Подбираем фундамент для организации дома с подвалом. Подвал фундамент ленточный

Фундамент с подвалом своими руками: монолитный ленточный

Получив в регистрационном центре документы о переходе права собственности на земельный участок, застройщик должен изучить местные условия, ознакомиться с рельефом. Это делается, чтобы заказать проект постройки жилого дома, дачи, гаража и т.д.

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Профессионально составленный проект избавит застройщика от многих неприятностей в будущем, т.к. будет учтено состояние грунтов, уровень стояния грунтовых вод и произведен соответствующий расчет всех параметров строительства, в том числе указано, каким будет фундамент с подвалом. Определившись с выбором проекта, застройщик приступает к разметке фундамента будущего дома. Для разметки используется шнур и колья.

Сделать фундамент с подвалом своими руками можно двумя способами: монолитный ленточный или из фундаментных блоков.

Подготовка котлована под фундамент с подвалом

Инструменты необходимые для работы: уровень, рулетка, молоток, гвозди, ножовка.

Инструмент:

лопата;
ножовка;
молоток;
гвозди;
уровень;
рулетка.

Поскольку рытье котлована для строительства фундамента — очень трудоемкая работа, в основном используется экскаватор. Перед началом земляных работ желательно снять полезный слой почвы. Котлован роется на 30 см больше утвержденного размера фундамента. Часть грунта пригодится для обратной его засыпки, поэтому не нужно вывозить весь грунт, вынутый из котлована с участка. Дно котлована трамбуют.

Сделать фундамент под стены можно ленточным или столбчатым.

При строительстве столбового фундамента следует учесть вес стен, поэтому при строительстве между столбами делаются несущие перемычки из бетона, кирпича или металла. Строительство столбовых фундаментов обходится значительно дешевле ленточных, но при их устройстве необходима большая тщательность в работе.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с подвалом

Схема устройства ленточного фундамента.

На утрамбованный внутри котлована грунт насыпают подушку из песка высотой до 15 см. Проливают водой. Еще раз трамбуют для удаления воздуха из песчаного слоя. Засыпать щебень, утрамбовать его, проложить слой гидроизоляции (рубероид или гидростеклоизол) и залить жидким бетоном слоем в 10 см. Чтобы бетон хорошо набрал прочность, его посыпают влажными опилками, которые смачивают водой по мере их высыхания.

По периметру котлована устанавливают опалубку, сбитую из оструганных досок толщиной до 50 см. Стороны опалубки соединяют распорками, чтобы ее не «разорвало» при заливке бетона. Доски желательно хорошо смочить водой, чтобы из смеси бетона вода не поглощалась древесиной. Если этого не сделать, качество бетона будет ниже.

Опалубка должна стоять строго вертикально. Правильность ее установки проверяется по отвесу. Сама опалубка должна закрепляться жердями, врытыми в землю, а на углах должна крепиться к вертикальным маякам из двух досок, сбитых под прямым углом. Засыпается слой щебня или гравия на высоту 10 см и трамбуется.

Чтобы не разорвало опалубку напряжением грунта или бетона, трамбовать необходимо начинать с углов. Для того чтобы не создавать себе в дальнейшем проблем для подвода сантехнических коммуникаций устанавливаются асбоцементные трубы.

Для получения бетона высокого качества необходима арматура диаметром 8-12 см. Каркас из арматуры одинакового диаметра скрепляют вязальной проволокой или сваривают места соединения сваркой. Перед установкой каркас следует обработать антикоррозийным покрытием. Ячейки каркаса могут быть 10-25 см, и в углах каркаса арматура соединяется под прямым углом. Устанавливают его вертикально в два ряда по высоте фундамента, связывая его по горизонтали проволокой.

Таблица расчетов материалов для ленточного фундамента.

Для заливки ленточного фундамента необходимо приготовить бетон. Его можно заказать на заводе ЖБИ, можно приготовить самому. Смесь представляет собой соединение компонентов цемента, заполнителя и воды. В качестве крупного заполнителя берется гравий или щебень, и мелкого — просеянный песок. Прочность бетона в значительной мере зависит от количества введенной в него воды, которое определяется в процентах от количества вяжущего.

Бетон заливается в опалубку постепенно слоем в 20-25 см, и его трамбуют с целью удаления воздушных пазух. Также можно удалить воздух и сделать бетон более плотным простым простукиванием по опалубке. Если у застройщика есть бетономешалка, купленная в магазине строительных материалов, то бетонную смесь можно приготовить самому. Расчет бетонной смеси производится так: количество воды берется в объеме равном объему цемента, плюс 0,07 от объема песка. Поскольку стены подвала являются продолжением монолитного ленточного фундамента состав смеси меняться не должен, так как фундамент и стены должны удерживать давление грунта.

После укладки бетона в опалубку строительство фундамента оставляют на несколько дней. Так как бетон полностью набирает прочность в течение 27 дней не стоит торопиться снимать опалубку.

Снимают ее примерно через неделю, в зависимости от температуры воздуха и делают обратную засыпку грунтом, песком, который необходимо пролить водой. При обратной засыпке обязательна трамбовка. На фундамент кладут гидроизоляцию или обрабатывают гидроизолирующим раствором.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с подвалом из блоков ФБС

Схема разрушения фундамента с подвалом из блоков ФБС.

Сделать такой фундамент несложно. Для строительства фундамента подвала из блоков (ФБС) требуется строительная техника и автомобиль для доставки блоков с завода ЖБИ до места. Это значительно удорожает строительство.

Железобетонные блоки ФБС изготавливаются в заводских условиях. Вес их варьируется от 0,31т до 1,6 т. Рассчитав необходимое количество блоков, приступают к их монтажу. Если грунтовые воды находятся достаточно близко, то обязательна гидроизоляция.

Под блоки делается песчаная подушка, которую проливают водой и трамбуют. На песок насыпается щебень или гравий слоем в 10 см и этот слой тоже трамбуют. Кладут слой гидроизоляции из битумно-полимерной смеси и заливают жидким бетоном.

