалок). Достоинством столбчатого фундамента является его экономичность, недостатками – недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах, сложность при возведении цоколя, неприемлемость для строительства на слабонесущих почвах. Очень сложно делать фундамент при близком расположении грунтовых вод. При замерзании вода, как известно, расширяется и способна вытолкнуть из земли целый дом.

Ростверк на свайном поле

Для того чтобы связать фундаментные столбы воедино, создав прочную несущую платформу, работающую как единое целое, и объединить достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, делают так называемый ростверк на свайном поле. Армированные железобетонные столбы, заложенные на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, и фундаментная лента представляют собой единый монолит. Лента может быть углублена в землю, как обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент, а может быть приподнята над землей. В этом случае армированная лента – по сути монолитный пояс под кладку или венец – не заглубляется в землю, а напротив, отделяется от грунта зазором 10-15 см, который образуется при помощи песчаной подушки. С внешней стороны зазор закрывается отмосткой. Обычно бывает достаточно армированной ленты двадцатисантиметровой толщины. Такой фундамент не только прост в изготовлении, но и оптимален для пучинистых грунтов.

Плитный фундамент

На так называемых плавающих грунтах, а также на почвах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется делать плитные фундаменты, которые сооружаются под всю площадь здания в виде либо монолитной плиты, либо железобетонной решетки. Однако такой фундамент целесообразен лишь для строительства небольших компактных сооружений. Встречаются плиты метровой толщины (под тяжелыми каменными домами), минимальная же толщина фундаментной плиты составляет 200 мм, причем под ней обязательно делается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Фундаментная плита «работает» с запасом, ее расчет намного проще, чем расчет ленточного или столбчатого фундамента, однако материалоемкость и стоимость существенно выше. В Скандинавских странах применяется технология, при которой между фундаментной плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя (пенополистирола) толщиной 10-15 см. Он кладется на слой песка толщиной 30-40 см. Такое решение позволяет не только сократить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить деформации грунта под домом за счет выравнивания температурного поля.

Обустройство монолитного плитного фундамента

superdom.ua

Дренаж дома своими руками: виды, технология

Когда дом обладает заглубленными частями, необходимо обустроить защиту от подтоплений, которые могут стать последствием стоков, атмосферных осадков, повышения уровня подземных вод. В этом поможет дренаж, обустроенный вокруг дома. Система дренирования предусматривает обустройство траншейного или пристенного дренажей.

Устройство дренажа.

Инструменты и материалы

песок;
труба;
гравий;
шпатель;
щебень;
пенопласт;
геотекстиль;
гидроизолятор;
битумная мастика;
лазерный нивелир;
армированная сетка;

перфорированная труба;
геотекстильное полотно;
битумно-керосиновая грунтовка.

Вернуться к оглавлению

Виды дренажа основания дома

Схема дренажа фундамента по периметру строения.

Дренаж пристенного типа вокруг фундамента обустраивается при наличии в здании подвальных, а также цокольных помещений. Целесообразнее прокладку пристенного дренажа начинать в процессе строительства основания, когда изначальный котлован не был засыпан. В ином случае придется его выкапывание производить заново, что принесет дополнительные трудозатраты и финансовые вложения.

Если дом обладает прямоугольной формой, прифундаментный дренаж обустраивается вокруг основания, а в углах дрены должны быть обустроены смотровыми колодцами. В наиболее глубоком месте дрены должны быть подведены к откачивающему колодцу, который станет отводить поступающие стоки за пределы участка. Глиняный замок следует разместить на расстоянии в 0,5-1 м от стен здания, он станет обеспечивать дополнительную защиту основания от влаги.

Кольцевой или траншейный дренаж фундамента, в отличие от пристенного, закладывается в отдалении от основания на 1,5-3 м. Его обустройство можно осуществлять на участках с глинистыми и суглинистыми грунтами, а также в том случае, когда дом лишен цоколей, технических подполий и подвалов. Между фундаментом и дренажом следует уложить слой глины, что поможет защитить основание здания от затоплений.

Независимо от того, какой тип дренажной системы будет использоваться, его закладку следует осуществлять глубже самой низкой точки основания на 0,5 м. Это поможет обеспечить эффективную защиту дома от грунтовых вод и жидкости.

Схема укладки дренажных труб.

Кольцевой дренаж сопровождается укладкой дрен в слой, который пропускает воду. В качестве слоя может быть использован, например, щебень, применяемый для засыпки дна траншеи. Щебень следует тщательно утрамбовать, предусмотрев уклон трубы. В тех местах, где дрены будут иметь повороты и соединения, необходимо установить соединительные элементы, обернув трубы гидроизоляционным материалом своими руками.

Траншейный дренаж позволит в значительной степени снизить уровень подземных вод. Обустройство такого дренажа своими руками, который еще называется кольцевым, предполагает монтаж траншей вокруг основания здания, в которые после будет нужно проложить дренажную систему. Эти канавки одновременно могут быть применены при проведении ливневой канализации.

Вернуться к оглавлению

Технология создания дренажа

Подготовка основания непременно сопровождает работы, направленные на обустройство такой системы, как дренаж фундамента дома.

Внешнюю часть фундамента следует обработать грунтовкой на основе битума и керосина.

После, используя шпатель, следует нанести битумную мастику. В густой слой следует уложить своими руками сетку (армированную или штукатурно-малярную), которая имеет ячейки 2х2 мм.

Схема пристенного дренажа.

После того как мастика полностью высохнет, что произойдет примерно через сутки, на поверхность нужно повторно нанести обмазку, чтобы укрыть сетку. После того как были закончены подготовительные работы, можно переходить к непосредственному обустройству дренажа.

Если фундамент имеет траншейный тип, дренаж предусматривает укладку в грунт специальных труб, что обуславливает сложность процесса монтажа и предполагает серьезные трудозатраты. Лазерным нивелиром нужно произвести замеры перепадов высот, выставляя вешки в нужных точках. Измерять перепады следует чрезвычайно тщательно. Согласно полученным указателям, подсыпая песок, нужно организовать необходимый уклон трубопровода. Эта процедура станет обеспечивать самотек воды в дренажный колодец либо принимающую канаву, которые целесообразнее будет расположить в некотором отдалении от жилого дома.

Дно полученной траншеи следует закрыть геотекстильным полотном, на него нужно насыпать чистый гравий, соблюдая при этом выбранный уклон. В гравии нужно вырыть небольшое углубление, которое будет предназначено для монтажа дренажной перфорированной трубы, что можно сделать своими руками.

