Последовательность работ при возведении ленточного фундамента. Опалубочный чертеж фундамента

этапы, схемы (фото и видео)

Перед тем как приступить к строительству любого здания, необходимо решить вопрос, как сделать опалубку для фундамента. От надежности и прочности фундамента будет зависеть то, как долго прослужит здание, будет ли оно оседать, появляться ли перекосы дверей и оконных проемов.

Чертеж опалубки фундамента.

Задачи, которые выполняет опалубка

Существует 2 вида опалубок: съемная и несъемная. Независимо от того, конструкция создана профессионалами или выполнена опалубка для фундамента своими руками, она выполняет следующие задачи:

выдерживает давление бетонного раствора до застывания фундамента;
помогает выдержать необходимую форму конструкции;
должна быть герметичной, чтобы не происходило утечки раствора;

быстро и просто монтироваться.

Для того чтобы сделать опалубку под фундамент, может быть использован различный материал: дерево или метал, пластик или пенополистирол.

Ее конструкция может быть как многоразового использования, так и можно сделать опалубку на 1 раз. Такая опалубка предназначена для повышения стойкости фундамента: например, можно делать столбчатый фундамент из стальных труб.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Если делаем несъемную опалубку под фундамент, то эта конструкция отличается тем, что она быстро и просто монтируется, а после того как залили бетон, она не снимается и дополнительно усиливает фундамент. Для ее изготовления может быть использован металл, пенополистирол, а также может быть установлен столбчатый фундамент.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками удобна тем, что она дополнительно укрепляет фундамент: она более простая при монтаже, ее не надо снимать после заливки бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Типы несъемной опалубки

Многие люди принимают решение сделать опалубку для фундамента именно несъемной, и им предстоит выбрать материал, из которого она будет изготавливаться.

Можно сделать опалубку для фундамента из металла.

Металл является универсальным материалом, но стоит достаточно дорого. Для опалубки обычно используют металлические листы, толщина которых составляет 1-2 мм.

Преимущества металлической конструкции:

есть возможность гнуть металлические листы, поэтому можно делать практически любую форму;
металл выступает надежной гидроизоляцией;
при сооружении монолитного или ленточного варианта арматуру можно приваривать прямо к металлическим листам;
удобно и просто обрабатывать внешнюю сторону, если она будет выступать над землей.

Единственным недостатком является высокая стоимость такой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная конструкция

Схема арматуры для фундамента.

Это также достаточно дорогой вариант: если использовать плиты большой толщины, то меньше надо бетона, при этом прочность конструкции будет высокой.

Такая конструкция имеет большой вес, что усложняет ее монтаж. Если высоты одной плиты, чтобы сделать опалубку, будет недостаточно, то придется устанавливать несколько плит и распорки.

Можно сделать опалубку для фундамента из пенополистирола.

На сегодняшнее время это самый практичный вариант, используются специальные пенополистирольные блоки, что соединяются между собой при помощи замков.

Преимущества:

небольшой вес конструкции, что облегчает ее монтаж;
такая опалубка одновременно служит тепло и гидроизоляцией;
наличие блоков разной формы позволяет делать углы и закругления.

Как минус стоит отметить довольно высокую цену.

Вернуться к оглавлению

Как сделать опалубку из дерева?

Для этих целей могут быть использованы фанера или доски. Эти материалы доступны и имеют невысокую цену, они просто монтируются. Недостатком является то, что необходимо дополнительно применять средства усиления и соединения.

Вернуться к оглавлению

Опалубка из подручных материалов

Для этого могут быть использованы различные подручные материалы: шифер, профлист, трубы и др. Главное, чтобы они обеспечили форму конструкции и не позволили вытекать бетону. Такая конструкция отличается дешевизной. Среди минусов надо отметить сложность монтажа, так как используются различные материалы, слабую несущую мощность, необходимость использования дополнительных опор.

Вернуться к оглавлению

Этапы сооружения несъемной опалубки

Вернуться к оглавлению

Земельные работы

На этом этапе роется траншея, ее дно засыпается щебнем, можно использовать песок или фундаментную стяжку. Если есть необходимость усиливать фундамент, то на этом этапе в землю монтируется арматура.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов

На данном этапе полностью формируется арматурный каркас, если он предусмотрен проектом, все элементы конструкции подгоняются и устанавливаются.

После того как выполнены все подготовительные работы, проводится заливка бетона, и уже через 25-30 дней можно приступать к возведению стен.

Вернуться к оглавлению

Как сделать съемную деревянную опалубку?

Чертеж траншеи под фундамент.

Преимуществом указанной конструкции является то, что после сооружения опалубки доски можно повторно использовать: например, сооружать другие конструкции или стелить пол. Такая опалубка может быть просто взята на время, после чего ее возвращают.

Преимущества:

если применяется материал одного типа: доски или фанера, то монтировать ее просто и быстро;
не надо никаких дополнительных и специальных инструментов, вам понадобится только молоток, пила и гвозди.

Недостатки:

сложно возводить закругления;
если планируется использовать много раствора, то надо устанавливать дополнительные распорки;
сложно придавать конструкции вертикальное положение.

Вернуться к оглавлению

Последовательность проведения работ

Проводится разметка: в углы вбивают деревянные колья с таким расчетом, что опалубка будет находиться внутри. Готовые деревянные щиты соединяют в единую конструкцию при помощи гвоздей или шурупов.

Если планируется заливать много бетона, то надо использовать дополнительные распорки, они устанавливаются на расстоянии 70-90 см друг от друга, их размещают с внешней стороны. Для усиления опалубки можно стянуть ее стенки шпильками или проволокой, но после заливки бетона они останутся внутри конструкции.

