Плитный фундамент — особо надежная основа для дома. Плитный фундамент разноуровневый

Фундамент плита своими руками

Большинство капитальных загородных и дачных домов на влажных и слабых грунтах северо-западных областей России давно строят на фундаменте из плиты, как наиболее надежном и устойчивом к плывунам и глинистым линзам, позволяющем надежно удерживать тяжелые каменные двухэтажные дома с мансардой. Технология строительства фундамента в виде плиты позволяет поставить свой коттедж даже на разноуровневом участке, при высоком уровне воды в грунте и глубине промерзания более полутора метров.

Плитный вариант используют и в более южных районах страны, особенно, если необходимо построить дом из легкого материала на местности с невысокой глубиной промерзания грунта, изобилующей подземными ключами в топкой глинистой почве.

На сегодня плита фундамента по технологии формирования бетонного массива реализуется в одном из основных вариантов:

К сведению! Конструкция фундамента на плите своими руками не намного сложнее классических ленточных вариантов, единственным отличием является большой объем бетонных и земляных работ.

Для небольшого здания изготовление опорной плиты фундамента под гараж или небольшой дачный домик своими руками не представляет особой сложности, необходимо выполнять последовательность работ, как того требует пошаговая инструкция постройки, выполнить расчет толщины и размеров бетонного основания. От этого зависит долговечность будущей постройки и безопасность пребывания людей в таком доме.

Основа плиты фундамента и расчет опоры

Базовым требованием расчета является определение основных параметров плиты, при которых не происходит продавливание грунта под весом всей конструкции здания, включая людей, мебель, вспомогательные и хозяйственные объекты.

Наиболее точный расчет параметров фундамента можно выполнить с помощью онлайновых версий строительных калькуляторов или программ оптимизации. Кроме непосредственных размеров плиты, можно получить дополнительные сведения о потребных количествах стройматериалов, вспомогательной оснастки, опалубки, гидроизоляционных материалов и даже рекомендуемой марке бетона и способе армирования.

Совет! Если фундамент в виде плиты предполагается для одноэтажного каркасного домика, гаража или бани, из пенобетона или аналогичных материалов на относительно устойчивых грунтах, можно ограничиться стандартной толщиной бетонной отливки в 150 мм.

Достаточно заложить в конструкции двухслойное армирование и предусмотреть вылет торцов плиты за пределы периметра стен, например, для размера коробки 6х8 м, как минимум, на 70-80 см. Это обеспечит устойчивость здания даже на самых проблемных топких грунтах.

Для простых вариантов построек можно воспользоваться проверочной формулой, сравнивающей удельное давление от веса постройки на почву с величиной сопротивления грунта. Формула выглядит так:

П > γn Рзд / γc Rо.

Площадь плиты фундамента должна быть больше веса здания (Рзд), деленного на произведение индекса сопротивления конкретного грунта Rо и коэффициента стабильности γc.Результат от деления увеличивают на коэффициент запаса несущей способности γn, обычно принимается в районе 1,3.

Чтобы выполнить проверочный расчет толщины, потребуется:

• Рассчитать общий максимальный вес здания Рзд, включая массу плиты фундамента;
• Знать конкретный состав грунта. От этого зависит выбор по приведенной таблице величин Rо и γc. Коэффициент стабильности грунта можно выбрать равным единице, если вы не уверены в точности сведений о водонасыщенности грунта.

Важно! Для фундамента здания, который предполагается устанавливать на разноуровневом участке с илистыми или глинистыми грунтами, не следует чрезмерно увеличивать толщину и размеры бетонной плиты, так как избыточный вес всей конструкции может привести к проседанию или скольжению всей постройки по склону.

В наиболее сложных вариантах вместо стандартной заливной или составной плиты лучше использовать финский вариант плитного фундамента.

Проверенный вариант фундаментной плиты

Технология постройки финской схемы плиты фундамента практически не отличается от шведской в плане технологии, но конструктивно дает определенные преимущества:

К сведению! Внутренняя часть грунта под плитой в зимние холода, прогреваясь за счет теплых полов, через 15-20 дней приобретает нулевую температуру и начинает работать, как теплоаккумулятор, препятствуя пучению основной массы почвы.

Пошаговая инструкция постройки финского варианта плитного фундамента

На первоначальном этапе потребуется выполнить большой объем земляных работ. Разметку котлована под фундамент выполняют примерно на метр больше контура подошвы коробки здания. Делается это для обустройства будущей утепленной отмостки. Плодородные части грунта с остатками органики нужно тщательно удалить, чтобы избежать просадки фундамента после разложения и перегнивания.

Работа тяжелая, если есть возможность, используйте мини-экскаватор с траншейным ковшом и планировочной лопатой. Выкопать руками такой объем грунтапод фундамент — явно непосильная задача.