При изготовлении блоков в них монтируются петли из проволоки для поднятия и перемещения их. Укладывать блоки надо начинать с углов.

Если блоки не укладываются полностью и остается промежуток до 0,7 м, то его можно сделать, залив опалубку армированным бетоном. Через неделю опалубку снимают, так как бетон уже набрал достаточной прочности, чтобы можно было продолжать работу. Небольшие пустоты заполняются грунтом, который обязательно трамбуется. Блоки укладываются методом кирпичной кладки.

Гидроизоляция наружных стен фундамента проводится пергамином или целлофаном, поверх которого крепятся асбоцементные щиты, и делается обратная засыпка грунтом. Простым способом защиты фундамента подвала является использование окрасочной гидроизоляции. Но у нее недостаточный запас прочности, через определенное время она дает трещины, теряет эластичность, и поэтому снижаются ее гидроизолирующие свойства. Можно фундамент обмазать раствором битума. Поэтому для создания гидроизоляционного слоя лучше использовать полимерные составы. Поэтому ее нужно будет отреставрировать.

Грунт при засыпке трамбуется. Если грунт при строительстве котлована под фундамент был вывезен с участка, то можно использовать песок, который должен быть пролит водой и утрамбован

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с подвалом

Схема устройства фундамента с подвалом.

Такой фундамент очень редко используется при строительстве подвала. Предварительно согласно проекту роется котлован. В котловане роют ямы размером 60*60 с протрамбованным дном. И на высоту 30 см заливают бетон. На эту подушку по центру устанавливают опалубку, в которую засыпают бетон на 25 см. Заливку бетона повторяют несколько раз. Когда бетон схватится, опалубку убирают и начинают класть столбики из кирпича на высоту подвала 1,8-2,2 м. Кладку ведут только из красного кирпича.

Можно использовать при строительстве столбчатого фундамента готовые железобетонные блоки.

После вывода фундамента на 60 см выше уровня земли можно приступать к строительству отмостки, которая защитит фундамент от атмосферных осадков. Ширина отмостки может быть от 0,5 м до 1,0 м с наклоном в сторону от цоколя строящегося дома, гаража.

Для отвода воды от дождя и таяния снега строится дренаж. На расстоянии в 3 м от фундамента в вырытую канаву устанавливают одну трубу. К ней подводят ряд боковых, собирающих воду. Для устройства применяют асбоцементные трубы диаметром до 100 мм, в стенках которых просверливают отверстия в 15-20 мм. Уклон труб не должен превышать 1 см на 2 м длины.

moidomkarkas.ru

Фундамент с подвалом своими руками

Для частного дома подвал является достаточно функциональной его частью. Сделать фундамент с подвалом можно достаточно просто, для этого не нужно делать ничего особенного.

Подвал можно устроить только при устройстве фундамента определенного типа. Всего на данный момент существует три основных типа фундаментов:

Столбчатые фундаменты;
Ленточные фундаменты;

Плитные фундаменты.
Фундамент с подвалом

Сделать подвал при устройстве фундамента столбчатого типа, можно, но при этом столбы должны быть достаточно высокими, что не очень удобно. Кроме того, приходится устраивать хорошую забирку, что влечет дополнительные затраты сил и средств.

Если речь идет о плитном фундаменте, то строительство подвала предполагает, что сам фундамент станет полом подвала, что неправильно. Кроме того, опять-таки нужно поднимать цоколь, то есть поднимать уровень пола. В таком случае придется строить и лестницу для входа в дом.

Наиболее оптимальным типом фундамента для устройства подвала считается фундамент, построенный по ленточной технологии.

Устройство фундамента

Сделать такой фундамент можно своими руками. Технология устройства ленточного фундамента с подвалом своими руками предполагает сразу несколько этапов:

Подготовка и расчет;
Разметка;
Земельные работы;
Устройство опалубки;

Устройство арматурного каркаса;
Заливка бетона;
Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка;
Земельные работы.

Подготовка и расчет

Все подготовительные работы имеют своей целью обеспечить непрерывность строительства. Поэтому в подготовку входит и расчет фундамента, и закупка всех необходимых инструментов и материалов.

В зависимости от того, какой высоты должен быть подвал, рассчитывается высота ленты фундамента. При выборе необходимой высоты нужно брать в расчет тот факт, что, скорее всего не будет возможности заложить фундамент на необходимой глубине. Как правило, подвал делается высотой минимум 1,7 метра, чтобы в нем свободно становился человек среднестатистического роста. При этом глубина закладки должна быть точно такой же.

Утепление фундамента

Однако, во-первых, такой фундамент будет очень затратным, во-вторых, очень часто глубина залегания грунтовых вод находится выше, чем данная отметка, поэтому углубить фундамент настолько просто нет возможности.

В таком случае нужно устраивать высокий цоколь. При этом для большего комфорта высоту подвала можно сделать больше, чем 1,7 метра. Тогда придется делать небольшое крыльцо, то есть лестницу, так как перекрытие, то есть пол, будет располагаться немного выше уровня грунта.

В общем, при выборе высоты подвала нужно учитывать многие факторы. Не стоит забывать и про расчет самого фундамента. Про его несущую способность говорить не стоит, так как она просто огромна. А вот рассчитать фундамент на сжатие и растяжение стоит.

Это особенно актуально, так как с одной стороны на фундамент с боку будет действовать огромная сила, создаваемая давлением грунта, а со второй стороны её ничего не будет компенсировать, так как там будет свободное пространство подвала. Таким образом, в фундаменте возникнет напряжение, которое способно просто расколоть фундамент на части, что очень часто и происходит.

После того, как с размерами фундамента с подвалом определились, нужно произвести расчет материалов, которые необходимо затратить на то, чтобы сделать такой фундамент. Это позволит произвести их закупку.

Для того чтобы произвести расчет материалов, нужно определиться с тем, из каких материалов будет устраиваться фундамент. Как правило, своими руками делают монолитный железобетонный фундамент. Такой фундамент реально сделать своими руками даже одному человеку.