Особое внимание уделяйте соблюдению вертикальности установки. Нельзя, чтобы были щели больше 4 мм, иначе будет утечка бетона. Для того чтобы сделать гладкую поверхность, на деревянные конструкции при помощи степлера можно прикрепить целлофан или клеенку.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения круглой опалубки

Часто возникает необходимость возвести круглую конструкцию, в таком случае все подготовительные работы проводятся, как описано выше. В качестве материала можно выбрать пластик или фанеру, но это не прочный материал и подходит в том случае, если планируете строить небольшую беседку.

Можно использовать доски, такая конструкция будет более прочной, монтируется она по принципу бочки. Если приобрести пенополистирольные блоки соответствующей формы, то работы будут проводиться просто, но стоимость данного материала высокая. Еще одним вариантом является использование металлических листов. В этом случае для их соединения придется использовать дополнительное оборудование.

moidomkarkas.ru

Опалубочный чертеж - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Опалубочный чертеж

Cтраница 1

Опалубочные чертежи разрабатываются для сложных конструкций с большим количеством закладных деталей и проемов, изображение которых на арматурном чертеже затрудняет его чтение. Для монолитных конструкций опалубочные чертежи следует, как правило, использовать как маркировочные. На опалубочных чертежах должны быть показаны все размеры конструкций и закладные детали с их разбивкой и маркировкой или надписями, характеризующими материал и размеры. В табличной форме на опалубочных чертежах приводится спецификация закладных деталей, показатели массы и расхода бетона и стали на одну конструкцию каждой марки. [1]

Опалубочные чертежи служат для изображения формы конструкции и изготовления опалубки для бетонирования. На арматурных чертежах указывают форму, размеры и размещение арматуры. [2]

Опалубки железобетонных конструкций изготовляются по опалубочным чертежам; арматура - по арматурным чертежам. [4]

Опалубку следует устанавливать, руководствуясь опалубочными чертежами или схемами. Порядок и способы установки опалубки должны обеспечивать выполнение графика бетонных работ; возможность наибольшей оборачиваемости опалубки; целостность и сохранность материалов щитов при распалубке. [5]

При монолитных конструкциях на строительном объекте устанавливается по опалубочным чертежам необходимая форма - опалубка, в которую укладывают стальную арматуру в соответствии с арматурными чертежами, и заполняют форму бетоном. После достижения необходимой прочности производят распалубку конструкций. [7]

Степенью армирования называют отношение объема арматуры к объему фундамента, определенному по опалубочным чертежам. [8]

Работы выполняют в такой последовательности. Разметив котлован по опалубочным чертежам фундамента, отрывают его на глубину первого яруса, которая зависит от физико-механических свойств грунта и может определяться пробным торкретированием. Не давая грунту осыпаться, наносят слои торкрет-бетона. Если проектом крепления предусмотрена арматурная сетка, ее устанавливают между соответствующими слоями либо прямо на грунт. Первоначальное крепление сетки осуществляют с помощью металлических стержней ( обрезки арматурной стали), которые забивают в стенки котлована, оставляя небольшие выпуски. На них навешивают арматурную сетку и с помощью проволочных скруток либо сварки фиксируют ее в проектном положении. [10]

Под действием динамических усилий от падающего груза грунт уплотняется, образуя углубление, соответствующее форме груза. Переставляя копер или направляющую штангу в новые положения и меняя тем самым точки приложения динамической нагрузки, получают котлован необходимого в плане размера и заданной глубины. Размеры котлована устанавливают по опалубочным чертежам фундамента. В полученном котловане устанавливают арматуру и бетонируют фундамент. [12]

Страницы: 1

www.ngpedia.ru

Виды опалубки для фундамента

Опалубка представляет собой совокупность деталей и элементов, она нужна, для того чтобы придать прочность монолитным зданиям из бетона и железобетона. После того как строительный раствор затвердевает, она в большинстве случаев удаляется, однако бывают и несъемные конструкции, которые становятся частью возводимой строительной конструкции.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Опалубка должна быть прочной и надежной, поэтому к ее возведению следует отнестись очень серьезно.

Виды опалубки бывают разными, для того чтобы выбрать нужный тип, следует сначала определить характер бетонируемых конструкций или сооружений, принимается во внимание соотношение их геометрических размеров, технологий производства работ и климатических условий. Прежде чем возводить такую конструкцию, следует обязательно сделать чертежи опалубки (это очень важный процесс), надо при этом отметить, что такая работа, как чертеж опалубки, должна быть выполнена специалистами. Нужны будут еще определенные инструменты:

строительный уровень;
шуруповерт;
молоток;
ножовка по дереву;
отвес;
монтировка;
угольник.

Схема арматуры ленточного фундамента.

Типы опалубки классифицируются по функциональному назначению, это зависит от того, каков вид конструкций, которые бетонируются:

конструкция может быть такой, которая предназначена для вертикальных поверхностей, при этом учитываются и стены;
для горизонтальных и наклонных поверхностей применяется вариант, который подходит в основном для перекрытий;
для того чтобы бетонировать стены и перекрытия;
для того чтобы бетонировать отдельные комнаты и квартиры;
для криволинейных поверхностей (в этом плане в основном используется пневматический вид).