Глубина котлована под фундамент выполняется в пределах 60 см. В особо сложных случаях, особенно при очень высоких уровнях грунтовых вод, приходится отрывать котлован на метровую глубину. Далее устанавливается усиленный дренаж, геотекстиль и отсыпается щебенкой 20-30 мм, толщиной 20-30 см, и после укладки второго полотна геотекстиля повторный слой мелкого каменного отсева 10-15 мм.Затем подушка наполняется песком, толщиной слоя в 20 см. Все слои через каждые 10 см засыпки многократно трамбуются.

Для нормального грунта под фундамент достаточно в котловане выкопать по контуру плиты и отсыпать щебнем «дорожки» под ленту жесткости, глубиной не менее 20 см, как на фото. Ширина дорожки не менее 60 см. Отсыпку пройти дважды мототрамбовкой. Ленту жесткости необходимо рыть под всеми капитальными стенами, иначе нагрузка придется на относительно тонкую часть фундамента, прочности которой будет явно недостаточно. Поверх щебня укладывают геотекстиль, отсыпают песком и тщательно трамбуют.

Важно! Песчаная подушка после трамбовки должна иметь максимально горизонтальную поверхность на базовом размере в 8 м, отклонение уровня не должно превышать 20 мм.

Далее на дно котлована укладывается два слоя пенополистирольных плит с перекладкой рулонной битумной гидроизоляции, при этом наружные края необходимо выполнить с запасом, который можно будет завернуть и уложить на вертикальные внешние стенки фундамента.

Чтобы сформировать бетонную отливку ленты жесткости и цокольной части стен, необходимо установить наружную опалубку из доски, пропитанной водостойким составом, и плиты утепления из экструдированного пенополистирола, как на фото. После укладки дно будущего фундамента покрывают гидроизоляционной пленкой. Укладывается утеплитель на вертикальные стенки периметра будущей плиты.

На следующем этапе укладывается арматура, это наиболее ответственный и сложный этап. По периметру ленты укладывается два донных и два поверхностных арматурных прутка диаметром в 12 мм, внутренняя часть плиты имеет только поверхностное армирование 5-ти или 8-ми миллиметровым прутком с поперечной и вертикальной перевязкой армирующих каркасов.

После укладки арматуры необходимо установить все продухи и каналы для заведения канализационных и водопроводных труб и систему обогрева в центральной части плиты.

На завершающем этапе выполнится заливка плиты бетоном. Если не получается заполнить весь котлован, можно заливать объем фундамента послойно, но при условии, что разрыв по времени между заливками бетона не превышает 12-ти часов. В противном случае конструкцию делить на сектора и выполнять в виде отдельных плит, что значительно ухудшает прочность фундамента.

Заключение

Схватывание плиты произойдет в течение трех суток, после чего можно наносить гидроизоляцию на внешних сторонах фундамента и выполнить отсыпку теплоизоляционным наполнителем пазух по контуру. В течение 7-10 дней происходят усадочные процессы и полное затвердевание бетонной массы фундамента.

obrawa.ru

инструкция, плюсы и минусы, цена

Технология устройства монолитного фундамента считается одной из самых надежных. Вот только прочностью плюсы плитного основания не ограничиваются. Монолит отлично выдерживает вес тяжелых многоэтажных построек, но и легкий дом из блоков порой нуждается в такой опоре.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Преимущества и недостатки
3. Возведение своими руками
4. Нюансы строительства
5. Цена услуг компаний

Монолитная плита – идеальный фундамент на пучинистых грунтах, заболоченных и слабых почвах. Его подошва передает вес дома наиболее равномерно, распределяя его по всей своей немаленькой площади. В результате в каждой точке давление получается минимальным и одинаковым. Это позволяет избежать неравномерного проседания постройки, которое могло бы привести к разрушению стен.

При пучении и подвижках грунта плита также выравнивает давление, но уже оказываемое на нее снизу. В сейсмоопасных районах и при строительстве из хрупкого пенобетона это свойство особенно ценно. Само монолитное основание на пучинистой почве колеблется, как на волне, а дом остается неподвижным. Эти перемещения человеческому глазу не уловить, любой другой фундамент не смог бы защитить постройки от постепенного расползания.

Виды и их особенности

Традиционно делятся на глубоко- и мелкозаглубленные. Первые устанавливаются ниже уровня промерзания почвы и тем самым испытывают меньшее воздействие от ее сезонного пучения. Стоимость такого основания чуть выше, зато есть возможность построить дом с погребом или подвалом. Мелкозаглубленный фундамент таких излишеств не предусматривает, зато обходится дешевле.

