Какая опалубка лучше – из фанеры, ОСБ или доски обрезной. Осб для фундамента

Опалубка из ОСБ для фундамента своими руками

Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
  Фундамент под металлообрабатывающий станок
  Устройство фундамента из блоков ФБС
  Заливка фундамента под дом
  Характеристики ленточного фундамента
Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
  
  Устранение трещин в стенах фундамента
  Как армировать ростверк
  Необходимость устройства опалубки
  Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
  Отделка фундамента камнем
  
  Выбор цокольной плитки для фасада
  Что такое цоколь
  Как закрыть винтовые сваи
Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
  Динамические и статические испытания свай
  Использование железобетонных свай
  
  Изготовление винтовых свай своими руками
  Забивка свайного фундамента

fundamentaya.ru

Какая опалубка лучше – из фанеры, ОСБ или доски обрезной

Опалубка из фанеры

Без использования железобетона не обходится ни одно строительство, даже полностью деревянное здание должно стоять на надёжном каменном фундаменте. Причём при возведении частного малоэтажного дома, владельцы обычно предпочитают лить конструкции на месте, а не заказывать готовые ЖБ-изделия. Конструкция из залитого бетона своими руками всегда получается дешевле, она гарантированно будет иметь необходимую конфигурацию. Но чтобы монолит получился высокого качества и чёткой формы – особое внимание следует уделить сооружению опалубки.

опалубка из фанеры ФК

опалубка из гнутого фанерного листа

Достоинства и недостатки опалубки из фанеры

Частные домовладельцы редко когда при строительстве дома применяют опалубочные щиты, изготовленные из стального листа или пластика. Даже если их взять в аренду, расходы получаются слишком велики. Наиболее целесообразно здесь применить хвойную (либо осиновую) обрезную доску , толщиной 25-50 мм, фанерные листы или плиты OSB-3. Каждый из этих материалов, при правильном подходе, может быть использован повторно для последующих заливок бетона. Они же нередко идут в ход при выполнении различного рода черновых работ, например, подшивок и чернового настила пола, создания настила/обрешётки на крыше и т.п. То есть, по сути, если правильно планировать свои действия и приложить определённые усилия – то опалубка из пиломатериалов или деревосодержащих плит достаётся нам бесплатно. Давайте подробнее рассмотрим, почему фанера так популярна при изготовлении опалубок.

Отличные формообразующие и несущие способности. Фанера позволяет получить гладкие, чёткие поверхности бетона. Меньшее количество зазоров (они есть только на местах соединения щитов) снижает вероятность протечки цементного молока. Склеенная из нескольких слоёв шпона фанера обладает хорошей упругостью и прочностью, поэтому меньше материалов идёт на усиление щитов, меньше опасности разрушения или деформации опалубки. При создании узких и мелкозаглублённых фундаментов (например, для забора из блокхауса) усиливать фанерный лист брусками вообще не обязательно.
Универсальность. Мы имеем возможность выбирать толщину материала с градацией около миллиметра. В зависимости от поставленных задач купить фанеру можно различных сортов, марок, размеров, что предопределяет оборачиваемость щитов, их силовые качества, стоимость. В плюс можно записать устойчивость к влаге (как изнутри, так и снаружи), к агрессивной химии раствора, к перепадам температур. Из фанеры делают опалубку для: фундамента (столбчатый, ленточный, ростверковый), монолитных перекрытий, чаш бассейнов, перемычек над проёмами, литых стен, колон, монолитных поясов, лестничных маршей, крыльца и т.д.

Удобство и скорость монтажа. Лист фанеры легко кроится по прямой и криволинейно, без проблем сверлится, хорошо держит крепежи. Так как фанера представляет собой крупноформатное изделие (стандартом можно считать размер 1220Х2440, 1525Х1525, 1500Х3000 мм), то создать щит будет проще, чем, допустим, из обрезной доски. Особенно удобно работать с плитами фанеры, когда необходимо сделать опалубку сложной конфигурации, яркий пример – заливка лестничных маршей, когда кромка щита формирует форму ступеней.
Возможность создавать криволинейные формы. Если мы хотим залить крыльцо с круглыми подступёнками, овальный бассейн или бетонную арку – то фанера подойдёт как нельзя лучше. Для этих целей берут листы относительно небольшой толщины, и предварительно изогнув их (Как согнуть фанерный лист - отдельная статья), собирают опалубку.

Единственным недостатком использования фанеры в качестве опалубки можно считать её стоимость, что, впрочем, не так принципиально, если вам необходимо заливать несколько фундаментов, или если предусмотрено последующее применение листов в других конструкциях. При сравнении начальных затрат на приобретение фанеры марки ФК с плитами ОСП, становится ясно, что разницы особо нет. Но вот обрезная доска получается значительно дешевле всех конкурентов, хотя некоторая сумма уйдёт на покупку дополнительных пиломатериалов и крепежей для создания надёжного щита из штучных элементов.

Попробуем посчитать. Условно, для заливки ленточного фундамента коттеджа 10Х10 (полная высота фундамента 1,5 метра, есть одна несущая стена внутри дома) нам необходимо собрать 150 квадратных метров щитов. В таком случае, без учёта поперечин, распорок и укосин, наши расходы примерно составят:

МатериалЕдиница измеренияКоличествоСтоимость (руб.)Всего (руб.)

OSB-3 18 мм 1250Х2500 мм	м2	150	368	55 200
Фанера ФСФ 4/4 18 мм, 1220Х2440 мм	м2	150	570	85 500
Фанера ФК 4/4 18 мм 1525Х1525 мм	Лист	68	830	56 440
Фанера ФОФ 18 мм 1500Х3000 мм	Лист	34	4700	159 800
Доска обрезная хвойная 2-ой сорт 25Х150Х3000	шт. м2	333 150	55 122,2	18 333 18 330

Как сделать опалубку из доски обрезной 2 сорта вы можете подробно узнать в одноименной статье.