В зависимости от того, какой применяется материал, конструкции могут быть деревянными, деревометаллическими, металлическими, железобетонными, армоцементными. Кроме того, есть виды опалубки, которые сделаны из прорезиненных и синтетических тканей. Что касается деревянных сооружений, то они получили большую популярность, потому что возводятся очень быстро и без особого труда, еще и стоит это дешево. Большую популярность получили и конструкции, сделанные из алюминия, они отличаются тем, что весят меньше стальных, поэтому их гораздо легче транспортировать и осуществлять монтаж. Для несъемных конструкций чаще всего применяется такой материал, как полистирол.

Разборно-переставная мелкощитовая опалубка

Такой тип состоит из небольших элементов, их площадь может доходить до 3 м², а масса может достигать 50 кг. Схема ее такова, что ее можно разбирать и собирать вручную. Из элементов собираются крупные блоки и панели, их можно монтировать и демонтировать без разборки краном на составляющие элементы. Схема ее унифицирована, можно применять для разных монолитных конструкций, размеры при этом могут быть постоянными, переменными и повторяющимися. Применение ее целесообразно в основном для того, чтобы бетонировать неунифицированные конструкции небольшого объема.

Вернуться к оглавлению

Крупнощитовая опалубка

Виды бетонного фундамента.

Такой тип делается из щитов крупных размеров и разных элементов соединения. Щиты ее переносят все технологические нагрузки, дополнительные несущие и поддерживающие элементы при этом устанавливать необязательно. Схема ее такова, что она используется, чтобы бетонировать протяженные стены, туннели и перекрытия. Что касается размера щитов, то он равен размеру конструкции, которая бетонируется: для стен — высота и ширина помещения, для перекрытия — длина и ширина перекрытия.

Если бетонируются перекрытия большой площади, то уложить и уплотнить бетон нужно за одну смену, перекрытие при этом разбивается на карты. Что касается размера карты, то их задают технологическим регламентом, а на границах устанавливается металлическая сетка, максимальная толщина которой 4 мм, ячейки 10 на 10 мм. Это делается, чтобы обеспечить достаточное сцепление с последующими картами.

Крупнощитовый тип применятся в основном для зданий, в которых монолитные стены и перегородки, сборные перекрытия. Разборно-переставная крупнощитовая опалубка нужна, чтобы бетонировать конструкции переменного поперечного сечения.

Вернуться к оглавлению

Блочная опалубка

Виды свайных фундаментов.

Типы опалубок бывают разными, следует отметить объемно-переставной тип, который нужен, для того чтобы возводить одновременно 3 или 4 стены по контуру ячейки здания, схема ее такова, что перекрытия для этого не требуются. Она монтируется из отдельных блоков, где есть зазоры, которые равняются толщине возводимых стен. Если в здании наружные и внутренние стены монолитные, а перекрытия сборные, то лучше выбрать комбинированный вариант. Для наружных поверхностей стен применяется крупнощитовой тип, для внутренних поверхностей и стен — вертикально перемещаемый, блочный и извлекаемый типы.

Что касается блок-форм, то они представляют собой замкнутые пространственные блоки, которые могут быть жесткими и неразъемными, выполненными на конус, раздвижными и разъемными. Такие блок-формы применяются, в основном для того чтобы бетонировать замкнутые конструкции относительно небольшого объема. Они применяются как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Они могут быть использованы для объемных элементов стен, лифтовых шахт, фундаментов, которые стоят отдельно, колонн и т.д.

Вернуться к оглавлению

Объемно-переставной тип

Такой вид состоит из секций и представляет горизонтально извлекаемый блок крупных размеров, он предназначен, чтобы одновременно бетонировать стены и перекрытия. При распалубке секции нужно сдвинуть внутрь, выкатить к проему, чтобы потом извлечь краном. Такая опалубка используется, для того чтобы бетонировать поперечные, несущие стены и монолитные перекрытия гражданских и жилых зданий.

Такой тип продольно перемещаемой опалубки применяется в зданиях с продольными несущими стенами и перекрытиями из монолитного железобетона. Если здание с простой конфигурацией в плане, большими площадями этажей, фасадами с плоскими поверхностями, то лучше делать объемно-переставные опалубки: туннельного, вертикального и горизонтально перемещаемого типа .

Вернуться к оглавлению

Туннельный тип

Это объемно-переставной вид, который предназначен, чтобы возводить две поперечные и одну продольную стену здания. Такой туннель образуется из двух противостоящих полутуннелей, они соединяются горизонтальными и вертикальными щитами с помощью быстроразъемных замков. Опалубка такого типа чаще всего применяется для строительства зданий с монолитными внутренними стенами, монолитными перекрытиями и фасадными навесными панелями.

Вернуться к оглавлению

Горизонтально-перемещаемый тип

Применение такой опалубки наиболее целесообразно, чтобы бетонировать горизонтально протяженные конструкции и сооружения. Еще она предназначена для бетонирования конструкции замкнутого сечения с большим периметром.

Есть еще скользящий тип, который применяется, для того чтобы бетонировать стены высоких зданий. Это пространственная опалубочная форма, которая устанавливается для бетонирования стен, а потом поднимается домкратами, по мере того как осуществляется процесс бетонирования. Если здание точечного типа с большим количеством этажей, а планировка внутренняя и простая, рекомендуется использовать вертикально извлекаемую опалубку блочного типа, подходит еще скользящий тип.

Что касается пневматического типа, то конструкция опалубки представляет собой гибкую, воздухонепроницаемую оболочку, которая раскроена по габаритам сооружения. Она устанавливается в рабочее положение, внутри создается избыточное давление воздуха или иного газа, потом все бетонируется. Их схема такова, что такой тип применяется в основном, чтобы бетонировать небольшие сооружения.