Часто для таких фундаментов с подвалом используют железобетонные плиты. Фундамент получается сборным железобетонным. Для устройства такого типа ленточного фундамента необходима специальная грузоподъемная техника, поэтому сделать такой фундамент своими руками просто не возможно.

Самым оптимальным типом будет именно монолитный ленточный фундамент.

Разметка

Итак, после всех вышеописанных работ, когда все расчеты произведены, есть план строительства, есть все необходимые материалы можно приступать к непосредственному устройству фундамента с подвалом.

Для этого по плану устройства фундамента на земле делают разметку, чтобы потом по ней отрыть траншею. Разметка нужна для того, чтобы правильно расположить фундамент, а, следовательно, и все строение, на строительной площадке. Кроме того разметка позволяет внести корректировку размеров, так как непосредственно на местности можно увидеть, как будет располагаться здание на участке.

Разметка производится при помощи веревок и колышков. Колышки вбиваются в углах здания и на месте пересечения стен. После того, как разметка произведена, её нужно проверить на ровность. Делать это можно методом диагоналей. В каждом отдельном прямоугольном участке разметки замеряют обе диагонали. В правильном прямоугольнике они всегда равны между собой. Если на каком-либо участке это не так, то можно говорить о неправильно произведенной разметке – возможно, какая-то стенка заведена в сторону, или она просто не соответствует нужным размерам.

После проведения и корректировки разметки можно приступать к следующему этапу.

Земельные работы

Такие работы предполагают рытье траншеи. Траншею роют по произведенной разметке. Кроме того, нужно соблюдать определенную глубину. При рытье траншеи для фундамента с подвалом грунт нужно отбрасывать по возможности только на одну наружную сторону. Потому как засыпка будет потом выполнять только с этой стороны.

При рытье траншеи следует уделять внимание стенкам – они должны быть ровные и не иметь уступов, чтобы не произошло обрушения грунта.

Устройство опалубки

В частном строительстве наиболее распространенным материалом для устройства опалубки является дерево, а точнее сказать доски. При этом используются доски минимальной толщиной в 25 миллиметров.

Доски обрабатываются хотя бы с одной стороны рубанком, чтобы поверхность была гладкой – это снижает впитывающую способность доски. Кроме того непосредственно перед заливкой бетона с этой целью доски обильно смачиваются водой. Это нужно для того, чтобы доски не впитывали влагу из бетона. При недостаточном количестве влаги в растворе, он становится хрупким после застывания.

Итак, доски сбиваются в щиты и устанавливаются на свое место. Дно опалубка иметь не должна, так как потом её нужно будет снимать, а из под застывшего фундамента сделать это будет невозможно. Вместо этого на дно траншеи укладывают слой щебня, который может проливаться жидким цементным раствором. Наверх щебня настилается слой гидроизолирующего материала. Таким материалом может стать рубероид.

Вся опалубка крепится на откосы и распорки. Кроме того после заливки бетона сверху делают специальные П-образные скобы из тех же досок и реек.

Устройство арматурного каркаса

Арматурный каркас изготавливается из арматуры сечением в 8-12 миллиметров. Каркас может быть изготовлен из сетки, или арматурных поясов. При устройстве каркаса из арматурной сетки, вся арматура равномерно распределяется по всему фундаменту. При использовании поясов распределение неравномерное.

Сетка должна иметь ячейки квадратного сечения со стороной квадрата примерно 15-20 см. При малых размерах фундамента разрешается по высоте делать сторону 15-20 см, а по ширине 5-10. Таким образом, ячейки будут иметь прямоугольное сечение.

Арматурный пояс представляет собой несколько прутов, уложенных в одной горизонтальной плоскости на расстоянии друг от друга в 2-5 сантиметра. Такие пояса скрепляются вертикальными перемычками через каждые 40-60 сантиметров. Между собой в одном поясе пруты скрепляются горизонтальными перемычками с таким же шагом.

Гидроизоляция стен подвала

При устройстве каркаса следует особое внимание обращать на то, чтобы ни один элемент каркаса не выступал за край фундамента, то есть не торчал. Кроме того, ни один металлический элемент не должен доходить до внешней поверхности ленты фундамента, все металлические части должны отстоять от краев примерно на 2 сантиметра.

Между собой пруты варятся или связываются специальной проволокой.

Заливка бетона

После изготовления и установки каркаса происходит заливка бетона в траншею. Бетон можно изготавливать по следующей пропорции:

3 части песка;
1 часть цемента;
4 части щебня;
Примерно 1 часть воды.

Более конкретные цифры нужно высчитывать. Однако, следует отметить, что такие пропорции пригодны только для марки цемента начиная от М500.

Бетон заливается слоями с последующим уплотнением каждого слоя. Уплотнение осуществляется штыковкой.

После того, как бетон залит, сверху на опалубке нужно установить П-образные перемычки для придания большей жесткости всей опалубке.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Распалубку производят только после полного застывания бетона, что достигается на второй неделе после заливки.

Распалубка включает в себя простое снятие опалубки. После этого можно делать гидроизоляцию, а можно приступать к отрывке котлована, то есть к отрывке того пространства, которое располагается внутри опалубки – это и будет пространством для подвала. Следует отметить, ч то такую работу можно было делать ещё на этапе отрывки траншеи на сам фундамент, однако тогда возникнет ряд трудностей с устройством опалубки.

Итак, после того, как сняли опалубку, можно выполнить обратную засыпку, которая выполняется только с внешней стороны фундамента.

После этого можно приступать к гидроизоляции фундамента. Боковую гидроизоляцию лучше всего выполнять после отрывки котлована. Гидроизоляцию внешней стороны фундамента нужно сделать ещё до начала засыпки, если такая работа вообще планируется. Часто фундамент оставляют без гидроизоляционного слоя. В таком случае нужно исключить попадание большого количества влаги на него, что достигается устройством отмостки и различных дренажных систем.