Как выбрать фанеру для опалубки

Прежде всего, нужно учитывать оборачиваемость фанеры – это основной классификационный показатель изделий данного назначения. Оборачиваемость характеризует возможное количество циклов использования одних и тех же щитов в аналогичных условиях без потери их рабочих качеств.

Кроме условий эксплуатации (типы и интенсивность нагрузок, температура окружающей среды, методы защиты, общей культуры производства) она будет зависеть от типа/марки используемого материала. Наибольшее количество циклов литья бетона обеспечит специально предназначенная для литья бетона ламинированная фанера марки ФОФ (до 50 циклов и более при надлежащем обслуживании).

Фанера ФОФ - ламинированная - идеальный вариант

Опалубка из фанеры ФСФ - влагостойкой

Меньше ходит влагостойкая фанера ФСФ (может использоваться до 5-7 раз). Наименее оборачиваемой будет плита ФК (до 2-3 раз), так как она не способна полноценно сопротивляться повышенной влажности. Обрезную доску 2 сорта с начальной влажностью около 22-25 процентов считают наименее практичной при использовании в опалубочной системе. Но даже такой щит после обработки, смазкой или отработанным маслом, может применяться для заливки 8-10 монолитов. Для лучшей и гладкой поверхности и минимизации протечек раствора на стыках досок рекомендуем применять пергамин, прикрепленный к доскам обычным ручным строительным степлером.

Оборачиваемость фанеры одной марки может сильно разниться от её качества и прочих технических особенностей. Так китайская фанерная продукция из тополя живёт в опалубке примерно вдвое-втрое меньше отечественной, в том числе из-за сниженной прочности и износостойкости. Шлифованная плита прослужит дольше нешлифованной. Хвойный шпон более долговечен, чем берёзовый. При защите щитов из фанеры или доски маслами, олифой или полиэтиленовой плёнкой - оборачиваемость возрастает.

Исходя из поставленных задач, мы вправе выбирать ту марку фанеры, которая обеспечит нам необходимое количество циклов оборачиваемости. Очевидно, что для разовой заливки есть смысл купить фанеру ФСФ или ФК, либо отдать предпочтение обрезной доске 1 или 2 сорта. Кстати, именно для сборки опалубочных щитов с низкой оборачиваемостью без проблем можно применить фанеру более низкого сорта - 4/4. Но, если в планах у 30-40 циклов использования опалубки, то намного выгоднее будет сразу потратиться на долговечную ламинированную продукцию ФОФ, чем 7-8 раз покупать фанеру марки ФСФ и столько же раз собирать новые щиты.

Что касается выбора толщины фанеры для опалубки, то в обычно используются листы толщиной от 15 мм, чаще всего – 18-21 мм. Если нужно создать криволинейную форму – берут фанеру толщиной 6-12 мм и либо монтируют её в два слоя, либо увеличивают количество стабилизирующих элементов каркаса (рамы, упоры, подкосы).

Некоторые особенности работы с фанерной опалубкой

Мы сейчас не будем говорить о том, как готовить и укладывать бетон или как вязать арматуру. Сделаем упор на работу с щитами. Методы сборки и установки фанерной опалубки применяются те же, что и при использовании обрезной доски, но некоторые нюансы имеются.

1. Раскрой листов. Кроить листы лучше всего дисковой пилой. Криволинейный рез удобнее делать лобзиком.
2. Защита рабочей плоскости плиты. Пропитка и смазка шпона неламинированной плиты позволит получить гладкую поверхность бетона, облегчит распалубку, увеличит долговечность изделий. При необходимости получить большую оборачиваемость – используют солярку, отработку, смазочное масло. Но есть и специализированные смазки для опалубки «активного типа», которые стоят больше, но меньше расходуются. Также для защиты фанеры можно применить олифу или простелить опалубку изнутри полиэтиленом.
3. Защита торцов плиты. Ламинированная фанера ФОФ имеет прокрашенные кромки, и это помогает увеличить её срок службы в агрессивных условиях. Поэтому фанеру ФК или ФСФ рекомендуется также прокрасить по кромкам, для этого лучше всего использовать «краску для торцов пиломатериалов», например KRASULA® для торцов от компании Норт.
4. Сборка щита в большинстве случаев производится с обустройством жёсткой пространственной рамы с тыльной стороны. Обычно по периметру плиты располагают профильную трубу или конструкционные пиломатериалы – брусок сечением от 50х50 до 50х100 . Несколько рёбер жёсткости ставят также по всей плоскости.
5. Расстановка щитов производится по уровню и по отвесу. Направление контролируется шнурами обноски. Щиты могут полностью находиться в котловане, либо система строится только на поверхности.
6. Парные щиты должны быть параллельны друг к другу, для этих целей применяют дистанционные деревянные распорки, колья (забитые в грунт), диагональные подкосы. Подкосы должны располагаться не реже, чем через 1000 мм. При создании опалубки бассейна распорки часто ставят между противоположными стенами опалубочной системы.
7. Щиты не должно раздавливать массой заливаемого и вибрируемого бетона. Для этого внизу и вверху опалубки применяют стяжки из резьбовых шпилек ссылку с гильзой из пластика, помогающие легко извлекать метиз во время распалубки (можно применить нарезанные сантехнические трубы). Нередко для стяжки опалубки используют проволоку.
8. Чтобы предотвратить взаимное смещение соседних щитов и устранить возможность протечки цементного молока через стык – щиты либо скручивают болтами через брусья рамы, либо соединяют накладкой из доски (или обрезков фанеры).
9. Щиты опалубки из фанеры желательно ставить вровень с расчётным верхним уровнем фундамента. Если такая возможность имеется, то тогда лучше так ориентировать щит, чтобы наверх попадал заводской нерезаный край фанеры.
10. Все крепежи, которые используются при сборке щитов в единую систему, должны быть доступны для извлечения в момент распалубки, который наступает в среднем через 3-8 дней. Для этого вкручивание саморезов и забивание гвоздей выполняется исключительно снаружи опалубочного щита.