Перфорированную трубу, используемую в ходе монтажа траншейного дренажа фундамента дома, можно быстро изготовить, применив обычную канализационную полимерную трубу, например из ПВХ. Для этого следует просверлить отверстия в стенках трубы. При этом нужно проследить, чтобы диаметр отверстий оказался меньше диаметра гравия, в котором уложена труба.

Схема дренажа отмостки.

Превратить трубы в перфорированные своими руками можно с помощью сверла. Трубы следует уложить, надежно соединив, проверив при этом их уклон, который должен составлять около 2 см на погонный м. Равномерность уклона можно проверить при помощи шнура или веревки, которые можно натянуть вдоль трубопровода.

Каждый поворот трубопровода, которым оснащен дренаж, следует снабдить вертикальной встроенной трубой, закрыв верхнюю ее часть крышкой. Эта труба будет необходима для прочистки образующихся засоров. Дренаж и отмостка вокруг дома должны иметь одинаковую высоту. Все трубы без образования пазов следует обернуть геотекстилем, который предстоит закрепить бечевкой либо полипропиленовой лентой.

Для того чтобы сделать очистительную поверхность дренажа несколько больше, его верхнюю часть следует засыпать промытым гравием, уложив его слоем 20 см. После засыпку своими руками следует завернуть геотекстильным полотном с нахлестом. Поверх полученной системы нужно провести окончательную засыпку крупнофракционным речным песком. Он представляет непучинистый грунт и выступает в качестве дренажного фильтра с превосходной пропускной способностью.

Схема фундамента с дренажной системой на гравийно-песчаной подушке.

Необязательно производить отливку дренажного колодца, можно купить готовый пластиковый. В месте, где соединяются дренажные трубы, следует установить дренажный сборный колодец. Для этого можно использовать железобетонные кольца, но при обустройстве такой системы для фундамента дома можно произвести отливку стенок колодца самостоятельно, применив цементный раствор и армирующую сетку.

В точке, где пересекаются оси труб, следует вынуть грунт. Верх колодца необходимо закрыть люком из чугуна, можно использовать и иной прочный материал. Перед тем как производить обратную засыпку при монтаже системы для фундамента дома, нужно произвести утепление выпуска канализации, для этого можно использовать пенопласт с минимальной толщиной в 25 см.

Вернуться к оглавлению

Обустройство пристенного дренажа

Пристенный дренаж фундамента дома считается наилучшим способом не допустить подтопления дома. Эта инженерная система способная ограничить повышение уровня вод, когда возникает вероятность затопления подвала и 1-го этажа, что может выступить в качестве причины разрушения фундамента дома.

Схема пластового дренажа.

Дренажные трубы следует расположить по периметру дома. По углам, в местах, где они соединяются, следует устроить смотровые колодцы. Откачивающий колодец должен быть расположен в наиболее низкой точке участка.

Обустройство такого дренажа основания дома предполагает использование элементов нескольких типов, среди которых линейный дренаж из поливинилхлоридных секций с защитными решетками и желобами, который обустраивается по периметру отмостки. При этом вода отводится посредством труб в приемный колодец. А вот дренаж пластовый должен быть оборудован под плитой фундамента на одном уровне с подушкой из песка. Избыточная вода при этом станет стекать в колодец-приемник посредством перфорированных дрен.

Для того чтобы решить, каким образом обустроить систему дренажа, необходимо учесть некоторые составляющие. Например, глубину, на которую был заложен фундамент. Следует учесть и уклон. Заранее нужно определить нижнюю и верхнюю точки системы — «точки дренажа». От того места, где располагается точка сбора и отвода избыточной влаги, будет зависеть глубина, на которую нужно производить закладку верхнего участка системы.

Чаще наивысшей точкой системы отвода является угол здания, а вот нижней точкой — колодец, который принимает стоки. В случае, когда точка сброса оказывается чрезмерно высокой, приходится производить установку специального дренажного насоса, который станет обеспечивать откачивание из колодца-приемника.

Не зависимо от того, каковы будут условия каждого случая, дренаж плиты фундамента следует располагать не ближе 3 м от дома. Наполнители в виде песка и гравия должны быть отсыпаны на глубину, на которой не страшно вспучивание.

moifundament.ru

Обустройство ленточного фундамента своими силами

Способов возведения фундамента для частного дома много, и ленточный является одним из самых востребованных. Благодаря своей надежности и простоте заливки, ленточный фундамент предпочитают большинство строителей. Даже новичок, который никогда раньше не сталкивался с возведением фундамента, сможет легко справиться с этой задачей.

Ленточный фундамент идеально подойдет не только для строительства небольшого дачного домика, но и при обустройстве коттеджа с подвалом или цокольным этажом.

Фундамент является основной частью всей стройки. От его качества напрямую зависит, сколько простоит дом. Да и по цене, возведение фундамента займет треть от общей цифры на строительство. Поэтому обязательно нужно сделать исследование типа почвы, наличие грунтовых вод и глубину промерзания. Эти показатели помогут определиться с желаемой глубиной и толщиной нашего фундамента. Если этого не сделать, то с годами стены вашего дома могут пускать трещины и разрушаться.

Подготовка участка и выполнение разметки

Когда проект и все исследования грунта на руках, можно смело приступать к подготовке участка под строительство. В первую очередь нужно убрать весь мусор и выровнять поверхность. Если участок имеет неровности, лучше нанять специальную технику, которая за несколько часов все выровняет.

Исходя из размеров дома указанных в проекте, нужно сделать разметку внутренних и наружных границ вашего фундамента. Сделать это можно с помощью деревянных колышков забитых в землю и соединенных между собой проволокой или леской.

Для того чтобы эти колышки не пришлось постоянно переставлять и сделать все с первого раза, нужно выполнить следующие действия:

· разметку нужно начинать с выявления оси вашего дома;

· сначала отмечаем первый угол, от которого протягиваем шнур к двум следующим;

· для определения четвертого угла лучше воспользоваться угольником;

· измеряем диагонали всех углов и если они совпадают, укрепляем натянутые между собой шнуром колышки;

· для выполнения внутренней разметки повторяем все действия.

После выполнения разметки, нужно определить самую низкую точку участка, с которой и начать высчитывать глубину котлована. Это поможет избежать сильных перепадов глубины будущего фундамента. Высота напрямую зависит от количества возводимых этажей и наличия подземных вод. Все эти данные указаны в вашем проекте.