Несъемная опалубка применяется для возведения конструкции без распалубливания, создания облицовки, тепла и гидроизоляции.

Для возведения фундамента могут применяться разные конструкции опалубки, на выбор влияют разные факторы. Монтаж может быть осуществлен своими руками, если соблюдать инструкцию.

moifundament.ru

Заливка ленточного фундамента своими руками: разметка, изоляция, армирование

Создание ленточного фундамента своими руками — довольно легкий процесс. К его минусам можно отнести то, что он достаточно трудоемок и растянут во времени. Несомненные плюсы — это простота изготовления, надежность и универсальность.

Для армирования опалубки ленточного фундамента следует использовать арматуру сечением 12 мм, а также вязальную проволоку.

Именно по этим причинам ленточный фундамент является очень распространенной разновидностью опорной конструкции. Он применяется при возведении разных объектов: загородных домов, коттеджей и более мелких сооружений, к коим можно отнести даже ограждения и бани. Ленточный фундамент — это основание, отлитое из железобетона. Оно расположено не только по периметру всего объекта, но и под его несущими стенами внутри.

Фундамент предназначен для перераспределения нагрузки на грунт. Заливка фундамента — это только финальная часть длительно процесса.

Разметка фундамента

Схема разметки территории под фундамент.

Перед началом сооружения фундамента нужно произвести разметку. Нам понадобятся арматура или колышки, леска или бечева. Леска предпочтительнее, так как можно будет избежать провисания нити. Ширина ленточного фундамента варьируется в пределах от 300 до 400 мм. Вбиваем арматуру или колышки в углах размечаемого прямоугольника. Тщательно проверяем правильность разметки. Сравниваем диагонали полученного прямоугольника. Отклонение в пределах 0,5-1,5 см допустимо.

Если диагонали приблизительно равны, значит, разметку произвели правильно. Если длины диагоналей сильно отличаются друг от друга, то придется переделывать. После чего натягиваем леску. По аналогичной схеме размечаем внутренний прямоугольник, не забывая отступить 400 мм на ширину фундамента.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы и котлован

Перед началом проведения земляных работ советуем запастись водяным уровнем. Дело в том, что каждый земельный участок имеет небольшие перепады по своему периметру. Уровень мы будем использовать для того, чтобы исключить такие перепады и создать геометрически правильный фундамент. Находим самый низкий внешний угол и от него рассчитываем глубину ленточного фундамента. Для домов, габариты которых не превышают 10 м по одной из сторон, достаточно глубины в 40-50 см.

Схема устройства траншеи под фундамент.

Обращаем внимание на то, что дно котлована обязательно должно быть ровным. Не определяйте на глаз, проверьте при помощи уровня. В дальнейшем это поможет вам избежать многих проблем.

Устраивая подушку из песка, мы смягчаем нагрузку на ленточный фундамент. Особенно это актуально в межсезонье. Оптимальная толщина подушки должна быть 100-150 мм. Выравнивать подушку можно с помощью водяного уровня. После того как песок засыпан, его нужно пролить водой и утрамбовать. Трамбовку можно производить деревянным бруском или специальной электрической машинкой ударно-вращательного действия. После этого при помощи лески и водяного уровня снова проверить горизонтальность подушки.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для фундамента

Обычно для возведения опалубки применяют обрезную доску. Хотя вы вправе выбрать для этого любой другой удобный для вас материал. После того как фундамент застынет и выстоится, вы сможете использовать этот материал в дальнейшей отделке. Щиты опалубки можно собрать прямо на участке при помощи дрели, молотка и шурупов или гвоздей. Напоминаем, что сбить опалубку необходимо изнутри, снаружи нужно загнуть вбитые гвозди. Таким образом, вы сохраните ровную внутреннюю поверхность.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

После установки щитов опалубки не забудьте о распорках. Масса залитого бетона может порвать конструкцию опалубки, поэтому верхние части опалубочных щитов нужно скрепить между собой. С внешней стороны опалубки установите наклонные балки: они также предохранят вашу опалубку от разрушения.

Убедитесь, что уровень установленных щитов выше уровня заливки. При помощи шнура по всему периметру обозначьте уровень, до которого будет залит бетон. С внутренней стороны досок или фанеры прикрепите полиэтилен. На дно опалубки выложите кирпичи для последующей укладки арматуры.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундамента и вентиляция

Для армирования используем арматуру сечением 12 мм и вязальную проволоку. Нам необходимо создать короб, ширина которого равна его высоте. Основное назначение поперечных и продольных элементов каркаса — это сохранение формы. Фундамент подвержен поперечным растяжениям меньше, чем продольным.

Углы — самое проблемное место каркаса. Армируем углы ленточного фундамента при помощи согнутой арматуры. Некоторые специалисты предпочитают не связывать проволокой, а сваривать электросваркой. Рекомендуется вязальная проволока, так как динамические нагрузки, возникающие в фундаменте, способны разорвать монолитную бетонную конструкцию на сварном каркасе.

Схема армирования ленточного фундамента.

После того как мы связали и уложили арматуру, нужно создать систему вентилирования фундамента. Также нужно предусмотреть проемы, чтобы подвести коммуникации к дому. Проемы можно создать при помощи пластиковой или асбоцементной трубы. Для того чтобы масса заливаемого бетона не раздавила трубу, заполним трубы песком. Коммуникации выводим по такой же схеме, что и вентиляцию. Проемы для коммуникаций проводятся ниже уровня земли.