Лестничный марш - фанера ФК

Толщина 18-21 мм - оптимальна

elka-palka.ru

делаем своими руками, технология изготовления

От прочности основания здания зависит его безопасность и долговечность. Возвести прочный фундамент можно при условии использования качественных материалов и организованном надлежащим образом производстве работ.

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели плиту ориентировано-стружечную.

Немного об ориентированно-стружечной плите

OSB Плита OSB — строительно-отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя. Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине. Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная. Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Материалы для опалубки из OSB

• листы OSB-3 не менее 15 мм толщиной;• деревянные бруски 100 х 150 мм;• труба профильная металлическая;• стальные шпильки с гайками и шайбами;• саморезы;• отрезки арматуры;• труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Постройка опалубки из OSB

возведение опалубки К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки. Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно-щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

Важно: при возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30-45 градусов.
После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.

osnovapoddom.ru

Каркасный дом из ОСБ: технология строительства

Иметь собственный дом – мечта многих россиян. Но далеко не каждый решается её осуществить, ведь купить или построить его так дорого. На первый взгляд. Но ведь можно всё сделать своими руками и по достаточно доступной цене. Именно это позволяет современная финская технология, набирающая популярность в нашей стране. Речь идёт про каркасный дом из OSB-плит. Такие деревянные дома экологически чисты, их возведение и отделка или обшивка максимально просты. Они идеально подходят для северного климата, несмотря на то, что толщина их стен совсем не впечатляет.

Преимущества и недостатки плит ОСБ

Содержание статьи

Особенность ОСБ-панелей в том, что их производят, прессуя под очень высоким давлением хвойную щепу. Хвоя – один из лучших древесных строительных материалов, и каркасный дом из ОСБ-панелей приобретает многие его положительные качества.

Особую роль в технологии производства играет перекрёстное расположение щеп, благодаря чему плиты получаются особо гибкими и прочными. Ведь щепа сплющивается и проникает друг в друга. Если сравнивать ОСБ с плитами из фанеры, то хотя их меньшая толщина бросается в глаза, технология даёт им преимущество перед последними в устойчивости к механическому воздействию.

Внутреннее и внешнее устройство плиты ОСБ

Когда речь идёт о выборе материала для строительства дома, особенно когда проект собираются возводить своими руками, очевидно, большое значение имеет чёткое понимание всех достоинств и недостатков каждого из них.

Плиты ОСБ, несмотря на меньшую толщину, имеют большую механическую устойчивость, чем плиты из фанеры.

Деревянные плиты ОСБ имеют следующие преимущества:

Невысокая стоимость строительства. Это обусловлено отсутствием необходимости применять дорогостоящую подъёмную технику – одна из причин, почему многие выбирают эти плиты для возведения своими руками;
Лёгкость материала. Благодаря в пять раз меньшему в сравнении с кирпичом весу, даже довольно большой дом не требует сложного, дорогого в строительстве фундамента. Ограничения по типу грунтов, на которых его можно строить, для такого каркасного строения также минимальные;
Огнестойкость. Несмотря на то, что речь идёт о натуральном дереве, ОСБ-панели отличаются высокой огнестойкостью, благодаря как самой технологии, так и специальной обработке;
Влагостойкость. Каркасный дом из ОСБ можно возводить даже в самом дождливом регионе – влаги этот материал не боится. Особенно, если его покрыть рекомендованной кровлей;
Теплоизоляция. Особенностью ОСБ является их способность сохранять комфортную температуру внутри здания, при внешних перепадах от -40 до +40 градусов по Цельсию. Кроме того, внутри себя плиты многих производителей содержат слой теплоизоляции на случай особо суровых зим;
Простая отделка. Благодаря подчёркнуто ровной поверхности, отделка, которую требуют плиты, проста и исключает грунтовку. Конечно, можно сделать своими руками и её, если это предусматривает проект, но можно просто обшить.
Общая схема устройства жилого дома из плит ОСБ

Но, конечно, идеальных материалов в природе не существует, и даже панели для каркасного строительства имеют ряд недостатков. Но всё же, их не так много, как достоинств:

Звукоизоляция. Толщина и особенности технологии, конечно, делают своё дело – такие плиты без применения специальных звукоизоляционных материалов легче пропускают звук, чем многие более традиционные материалы. Но всё же, в панельных домах с этим хуже;
Пожароопасность. Да, специальные пропитки существенно снижают уровень горючести, но опасность, хоть и на минимальном уровне, сохраняется – потушить такой дом может быть сложнее;
Необходимость точного соблюдения принципов возведения. Каркасный дом с этими плитами действительно можно легко возвести своими руками, но очень важно чётко соблюдать проект. Ведь здание возводится подобно конструктору и при неточной подгонке каких-то элементов могут возникнуть проблемы на дальнейших этапах.
Типовая схема устройства каркасного дома

Выяснив все плюсы и минусы материала, можно перейти к особенностям строительства с его применением. В частности, особенностям строительства самого важного элемента любого дома — фундамента.

В домах из плит ОСБ очень сложно устроить действительно качественную звукоизоляцию.