Если грунт легкий, вырыть котлован можно вручную. Но если участок, расположенный на глинистых грунтах с кучей мусора, лучше воспользоваться услугами экскаватора. Рыть траншею на глаз не рекомендуется, лучше периодически проверять глубину с помощью водяного уровня. Это поможет избежать дальнейших проблем.

Собираем опалубку и армопояс

Дно траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, толщина которой должна быть не менее 150 мм. Подушка поможет снизить нагрузку на фундамент, распределив ее по всей площади. Это значительно сократит затраты на материалы. Утрамбовывать песок, нужно постепенно увлажняя. Это поможет ему быстрее и лучше улечься. Верх песчаной подушки нужно засыпать слоем щебня, он значительно усилит прочность вашего будущего фундамента.

Перед началом заливки, требуется соорудить опалубку. Она может быть собрана из фанеры, досок, метала и прочих строительных материалов. Для прочности конструкции, ее можно соединять гвоздями, шурупами или проволокой. Еще опалубку можно заказать у фирм, которые сдают ее в аренду. Но это обойдется не дешево.

Самый распространенный способ опалубки из дерева. При ее соединении, шляпки гвоздей нужно расположить внутри. Это поможет при разборке и сделает стенки фундамента ровными. Сверху нужно закрепить шнур на высоте, до которой планируется заливать фундамент. Натягиваем его по всему периметру. Отверстия для водопроводных и канализационных труб лучше спланировать сразу. Это поможет избежать дальнейших мучений с проделыванием отверстий в крепком бетоне.

Сама опалубка бывает съемной и неразборной. Несъемная опалубка обычно собирается из полистирольных плит, которые в дальнейшем служат как утеплитель.

При частном строительстве, чаще всего используют более дешевую съемную опалубку, изготовленную из фанеры или деревянных досок. Ее изготовление достаточно простое, но требует особого внимания, так как поддается сильному давлению бетона. Она не должна содержать щелей, через которые сможет вытекать готовый раствор. Крепление нужно делать прочным с возможностью быстрого демонтажа при застывании.

Сделанная опалубка своими руками собирается в виде щитов. Дальше их нужно скрепить в единую конструкцию с помощью подготовленных стяжек и хомутов. Щиты, нужно установить в траншею не закрыв при этом крепежные элементы. Они должны расположиться снаружи, а внутри выйдет ровная поверхность.

Сделать разборную опалубку можно из обрезной доски второго сорта. Ее толщина должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать нагрузку. Для каркаса лучше использовать брус 50х50. Всю эту конструкцию нужно соединить хомутами и стяжками, которые можно сделать из остатков доски.

Необструганная поверхность доски используемой для опалубки, не обеспечит идеально ровной поверхности. Она выйдет шероховатая, но это сыграет плюсом при дальнейшей штукатурке и утеплении фундамента.

Опалубка, выполненная из фанеры, может использоваться повторно. Для того чтоб она не раскисала и легко разбиралась, нужно постоянно оббивать ее пленкой. Это поможет не только уберечь фанеру, но и забыть о вытекании бетонной смеси наружу.

Комбинированную опалубку чаще используют при возведении свайно-ленточных и заглубленных фундаментов. В данном варианте, подземная часть опалубки делается несъемной, а надземная собирается из фанеры и досок, которые легко можно разобрать.

Собрав опалубку, нужно хорошо ее укрепить, чтоб не дать разъехаться под давлением заливаемого бетона. На этом этапе лучше не экономить на опорах соединенных между собой и забитых в землю. Прочная конструкция, избавит вас от крупных потерь дорогого бетона, который может разрушить слабую опалубку и вылиться наружу.

Выполнив все правильно, переходим к укладке армопояса. При его монтировании лучше использовать арматуру диаметром 12 мм и вязальную проволоку. Сваривать каркас не желательно. Это ослабит метал и он быстро сгниет в бетоне.

Связывать каркас нужно так, чтобы получались квадратные ячейки по 30 см. Вязальная проволока обеспечит хорошую гибкость конструкции при сдвигах грунта весной, когда грунтовые воды поднимаются выше. При укладке армопояса, нужно соблюдать отступ от стен фундамента со всех сторон по 4-5 см. Если пояс будет вплотную с опалубкой, то есть возможность что арматура окажется снаружи и начнет гнить от воздействия окружающей среды.

Процесс заливки ленточного фундамента

Узнать нужное количество бетона для заливки, можно посредством перемножения высоты, длинны и ширины нужного ленточного фундамента. Готовую смесь для заливки можно приготовить своими силами. Для этого потребуется смешать песок, щебень и цемент в следующей пропорции: 3-5-1. Где предполагается 3 части песка, 5- щебня и 1- часть цемента. Все хорошо смешать в бетономешалке и разбавить водой. Воды добавлять в зависимости от того, какой густоты нужен раствор. Цемент для фундамента лучше использовать марки М-400. Он имеет хорошие свойства застывания и достаточно крепкий для возведения фундаментов.

Приготавливая бетон вручную нужно много времени и терпения. Залить фундамент за один раз при таком приготовлении, не выйдет. Это поведет за собой образование холодных швов, через которые впоследствии сможет просачиваться вода, разрушая фундамент изнутри.

В этом случаи лучше использовать бетон заводского приготовления. Он соответствует всем нормам и быстро доставляется на участок специальными бетоновозами. При машинной заливке, нужно обязательно подготовить удобные подъезды ко всем углам фундамента. Если машина не сможет своевременно подъехать, бетон может застыть и это понесет финансовый ущерб по вашему карману. При необходимости бетон можно разбавить водой прямо в машине.

Процесс заливки ленточного фундамента проходит следующим образом:

· заливать бетон нужно небольшими слоями по 20-30 см;

· все залитые слоя обязательно трамбуются, чтобы избежать воздушных пустот;

· для избегания пустот, нужно тщательно простукивать опалубку по всему периметру;

· заливать бетон строго по уровню закрепленной предварительно веревки;

· когда фундамент зальется, его поверхность нужно выровнять мастерком и местами протыкать арматурой для извлечения воздуха.

После заливки нужно обязательно дать ему выстояться. Обычно рекомендуется подождать около месяца, за меньшее время он не успеет набраться всей прочности. В солнечные дни его нужно поливать несколько раз на день, чтобы избежать резкого высыхания, которое повлечет растрескивание. Опалубку можно снимать уже через две недели, но лучше через месяц после полного затвердевания.

houseinform.ru

гидроизоляции, цокольного сайдинга, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Несмотря на свои относительно небольшие размеры, цоколь в доме выполняет очень важную функцию. По сути дела, это прокладка между подземной частью фундамента и наземной частью строения. Поэтому от того насколько правильно будет выбрано устройство цоколя частного дома, зависит сколько простоит этот дом.