Для подведения воды и отведения канализации необходимо изучить уровни промерзания грунта в вашей местности. Естественно, канализация и водопровод прокладываются ниже этого уровня, а значит и ниже фундамента.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента и изоляция

Заливка ленточного фундамента — это, как вы догадались, финальная стадия. Для заливки бетон можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Заказывая миксер с бетоном, вы гарантированно получаете объем бетона, которого хватит на заливку всего фундамента. Заливка фундамента бетоном за один раз позволит вам избежать холодных зон. Не будет мест, где бетон из предыдущего замеса стыкуется с бетоном из следующего замеса. Фундамент непременно нужно гидроизолировать. Гидроизоляция нужна не только для фундамента, но и для всего дома. Существует два способа гидроизоляции фундамента:

самый распространенный способ. На дно котлована укладываем рубероид. После заливки фундамента оклеиваем его этим же рубероидом и смолой. Через два года рубероид отклеивается, и вы получаете грибок на стенах, сырость и кашель;
используем гидроизоляцию проникающего действия. Она не создает пленку или корку на поверхности фундамента. Делает влагонепроницаемой всю толщину бетона на протяжении всего срока эксплуатации конструкции. Данная присадка добавляется в бетон на стадии заливки.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные рекомендации

необходимо убедиться, что машина сможет залить раствор с любого угла;
нужно сделать дополнительный лоток, в который будет подаваться раствор;
проверить раствор перед заливкой. При транспортировке в машине он может слегка затвердеть;
утрамбовывать раствор вибратором или любыми другими средствами, для того чтобы избежать образования воздушных карманов;
после заливки выровняйте фундамент мастерком или правилом;
укрывайте залитый фундамент в дождь, чтобы верхний цементный слой не смыло;
демонтируйте опалубку не ранее, чем через 28 дней.

Запомните, фундамент — основа любого здания. От того насколько правильно вы заложите и возведете фундамент, зависит, насколько долго прослужит вам ваше здание.

moidomkarkas.ru

Опалубка для фундамента своими руками: инструкция по монтажу, схема

Перед возведением монолитного основания любого сооружения устанавливается специальная форма, в которую заливается бетонный раствор. Она может быть временной (съемной) или стационарной; материалы – ж/б плиты, Пеноплекс, древесина. Одна из наиболее простых в монтаже конструкций – несъемная опалубка из листов фанеры. Рассмотрим пошагово, как ее правильно сделать своими силами, и когда целесообразно выбрать такую технологию сборки каркаса под заливку фундамента.

Самостоятельное возведение фундамента

Оглавление:

Чертеж конструкции
Выбор фанеры, подготовка материалов
Монтаж каркаса
Установка своими руками
Гидроизоляция

Опалубка из фанеры используется не только для обустройства оснований строений (ленточных, столбчатых, плитных). Такие формы применяются при изготовлении монолитных стен (например, из керамзитобетона), лестниц и в ряде других случаев.

Подготовительные мероприятия

1. Составление схемы.

Что учесть:

Характеристики почвы.
Климатические особенности региона.
Конфигурацию пластов подземной воды.
Специфику строения, его массивность.
Наличие (отсутствие) и эффективность системы дренажа на участке, предназначенном для монтажа фундамента.

К примеру, если грунт достаточно твердый, а его смещения минимальны, то нет смысла заглублять сборную конструкцию. Опалубка монтируется только сверху, а ее естественным продолжением являются стенки траншеи. В остальных случаях форма устанавливается на ее дно.

Рекомендации:

«Поверхностный» вариант ленты наиболее правильный при возведении столбчатого фундамента. Это готовая форма для ростверка, причем она делается с минимальными затратами по простой технологии.
При составлении схемы следует ориентироваться на габариты фанерных листов, имеющихся на рынке, и руководствоваться правилом – чем меньше раскроя (и отходов), тем ниже себестоимость опалубки.

Опалубка из фанерных листов

Предназначение и общий вес постройки также играют роль. К примеру, опалубка для бани, забора делается из расчета, что фундамент – мелкозаглубленный. Для жилого дома с цокольным этажом схема иная, и в технологии сборки будут некоторые различия.

Всего предусмотреть невозможно, поэтому при самостоятельном конструировании нужно лишь учитывать рекомендации, которые даются в соответствующих инструкциях, но ориентироваться на местные условия и собственную схему.

2. Чем руководствоваться при выборе фанеры для фундамента.

Любая опалубка по определению должна выдерживать значительные нагрузки. Единой инструкции по определению оптимальной толщины листов быть не может, учитывайте параметры ленты. Чем большая масса бетонного раствора будет загружаться, тем выше нагрузка на конструкцию. Общая рекомендация – для ленточного основания целесообразно приобретать листы толщиной не менее 10 мм. Но это касается габаритных построек (например, частный дом). Если речь идет о заборе, бане, гараже, то вполне достаточно более дешевой фанеры (на 6 – 8).

Несъемная опалубка потому так и называется, что после отвердевания раствора остается на месте (не демонтируется). Поэтому, планируя работы по возведению фундамента, при выборе листового материала нужно руководствоваться такими критериями: порода древесины ламелей – хвойная, количество слоев – не менее 5.

Схема обустройства ленточного фундамента

Интенсивность впитывания жидкости.

Любая инструкция по сборке опалубки для фундамента своими руками трактует это положение однозначно – фанера только влагостойкая. Есть несколько разновидностей продукции данной категории. Так как возведение основания – дело дорогостоящее, можно частично сэкономить, приобретя листы ФСФ.

