Книга "Малозаглубленный ленточный фундамент" Страница 27. Привязка к фундаменту

Определение привязки фундаментной плиты — Мегаобучалка

Практическая работа №3

Конструктивное решение фундаментов

Схема расположения элементов фундамента на отметки -2,520

Схема расположения элементов фундаментов выполняется в виде плана условных или упрощенных графических изображений элементов фундаментов.

Ход работы:

1. Тонкими штрихпунктирными линиями нанести всё координационные оси здания с обозначением координационных осей в кружках, диаметром 8 мм на расстоянии 4 мм от размерной линии, слева — буквами русского алфавита, снизу — арабскими цифрами.

2. Согласно практической работе №3 определить привязку фундаментных плит.

3. Вычертить тонкими линиями контуры фундаментных плит, сначала по осям несущих стен, затем по осям самонесущих стен.

4. Нанести привязки фундаментных плит по каждой координационной оси.

5. Нанести позиции и размеры образовавшихся монолитных участков.

6. Подписать наименования фундаментных плит.

7. На расстоянии 14 мм от изображения провести размерную линию, определяющую расстояние между ближними координационными осями.

8. На расстоянии 7 мм от первой провести вторую размерную линию, определяющую расстояние между крайними координационными осями.

9. Подписать изображение с указанием отметки подошвы фундамента.

10. Обвести контуры фундаментных плит толстыми сплошными линиями (0,5 мм).

11. Заполнить основную надпись.

Примечание:

Расшифровку фундаментных плит смотреть на листе спецификации фундаментов.

Определение привязки фундаментной плиты.

Геометрический центр стены располагается 510/2 = 255 мм,) внутренняя грань стены от координационной оси располагается на расстоянии 50 мм, расстояние между геометрическим центром и координационной осью составляет: 255 - 50 = 205 мм.

Геометрический центр фундаментной плиты располагается 1400/2 = 700 мм, так как геометрический центр стены смещен, соответственно и геометрический центр плиты следует сместить на 205 мм от координационной оси: 700- 205 =495 мм.

Ход работы:

1. Провести координационную ось с указанием ее обозначения.

2. Нанести уровень отметки 6,000.

3. Вычертить конструкцию перекрытия с полом, толщиной 300 мм и фрагмент стены с указанием привязки.

4. Провести уровень спланированной земли.

5. Отложить от уровня земли вниз уровень промерзания грунтов.

6. Провести уровень подвала или техподполья {высота подвала > 2 м, техподполья < 2 м).

7. Определить отметку подошвы фундамента и привязку фундаментной плиты.

8. Вычертить плиту фундамента с соответствующей привязкой. Ширину фундаментной плиты принять под самонесущие стены минимальную, под наружные несущие на порядок больше и под внутренние несущие еще на порядок больше.

9. Вычертить конструкцию стен подвала. Фундаментные блоки принять для стен 640 мм, толщиной 600 мм; для стен 510 мм, толщиной 500 мм, для стен 380 мм, толщиной 400 мм, для стен 250 мм, толщиной 300 мм. Высоту блоков принять 580 и 280 мм. Толщину шва принять 20 мм.

10. Изобразить конструкцию пола подвала.

11. Нанести гидроизоляцию, вычертить отмостку шириной 1000 мм — для 2-, 3-этажных зданий, 1200 мм — для 4-, 5-этажных зданий, 1500 мм — для высотных зданий.

12. Нанести отметки уровня 0,000, низа перекрытия, уровня земли, уровня пола подвала, низа подошвы фундамента.

13. Подписать конструктивные элементы (фундаментные блоки, фундаментные плиты, плиты перекрытия).

14. Расписать состав отмостки, виды гидроизоляции.

15. Провести размерную линию, определяющую размеры фундаментных блоков, толщину шва, толщину каменной кладки.

16. Нанести привязку фундаментной плиты, общий размер.

17. Заполнить основную надпись.

megaobuchalka.ru

Как пристроить фундамент к фундаменту? Легко!

28 сентября 2015

Общие вопросы пристройки помещений

Как пристроить фундамент к фундаменту? С этим вопросом сталкиваются многие хозяева загородных домов, когда в один прекрасный момент понимают, что имеющихся площадей им не хватает. Приходится решать проблему увеличения помещений за счет пристройки новых. Проще всего расширять недвижимость за счет блочных модулей, вроде веранды. Прежде чем приступать к возведению, следует вспомнить о том, что появление любого солидного сооружения требует получения целого комплекта разрешительных бумаг. Придется также выдержать допустимые расстояния от соседних участков и домов, обеспечить независимость осадки в отношении друг друга всех частей здания.