В зависимости от технологии ведения работ в команде монолитных оснований появляются новые «игроки»:

• Шведская плита – вариант для холодных регионов. Монолит заливается поверх жесткого утеплителя, укладываемого на подготовленный грунт. В качестве теплоизоляции используется пенополистирол.
• Сборный фундамент для дома просто набирают из ж/б плит, после чего остается только залить поверх них бетонную стяжку. У такого основания есть один минус – оно хуже держит нагрузки. Поэтому его применяют на относительно устойчивых грунтах или при небольшом весе постройки, например, из пенобетона.

Форма плиты также необязательно бывает плоской. В некоторых случаях тонкая конструкция большой площади буквально превращается в лист бумаги. Внешние нагрузки начинают его изгибать и даже скручивать, от чего хрупкий бетон просто разламывается. Чтобы этого избежать, плиту отливают сразу с ребрами жесткости, которые укорачивают «рычаги» давления.

Плюсы и минусы

Плюсы плавающего фундамента – очень высокая несущая способность и возможность строительства любых объектов на слабых и обводненных грунтах. Первое свойство плавающего основания позволяет возводить на нем даже тяжелые многоэтажные объекты из кирпича и монолитного бетона.

Но куда нужнее такой фундамент для дома из пеноблоков и других ячеистых бетонов. Беда в том, что на подвижном грунте пористые блоки, абсолютно лишенные упругости, начинают растрескиваться под изгибающими нагрузками. А вот сплошная бетонная подушка компенсирует все подвижки почвы.

Но сравнивая плюсы и минусы, становится понятно, что строительство целесообразно только когда альтернативы нет, ведь минусов у монолитной плиты тоже хватает:

1. Невозможность уменьшить объем земляных работ, особенно если по проекту дом будет с подвалом или погребом – котлован придется рыть на всю площадь, да еще с полуметровым запасом глубины для дренажной подушки.

2. Большой расход бетона и арматуры, из чего сразу вытекает самый главный минус – высокая стоимость.

3. Под уже готовым монолитом не получится устроить даже небольшой подвал.

Чтобы монолитное основание под домом не стало «золотым», важно произвести точный расчет плитного фундамента. Нужен баланс между конечной ценой и несущей способностью. Здесь важно не перестараться с толщиной, так как платить за это придется лишними кубометрами бетона и килограммами стали.

Технология строительства

Фундамент своими руками возводить несложно – технология проста, хоть и трудоемка. После расчета нагрузок и определения толщины монолита работы выполняются по такой схеме:

1. Вырыть котлован необходимой глубины с запасом по ширине около 1 м с каждой стороны. При высоком уровне грунтовых вод по периметру выкапывают также дренажные траншеи.

2. Засыпать песчано-гравийную подушку, выровнять и уплотнить. На этом этапе между двумя слоями засыпки укладывают инженерные коммуникации (канализационные, водопроводные трубы) и выпускают их на поверхность, чтобы они прошли сквозь плиту.

3. Поверх дренажной подушки можно выполнить бетонную подготовку – залить ее на 10 см раствором М100. Этот пункт позволяет получить ровную плоскость, которая не травмирует гидроизоляцию, но обязательным не является. При отсутствии подготовки получившуюся подушку просто накрывают двумя слоями геотекстиля.

4. При устройстве теплой шведской плиты уложить панели пенополистирола и зафиксировать их специальным клеем. Если же таким образом утеплять не планируется, этот шаг можно пропустить.

5. Расстелить толстую пленочную гидроизоляцию в два слоя или заменить ее одним слоем рубероида. Все швы проклеить, сделав двойными. Гидроизоляцию выпускают на метр шире фундамента в каждую сторону, чтобы потом можно было завернуть ее наверх.

6. Смонтировать опалубку по разметке и надежно укрепить плиту. Объем бетонирования достаточно большой, так что раствор на стенки будет оказывать значительное давление.

7. Уложить готовую арматурную сетку или связать ее из отдельных стержней диаметром от 12 мм. Вне зависимости от толщины заливки поясов армирования должно быть всего 2 – в верхней и нижней части фундамента.

8. Залить в опалубку бетон, уплотнить и выровнять раствор вибратором. По окончании работ накрыть пленкой.

9. Первую неделю плитное основание нужно будет ежедневно увлажнять и снова закрывать. Потом бетону дают возможность набирать прочность самостоятельно.

10. После распалубки выпущенные края гидроизоляции завернуть и припаять к боковым стенкам плиты.

Если бетонирование всего объема опалубки сразу выполнить по каким-либо причинам невозможно, допускается делать перерыв не более 12 ч. В это время заливка должна быть накрыта пленкой, чтобы влага не испарялась с ее поверхности.

Нюансы возведения плиты основания

При устройстве фундамента сложной формы или большой площади его конструкцию нужно немного изменить. Во-первых, потребуется сформировать компенсационные швы, разделив основание на 2-3 отдельные части. Во-вторых, делать придется фундамент с ребрами жесткости, чтобы монолит не испытывал изгибающих нагрузок из-за своей большой протяженности.