Застройка участка всегда начинается с возведения жилого дома (временный забор – не в счет). Соответственно, после завершения работ кое-что остается. Исходя из указанных требований, сооружать опалубку из подручных материалов (подразумевается любая фанера), тем более несъемную, не рекомендуется.

Если позволяют средства, а лента фундамента заливается не под второстепенный, с небольшим весом объект (к примеру, забор, беседка, баня), а для возведения какой-либо массивной постройки на участке, то есть смысл обратить внимание на бакелизированную фанеру (обиходное название – морская). Продается категорий ФБС, ФБВ различных модификаций, с толщиной от 6 до 22 мм. Несмотря на высокую стоимость (ориентировочно от 1 115 руб/м2), такая фанера окупит денежные вложения.

При соблюдении технологии монтажа опалубка из нее прослужит лет 10 – 12, не меньше. Листы этой категории характеризуются повышенной влаго- и морозостойкостью, а показатель прочности более чем в 2 раза выше аналогичной характеристики доски той же толщины. Применение такой фанеры ограничивается лишь ценой материала. Однако во многих случаях повышенные расходы на материал вполне оправданы.

Схема основания дома

Как сделать опалубку своими силами?

Рассмотрим весь процесс конструирования по шагам.

1. Сборка каркаса.

Сделать это по готовой схеме несложно. Необходимо из бруса (сечение выбирается индивидуально) сбить соответствующее количество рам, по габаритам подготовленных листовых фрагментов. На них и крепится фанера, главное – правильно скрепить щиты.

Что при этом важно учесть?

Если возводится опалубка для основания строения с подвальным (цокольным) этажом, то такой фундамент нуждается в качественном утеплении. Один из способов – изнутри, применяются пенополиуретан, минвата, Пеноплекс. Исходя из этого и выбирается интервал между рейками. Сверху уложенный теплоизолятор зашивается также фанерой.

При сборке щитов для любого другого объекта на территории (бани, забора или иного) их можно скрепить тонкой доской или тем же брусом, не обращая внимания на размер получившихся ячеек. В этом случае для несъемной опалубки важна лишь прочность. Фиксацию фрагментов можно сделать наиболее удобным способом.

Кромки всех листов следует обработать. В процессе транспортировки, при раскрое они деформируются, «лохматятся», а это увеличивает риск впитывания жидкости, снижается эксплуатационный срок материала, фундамент становится холоднее. Средств для защиты древесины в розничной продаже в избытке, и в специализированном магазине всегда предложат на выбор несколько препаратов.

Опалубка для фундамента из досок

2. Установка опалубки.

Так как фундаменты бывают разными и по типу, и по размерам, то целесообразно отметить главное условие – неизменность формы. Бетонная масса характеризуется большим весом, поэтому в процессе ее загрузки опалубка может легко деформироваться.

Что используется для усиления конструкции:

Внешние подпорки.
Внутренние стяжки. Например, металлические штыри с резьбой на концах. Если фундамент достаточно массивный, то без такого «крепежа» не обойтись.

3. Гидроизоляция.

Бетонный раствор по определению – субстанция влагосодержащая. В процессе отвердевания фундамента жидкость не только испаряется, но и впитывается в материал опалубки. Так как основа любой фанеры – древесина, ее следует защитить. Рубероид отпадает по причине недостаточной эластичности и небольшого срока пригодности. С учетом цены один из оптимальных вариантов – пленка п/э (причем толстая). Дополнительно можно изнутри обработать маслом (машинным, отработанным).

stroitel-list.ru

Как сделать ленточный фундамент и мелкозаглубленный (видео)

Начало работ: исследование почвы

Как сделать ленточный фундамент? Относительная простота изготовления позволяет возвести подобный тип фундамента самостоятельно. Это достаточно распространенный вид опорной конструкции для самых разных объектов: загородных домов, бань и ограждений. Ленточный фундамент служит для распределения нагрузки на грунт. Это железобетонное основание, изготовленное по всему периметру возводимого здания и в тех местах, где впоследствии будут находиться несущие стены.

Стенки траншеи для ленточного фундамента должны быть строго вертикальными, а дно необходимо сделать ровным при помощи песчаной подушки толщиной 200 мм.

Различают два вида ленточных фундаментов: обычный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Обычный размещается на глубине около 1500 мм от уровня условного грунта, мелкозаглубленный, как и следует из его названия, характеризуется малой глубиной заложения 300-700 мм. Всю последовательность строительных работ будет видно на примере ленточного фундамента обычного заложения.

Любые строительные работы, связанные с возведением фундаментов начинают с изучения и анализа грунта.

Схема устройства ленточного фундамента.

Чтобы анализ был как можно точнее, глубина шурфа, или скважины для забора пробы, должна быть на 50-70 см больше глубины промерзания грунта. Помимо этого, необходимо измерить глубину насыпного и почвенного слоев. В виду их малой несущей способности они не подходят даже для мелкозаглубленного фундамента. Эти слои почвы убирают и оставляют в качестве основания пласты песка, супеси или глины.

Еще один важный момент, который нельзя игнорировать — способность грунта вспучиваться в холодное время года. Вода, как известно, при замерзании увеличивается в объеме. Все мелкопористые грунты по этой причине вспучиваются на всю глубину промерзания. Поэтому необходимо сделать ленточный фундамент таким образом, чтобы он опирался на невспучиваемые слои. К ним относятся слои, находящиеся ниже линии промерзания и отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов.