Земельные работы

Последним этапом становится отрывка котлована на пространство подвала. Однако, как уже было сказано, это можно сделать ещё на предыдущих этапах. К слову говоря, к устройству фундамента этот этап вообще никакого отношения не имеет, но его наличие предполагается.

Итак, отрывку производят с полным выносом грунта, так как все пространство нужно для устройства собственно подвала.

После того, как котлован вырыт, нужно произвести выравнивание дна. Это можно сделать с устройством щебеночной подушки. Такая подушка должна иметь минимум 10 сантиметров в толщину. Щебень наносится на дно котлована и разравнивается. Кроме того, щебень нужно утрамбовать. Это можно осуществить при помощи специальной машины. Как правило, такой машины нет, поэтому используют различные ручные трамбовки, которые изготавливаются собственноручно из любых подходящих для этого материалов.

Дальше, после устройство несущего слоя, на него заливается слой бетона, который является выравнивающим. Если рядом расположены грунтовые воды, то нужно устроить дополнительную гидроизоляцию. С этой целью по всей поверхности щебеночного слоя настилают рубероид, который наверх заливается минимум пятисантиметровым слоем цементного раствора. Стоит отметить, что и щебеночный слой и цементный должны вплотную прилегать к стенкам фундамента.

После устройства пола, можно приступать к гидроизоляции стенок подвала, то есть стен самого фундамента. Это можно делать при помощи битума или любой другой обмазочной и проникающей гидроизоляции.

Как ровно залить ленту фундамента

При устройстве ленточного фундамента, часто возникает вопрос, как сделать её ровной. Вообще очень важно сделать ленту не столько ровной, сколько равномерной, чтобы обеспечить равномерную осадку фундамента.

Для этого в опалубку забивают гвозди. От дна траншеи отмеряют определенное расстояние, которое соответствует расчетной высоте ленты фундамента, и на этом месте в опалубку с внутренней стороны сбоку вбивают гвоздь. Так делают по всей длине опалубки, при этом расстояние по длине фундамента между гвоздями должно быть не больше одного метра.

Дальше бетон заливается по уровню гвоздей, что и обеспечивает ровность ленты фундамента. Дальше выравнивают верхнюю часть фундамента для устройства цокольного этажа помещения.Такой подвал или погреб будет ровным и надежным.

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

Фундамент с подвалом: ремонт, расчет глубины заложения

Сборный фундамент с устройством подвального помещения

При проектировании частных домов многие желают получить максимум полезной площади при минимальных размерах самого здания. Так, они создают на цокольных этажах технические помещения, гаражи и прочие комнаты, а ниже уровня поверхности грунта возводят полноценные подвалы.

Понятно, что сделать фундаменты под подвалы с многоярусными подземными паркингами не так просто, но это уже сложные расчеты, выбор соответствующих строительных материалов и технологий.

Своими руками такую работу проделать технически не реально. А вот возвести фундамент с подвалом в частном доме не составит труда, причем можно даже успешно провести ремонт уже существующих оснований и переделать их под подвальные комнаты.

Какие виды помещений можно обустроить в подвальных этажах

Организации подвального помещения (фото)

Погреб. Это классический вариант подвального помещения, пользуется популярностью среди многих застройщиков. Как правило, погреб устраивают на значительной глубине ниже уровня поверхности, ведь чем ниже он расположен (глубина заложения), тем ниже температура внутри, но она никогда не опускается ниже нулевой отметки, даже суровой зимой. Для погребов нужно сразу в расчете указывать бетонные несущие стены и земляной пол. Также пол может быть бетонным.
Технические помещения и мастерские. В большинстве современных частных домов все коммуникации расположены в подвальных помещениях. Там же обустраивают водомерные узлы и котельные. В таких случаях подвал может и не быть большой глубины заложения, но пол там часто бетонный или кирпичный, также дополнительно делается теплоизоляция помещений.
Дополнительный жилой этаж. Такое обустройство подвала практикуется в зданиях с небольшой глубиной заложения основания, ведь тут нужно делать качественную теплоизоляцию и гидроизоляцию. Но при правильном подходе к выбору основания сделать это не составит труда даже своими руками. Также в цокольных помещениях активно устраивают различного рода мастерские, причем перегородки всегда делают из кирпича или бутового камня.
Гараж. Вот тут часто нужно использовать качественные расчеты и порой после ремонта гараж не получается сделать через свои большие габаритные размеры. Соответственно, его всегда предусматривают уже на стадии проектирования.

Фундамент с устройством подвального помещения: основные виды

Заглубленный ленточный фундамент с подвалом

Заглубленный ленточный фундамент с устройством подвального помещения

Учитывая то, что построить фундамент с подвалом в частности – это затратное мероприятие, то и к его выбору подходят с полной ответственностью. И выбор основания базируется на следующих этапах:

Подробное геодезическое исследование грунта на строительной площадке, его структуры, глубины заложения основных грунтовых водных горизонтов и граничного уровня промерзания почвы;
Создание подробного проекта будущей застройки и расчет допустимых максимальных нагрузок;
Расчет высоты подвальных помещений с учетом естественных уклонов рельефа и возможного проникновения грунтовых вод;
Выбор оптимального типа фундамента для выполнения поставленных задач.

Учитывая, что возведение фундаментов – это затратное дело с финансовой точки зрения, ведь нужно подключать мощную строительную технику. К тому же строительство подвала нужно проводить одновременно с возведением основания, ведь это его ключевая часть.