Проблемы могут возникнуть, если плиту требуется залить на неровном участке. В зависимости от его угла падения решить вопрос можно двумя способами:

• При небольшом перепаде высот около 10-20 см схема укладки фундамента почти не изменится. Нужно только правильно подготовить котлован и выровнять его дно по уровню.
• Фундамент на участке с уклоном от 20 до 100 см потребует дополнительной подсыпки грунта.

При большом перепаде высот от устройства сплошного монолита лучше вообще отказаться и выбрать другой тип основания.

Стоимость

Цена строительства плитных фундаментов в виде монолитной плиты – одна из самых высоких. Помимо немалых расходов на материалы оплачивать придется и услуги специалистов, и подвоз готового раствора для бетонирования. С другой стороны, компании, оказывающие подобные услуги, выполняют максимально точный расчет толщины плиты и ее несущей способности, оптимизируя затраты.

Чтобы определить, сколько стоит залить фундамент, вам останется только умножить ориентировочную площадь дома на стоимость бетонирования. Устройство погреба или цокольного этажа – плюс еще 50 % от заявленной цены.

stroitel-list.ru

Плитный фундамент - особо надежная основа для дома - каталог статей на сайте

Плитный фундамент считается наиболее надежным, если грунт на участе сложный: водонасыщенный, слабонесущий. Обычно его устраивают на заболоченных участках или торфяниках.

Как рассчитать толщину плиты

Надежность при пучении или просадке грунта плитного фундамента высока. Не даром его называют «плавающим», то есть все подвижки распределяются по всей площади фундамента, а это позволяет избежать деформации дома. Кстати, такой фундамент – готовая основа пола на цокольном этаже –  необходимости в использовании дополнительных плит перекрытия нет.

Возможен не только мелкозаглубленный, но и глубокозаглубленный плитный фундамент. И это идеальный вариант, если под домом задумано устромить подвал, гараж или цокольный этаж.

Толщина плиты расчитывается в зависимости от величины нагрузки от будущего дома, для этого учитывается его этажность, материалы, которые будут использоваться при строительстве. Толщина плитного фундамента под одноэтажное строение, в среднем, 20-30 см, под двух-, трехэтажное – 40-45 см.

Нужно понимать, что плитный фундамент – один из самых дорогих и трудоемких, и делают его в случаях, когда нет другого варианта.

Устройство монолитного плитного фундамента поэтапно:

1. Размечают границы будущего фундамента.
2. Отрывают котлован (глубина приблизительно 30 см).
3. Если грунт на участе слишком влажен, устраивают дренажные траншеи, закрывают их геотекстилем, укладывают пластиковые трубы для отвода воды в ямы дренажне.
4. Засыпают основу песком и щебенем. Песок – нижний слой, щебень – верхний (ближе к фундаменту).
5. Устраивают гидроизоляцию (проще всего,  выстлать толстой полиэтиленовой пленкой).
6. Устанавливают опалубку.
7. Внутренние стенки опалубки также закрывают пленкой.
8. Вяжут арматурный каркас. Арматуру укладывают в решетки с размером ячеек от 20х20 см до 30х30 см. Таких решеток по высоте должно укладываться две. Минимальный диаметр арматуры – 12 мм.
9. Заливают бетоном.

Если дом имеет сложную форму или большую длину, необходимы деформационные швы. Проще говоря, одна большая плита должна состоять из 2-3-х меньших частей.

Шведская плита – теплый плитный фундамент

Есть особо теплый вариант плитного фундамента – так называемая «шведская плита». Этот вид фундамента был разработан для стран с холодным климатом, где большая глубина промерзання грунта. При возведении такого фундамента используется утеплитель (чаще всего, пенополистирол).

Что очень ценно: при устройстве шведской плиты можно заложить теплый  водяной пол.

Сборный плитный фундамент

Помимо монолитной плиты, при строительстве домов используется сборный плитный фундамент (из железобетонных плит). В таком случае необходимо на плитах делать выравнивающую цементную либо бетонную стяжку.

Монолитный плитный фундамент считается болем надежным, чем собранный из готовых железобетонных плит – за счет лучшей жесткости. Кроме того, для укладки крупных железобетонных плит требуется специальная техника (кран).

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Tags:

www.domstoy.ru

Смотрите также

• 
  Обшивка фундамента металлом
• 
  Герметизация фундамента подвала
• 
  Уфф фундамент технология
• 
  Перевернутый стакан фундамент
• 
  Столбчатые фундаменты презентация
• 
  Металл фундамент арк
• 
  Надежный фундамент рф
• 
  Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном
• 
  Фундамент для центрифуги
• 
  Водостоп гидроизоляция фундаментов
• 
  Гидроизоляция фундамента полимочевиной