Фото цоколя в частном доме.

Высокие требования к данной части дома обусловлены тем, что на нее постоянно, со всех направлений осуществляется воздействие.

Сверху давит, всей своей массой, конструкция дома.
Снизу, благодаря сезонным колебаниям температуры, фундамент.
Сбоку, воздействует постоянно изменяющиеся погодные факторы.

Поэтому очень важно правильно подобрать материал и обустроить конструкцию.

Основная проблема для цоколя, это намокание.

Влага в конструкцию может поступать с 2 направлений.

Первое, это сам фундамент. Если гидроизоляция фундамента выполнена не надлежащим образом, то бетонный монолит будет набирать воду и отдавать ее вверх.
Второе, это из боковой наземной части конструкции, при нарушении гидроизоляции.

Особо опасно это в межсезонье, когда в течение суток температура может меняться с минуса на плюс несколько раз.

Общие правила устройства

Схема укладки перемычек.

Когда в доме есть подвал, цоколь выполняет роль защитного ограждения от влаги. Если же строение стоит на грунте, то он принимает на себя все агрессивные воздействия окружающей среды, защищая подпол от влажности, плюс компенсирует давление отмостки вокруг дома.

Минимальная высота цоколя составляет 40 – 50 см, но в настоящее время очень распространено строительство с цокольным этажом, в таких случаях высота может доходить до 2м.

Важно: в легких, пристроенных конструкциях типа крыльца или террасы, можно не закрывать проемы между несущими сваями. Ввиду естественной вентиляции снижается влажность под полом.

Терраса на сваях.

Устройство на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент является одним из самых распространенных вариантов, но при обустройстве цоколя на нем, следует быть предельно внимательным. Укладывать можно из кирпича, из бетоных фундаментных блоков или заливать железобетонный монолит.
Наша промежуточная конструкция может быть 3 видов.

Когда монолит стены выступает над цоколем и как бы нависает над ним.
Когда стена находится на одном уровне с нижними конструкциями.
Когда нижние, фундаментные конструкции выступают над стеной.

Первый вариант является наиболее предпочтительным. Следует заметить, что выступать стена может по нормативам ГОСТ максимум на 100 мм. Это связано с тем, что толщина железобетонного блока ФБС-4, составляет 400 мм, а стандарт толщины стен 510 мм. Этот перепад можно распределить одинаково, с обеих сторон. Или выдвинуть стену на улицу.
Преимуществ такой конструкции несколько. Прежде всего, при попадании осадков на стену, они стекают непосредственно на отмостму, меньше попадая на промежуточные конструкции. Благодаря чему, в разы уменьшается вероятность намокания.
Кроме этого чаще всего отмостку по периметру здания заливают из бетона. Из-за регулярных перепадов температур, в месте соприкосновения отмостки с фундаментом обязательно образуется трещина, в которую может затекать вода и попадать на фундамент. Расположение с навесом, намного уменьшает такое проникновение воды.
И наконец, с чисто эстетической точки зрения при хорошей отделке, такая конфигурация сегментов здания визуально делает дом более объемным и мощным.

Нависающий вариант.

Второй вариант нельзя назвать плохим, он, как правило, получается когда, в процессе строительства заливают фундамент несколько шире положенного или заменяют материал из которого планировалось возводить стены. К примеру, если изначально планировалось строить из кирпича, а позже заменили пенобетоном.

Стыковка на одном уровне.

Важно: если цоколь и стены находятся на одном уровне, то при проведении отделочных работ настоятельно рекомендуется делать цоколь и стены разного цвета, дабы видна была граница. В противном случае строение визуально будет смотреться как вросшее в землю.

Третий вариант, когда цоколь выступает за стены, считается наименее приемлемым. Хотя некоторые хозяева в погоне за модой, часто используют его, так как если отделать такую конструкцию дорогими материалами, типа облицовочного кирпича или природного камня, здание приобретает особую помпезность.
Но в процессе эксплуатации, на этот бортик, ширина его может достигать 120 мм, постоянно попадает влага. В результате чего, неизбежно, цоколь промокает, а в межсезонье промерзает и разрушается. Такого рода красота, как правило, существует порядка 5 лет.
Следующим важным критерием укрепления данной конструкции является заливка железобетонного пояса по периметру здания. Заливать его можно обустроив опалубку отдельно или используя забутовочную кладку в роли опалубки. Инструкция по заливке аналогична заливке ленточного фундамента. Обустроив опалубку, в нее закладывается арматурный каркас, и заливается бетон, все это легко можно сделать своими руками без привлечения сторонних специалистов. Размеры такого пояса составляют около 280 мм по высоте и 250 мм в ширину.

Выступающий вариант.

Важно: правила обустройства углов арматурного каркаса в железобетонном поясе цоколя, аналогично правилам заливки ленточного фундамента. То есть арматура в углах загибается, а не стыкуется.

Устройство на столбчатом фундаменте

При столбчатом фундаменте или фундаменте на сваях, цоколь обустраивается несколько иначе. Здесь его роль выполняет ростверк на свае. В некоторых вариантах за основу берется забирка. Отличаются они тем, что ростверк — это конструкции, расположенные над сваей, а забирка располагается между сваями.
По сути дела, забирка представляет собой не что иное, как разновидность ленточно-столбчатого фундамента. Закладка ее ведется на глубину до 50 см, но ширина, в среднем составляет порядка 30 см.
Цоколь на основе ростверка, представляет собой железобетонные перемычки между столбами, на которых заливается монолитный армированный пояс по периметру. Расстояние между сваями закрывается асбоцементными листами, которые заглубляются в грунт до 20 см.

Растверок под цоколь.

Важно: при обустройстве всех вышеупомянутых видов цоколя, обязательно следует обеспечить должную вентиляцию в пространстве под полом. Для этого, с шагом в 3м погонных, делаются вентиляционные окна 140х140 мм.

Фундамент на винтовых металлических сваях

Данный вид фундамента в нашей стране появился относительно недавно. На винтовых сваях из металла, чаще всего, строят каркасные дома или легкие деревянные конструкции. Здесь распространено устройство цокольного сайдинга.
Сайдинг, это современный, синтетический облицовочный материал, который выпускается в виде плит, цена у него вполне доступная. Плиты достаточно долговечные, гарантийный срок эксплуатации 50лет. В деревянных и каркасных домах крепятся они к нижней обвязке с таким расчетом, чтобы нижний край плиты находился над землей на расстоянии 50 – 70 мм, для вентиляции. Сайдинг, также широко применяется для облицовки всех остальных видов цоколей и настенных покрытий.
Расстояние между листами и грунтом, как правило, закрывается сеткой, дабы исключить попадание под строение домашних животных.