Фундамент для дома из ОСБ

Каркасные дома, в которых применяются подобные плиты, настолько легки, что не требуют сложного фундамента. Это значит, что задача, касающаяся проектирования и возведения их своими руками, становится значительно проще.

Как силы, так и время на создание основы под строение существенно экономятся. Если же выбирать, какой именно фундамент использовать, то вне зависимости от того, какая почва – строить нужно с использованием буронабивных свай.

Строить его нужно так:

Пробурить скважины в земле;
Установить арматуру, предварительно засыпав дно мелким щебнем;
Залить всё бетоном;
Объединить монолитным железобетонным ростверком.
Вентиляционный зазор должен присутствовать в стеновой плите обязательно

Эта технология предпочтительнее не просто так — благодаря ей дерево предохраняют от негативного воздействия почвенной влаги, да и вообще ,негативного воздействия земли. По сути, на сегодняшний день — это наиболее распространённая технология, благодаря своей универсальности, безопасности и дешевизне.

Стоит отметить, что перед постройкой фундамента нужно сделать анализ физических характеристик почвы. Это позволит выбрать необходимый тип основания для дома более точно. Заказать такой анализ можно в специальных лабораториях.

Схема устройства квроли каркасного дома

Технология возведения дома

Когда завершено возведение фундамента, приходит пора для строительства основного объёма здания. Как уже отмечалось раньше, сделать это будет не очень трудно и своими руками благодаря тому, что не нужны подъёмные машины и прочие механизмы, без которых не обойтись при традиционном строительстве.

Фундамент нужно подвергнуть хорошей гидроизоляции. Когда это сделано, начинается сборка дома. Первым этапом будет укладка опорных досок по периметру основы строения, которые должны точно повторять его конфигурацию, как её подает проект.

Схема вычисления расстояния между лагами под обшивку ОСБ

Выбирать доски нужно так, чтобы их толщина соответствовала ширине пазов плиты ОСБ. Соединять их нужно, используя внутри герметик, а для пазов и углов – ещё и саморезы.

Дальше, в качестве вертикальных направляющих используются прочные брусья. Когда выбирается их толщина, то используется тот же принцип, что и с досками – она равна ширине пазов ОСБ. Это позволит последним войти заподлицо. Брусья соединяют попарно саморезами, которыми нужно крепить как внутреннюю, так и внешнюю стороны. Рекомендуемый шаг составляет 15 см.

Особенностью каркасного дома является то, что при сборке углы дома формируют панели. Одна угловая плита входит в паз соседней. Больше никаких манипуляций не надо. Когда основной объём готов, остаётся лишь установить ОСБ для крыши и пола.

Сравнительная таблица видов и особенностей плит ОСБ

Последние уже и предназначены для больших нагрузок, их толщина больше. Уже сверху на них кладут кровельный материал. И делается отделка, например, обшивка.

В качестве вертикальных направляющих необходимо использовать прочные деревянные брусья.

Особенности строительства с использованием плит ОСБ

Общие особенности строительства, когда применяются такие панели, сводятся к нескольким простым моментам:

OSB отличаются универсальностью, позволяющей применять их на любом этапе строительства;
Материал позволяет возвести дом своими руками меньше, чем за месяц.
Строительство, по сути, заключается не в возведении, а в сборке, подобно конструктору. Панели, из которых собирают дом, можно делать под проект. Последнее позволяет избежать ненужных трат из-за необходимости докупать материал, что бывает при обычном строительстве;
Вместе с тем, такое строительство требует точного подхода, следования всем расчётам;
Вес здания, который даёт толщина материала, позволяет его возводить даже на очень сложных грунтах, а фундамент для него строится быстро и дешево. Но ленточное основание не рекомендуется;
Утепление для дома из ОСБ довольное простое и не требующее особых затрат. К тому же, доступны уже утеплённые панели. Они сохраняют нужную температуру внутри здания как зимой, так и летом;
Можно вполне обойтись без грунтовки, ведь поверхность ОСБ ровная. Финишная отделка или обшивка может делаться сразу;
Усадка и перекосы — это тоже не про данную технологию, если соблюдаются все требования и выбрана правильная толщина.
Схема крепления лаг в каркасном доме

Все они очень ярко характеризуют данную технологию, которая с каждым годом становится всё популярнее.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как построить каркасный дом своими руками.

fastbuildings.ru

Опалубка из ОСП (OSB-3) - строительство

Опалубка из ОСП (OSB-3)

При строительстве каркасного дома, в целях экономии материала, мы сделали опалубку из OSB-3. После того, как опалубка будет использована по назначению, ее разобранные части должны были служить самым нижнем слоем, под лагами, для удержания утеплителя «Эковата». Т.е. один лист ОСБ был разрезан пополам по вдоль, а далее эти части были уже подогнаны под укладку между лагами.

Опалубка получается красивой внешне и довольно крепкой на первый взгляд. Из чего состоит опалубка из ОСП:

Листы ОСП.
Бруски, мы использовали 2,5см х 5см, устанавливая их ребром относительно листа.
Шпильки с болтами и гайками, которые стягивали конструкцию.
Металлические уголки по углам.
Пластиковая труба на 20, для установки шпильки и удержания ширины опалубки.
Арматура, которая была порезана на куски и выполняла роль колышков, но можно использовать и деревянные.
Саморезы, ими все стягивалось и крепилось.
Фанера 3мм, использовалась как заслонка изнутри, где была щель, т.к. от опалубки до пергамина.
Пергамин, стелился уже на песчаную подушку, перед установкой фанеры.

Сборка опалубки производилась после того, как все под фундамент уже выкопано и сделана песчаная подушка.

Статься не про сам фундамент, но все же не забудьте про укладку арматуры в фундамент и установку шпилек под обвязочную доску.