К строительству любой пристройки нужно подходить продуманно и грамотно, начиная с хорошего проекта. Очень важно позаботиться о качестве, начиная с первых шагов – а именно, с возведения фундамента. От этого будет зависеть прочность всей конструкции в целом.

Многие специалисты не советуют делать основу пристройки, отличающуюся от основы самого дома. Скажем, если под зданием лежит железобетонная монолитная плита, нежелательно в стремлении сэкономить делать столбчатую основу для пристройки. Ведь разные типы основ и с грунтами взаимодействуют различно, а значит, и их усадка отлична. Так что не рискуйте: организуйте для надежности одинаковые основы.

Существует еще и проблема связывания двух фундаментов. Есть возможность возвести новый фундамент отдельно. Второй вариант – это объединение его с основой уже существующего здания путем жесткого соединения. Выбирая тот или иной метод, нужно задуматься о тяжести пристройки и характеристиках местного локального грунта. Если имеющийся дом усадки не имеет, а грунт равномерен, обе основы можно объединять в одну конструкцию. Иначе, возможно, лучше возвести отдельное основание, сделав контакт с основным домом, пользуясь деформационным швом. Самое главное – заглублять фундамент пристройки чуть повыше уровня имеющейся уже основы, с учетом грядущей усадки. Также обязательно обустройство песчаной подушки.

fundament2

Особенности соединения основ

Разбираясь, как сделать фундамент под пристройку, следует выяснить все подробности обустройства основания под основным домом. Для ленточного варианта нужно выяснить ширину, для столбчатого аналога – глубину, а также габаритные размеры столбов. Только так вы сможете соблюсти единство оснований обеих построек, о котором говорилось чуть выше. Глубина измеряется элементарно. Для измерения ширины берут металлический прут, который сгибают под прямым уголком. Согнутую же сторону в горизонтальном положении поддевают прямо рукой под основой. Далее прут поворачивают с тем, чтобы крючок с противоположной стороны прицепился. Теперь можно сделать засечку на пруте и возвращать его. Ширина базы измеряется как раз по этой засечке.

Важно иметь в виду также, что весной снижается несущая почвенная способность, возрастает влажность. А значит, возведенное на свежем фундаменте здание дает по весне дополнительную усадку. Кроме того, обе постройки, скорее всего, будут сильно отличаться в весе. Поэтому и проседание их оснований не будет равномерным. Так что для связки лучше переждать перед работой целый сезон, предполагая некий технологический разрыв. Этот разрыв – попросту промежуток в двадцать – сорок сантиметров величиной. В нем размещаются куски мощных арматурных стержней, выходящие из основ.

Для расширения основания используется обычный железобетон или раствор бетона. Для прочного соединения обеих основ и образования монолитной конструкции до заливки бетона желательно усилить их при помощи арматурных стержней.

fundament3

Жесткое соединение двух основ

Решая, как пристроить фундамент к существующему, нужно иметь в виду основополагающие почвенные показатели, а еще и массу собственно модуля. Если он равномерен, а основной дом усадки не выдал, то оба фундамента реально соединить в общую конструкцию. Иначе более разумным может оказаться обустройство отдельной основы с последующей связкой деформационным швом.

Жесткое соединение для получения на выходе единой конструкции сделать весьма тяжело. Грамотнее подобное решение в условиях непучнистого или слабопучнистого грунта, а кроме того, при сооружении пристройки с парой и более этажами под общей со зданием крышей.

Для соединения ленточных основ сначала откапывают один из них на глубину его для жилого дома. Траншея – около полутора – двух метров длиной. Откапывают не полную сторону, а всего лишь часть, обустраивая в то же время песчаную подушку. В основе дома придется пробурить отверстия, совпадающие по диаметру с арматурой. В срединной области ленты их бурят в шахматном порядке на глубину три четверти от ширины ленточного основания, а также на полметра – для угловых частей.

В «дыры» первого типа вколачивают арматуру с адекватной продольной прорезью, при этом вбивая вкладыш расклинивания. В полуметровые же отверстия вбивается 14-миллиметровая арматура с периодическим профилем. Теперь формируют каркас для новой основы. Выпуски вставленной арматуры становятся элементами этой основы. Для стыковки очередных его частей организуют выпуски в тридцать – сорок сантиметров длиной, впоследствии их сваривают.

Для контура не совсем замкнутого соединение жесткого типа делают аналогично. Правда, арматуру придется вбивать несколько иным образом. На единицу площади ее применяют более в точках контакта обоих фундаментов.