Фундамент на металлических сваях.

Гидроизоляция конструкции

Как уже упоминалось ранее, главный враг таких конструкций это проникновение влаги. Поэтому грамотное устройство гидроизоляции цоколя крайне важно. Прежде чем приступать к монтажу, давайте уясним, откуда исходит главная опасность. Вода может проникнуть от фундамента или со стороны улицы.
Дабы обезопасить конструкцию снизу, традиционно применяется рубероид. Он застилается на фундамент минимум в 2 слоя и скрепляется битумом. Из современных материалов можно применить аквизол, этот материал укладывается 1 слоем.
Для страховки, поверх цокольной конструкции, в месте ее соприкосновения со стенами дома, следует уложить аналогичную гидроизоляцию.
Вертикальные поверхности, в обязательном порядке гидроизолируются в районе соприкосновения с грунтом и ниже уровня грунта.
В местностях с повышенной влажностью, гидроизоляция вертикальных поверхностей фундамента и цоколя фундамента осуществляется вплоть до соприкосновения со стенами. Для этого применяются различные мастики на основе битума или современные материалы, наносимые при помощи наплавления.

Пример правильной гидроизоляции показан на видео в этой статье.

Вертикальная гидроизоляция.

Вывод

Способов обустройства цокольного уровня существует множество. Как правило, все они достаточно просты и могут быть выполнены своими руками. Но отнестись к этим работам стоит серьезно (см.также статью «Устройство цокольного этажа частного дома: тонкости технологии»).

tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnom-fundamente

Цоколь из кирпича на ленточном фундаменте.

На видео в этой статье показан один из вариантов обустройства цокольной конструкции.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Обустройство цоколя в домах со свайным фундаментом

Дома на сваях — довольно популярный тип домов. Невысокая стоимость свайного фундамента, возможность возведения домов на проблемных грунтах — аргументы за использование свай. Но есть у домов на сваях минус — это отсутствие цоколя. А ведь сделать цоколь в таком доме довольно просто.

Внешняя отделка дома — вопрос одновременно простой и сложный. Как правило, материал, из которого сделаны стены, определяет материал отделки. Но есть тип домов, с отделкой которых возникают определенные сложности — дома на сваях. Такие дома, как правило, не имеют цоколя, во всяком случае, сваи его изначально не подразумевают. В итоге дом как будто висит в воздухе — это придает ему некоторую незавершенность. К домам такого типа можно отнести и дома с наиболее популярным видом фундамента — столбчатым фундаментом. Чтобы придать им законченный вид и монументальность, необходимо сделать цоколь. В любом случае, будь то декоративный цоколь или полноценный цокольный этаж, лучшим материалом для отделки будет декоративный камень .

Самым очевидным вариантом обустройства цоколя будет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент с последующим строительством на нем цокольной стенки. Ее можно сделать из кирпича или другого кладочного материала. Для обустройства цоколя в декоративных целях, кладку достаточно делать в половину кирпича, однако при высоте более 1 м кладку желательно армировать металлической полосой через ряд. Если делается полноценный цокольный этаж, то имеет смысл делать кладку минимум в полтора кирпича. В любом случае вариант с фундаментом и кладкой самый трудоемкий и дорогой.

Что делать, если цокольный этаж не нужен, фундамента нет и хочется сэкономить? Ответ прост — делать декоративный цоколь. Чтобы сделать цоколь облицованный камнем или «под камень», то можно пойти 2-мя путями:

закрыть пространство под домом сайдингом под каменную или кирпичную кладку;
сделать плоскую подпорную стенку и наклеить на нее натуральный или искусственный камень .

Цокольный сайдинг с имитацией каменной или кирпичной кладки

Представляет собой панели из винила, имитирующие каменную кладку.

Плюсы:

легкий монтаж;
долговечность — срок службы порядка 30 лет;
легкая очищаемость;
низкая стоимость — самый дешевый вариант цоколя «под камень».

Минусы:

низкая прочность — представляет из себя тонкостенную пластиковую панель с низкой ударопрочностью;
низкое энергосбережение — тонкая виниловая поверхность не сохраняет тепло под домом;
низкая огнестойкость — винил хоть неохотно, но горит.

Монтируется цокольный сайдинг на обрешетку из алюминиевого профиля или дерева.

При использовании алюминиевого профиля необходимо придерживаться следующей последовательности работ при изготовлении обрешетки:

От нижней части сваи, стоящей на самой верхней точке участка (точке «А» на рисунке) размечаем горизонтальную линию — это будет первая направляющая. Крепим ее к сваям. От нее с шагом H = ? высоты панели монтируем вверх другие горизонтальные направляющие и вниз на целые пролеты между сваями куски с тем же шагом.
Монтируем вертикальные направляющие с шагом S = ? ширины панели. Начинаем с левого угла дома. Монтируем завершающую вертикаль на правом углу дома. Нижняя часть направляющих заглубляется в грунт на 500 мм, верхняя крепится к дому. Все горизонтальные и вертикальные направляющие в итоге должны находиться в одной лицевой плоскости.

Для монтажа обрешетки из деревянного бруса необходимо использовать брус сечением 50х50 мм, обработанный антисептической пропиткой, причем обрешетка не должна доходить до земли на 150 мм. Деревянная обрешетка монтируется, так же как и обрешетка из алюминиевого профиля, только основная горизонтальная направляющая поднимается над землей на 150 мм.

После монтажа обрешетки начинаем крепить сайдинговые панели. Последовательность монтажа зависит от типа сайдинга:

сайдинг с замками-защелками, напоминающие замки обычного стенового винилового сайдинга. Такой сайдинг в нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней ответную часть замка. Монтируется снизу вверх и слева направо. Крепим первую панель через предусмотренные отверстия для крепежа. Для этого удобно использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Так как сайдинг имеет свойство изменять линейные размеры от перепадов температуры, то саморезы не следует заворачивать до конца. Панель должна свободно ходить в рамках крепежного отверстия. После того как была установлена первая панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и ее крючок вводится в зацепление движением вверх. Второй и последующий ряды делаются аналогично. В случае необходимости, панели последнего ряда подрезаются по ширине;
сайдинг без замковых крючков — в нижней части панели имеются штыри, а в верхней гнезда. Монтаж осуществляется сверху вниз. После монтажа первой панели в гнезда следующей вставляются штыри верхней панели. В остальном, монтаж осуществляется так же, как и монтаж сайдинга с замком.