Опалубку собирали частями, сначала обычный кусок без угла, в следующим порядке:

Разрезали лист ОСП пополам. Положив листы друг на друга, делали отверстия внизу и вверху будущей опалубки, куда будут вставлены шпильки.
Прикручивали ребра жесткости по вдоль листа сверху, снизу и поперек листа.
Нарезали пластиковую трубу и шпильки нужной длины.
Соединяли обе части опалубки шпильками с трубками.

Такими блоками опалубку легко устанавливать по размерам фундамента, корректировать углы. Делаем все модули, кладем их на место фундамента и уже там соединяем их между собой тоже брусками. Прикрепляем опалубку к земле специальными углами, сделанными из брусков, путем вбивания колышков, чтобы модули опалубки не уходили в стороны и не играли. Далее кладем пергамин и закрываем щели фанерой, прикручивая ее также саморезами.

Если планируется заливать бетон большими частями, то нужно обратить внимание, в первую очередь, на размер шайб, которые будут использованы на шпильках, т.к. ОСП материал не всегда прочный, а в некоторых местах соединения может быть мягкая порода дерева или скопление опилок. Внешне это не увидеть, но под давлением бетона шпильки легко могут пройти лист на сквозь вместе с гайкой. У нас были гайки в диаметре 3см и при заливке бетононасосом, в одном месте произошла именно такая ситуация. Еще, более дешевый выход их этой ситуации и возможно, более действенный, это нарезать ту же фанеру на квадратики, сделать в них отверстия и подложить под гайки. В принципе, это один единственный негативный момент, который мы не досмотрели и дали бетона почти до верха в одно месте, где и не выдержала опалубка. В остальном опалубка показала себя очень хорошо в использовании низкозаглубленного фундамента.

Если все же у Вас случится, что опалубка по тем или иными причинам где-то не выдержит во время заливки автомиксером, главное не паникуйте. Перекиньте лопатами уже залитый бетон в стороны от места аварии, на сколько это возможно, т.е. бетон нужно оттянуть в самой опалубке от места разлома. Далее установите развалившиеся модули на их места и на скорую руку можно забить колышки высотой выше опалубки, стяните их сверху проволокой или бруском с саморезами. Далее продолжайте заливку, давая перерывы, т.е. заливайте небольшим слоем по кругу, бетон будет успевать немного схватываться и уменьшать давление на опалубку.

По материалам сайта: http://labinsk24.ru

fix-builder.ru

монтаж фундамента, каркаса и кровли

Каркасный дом — самый приемлемый вариант для тех, кто хочет получить хорошее жилье в кратчайший срок. Большинство жителей любой страны не имеют достаточной суммы денег для строительства особняков повышенной комфортности, поэтому недорогие постройки из древесностружечных плит встречаются повсеместно. Они оснащены всеми системами жизнеобеспечения, и проживание в них не менее комфортное, чем в кирпичных и блочных коттеджах. Дом из OSB, своими руками выстроенный, утепленный и обустроенный, прослужит своему хозяину долгие годы.

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.

Преимущества и недостатки каркасника

Плюсы:

денежных затрат требует меньше, чем дома из любых других строительных материалов;
по скорости возведения сравним разве что с постройками из сэндвич-панелей, но основным материалом, из которого они изготовлены, тоже является OSB;
теплый;
можно выстроить под любой проект;
не требует мощного фундамента;
благодаря гладкой и ровной поверхности плит ОСБ затраты на отделку здания минимальны.

Минусы:

не столь долговечен, как постройки из кирпича и камня. Но прослужит верой и правдой более 50 лет;

Плита OSB — универсальный материал.

Она годится и на устройство опалубки (после демонтажа снова идет в дело), стен внешних и внутренних, крыши, пола, перегородок.

Материал этот обладает массой достоинств: хорошо пилится, сверлится, прочный, влагостойкий, долговечный. Все виды отделочных материалов монтируются на нем так же просто, как и на гипсокартоне. Для стен дома из ОСБ достаточной толщиной плиты будет 9 мм, для пола — не менее 12 мм.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для дома из OSB

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленная монолитная бетонная лента

Схема кровли каркасного дома.

Для этой постройки оптимальным выбором будет ленточный фундамент. Делать его заглубленным или нет, зависит от индивидуальных особенностей участка и климата в регионе проживания. Если глубина промерзания грунта не превышает 80 см, то можно безбоязненно возводить МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Его можно сделать самостоятельно, как и весь каркасный дом, не привлекая помощников. Сейчас много примеров тому, как застройщик в одиночку возводит свое жилье из ОСБ.

Этапы строительства:

разметка и планировка строительной площадки;
формирование траншеи по периметру и линиям ненесущих стен;
выравнивание и уплотнение грунта на дне траншеи;
гидроизоляция с помощью рубероида или водоотталкивающих мембран;
отсыпка песком на толщину 5-7 см, выравнивание и утрамбовка;
отсыпка гравием или щебнем на толщину 15-20 см, выравнивание и утрамбовка;
монтаж опалубки;
закладка армирующей сетки;
заливка бетоном;

Вернуться к оглавлению

Другие виды фундаментов для дома из плит ОСП

Схема устройства каркасного дома.

Если грунт на участке устойчивый, можно сделать столбчатый или столбчато-ленточный фундамент. Первый хорош своей экономичностью и простотой возведения. Во втором случае опоры перевязываются ростверком — бетонной лентой, сформированной с помощью опалубки. Принципы возведения у них одни и те же. В качестве столбов можно использовать как готовые заводские изделия, так и сделанные самостоятельно с помощью асбестоцементных труб или рубероида, свернутого в трубку нужного диаметра.