В ряде случаев вспучиваемый грунт снимается и заменяется плотно утрамбованным песком или гравием. Идеальным основанием для возведения ленточного фундамента считаются песчаные, скальные или обломочные грунты. Имеет значение и уровень грунтовых вод. Если он высокий, необходимо создание дренажной системы для отвода лишней воды.

Еще один вариант при обустройстве фундамента — это сделать ставку на равномерность вспучивания по всей площади основания дома. Тогда весь дом будет равномерно подниматься при замерзании и опускаться по мере оттаивания грунта в теплое время года.

Вернуться к оглавлению

Разметка и рытье траншеи

Схема плана ленточного фундамента для каркасного дома.

Имея на руках чертеж ленточного фундамента, можно приступать к разметке. Сначала строительный участок расчищается от мусора, деревьев, кустарников и высокой травы. Затем намечаются направление и контур фундамента. Все это фиксируют колышками, между которыми натягивают леску или шнур. Самая сложная задача на данном этапе — определение прямого угла. Производить разметку следует крайне внимательно и точно.

Копать траншею для фундамента можно либо вручную, либо задействовав спецтехнику. Ручная копка занимает много времени, но зато работы проводятся более аккуратно, чем при использовании техники. Стенки траншеи должны быть строго вертикальными. Дно траншеи выравнивают и укладывают на него гравийную или песчаную подушку толщиной 200 мм, которую плотно утрамбовывают. При этом песок проливают — это позволяет максимально уплотнить подушку. Затем укладывается слой битого кирпича или щебня, примерно 200 мм. Этот слой будет служить опорой для монтируемой арматуры.

Для обеспечения гидроизоляции самых нижних слоев будущего фундамента, в траншею укладывают плотную полиэтиленовую пленку, листы рубероида или любую другую эффективную гидроизоляцию, которая поможет удержать в бетоне влагу в течение всего времени его затвердевания.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Опалубка служит для удержания формы бетонного раствора во время его затвердевания. Чаще всего опалубку делают из струганных досок. При этом максимально ровная поверхность доски должна быть со стороны бетонного раствора. Можно сделать опалубку и из любых других материалов с ровной поверхностью. Опалубка (если она несъемная) устанавливается на всю глубину траншеи. Для надземной, цокольной части фундамента, опалубку делают выше верхнего слоя грунта как минимум на 300 мм. К стенкам траншеи элементы опалубки фиксируются распорками. Особое внимание при этом следует уделить вертикальности досок опалубки и их способности выдерживать внутреннее давление.

Через толщу ленты фундамента будут проходить водопроводные и канализационные трубы, а также другие коммуникации. Об отверстиях для них следует позаботиться в процессе установки опалубки. Для этого на определенной глубине поперек опалубки необходимо положить трубы нужного диаметра. Для защиты от наполнения бетонным раствором трубы предварительно набиваются мокрым песком или грунтом.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундамента и заливка бетона

Схема армирования ленточного фундамента.

Армирование ленточного фундамента способствует качественному изменению свойств бетона и повышению его способности сохранять механическую прочность при различных нагрузках. Арматура выступает в роли своеобразного железного скелета или каркаса. Параметры арматуры зависят от качественных показателей грунта, от нагрузок, которые будут воздействовать на фундамент и ряда других факторов. В основном используют арматуру диаметром 12-14 мм. Процесс, когда отдельные прутья арматуры связываются между собой специальной проволокой, называется вязкой арматуры. При этом получается многоярусная обрешеченная конструкция, уложенная между опалубкой.

Из двух-трех вертикальных рядов, связанных между собой горизонтальными арматурами, изготавливают каркас. В зависимости от пучинистости грунта и величины нагрузки шаг между горизонтальными, вертикальными и поперечными рядами может составлять от 100-250 мм. Для минимизации коррозии арматура должна быть полностью скрыта под массой бетона. Поэтому со всех сторон арматурного каркаса оставляют не менее 50 мм свободного расстояния.

Схема ленточного фундамента с гидроизоляцией.

Для заливки ленточного фундамента используют либо бетонную смесь, купленную на заводе, либо готовят бетонный раствор самостоятельно. Для приготовления раствора используют цемент, песок, щебень и воду. Для каждой марки бетона пропорции данных компонентов будут различными. Выбор той или иной марки обуславливается погодными условиями и особенностями объекта, для которого делается ленточный фундамент.

Песок для бетонного раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей в виде ила или глины. Обязательно проверяйте срок годности цемента. В течение трех месяцев цемент сохраняет свои свойства, после этого он на 30 % теряет прочность. Бетон не должен быть излишне жидким, поэтому воды добавляется ровно столько, чтобы раствор сгребался лопатой и удерживал свою форму, а не растекался как жижа.

Бетон в опалубку следует заливать постепенно. Необходимо внимательно следить за каждым слоем раствора. Элементы арматурного каркаса будут активно способствовать появлению пустот в массиве бетона, чтобы не допустить этого, нужно уплотнять каждый слой деревянными трамбовками.

Для распределения нагрузки бетонного раствора и для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок, по стенкам опалубки нужно периодически постукивать. При всем при этом, для того чтобы в массиве фундамента не прослеживалось расслоение, всю глубину опалубки необходимо залить как можно быстрее. Для обеспечения максимальной прочности верхнюю часть фундамента необходимо периодически обрызгивать водой.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и обратная засыпка ленточного фундамента

Спустя 4-7 суток с момента заливки, в зависимости от погодных условий, бетон набирает около 70 % максимальной прочности. После того как бетон застынет, можно приступать к гидроизоляции фундамента. Опалубку аккуратно снимают, и покрывают боковую поверхность фундамента соответствующими гидроизолирующими составами. Можно использовать битумную мастику и рубероид, а также любые другие гидроизолирующие составы, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо произвести обратную засыпку фундамента. Для этой цели используется песок, который смачивается и аккуратно, чтобы не повредить слой гидроизоляции, утрамбовывается. После этого осталось ждать окончательного затвердевания бетона. В зависимости от климатических условий это может занимать от 3 до 4 недель. В те дни, когда ожидается выпадение осадков необходимо верхнюю часть фундамента чем-нибудь прикрыть.