Виды фундаментов с подвальными помещениями

Схема плитного фундамента и подвального помещения

Столбчатый фундамент с подвальными помещениями. Это дорогостоящий процесс, ведь в столбчатой конструкции предусмотреть подвал довольно сложно. К тому же столбы всегда заливают ниже глубины промерзания почвы. А ремонту они поддаются плохо.
Плитное основание. Это самый доступный тип основания, его практикуют во многих типах зданий, где предусматриваются даже многоярусные подземные помещения. Технология возведения простая, доступная, ведь подвалом тут выступает непосредственно само основание. Единственный недостаток – это большая высота цокольного этажа, поэтому часто приходится делать отдельные сложные входы на первый жилой этаж здания. Но многих частных застройщиков этот недостаток не смущает, ведь можно сделать гаражи и полноценные погреба.
Ленточный фундамент. Тут вертикальные стороны фундамента успешно используются как несущие стены подвального помещения. Это один из самых простых в расчете и возведении тип основания, практикуется на многих типах грунтов, не подвержен горизонтальным и вертикальным подвижкам. Только сделать новый подвал во время ремонта существующего основания практически не возможно, ведь приходится рубить железобетонные блоки. Можно, конечно, демонтировать ряд блоков и сделать усиление основной конструкции здания, но эти работы слишком затратные в финансовом плане.
Свайно-ростверковый фундамент. Подвалы встретить в таких типах домов очень сложно, ведь фундамент отличается конструкцией и отсутствием как таковых несущих стен. Их дополнительно делают с кирпичной кладки, которой по периметру обмуровывают ростверк. Затем внутри выполняют гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, как кирпичной кладки, так и самого подполья. Пол таких подвалов часто земляной, реже деревянный. Кирпичные полы встречаются крайне редко через свою высокую стоимость.

Как проводить расчеты таких фундаментов

Расчетная схема основания

Сначала нужно провести точный расчет всех работ, материалов и трудочасов, чтобы точно определиться с конечной стоимостью возведения фундамента. Ведь отличительная особенность всех подвалов – это удобство передвижения относительно высокого человека, поэтому высота потолков должна составлять не менее 2,0 метра.

Можно и больше, ведь ленточные фундаменты позволяют возвести здание даже с трехметровыми потолками. Вот только внутренний ремонт помещений – это затратное дело и приниматься за него нужно с умом и огромным желанием.

Учитывая, что ленточные фундаменты как раз и пользуются популярностью, то расчет будет проводиться именно этого типа основания. Для начала, нужно устранить проникновение грунтовых вод и рассчитать глубину заложения основных водоносных пластов. А это ведет за собой существенное увеличение пола подвала по сравнению с подошвой, поэтому первый этаж будет расположен как минимум на два метра выше.

Затем проводится расчет необходимого количества и типа блоков. Как правило, для этого используются готовые бетонные блоки, ведь нужно достичь максимально ровных поверхностей и высокой прочности основания. Кирпичные стены и, сделанные с натурального камня, конструкции, встречаются редко. Можно вместо блоков использовать бетонный раствор, только пойдет его очень много.

Разметка будущего фундамента и проведение земляных работ

Первичная разметка под фундамент

Перед началом возведения подвальных оснований нужно провести предварительную разметку площадки с учетом рельефа местности, как правило, если правильно сделать разметку строго по проекту и выполненному расчету, то проблем с возведением фундамента не должно возникнуть.

Затем выполняются земляные работы. Ширина траншеи должна быть немного больше, чем расчетная ширина несущих стен, ведь нужно также установить опалубку для более ровной установки блоков и дальнейшей заливки бетоном.

Но, если использовать натуральный камень, а он практикуется при строительстве небольших жилых зданий, тогда без опалубки просто не обойтись, она еще и выровняет внутреннюю и внешнюю поверхности фундамента.

Глубина заложения подошвы ленточной конструкции должна быть ниже зоны промерзания, причем пол цокольного этажа рекомендуется оставлять на уровне не менее 1,5 метра от уровня подошвы. Но этот параметр зависит от типа грунта, а также климатических особенностей местности, поэтому глубина заложения часто рассчитывается индивидуально.

Опалубка и армирование

Армирование монолитных стен подвала Как только будет обустроена траншея, на ее дно нужно высыпать песчано-гравийную смесь и ее тщательно утрамбовать.

Стенки траншеи можно укрепить деревянными щитами, но их сразу выровнять по вертикали и горизонтали, полностью устранив перекосы в любую сторону.

Опалубку нужно делать с деревянных досок, максимально гладких. Желательно их залить бетоном, чтобы обеспечить лучшее сцепление с будущим фундаментом.

Укреплять щиты нужно по краям, зафиксировать зажимами и дополнительными направляющими колышками.

Как делать армирование

Рассмотрим основные шаги армирования:

На дно траншеи установить первый слой арматуры диаметром прутьев до 8 мм, высота от подушки должна составлять до 10 см.
Готовый слой арматуры обвязать вертикальными прутьями или проволокой, соединить стяжками или болтовыми соединениями. Сварка тут не допустима.
Слои монтировать через каждых 50 см, но верхний шар должен быть установлен на высоте до 10 см от верхнего края фундамента. Расчет типа и количества арматуры не проводят.

Заливка фундамента

Опалубка под заливку

Заливать фундамент нужно обязательно послойно, каждый слой уплотнять и оставлять на несколько дней подсохнуть. Толщина слоя не должна превышать 30 см.
Залитый полностью фундамент должен сохнуть не более месяца, затем можно продолжать возведение здания.
Затем можно снять опалубку.
Выкопать внутри готового фундамента котлован для подвального помещения, причем полностью удалить весь грунт. Поверхность котлована выровнять и засыпать слоем песка и гравия толщиной до 15 см, глубина заложения подушки может составлять до 1,5 метра.
Полученную подушку залить бетонным раствором.
Сделать гидроизоляцию подвала. Тут лучше комбинировать технологии, например, использовать внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию рубероидом, а также предусмотреть отмостку и дренажную систему.

Ремонт

Как правило, ремонт фундаментов с подвалами традиционный, только через заложение пола подвала на большой глубине от поверхности есть риск разрушить несущую конструкцию. Поэтому, основные технологии ремонта таких оснований следующие:

С использованием буронабивных свай;
Создании дополнительной несущей бетонной подушки ниже залегания основного фундамента;
Создании дополнительной каркасной опалубки.

Ремонт монолитных конструкций практикуют редко, только в исключительных случаях, если нужно сохранить здание.

fundamentclub.ru

Строительство фундамента для дома с подвалом: как сделать своими силами?