Повышенной надежностью отличается фундамент на винтовых сваях. Он хорош тем, что каждая опора вкручивается в грунт ниже точки его промерзания. Поэтому силы пучения на такую основу для здания не действуют. Для каркасника оптимальным вариантом будет свая диаметром 89 мм и длиной 2-2,5 м. Устанавливаются опоры с помощью ямобура или гидробура на базе экскаватора, поэтому важно обеспечить подъезд для этой техники. Но есть технология самостоятельной установки винтовых свай. Ее используют те застройщики, которые хотят сэкономить на аренде специальной техники.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен из плит OSB

Схема пола каркасного дома.

Вначале выстраивается нижняя обвязка из бруса сечением 15х15 см. Она укладывается непосредственно на бетонную ленту или другие опоры и притягивается к ним металлическими скобами.
Во обвязке производится разметка: определяется местоположение дверных и оконных проемов.
Выстраивается каркас из вертикальных стоек. Материалом служат доски толщиной 2,5-3 см. В углах, местах пересечения стен, дверных проемов монтируются сдвоенные доски. Для того чтобы с пиломатериалом было легче работать, его можно пропустить через рейсмус. Это обеспечит одинаковую толщину и ширину доски и сделает ее со всех сторон гладкой. Весь пиломатериал перед началом строительства следует обработать антисептиком.
Доски в каркасе устанавливаются торцами внутрь и наружу будущего здания. Между ними будет закладываться утеплитель, поэтому их ширина должна быть достаточной (не менее 20 см для северных регионов и 15 — для южных).
После того как каркас стен первого этажа будет выстроен, нужно приступать либо к монтажу стропильной системы, либо к аналогичной надстройке для мансардного этажа. Любой застройщик во время строительства стремится поскорее сделать крышу, чтобы пиломатериал не страдал от непогоды. По этой причине обшивка каркаса откладывается до возведения кровли.
Крепление досок между собой и к нижней и верхней обвязкам производится с помощью металлических уголков и саморезов по дереву.

Вернуться к оглавлению

Монтаж стропильной системы и обшивка крыши плитами ОСП

Согласно проекту дома выстраивается стропильная ферма. Основное правило работ на этом этапе: установленное с одной стороны стропило должно быть компенсировано противоположным. То есть нельзя сначала выстроить одну сторону фермы, а затем взяться за противоположную.
Стропила притягиваются к балкам перекрытия с помощью скоб, а к коньку — саморезами.
Если длина ската крыши получается больше, чем длина стропила, то придется их сдваивать, сращивать с помощью бруска-наладки, который должен иметь ту же ширину, что и стропильная доска.
По завершении принимаются за устройство фронтонов. Для того чтобы выдержать вертикаль, между стропилами натягивают шнурку, которая во время монтажа послужит ориентиром.
Производится обшивка крыши плитами ОСБ. Если в случае со стенами допустимо укладывать плиты в любом направлении, горизонтальном и вертикальном, кровля устраивается таким образом, чтобы древесностружечные панели были расположены своей длинной стороной вдоль скатов.
После этого этапа работ приступают к обшивке фронтонов.

Вернуться к оглавлению

Обшивка и утепление стен и пола

Монтировать плиты нужно таким образом, чтобы между ними оставался зазор не менее 2 мм. Это позволит материалу свободно двигаться под воздействием сил расширения и сжатия. Стены обшиваются полностью, начиная от фундамента до крыши. Свободными остаются дверные и оконные проемы. После этого приступают к утеплению. В качестве теплоизоляционного материала для дома из ОСБ традиционно выбирают либо пенопласт, либо минеральную вату. Слухи о вредности первого сильно преувеличены. Стирол пенопласт выделяет только во время тления. В остальное время этот материал безопасен для здоровья человека.

Что касается минеральной ваты, то ее недостаток в гигроскопичности. При попадании влаги она теряет все свои теплоизоляционные свойства. Поэтому при использовании минваты (как в рулонах, так и в виде матов) с внешней стороны дома из ОСБ устраивается вентилируемый фасад, то есть обрешетка из деревянных брусков, на которую монтируется отделочный материал. Во время закладки теплоизолятора нужно следить за тем, чтобы не оставалось мостиков холода.

Если используется пенопласт, то щели между ним и стойками каркаса заполняются монтажной пеной. Минеральная вата может укладываться в два слоя, так чтобы верхний перекрывал стыки нижнего. По завершении этого процесса приступают к обшивке внутренних стен плитами OSB. Аналогично производится утепление и обшивка крыши. Пол можно обшить раньше, чем стены. Тогда работать со стенами будет значительно удобнее. Утепляют его пенопластом., который укладывается в промежутки между балками и опирается на нашитые под ними листы влагостойкой фанеры или поперечины из брусков. Верхнее перекрытие утепляется и обшивается аналогично.

Вернуться к оглавлению

Отделка дома из ОСБ внутри и снаружи

Пол. Может использоваться любой отделочный материал: ламинат, линолеум, паркет, керамогранит, полихлорвиниловая плита. Благодаря ровной и гладкой поверхности древесностружечных плит можно безбоязненно наклеивать на них керамическую напольную плитку в ванной или на кухне. Можно монтировать системы «теплый пол», это не повредит ни прочности, ни теплопроводности ОСБ. Плиты можно покрывать лаком. Но для этого годятся только те, которые имеют шлифованную поверхность.
Стены внутренние. Здесь тоже нет ограничений. Подойдет любой отделочный материал из всех известных. Но штукатурить такие стены не рекомендуется. ОСБ отлично контактирует с любыми красками, лаками, грунтовками. Все, что положено по технологии монтажа любого отделочного материала, не повредит стенам из ДСП.
Отделка фасада. В качестве внешней облицовки ОСБ оставляют крайне редко. Но и этот вариант имеет право на жизнь. Достаточно покрыть стены грунтовкой, покрасить и отделать с помощью брусков, выкрашенных в другой цвет под фахверк. Такая отделка самая бюджетная, но дом с ней смотрится превосходно.