Если участок имеет уклон, необходимо подрезать нижнюю сторону панелей, чтобы кромка повторяла изгибы ландшафта. Не имеет смысла использовать стартовую планку, поскольку после монтажа сайдинга, чтобы закрыть щель между нижней частью панелей и почвой, вокруг дома подсыпается земля. Так же нет смысла делать отмостку. Травяной газон надежно скрепит землю от размывания, а подтопление дому на сваях не грозит.

Углы дома закрываются специальными угловыми панелями.

Таким образом, если не предъявлять высоких претензий к прочности конструкции и натуральности ее внешнего вида, то виниловый сайдинг будет отличным вариантом обустройства цоколя дома под отделочный камень .

Облицовка искусственным или натуральным камнем

Для облицовки камнем необходимо иметь прочную ровную плоскую поверхность, на которую будут клеиться каменные плитки.

Монтаж цокольной стены

Для возведения цокольной стены необходимо сделать каркас-обрешетку и обшить ее влагостойкими плоскими листами. Что можно использовать для обшивки:

плоский шифер
цементно-стружечные плиту
влагостойкую фанеру

При выборе материала следует обратить внимание на следующие характеристики:

размеры — выбирая листы оптимального размера можно существенно сэкономить, так как разные листы стоят по-разному, как правило чем лист больше, тем меньше цена за 1 м 2 ;
масса — важная характеристика при работе в одиночку и расчете силовых нагрузок на каркас;
прочность — итоговая поверхность должна быть очень прочной на изгиб. В противном случае от вибрации и деформации поверхности приклеенная каменная плитка может отвалиться;
долговечность или устойчивость к перепадам температур;
влагостойкость — поверхность нижним краем фактически будет стоять на земле или контактировать с нею, поэтому это очень важная характеристика. Кроме того, дом на сваях часто строиться в затопляемых местностях, а значит, цоколь какое-то время будет находиться в воде;
цена.

Рассмотрим каждый из перечисленных материалов, применительно к этим характеристикам.

Плоский шифер

Плоские асбестоцементные плиты. Изготавливаются из цементной смеси, армированной волокнами асбеста. Плоский шифер бывает прессованный и непрессованный. Обладает высокой огнестойкостью. При деформации достаточно хрупок, особенно с течением времени.

Основные характеристики:

размеры — длина 3600, 3000, 2600 мм, ширина 1500 мм, толщина 6, 8, 10 мм;
масса — 18 кг/м 2. при толщине 10 мм;
прочность — 23 мПа для прессованного и 18 мПа для непрессованного, при толщине 10 мм;
устойчивость к перепадам температур — 50 циклов заморозки-разморозки для прессованного и 25 для непрессованного;
высокая влагостойкость;
цена — 6,5 у. е./м 2 за прессованный, 5 у. е./м 2 за непрессованный, при толщине 10 мм.

Монтаж плит из плоского шифера осуществляется на обрешетку из усиленного алюминиевого профиля или деревянного бруса сечением 75х50 мм. Обрешетка делается так же, как и обрешетка под цокольный сайдинг, только значения S и H должны быть не больше 500 мм. Стыки панелей должны обязательно приходиться на направляющие. Чтобы на стыках панелей не возникало слабых мест, лучше монтировать в два слоя листами 10 мм. Второй слой делается со сдвигом относительно первого так, чтобы швы первого и второго слоев не совпадали. Крепится с шагом 100–150 мм саморезами к направляющим по всей плоскости.

Цементно-стружечная плита

Изготавливается из цементной смеси, армируется опилками. Более пластичный материал, чем плоский шифер, выдерживает большую ударную и деформационную нагрузку. Характеристики почти не меняются с течением времени.

Основные характеристики:

размеры — 3600х1200 мм, 3200х1250 мм, толщина: 8, 10, 12, 16, 20, 24 мм;
масса — 16 кг/м 2. при толщине 10 мм;
прочность — 12 мПа, при толщине 10 мм;
долговечность — 50 лет;
средняя влагостойкость;
цена — 6 у. е./м 2. при толщине 10 мм.

Монтаж осуществляется так же как монтаж плоского шифера.

Влагостойкая фанера

Обыкновенная фанера с повышенной влагостойкостью. Самый пластичный материал. Бывает 3-х видов:

влагостойкая фанера ФК — обладает средней водостойкостью. Используется только внутри помещений. Для нашего случая не подходит;
фанера повышенной влагостойкости ФСФ — в производстве используются клеи на основе фенолформальдегидных смол.

Основные характеристики ФСФ:

размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 5, 7, 10, 12, 16, 18 мм;
масса — 10 кг/м 2. при толщине 10 мм;
прочность — 50 мПа поперек волокон при толщине 10 мм. Снижается при намокании;
долговечность — 30 лет;
цена — 5 у.е./м2, при толщине 10 мм

Бекелизированная влагостойкая фанера ФБС — наиболее прочный и водостойкий материал. Подходит для использования на затопляемых участках.

Основные характеристики ФБС:

размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 5, 7, 10, 12, 16, 18 мм;
масса — 12 кг/м 2. при толщине 10 мм;
прочность — 90 мПа поперек волокон при толщине 10 мм;
долговечность — 50 лет;
влагостойкость — очень высокая;
цена — 20 у. е./м 2. при толщине 10 мм.

Монтаж листов из влагостойкой фанеры осуществляется так же, как и монтаж листов из других материалов.

Итак, материал выбран и подпорная стенка сооружена. Приступаем к облицовке стены камнем.

Облицовка цоколя камнем

Для облицовки цокольной стены могут использоваться:

плитка или облицовочный камень. имеющие правильные геометрические формы. С технологией облицовки стен таким материалом можно ознакомиться в статье «Как облицевать цоколь плиткой «Рваный камень» ;
искусственный или натуральный камень, не имеющий правильной геометрической формы. Помимо наклейки такого камня, важной частью работ будет подбор по размеру и форме различных плиток.

По сути, подбор напоминает выкладывание мозаики. От того, насколько качественно это будет сделано, будет зависеть, какие швы получатся между каменными плитками. Большие швы могут значительно испортить внешний вид итоговой стенки.

Далеко не всегда получается подобрать нужную плитку. Тогда возникает необходимость в подрезке камня. Делается это, как правило, болгаркой. В этом случае, на поверхности камня остаются видимые следы от подрезки, что нарушает натуральность внешнего вида камня.