Подземное помещение позволяет существенно увеличить полезную площадь дома с относительно небольшими затратами. Это помещение удобно тем, что нуждается в минимальном количестве дополнительных стройматериалов, оно хорошо защищено от холода и находится буквально в шаговой доступности от жилых комнат.

Однако для обустройства своими руками дома с подземным этажом необходимо правильно подобрать фундамент под подвал.

Далеко не все типы конструкций и материалов опоры здания совместимы с подземным помещением.

Если составить рейтинг наиболее подходящих самых распространенных типов фундамента под подвал, то выглядеть он будет следующим образом:

Ленточный глубоко заглубленный. Идеальный вариант, позволяет с минимальными хлопотами создать просторное и надежное подземное помещение с нуля и под ключ. Однако будет высокой цена материалов.
Столбчатый фундамент с подвалом или свайный глубоко заглубленные. Дает возможность создать хорошее подземное помещение с минимальными доработками. При этом цена требуемых материалов несколько скромнее.
Мелкозаглубленные разновидности вышеупомянутых типов. В некоторых случаях позволяют создать подвал но с рядом условий и ограничений.
Плитное основание. Совершенно несовместимо с подземным помещением.

Таким образом, если предполагается строить дом своими руками, то лучше всего выбирать первый пункт, который наиболее простой в реализации, хотя цена его может оказаться очень высокой.

Если же хочется немного сэкономить на материалах, то можно выбрать второй, но следует быть готовым к росту сложности проекта.

Третий и четвертый лучше вообще не выбирать, если планируется делать подземное помещение.

Подбор материалов

Присутствие подземного этажа увеличивает нагрузку на фундамент под подвал, потому что отсутствует грунт внутри, который мог бы компенсировать поперечные нагрузки от почвы с внешней стороны.

Монолитная конструкция Поэтому возрастают требования к прочности материалов. Особенно прочности на разрыв и изгиб.

Самым лучшим выбором будет монолитный бетон со стальной арматурой. Его однородная структура обеспечивает хорошие показатели прочности, которые дополнительно усиливаются металлическими прутками.

Но монолитный фундамент с подвалом дорог в обустройстве, придется много времени и средств потратить на обустройство своими руками опалубки. Для экономии можно использовать конструкцию из ФБС или из пеноблоков.

Вариант из пеноблоков гораздо легче, но этот материал менее прочен, поэтому его применение требует точных расчетов.

Фундамент с подвалом из ФБС прочнее, но для его укладки потребуется подъемная техника. Кроме того, эти блоки обязательно нужно утеплять, потому что у них низкие показатели теплоизоляции в отличие от «теплых» пеноблоков.

Бутобетонный вид Допустимо создавать и бутобетонные конструкции, особенно если доступен дешевый камень. В таком случае цена проекта заметно снижается, но такой фундамент с подвалом по теплоизоляционным свойствам еще хуже обычного бетонного, также придется озаботиться более тщательной внутренней отделкой, так как поверхность бутобетона обычно очень бугристая, неоднородная.

Столбчатый тип фундамента для подвала можно выложить кирпичом, это недорогой, но хлопотный вариант. Его не сложно реализовать самостоятельно, но выкладывание столбов может занять много времени.

к оглавлению ↑

Монтажные работы

Рассмотрим строительство фундамента с подвалом на примере ленточной конструкции. Однако предварительно следует убедиться, что на данном участке допустимо применять подобные технологии.

Ленточный тип основы Нужно быть уверенным, что площадь подошвы опоры достаточна, чтобы выдержать вес постройки.

Что она закладывается ниже уровня промерзания грунта в районе постройки здания.

Еще нужно определить уровень грунтовых вод, чтобы при необходимости обеспечить своими руками надежную защиту подземного этажа от влаги.

Цена экономии на этом пункте — затопление подвала.

Затем производится зачистка участка от растительности, хлама и выполняется разметка. Нужно будет вырыть котлован, который будет соответствовать форме фундамента с подвалом, но при этом превосходить его по ширине, длине на пару метров. В глубину он тоже должен опуститься на 30-40 см ниже будущего уровня пола подвала.

Земляные работы Объем земляных работ большой, поэтому проще всего заказать экскаватор, а затем подровнять стенки и дно ямы вручную.

Так как котлован выполнен с запасом пространства по площади, то стенки сильно ровнять не нужно, а вот дно желательно сделать качественно.

Затем, если предполагается выливать ленточный фундамент для подвала из бетона, то нужно собрать опалубку. Ее можно сделать из досок или металла. Одновременно с этим можно собирать арматурный каркас.

Не стоит забывать подложить снизу гидроизоляционный материал.

Затем заливается бетон. Крайне желательно сделать все за один день, чтобы получить действительно однородный камень. После заливки ему нужно дать постоять 3-4 недели, постоянно увлажняя, после чего можно выполнять распалубливание.

Укладка блоков ФБС Если планируется выкладывать стенки своими руками из пеноблоков или ФБС, то предварительно следует сделать бетонную подушку — небольшую ленту под всеми стенками фундамента под подвал.

Выкладывая стенки фундамента с подвалом из пеноблоков, нужно периодически класть арматурные прутки в раствор, чтобы увеличить прочность конструкции на разрыв.

Это же правило действует и при кладке фундаментных блоков. Верху кладки из пеноблоков тоже желательно делать пояс из железобетона.

Когда стенки подвала выложены, сверху кладутся плиты перекрытия. Наиболее доступный недорогой материал — пустотные плиты.

Основные работы выполнены, теперь следует защитить конструкцию от сырости. Гидроизоляция фундаментов и подвалов должна быть сплошной, нужно укрыть стены со всех сторон, а также обработать верхнюю плоскость плиты.

Когда защита выполнена, засыпается та часть котлована, которая осталась снаружи стен фундамента под подвал. Затем можно делать пол в помещении подвала. О его создании детально можно почитать тут.

Мелкозаглубленная конструкция

Если в качестве фундамента для подвала выбрана мелкозаглубленная конструкция, то нужно тщательно рассчитать площадь и габариты котлована.