Из фасадных материалов могут использоваться любые. Так что построить дом из ОСБ и отделать его можно за небольшие деньги.

moidomkarkas.ru

Каркасный дом из ОСБ своими руками: как построить и отделка

Если вы хотите в кратчайшие сроки обзавестись недорогим и комфортным жильём, то каркасный дом – именно то, что вам нужно. Такое жильё пользуется невероятной популярностью из-за его приемлемой цены, поэтому недорогие строения из ОСП и древесно-стружечных плит встречаются в каждом регионе нашей страны. Причём комфортность проживания в каркасном доме не ниже, чем в кирпичном особняке, поскольку данные строения имеют все необходимые инженерные коммуникации. В нашей статье мы расскажем обо всех нюансах строительства каркасных домов.

Плюсы и минусы каркасных домов

На возведение дома вы потратите гораздо меньше денежных средств, чем на постройку сооружения из кирпича или бетона

Каркасный дом из ОСБ имеет множество достоинств, среди которых можно перечислить следующие:

На возведение дома вы потратите гораздо меньше денежных средств, чем на постройку сооружения из кирпича или бетона.
Свой дом можно построить в самые сжатые сроки. Скорость строительства каркасных построек можно сравнить разве что с домами из сендвич-панелей.
Если строго соблюдать технологию строительства, то теплоизоляционные качества такого строения достаточно высокие.
Из этого материала можно возвести дом любой планировки, конфигурации в плане и стиля.
Поскольку каркасная конструкция стен способствует небольшому удельному весу конструкций, под такое сооружение не нужно делать мощный заглублённый фундамент. Вполне достаточно будет мелкозаглублённого или столбчатого основания. Поэтому расходы на обустройство этой важной части постройки также значительно снизятся за счёт экономии материалов и сокращения объёмов земляных работ.
Поскольку поверхность OSB плит ровная и гладкая, уменьшаются расходы на наружную и внутреннюю отделку и выравнивание стен.
ОСБ – это материал, который легко поддаётся сверлению, пилению. Он достаточно прочный влагостойкий и долговечный. Поэтому монтаж отделки на такие стены проходит быстро и легко.

Важно: даже после демонтажа ОСБ можно использовать в качестве опалубки для обустройства фундамента, стен, перегородок и других конструктивных частей здания.

Каркасный дом из ОСБ имеет определённые недостатки, о которых тоже стоит упомянуть:

Если сравнивать ориентированно-стружечные плиты с кирпичом или бетоном, то постройки из ОСП не такие долговечные. Тем не менее, дом, сделанный из этого материала, в состоянии прослужить вам даже больше полувека.
Прочность стен и всего строения из ориентированно-стружечных плит будет ниже, чем у построек из искусственных и природных каменных материалов.

Выбор типа фундамента

При строительстве дома из ОСБ своими руками особо тщательно стоит подойти к выбору типа фундамента и его обустройству

При строительстве дома из ОСБ своими руками особо тщательно стоит подойти к выбору типа фундамента и его обустройству. Проще всего сделать мелкозаглублённый ленточный фундамент. Этот вариант подойдёт в том случае, если глубина промерзания почвы не более 80 см.

Монтаж мелкозаглублённого ленточного основания выполняется в таком порядке:

После подготовки строительной площадки выполняется разметка будущего основания на местности.
Далее по периметру сооружения и под всеми несущими стенами копается траншея необходимой ширины.
Грунт на дне траншеи нужно выровнять и утрамбовать.
Если грунт достаточно плотный и стенки канавы не осыпаются, то опалубку делать не надо. В качестве несъёмной опалубки и гидроизоляции будет использоваться рубероид. Им обкладываются стенки траншеи с перехлёстом полос на 15 см.
Если строительство ведётся на песчаных почвах, то обязательно устанавливается опалубка. Внутренняя поверхность конструкции выстилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.
На дне выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Песок смачивается водой и трамбуется.
Затем выполняется прослойка из щебня или гравия на высоту 15 см. Этот слой также выравнивается и трамбуется.
После этого на дно заливается слой бетона высотой 5 см. Это нужно для того, чтобы арматурный каркас был защищён от влаги 5-сантиметровым слоем бетона.
После его застывания устанавливают каркас из арматуры.
Затем заливают остальную часть бетона.

На устойчивых грунтах можно выполнить столбчатый или столбчато-ленточный фундамент под дом из OSB. Этот тип оснований отличается простотой монтажа и экономичностью. В качестве столбов можно использовать готовые ж/б изделия или изготовить их в процессе монтажа из труб или монолитного железобетона.

Рекомендуем к прочтению:

Каркасный дом, построенный на винтовых сваях, отличается повышенной надёжностью. Опоры ввинчиваются в почву так, чтобы их основание находилось ниже отметки промерзания почвы. Такие основания можно применять даже на пучинистых грунтах. Для каркасного дома достаточно сваи диаметром 90 мм, заглублённой на 2-2,5 м. Установку свай можно выполнять при помощи строительной техники или вручную, что позволит вам сэкономить.