Есть способ этого избежать. Для этого по предполагаемой линии скола с обратной стороны насверливаются углубления почти на всю толщину камня с шагом 10 мм для кривых линий и 20 мм для прямых линий. После этого камень легко колется именно по этой линии. Снаружи скол будет выглядеть абсолютно натуральным. Этот метод достаточно трудоемок, но ведь и подгонка форм плиток требуется не так уж и часто.

Таким образом, выбрав материал и проведя несложные работы, можно значительно облагородить внешний вид дома цоколем, облицованным камнем.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

По материалам сайта: http://www.rmnt.ru

fix-builder.ru

Обустройство фундамента | Авторская платформа Pandia.ru

Возведение любого здания начинается с устройства фундамента. Его надежность — залог того, что дом будет служить его обитателям долго. Закладывают фундамент сразу после земляных работ, чтобы избежать намокания грунта и, как следствие, частичной потери его несущей способности.

Проектный расчет

Фундамент проектируется в зависимости от нагрузки будущего строения, глубины грунта промерзания, гидрогеологических особенностей грунта (или несущих способностей грунта). Материал для фундамента должен обладать необходимой прочностью, морозо – и влагостойкостью. Это вес строительных материалов, конструктивные особенности межэтажного и чердачного перекрытий, вид кровельного материала, конструкция кровли, влияющая снеговая нагрузка.

Просуммировав вышеперечисленные нагрузки и сопоставив их с несущей способностью грунта, определяют конструкцию фундамента.

Земельные работы

Строительство фундамента частного дома начинают с геодезической съемки местности и разбивки площадки.

Она состоит из столбов, закапываемых в грунт на расстоянии 1-2 м от строения. К ним, со стороны будущих стен и параллельно им, прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям), а затем фундаментов и стен.

Котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальными стенками и без установки креплений. Котлованы и траншеи более 1 м роют с откосами, во избежание осыпания грунта, делают крепления из досок (горбылей) и распорок.

Размер откосов в песчаных грунтах делают равными глубине котлована, а в глинистых грунтах — половине глубины.

Глубина заложения

Минимальная глубина заложения фундамента под наружные стены, возводимые на всех грунтах, кроме скальных, должна быть не менее чем 0,5 м от поверхности земли. В зданиях с подвалом глубина заложения фундамента относительно пола подвала — не менее 0,5 м. Если грунт плотный или укрепленный, фундамент можно в него не заглублять.

При большой глубине заложения фундамента под него иногда устраивают искусственное основание — песчаные или щебеночные подушки.

Если глубина промерзания грунта меньше глубины пролегания грунтовых вод, это благоприятно для устройства фундамента. В противном случае возможно вспучивание грунта, которое чревато перекосом фундамента, перераспределением нагрузок, появлением трещин.

Если уровень грунтовых вод высок и их “захватывает” глубина промерзания, то либо этот фактор следует учесть при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство, либо — провести работы для понижения уровня грунтовых вод (осушение, устройство дренажа и т. д.). Что касается гидрогеологических особенностей грунта, то они укажут на необходимость защиты фундамента и оптимальную глубину его заложения.

Защита фундамента.

Для гидроизоляции могут применяться битумосодержащие материалы или материалы на основе натурального (природного) натриевого бентонита.

Первые — традиционны. Они бывают обмазочными или наплавляемыми (еврорубероид), в том числе материала с повышенным содержанием СБС-моди-фикатора, армирующего слоя из полиэстра повышенной прочности. Такие материалы “требуют”, чтобы укладывали их на тщательно подготовленную, очищенную поверхность в сухую погоду и при температуре не ниже+5°С.

Вторые — более современные. Бентонитовые по своему составу бывают двух видов: с наполнением натуральным (природным) натриевым бентонитом (порошок) и с наполнением кальциевым бентонитом, активированным натрием (гранулят – искусственный продукт).

Выбор конкретного материала для защиты фундамента зависит от сложности конструкции строения. Например, битумосодержащими материалами лучше изолировать фундаменты малоэтажных зданий. А материалы из натурального натриевого бентонита оптимальны для гидроизоляции при подземном строительстве, или при возведении строений с подземными эксплуатируемыми помещениями.

В некоторых случаях без гидроизоляции можно и обойтись. Например, когда строение будет возводиться в хороших гидрогеологических условиях; на скалистых, или песчаных грунтах, или когда уровень грунтовых вод не доходит до основания здания.

Не придают особого значения защите фундамента и тогда, когда предполагается построить небольшой одноэтажный домик или дачу.

Конструктив фундамента

По конструкции фундаменты делятся на ленточные (глубокого и мелкозаглубленного заложения), столбчатые, плитные (или из монолитно-перекрестных лент) и свайные.

Ленточные и столбчатые могут быть выполнены из монолитного или сборного бетона, железобетона, кирпича, бутобетона.

Ленточный фундамент глубокого заложения применяется преимущественно для зданий с подвалами и большой этажностью. Глубина его заложения на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта. Ленточный мелкозаглубленый фундамент можно использовать в грунтах, допускающих неглубокое заложение. Он также может служить основанием под деревянные строения, небольшие каменные дома.

Однако в этом случае он должен закладываться на слабопучинистых грунтах, либо следует предусмотреть утепление поверхностного слоя грунта с целью уменьшения глубины промерзания. Глубина заложения этого типа фундамента: 50-70 см.

Столбчатый фундамент возводят в грунтах, требующих глубокого заложения. Также он подходит как основание для легких деревянных и каркасных зданий. Столбы закладываются на глубину промерзания грунта во всех углах, местах пересечения стен и других нагруженных местах. Шаг столбов: 1,5-2 м.

Плитные фундаменты выполняют, как правило, из монолитного железобетона, причем, плита может быть не сплошная, а из монолитно-перекрестных лент. Плитный (или комбинированный ленточно-свайный) фундамент устраивают в грунтах неравномерных и сильно сжимаемых, а также при сложном рельефе местности, значительных уклонах, высоком уровне грунтовых вод. Свайные элементы углубляются ниже уровня промерзания грунта.

Дефекты фундаментов и способы их устранения:

Фундамент может потерять прочность по следующим причинам:

· старость;

· некачестве иные материалы;

· низкое качество строительных работ.

Главная проблема фундаментов — неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами могут быть:

Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта. По всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину заложения.

Подьем грунтовых вод. Эту причину трудно предвидеть, но исправить возможно, устроив дренажные системы или посадив такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.

Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого, например, проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.

Увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей, а именно:

· неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данногодефекта обойдется владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента;

· неправильной оценки несущей способности грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом “цементным молоком”.

Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем. Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент). Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры. Временными опорами служат деревянные брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.

Но в целом, ео избежание столь сложных работ по ремонту фундамента следует позаботиться о его надежности и защите еще во время “фундаментальных” работ.

Минимальное заглубление фундамента
Вид основания	Глубина, м
Песчаные грунты	0,5
Глинистые грунты	0,7
Скальное основание	нет

Используемые материалы

В зависимости от материала фундаменты классифицируются на кирпичные, бутовые, буто-бетонные, бетонные, железобетонные, песчаные.

Кирпичные фундаменты устраивают на сухих грунтах и мелком заложении из красного кирпича. Если же грунт влажный, то используют хорошо обожженный глиняный кирпич. Этот фундамент не рекомендуется при высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения.

Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного камня на цементном растворе. Этот вид фундамента нередко применяют для строительства зданий с тяжелыми ограждающими конструкциями.

Бутобетонный фундамент сооружают в опалубке или траншее с вертикальными стенками, используя в растворе мелкий камень, щебень или крупный гравий с прослойным трамбованием. Применяется этот тип фундамента на любых основаниях. Бетонный фундамент делают из готовых бетонных блоков или бетонной смеси. При монолитном решении этот фундамент выполняют в опалубке. Железобетонный фундамент можно использовать на любых грунтах, особенно эффективен он на пучнистых.

Песчаные фундаменты устраивают в виде заглубления в грунт лент из крупного песка с верхним слоем щебня, гравия, или кирпичного боя. Применяют для строительства небольших одноэтажных зданий на непучнистых грунтах с низким уровнен грунтовых вод и хорошим поверхностным водоотводом.

pandia.ru

Обустройство фундамента дома с мелким заложением

Фундамент любого дома требует значительных материальных и трудовых затрат, поэтому каждый застройщик стремится максимально их снизить. Помочь в этом может обустройство менее глубокого фундамента. Если же плиту основания вообще не заглублять, то, во-первых, отпадет надобность в трудоемких земляных работах, а во-вторых, будет уже готовая ровная и прочная основа для настилки полов первого этажа. Однако, не все так однозначно положительно, иначе бы никто вообще не стал бы связываться с заглублением фундаментов.

Обустройство фундамента дома с мелким заложением По устоявшимся правилам, основа дома должна быть заглублена в почву на глубину промерзания грунта, что зависит от климатической зоны. Такое устройство фундамента позволяет избежать промерзания подпола нижних этажей, а также негативного воздействия на опору дома пучинистых изменений грунта – в случае его разбухания при пониженных температурах. Если же принято решение закладывать фундамент неглубоко или вообще не заглублять его, то эти задачи придется решать самостоятельно. Для противодействия вредному воздействию вспучивания грунтов при выборе мелкозаглубленного фундамента применяют подсыпку под основание невспучиваемых материалов, которые отгораживают тело фундамента от остальной почвы. Технические показатели и схемы засыпки прописаны в рекомендациях по проектированию фундаментов мелкого заложения. Такое изолирование проводится сверху, снизу и по боковым граням. Для подсыпки используют крупный или средний строительный песок. Кроме того, не следует забывать о дренажной системе на случай, если грунтовые воды просочатся на поверхность почвы и смогут залить противопучинистый материал, который после этого потеряет устойчивость. Все мелкозакладываемые фундаменты должны утепляться в обязательном порядке. Эта процедура позволяет одновременно и избавиться от угрозы вспучивания почв (поскольку это возможно только при заморозках), и надежно защитить первые этажи и подвальные помещения от проникновения холодного воздуха. Важно утеплить и отмостки по всему периметру дома, что не даст холодам проморозить почву вокруг фундамента мелкого заложения и под ним. Чтобы «убить двух зайцев» и заодно гидроизолировать фундамент, для утепления применяют гидрофобные высокопрочные материалы, они не впитывают влагу, тем самым защищая основу здания от подтопления. Специалисты рекомендуют экструдированный полистирол, он же «твердый пенопласт», он подходит даже для закладки под сам фундамент небольших строений. Критическим моментом (особенно при наличии в доме подвальных помещений) при возведении мелкозаглубленных фундаментов является соблюдение равновесия между утеплением полов и правильным режимом температур в холодный период года. Важно, чтобы почвы не промораживались не только под самим фундаментом, но и под полом всего здания. Некоторые некомпетентные специалисты утверждают, что можно не озадачиваться утеплением полов при утеплении отмостков и подземной части фундамента. Они считают, что раз имеется массив грунта, то он сам может быть утеплителем, поскольку набирает подземное тепло. Однако, например, если дом не заселяется в первую зиму после возведения стен и покрытия крыши, то отопление не включается, и при отсутствии утепляющей прослойки под полом, гарантированно произойдет промерзание. При сильном морозе этому не помешают даже надежно утепленные стены и крыша, поскольку само здание отнюдь не герметично, поэтому плюсовой температуры ожидать не приходится. Чтобы грунт под домом с мелкозаглубленным фундаментом не вспучивался, следует или отапливать дом в холодный период года, либо основательно утеплить пол и стены. Второй способ более экономичный, поскольку затраты на отопление пустого здания довольно высокие, а при грамотной термоизоляции их удается значительно снизить, а также добиться равномерной температуры по всему периметру фундамента. Если утепление частичное, то возможно обмерзание угловых стыков стен внутри помещения. Итак, при использовании подсыпок из песка для изоляции мелкозаглубленного фундамента от пучинистых грунтов, открытым остается вопрос прогревания поверхности пола от замерзания, такой способ уже считается устаревшим. Если применяются дренирующие подсыпки (например, щебенка или гравийная смесь), то обязательным условием является устройство надежного дренажа. В случае залегания грунтовых вод на довольно большой глубине, невспучиваемые присыпки подходят для сильно вспучивающихся грунтов; когда пучинистость невелика- фундамент может опираться на основную почву, однако дом должен быть максимально утеплен, а траншеи возле фундамента должны быть засыпаны соответствующими материалами. Опыт стран с холодным климатом позволяет сделать вывод о возможности возведения легких зданий на почти незаглубленном фундаменте. В таких случаях всего лишь убирается растительность, равняется площадь застройки, укладывается утепляющий и гидроизолирующий слои, а также утепляется отмостка. В России возведение зданий на фундаментах мелкого заложения еще широко не распространено, но с развитием технологий и обретения опыта строителями, доля такого строительства будет увеличиваться.