Дно подвала не должно углубляться в опорную площадь фундамента дома. Считается, что основную нагрузку несет подошва опоры. Масса от подошвы на грунт распределяется по расходящейся.

Если нет возможности изучать особенности грунта, то можно принять, что опорная площадь расходится под углом в 45 градусов. Другими словами, делая углубление в грунт ниже уровня подошвы фундамента для подвала, нужно отступать от его стен на расстояние, равное перепаду высот между нижним краем опоры и полом подвала.

Закладка столбчатого типа фундамента под подвал мало отличается в последовательности от ленты.

Просто вместо сплошной стены выкладываются опорные столбы, которые между собой соединяются тонкими перегородками.

Эти перегородки будут составлять стенки подвала дома. Закладка подвала вместе со свайными опорами сильно отличается в зависимости от того, какая технология свай используется.

к оглавлению ↑

Расходы

Расчет рассходов Цена проекта во многом определяется выбранным типом конструкции и размерами дома.

Наиболее дорогая закладка ленты фундамента под подвал, самая дешевая — свайная технология. Основным расходным материалом является бетон, стоимость которого составляет около 4000-5000 рублей за кубометр.

Если выкладывать фундамент для подвала своими руками из пеноблоков, то один куб такого материала обойдется в 2-3 тысячи рублей.

Также придется оплатить услуги землеройной техники, аренда экскаватора за смену обойдется в 12-18 тысяч рублей.

Не стоит забывать и про дополнительные расходы, среди которых:

материал для гидроизоляции;
опалубка;
арматурный каркас;
песок.

Цена на них сильно колеблется в зависимости от выбранного материала и объемов. Дополнительные расходы могут увеличить стартовую смету более чем в 2 раза.

Смотрите нашу видео-подборку:

proffu.ru

Ленточный фундамент - строим подвал и погреб

В индивидуальном строительстве ленточный фундамент широко распространен. Именно поэтому вопрос о размещении подвала и погреба в доме таким фундаментом очень актуален.

Не важно, планируете вы построить подвал сразу, при строительстве фундамента, или же через какое-то время после, во всех этих случаях конструкцию ленточного фундамента необходимо усилить. Это поможет предотвратить горизонтальные смещения от воздействия грунтов. возводим ленточныый монолитный фундамент для подвала

ТехнологияСамым лучшим решением будет заглубление монолитной плиты, которая связана с вертикальными бетонными стенами армированием. Однако этот метод дорого обойдется, гораздо дешевле будет возвести небольшой подвал либо погреб на самом фундаменте.

При возведении подвала, либо погреба малозаглубленный фундамент перевоплощается в заглубленный, в так называемую, подземную стену.

Если вы планируете построить небольшой подвал, необходимо предусмотреть следующее:

Нужно сделать так, чтобы выборки, находящиеся в грунте, не попадали в проекцию угла 45 градусов с обеих сторон ленточного фундамента.
В доме необходимо соблюсти минимальную толщину стен будущего помещения, которая сможет противиться давлению грунта.
Усильте ваш фундамент против горизонтальных составляющих, которые будут воздействовать со стороны грунтов. Сделать это лучше всего при помощи арматурной связи с лежащей под лентой плитой-монолитом.
Не забудьте о правильном армировании углов, а также примыканий стен-монолитов.

Лучше всего использовать монолитную конструкцию стены под землей, чем сборную из бетоноблоков или иных материалов. Когда подземная стена подвала или погреба сооружена из мелкоформатных блоков бетона, например, полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных, в обязательно порядке необходимо усилить кладку. Делается это с помощью продольного армирования либо поверх кладки располагается армированный пояс.

В зависимости от высоты стен будущего подвала или погреба выбирается правильная их толщина. ленточный фундамент для погреба и подвала

Для повышения морозоустойчивости стены применяются следующие факторы:

Грунт возле фундамента заменяется на хорошо дренируемый (это может быть крупный песок).
Выполняется пристеночный кольцевой дренаж.
Используется пристеночная дренажная мембрана.
Грунт и фундамент утепляются пенополистиролом.

Опасность в виде радонаРадоном называется газ, который поступает из грунтов. Он имеет свойство скапливаться во всех низинах, а также плохо проветриваемых помещениях. Поэтому обязательно предусмотрите специальную систему по сбору радона, а также его принудительную вентиляцию.

Помните, что желательно при строительстве дома с популярным ленточным фундаментом заранее продумать все нюансы для последующего возведения подвала или погреба.

eti-online.org

Фундамент для дома с подвалом

Рассмотрим две ситуации:

1) дом без подвала на ленточном фундаменте;

2) дом с подвалом на том же ленточном фундаменте.

Какую основную ошибку допускают все, кто не знаком с принципами расчета фундаментов? Не учитывают разрушающего действия грунта.

Основной довод людей, который приходится оспаривать постоянно, доказывая неочевидные, но очень существенные вещи, звучит так: «Мы взяли вес дома (400т, например), разделили его на площадь фундамента дома и получили давление под подошвой фундамента 1,5 кг/см2, а это любой грунт понесет! И при этом ширина подошвы у нас вообще махонькая – 40см, по ширине стены». И в итоге, роют люди траншеи и строят вот такие чудеса…

А потом удивляются, почему трещат стены с годами. И пусть это произойдет не через год и три, а через семь-восемь лет, разве от этого будет легче хозяину дома?

В этой статье мы постараемся разобраться, с тем, как же на самом деле работает фундамент с подвалом, и почему ширина подошвы зависит от перепада грунта снаружи и внутри здания (чем больше перепад, тем шире подошва).

Итак, обычный фундамент без перепадов земли. Что на него действует? Нагрузка от веса конструкций и временные нагрузки – вертикальные. Условно обозначим их на рисунке силой Р, т/м (количество тонн на метр стены). В теме «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома» как раз расписано, как эту нагрузку Р найти.