Каркас стен

Чтобы понять, как построить дом из ОСП, необходимо разобраться в принципе обустройства ограждающих конструкций из этого материала

Чтобы понять, как построить дом из ОСП, необходимо разобраться в принципе обустройства ограждающих конструкций из этого материала. Поскольку дом, сделанный из ориентированно-стружечных плит, имеет каркасную основу, поэтому, прежде всего, необходимо изготовить её. Это делается в такой последовательности:

Сначала выполняется нижняя обвязка. Для этого вам понадобится брус сечением 150х150 мм. Обвязка укладывается на бетонный цоколь (монолитную ленту). Для выполнения горизонтальной гидроизоляции поверхность монолитной ленты накрывается двумя слоями рубероида. Далее укладывается брус обвязки и притягивается к основанию металлическими скобами.
На брусе обвязки выполняется разметка, указывающая на место установки вертикальных элементов каркаса в районе оконных и дверных проёмов.
Собирается каркас из вертикальных стоек. В углах для повышения жёсткости конструкции устанавливаются сдвоенные брусья. Лучше всего для выполнения каркаса использовать доски толщиной 25-30 см. Всё дело в том, что между направляющими каркаса будет закладываться утеплитель, поэтому толщина деревянного элемента каркаса должна быть равна расчётной толщине теплоизоляционного материала. Доску крепят к брусу обвязки поперёк, то есть торцами наружу и внутрь дома.

Внимание: поскольку ширина доски зависит от необходимой толщины утеплителя, то в южных регионах достаточно использовать доски шириной 150 мм, а в северных районах понадобится более толстый слой утеплителя – 200 мм, поэтому и доски стоит взять такой же ширины.

Скрепление досок верхней и нижней обвязки выполняется посредством стальных уголков. В качестве крепёжных элементов используют саморезы по дереву.

Обшивка и утепление

Если говорить о выборе утеплителя, то стоит отметить, что не самым лучшим вариантом является минеральная вата

После возведения каркаса можно приступать к обшивке стен. Листы ОСП крепятся к каркасу при помощи саморезов. В просвет между наружной и внутренней обшивкой (между досками каркаса) закладывается теплоизоляционный материал. В качестве изоляции можно использовать базальтовые плиты, экструдированный пенополистирол или минеральную вату.

Важно: крепить ОСП на каркас нужно так, чтобы между плитами оставался зазор в 2 мм на температурные деформации материала.

Если говорить о выборе утеплителя, то стоит отметить, что не самым лучшим вариантом является минеральная вата, поскольку материал обладает достаточно высокой гигроскопичностью. При намокании материал теряет все свои теплоизоляционные качества. Чтобы минеральная вата не отсыревала, с внешней стороны дома монтируется вентилируемый фасад. Для этого отделка фасада крепится на обрешётку из деревянных брусков.

Внимание: при укладке теплоизоляционного материала стоит следить, чтобы не образовывались мостики холода, то есть плиты должны максимально плотно примыкать ко всем конструкциям.

Если для утепления дома будут использоваться пенополистирольные плиты, то все щели между плитами и строительными конструкциями необходимо задуть монтажной пеной. Укладка минеральной ваты выполняется в два слоя, при этом стыки плит в каждом слое не должны совпадать. Аналогично выполняют утепление и обшивку пола.

Рекомендуем к прочтению:

Монтаж крыши

Возведение кровли каркасного дома делают в определенной последовательности

Возведение кровли каркасного дома делают в такой последовательности:

Выполняют монтаж стропильных ног. Они монтируются парно, скрепляются с верхним обвязочным брусом последнего этажа и между собой.
Для фиксации стропил к балкам перекрытия используются стальные скобы. К коньку эти элементы крепятся саморезами.
Для формирования очень длинных скатов стропильные ноги сращивают. Для этого используют два коротких бруса такого же сечения, как и стропило, которые крепятся с двух сторон в месте стыковки торцов двух сращиваемых стропил. Все элементы стягиваются болтами.
После установки стропил можно перейти к изготовлению каркаса фронтонов.
После этого производится обшивка крыши ориентированно-стружечными плитами. При этом стоит не забывать обо всех слоях кровельного пирога: утеплителе, паро- и гидроизоляции.
Затем выполняют обшивку и утепление фронтонов.

Наружная и внутренняя отделка

В качестве напольного покрытия может использоваться любой отделочный материал: ковролин, ламинат, линолеум, паркет, керамическая плитка

В качестве напольного покрытия может использоваться любой отделочный материал: ковролин, ламинат, линолеум, паркет, керамическая плитка и т.д. При укладке напольного покрытия в ванной комнате и санузле важно не забывать о гидроизоляции. При желании вы можете обустроить систему тёплого пола, это никоим образом не скажется на прочности и долговечности ОСП. Гладкие шлифованные плиты ОСБ можно покрыть лаком, получив красивое напольное покрытие без использования облицовочного материала.

В выборе внутренней отделки стен тоже нет никаких ограничений. Единственное, что не рекомендуется делать с плитами ОСБ, – это штукатурить их. Перед укладкой керамической плитки стены рекомендуется обшить влагостойкими листами гипсокартона. Перед поклейкой обоев также целесообразно выровнять стены при помощи ГКЛ. Все остальные отделочные материалы крепятся в соответствии с технологией монтажа.

Наружная отделка также может быть самой разнообразной. Довольно часто дом из ОСП обшивают виниловым сайдингом. Если вам позволяют средства, можете обложить стены лицевым кирпичом, тем самым повысив теплоизоляционные характеристики ограждающих конструкций. Самый бюджетный вариант:

Покрыть стены из ОСП грунтовкой.
Покрасить их фасадной краской.
Прибить бруски, окрашенные краской контрастного цвета, на стены по принципу фахверковой архитектуры.

В качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал: мягкую рулонную черепицу, профнастил, металлочерепицу, шифер. Если вы собираетесь использовать мансардный этаж, как жилое помещение, то лучше использовать мягкое кровельное покрытие, которое будет гасить шум от ударов капель во время дождя. С этой точки зрения металлочерепица – не лучший вариант для жилого чердачного помещения по причине повышенного шума.