Самостоятельно возвести ленточный фундамент можно, но нужно быть готовым к тому, что процесс этот весьма трудоемкий и занимает немало времени.

moidomkarkas.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция установки

Изготовление ленточного фундамента должно проводиться с использованием опалубки. Она обеспечивает ряд условий, от которых зависит качество и долговечность конструкции – она создает форму основания, противостоит выходу жидкости из бетонного основания, придает гладкость поверхности ленты, что позволяет правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию. По этой причине важно знать, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками. Чтобы ее сделать требуется изучить особенности и нюансы.

Подготовительные работы

Делаем подушку из песка для ленточного фундамента Возведение опалубки должно начинаться с подготовки участка. Этот этап считается важным, от него зависит прочность и долговечность всей конструкции. По этой причине к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

При подготовке выполняются следующие действия:

первым делом выбранный участок рекомендуется очистить от мусора, растительности. Верхний слой грунта снимается, выравнивается;
затем на участок переносятся размеры будущего строения. Важно разметку выполнить правильно и аккуратно;
далее для ленточного фундамента необходимо выкопать траншеи, их глубина может зависеть от вида основания. Для мелкозаглубленного фундамента выкапывается на глубину 50-70 см, а вот для заглубленного рекомендуется копать ниже глубины промерзания;
дно траншеи должно быть ровное. Это можно сделать при помощи уровня;
в траншее рекомендуется создать подушку из песка или из песчано-гравийной смеси. На дно засыпается слой песка, он слегка смачивается и хорошо утрамбовывается. Если подушка выполняется из двух слоев, то требуется насыпать 20 см песка и 20 см щебня.

Чтобы правильно сделать опалубку следует провести бетонную подготовку или подбетонку. Это тонкий слой из бетонной смеси, при помощи которого формируется дно опалубки. Он обеспечивает хорошие гидроизоляционные качества, противостоит выходу жидкости из бетона в землю. Но устройство подбетонки не является обязательным процессом.

Как сделать съемную опалубку

Опалубка является обязательной частью основания. Фундамент без опалубки не будет обладать хорошим износом и прочностью, он быстро разрушится и потеряет форму. По этой причине не стоит забывать про эту составляющую часть конструкции.

Чтобы собрать качественную опалубку требуется подготовить необходимые материалы. При самостоятельном строительстве рекомендуется применять древесину. Этот материал практичный, он подается обработке и имеет простую сборку.

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента

Схема конструкции: 1, Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Сбитые деревянные щиты. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Стяжка щитов

Толщина доски должна составлять 2,5-5 см и ширина от 10 см. Желательно брать широкие изделия, из них собирать опалубку будет намного проще. Из них делается щитовая конструкция, которая при помощи колышков устанавливается в область траншеи. Укрепление опалубки проводиться подкосами. Они выполняются из брусков с размером толщины не меньше 5 см, они должны быть на расстоянии не меньше 0,5 см.

Дополнительно можно применять щитовые материалы для опалубки:

ОСП;
ДВП;
ДСП;
фанера.
Сборка щитов под опалубку

После этого проводятся следующие действия:

соединение досок должно проводиться при помощи саморезов и гвоздей;
щиты, которые сделаны из листов фанеры, необходимо установить на области краев траншеи. Они крепятся к кольям, которые ставятся на расстоянии 1 метра от края траншеи;
в верхнем отделе должно быть проведено крепление. Оно выполняется деревянными перемычками на расстоянии 50-100 см;
во внутреннюю область опалубки стелется полиэтиленовая пленка или рубероид;
если делается теплая опалубка, то внутри она застилается полиэтиленом;
на дно требуется постелить гидроизоляционный материал. Он стелется в несколько слоев, к стенкам он прикрепляется при помощи строительного степлера.
опалубка должна быть немного выше уровня бетона. Его следует разметить на досках при помощи обычного шнура
после того как будет сделана опалубка можно проводить заливку бетонной смеси.

Снятие

Многих строителей интересует важный вопрос – через сколько дней можно снимать опалубку? В этом деле обязательно нужно поймать подходящий момент, чтобы сохранить качество и целостность фундамента. Если это сделать раньше срока, то основание может быть повреждено. А вот если это будет сделано позже, то тут могут возникнуть некоторые сложности – доски будет очень тяжело снять, также при высыхании дерево сильно сжимается и оно может оказать сильное напряжение на фундамент.

Прежде чем снять опалубку стоит обратить внимание на несколько важных особенностей:

в зависимости от погодных условий – температуры, уровня влажности, времени года, опалубку снимают через 2-15 дней. Важно чтобы бетонная основа полностью затвердела;
если это осень или весна, когда наблюдается низкая температура, то времени на затвердевание бетона может уйти больше;
снятие может проводится, когда между опалубкой и бетоном появились щели;
как снять опалубку? снятие должно быть аккуратным, нельзя по фундаменту ударять, потому что это может привести к образованию трещин.

Видео: Деревянная опалубка своими руками от «А» до «Я»