Теперь, если разделить эту силу на принятую ширину подошвы «а», то получим (грубо и приблизительно) давление под подошвой фундамента Рср, т/м2. Эту величину находят для проверки прочности грунта под подошвой фундамента. В чем суть? Любой грунт – это специфическая структура, состоящая из твердых частиц и пор (пустот). Зная характеристики грунта, можно вычислить его расчетное сопротивление Rc, т/м2 – это грубо говоря тот предел, который выдержит грунт, не начиная разрушаться. Если давление под подошвой фундамента Рср будет больше Rc, то грунт начнет сжиматься и оседать за счет пор, причем происходить это будет неравномерно. Итог – трещины в фундаментах и стенах дома.

Разберемся со значением Rc, оно колеблется от 10 т/м2 (для слабых грунтов, хотя бывает и меньше) до 30-40 т/м2 (для хороших грунтов). Определить Rc можно с помощью «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений», страница 99, формула 33(7). Обычно, если вы не делали геологические изыскания (якобы в целях экономии), то расчетное сопротивление Rc принимается 15 т/м2 (1,5 кг/см2), что дает зачастую огромный запас по прочности и такой же огромный перерасход бетона в фундаментах. Человек, не знакомый с расчетами, сравнить все это просто не в состоянии, и выходит как в поговорке «скупой платит дважды», и хорошо, если не трижды – вдруг грунты оказались хуже, чем приняты, кто проверит?

Но хватит отвлекаться на лирику (экономию). Вернемся к нашему фундаменту без подвала. Определили нагрузку, задались шириной подошвы, нашли давление под подошвой и сравнили с Rc – и спим спокойно. Это, конечно, нельзя назвать расчетом. Прикидка – да. Кто действительно хочет разобраться с расчетом, нужно изучить страницы 93-197 «Пособия…» и пройтись по всем примерам, тогда расчет будет полноценным. Еще нужно отметить, что на данный момент СНиП, к которому написано это пособие, отменен, и нужно пользоваться ДБН «Основания зданий и сооружений», корректируя расчет с учетом действующих норм. Вот только примеров в ДБН нет, и скоро явно не будет, поэтому советую начать разбираться именно с пособия.

А теперь посмотрим, что будет, если наше здание имеет подвал и перепад грунта. Грунт засыпки со стороны улицы давит на стену подвала и подошву фундамента, вызывая следующие деформации:

1) изгибается стена подвала;

2) подошва фундамента пытается сдвинуться горизонтально в сторону подвала;

3) грунт под нижним углом подошвы (см. рисунок) испытывает повышенное напряжение и может разрушиться.

Рассмотрим подробнее каждое из этих влияний.

1) Деформации стены подвала. Если стены из сборных блоков ФБС, то давление грунта пытается сдвинуть эти блоки, и чем глубже блок, тем больше сдвигающая сила. Чтобы не казалось, что давление грунта – это пустяки и вообще фантастика, рассмотрим в цифрах. При перепаде земли 2.5 м для обратной засыпки суглинком давление грунта внизу стены возрастает до 1,2 т/м2. Вот это давление и будет пытаться разрушить стену, сдвинув ФБС с места. Помогает в этом случае пригруз от конструкций здания (наша нагрузка Р т/м) – чем больше она, тем лучше. Также помогает сцепление блоков друг с другом и с фундаментной лентой – по площади поверхности. Часто в стенах подвала приходится делать стены из ФБС переменной толщины – чем глубже, тем толще, чтобы, во-первых, пригрузить, а во-вторых – увеличить площадь сцепления.

Если стена подвала монолитная, то выручает армирование. Такие стены можно сделать гораздо тоньше, т.к. они без швов и работают гораздо лучше, чем кладка. Главное – правильно рассчитать и заармировать их. Для тех, кто хочет разобраться с этим вопросом, да и вообще с темой этой статьи, есть «Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов…», в котором и теория изложена, и примеров очень много.

2) Второе явление – сдвиг подошвы, приводящий к потере устойчивости и разрушению конструкции. Итак, у нас есть сдвигающая сила давления грунта. Чем мы можем ее удержать? Во-первых, пригрузом – чем больше сила Р, тем сложнее сдвинуть подошву. Но для небольших частных домов силы пригруза бывает недостаточно. И здесь нас выручает сила трения (сцепление подошвы с грунтом), сопротивляющаяся сдвигу. Чем шире подошва, тем больше сила трения. И в ходе расчета очень часто приходится увеличивать ширину подошвы, чтобы в итоге удерживающая сила была больше сдвигающей. Вот, мы раскрыли первый фактор, влияющий на ширину подошвы фундамента.

3) Третье явление – разрушение грунта под подошвой фундамента. Разберемся с ним. Вернемся к началу статьи, где мы писали, что давление под подошвой принимается меньше 15 т/м2 (1,5 кг/см2). При вертикальном действии нагрузки давление под подошвой распределяется приблизительно равномерно, причем оно не должно превышать Rc.

Теперь рассмотрим вариант здания с подвалом с перепадом земли, когда к вертикальному давлению на фундамент присоединяется горизонтальное давление, в итоге, подошва не равномерно давит на грунт, а как бы поворачивается, и давление под краем подошвы значительно возрастает – до величины Рmax. Чтобы грунт не разрушался, должно выполняться условие Рmax < 1,2Rc. И здесь мы сталкиваемся с новым препятствием – если при равномерной нагрузке с давлением под подошвой проблем не возникает, то при наличии перепада земли Рmax часто вырастает больше, чем 1,2Rc. Бороться с этим явлением можно, опять-таки, только увеличением ширины подошвы фундамента.

В итоге, пройдя все эти этапы расчета, мы можем получить ширину подошвы в несколько раз больше тех 40см, которые были заявлены в первоначальных рассуждениях.

Еще полезные статьи:

«Фундаменты. Это важно знать»

«Ленточный фундамент»

«Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»

«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»

«Как запроектировать подпорную стену?»

«Сбор нагрузок для расчета конструкций - основные принципы»

«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»

«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ".

class="eliadunit">