Для плитного фундамента жесткое основание можно делать лишь при условии достаточной его толщины: от четырех десятков сантиметров. Или же в основании основного дома следует оказаться выступам плитки от цокольной части. Такого рода выступы часто оставляют, возводя основу для строений из газобетона. Базе в этом случае нужно выступать хотя бы на 20 сантиметров. Только тогда можно будет оголять арматуру плиты, а затем приваривать ее к каркасу свежего плитного основания.

Основа отдельная, с деформационным швом

Пристрой фундамента к существующему фундаменту в виде отдельного сооружения, размещенного очень близко от основы дома, делается гораздо проще и поэтому – чаще. В таком случае оптимальным является возведение по замкнутой схеме около дома полноценного ростверка из железобетона. Для гидроизоляции меж основаниями выкладывают листы рубероида, которые можно заменить на паклю или материал теплоизоляции.

fundament7

Рассчитывая соединения деформационным швом, имеют в виду ожидаемый вес пристройки и почвенные показатели. Расчет основания делают так же, как и возводя мелкозаглубленную или заглубленную ленточную основу. Также учитывают поправку на грядущую усадку, закладывая свежую основу несколько повыше старой. Для каркасных сооружений актуальна столбчатая основа.

А еще пристройки ставят на бетонные подушки, отливаемые уже на месте по подходящей форме. Предварительно в форму устанавливаются пропитанные защитными средствами готовые сваи. Столбы устанавливаются на расстоянии около метра – полутора от соседних. Определив, на какой высоте окажется пол, столбы до требуемого размера обрезают. Впоследствии к ним прикрепляют обвязку здания. Собственно к строительству возможно приступать уже пару дней спустя.

sanadnepr.net

как залить и пристроить к кирпичному строению или сараю из бруса?

Решили увеличить площадь своего жилья путем пристройки дополнительных помещений? Тогда в первую очередь необходимо решить, какой фундамент для пристройки к дому понадобится.

Дело в том, что от правильности этого выбора будет зависеть общая надежность конструкции, при этом стоит учитывать целый ряд факторов, ведь и существующая, и новая конструкция будут оказывать друг на друга определенное воздействие. Поэтому строительству должна предшествовать определенная исследовательская работа.

↑

Какой тип фундамента выбрать?

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
Столбчатый.
Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

↑

Стоит ли привязывать новый фундамент к старому?

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.

Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

↑

Основание для кирпичной пристройки

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

↑

Фундамент для каркасной пристройки

Перед тем как сделать фундамент для пристройки из бруса, рекомендует вспомнить о более дешевых видах фундаментов, например столбчатых или свайно-винтовых. Такой выбор позволит существенно снизить стоимость строительных работ.

Столбчатый фундамент выполняется из бетона, при этом опоры устанавливаются в основных точках конструкции (углы, сопряжения стен и перегородок) и дополнительно через определенный промежуток (обычно 1-1,5 метра). Глубина закладки столба должна превышать уровень промерзания (как и для всех бетонных конструкций). Каждая опора армируется каркасом, устанавливаются анкера для крепления обвязочного бруса. Монтировать обвязку можно только после полного застывания бетона, при этом не стоит забывать о гидроизоляции.

Фундамент для пристройки к сараю или для небольшой веранды лучше всего выполнить из винтовых свай. Количество и место их установки определяется проектом, в принципе расстановка практически не отличается от традиционных бетонных столбов. Сваи ввинчиваются в грунт, обрезаются под требуемый уровень. Для усиления несущей способности выполняют заливку бетоном (если пристройка планируется как временная, этот этап можно пропустить, тогда сваи можно будет легко демонтировать). После этого на несущие опоры навариваются оголовники для крепления бруса.

Перечисленные способы возведения фундаментов для пристроек считаются наиболее простыми и экономными, при этом все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно.

Главное проконсультируйтесь на этапе составления проекта со специалистом.

opalubok.ru

Как правильно пристроить фундамент к фундаменту. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Какой фундамент подходит для пристройки?

Варианты фундамента для пристройки
- Фундамент с жестким соединением
- Отдельное основание

Пристройки #8211; это сооружение не только жилых помещений, но и закрытых веранд, террас, балконов, зимнего сада и прочего. Чтобы соорудить такое помещение, необходимо построить фундамент. который мало чем отличается от основного. При сооружении такого основания необходимо учесть то, что ставится он в непосредственной близости к уже стоящему дому, то есть придется учесть все нагрузки, влияние будущих усадок на новую и старую часть дома. В данном случае применяются два варианта оснований: отдельно стоящее и с жесткой связью.

Виды ленточных фундаментов.

Варианты фундамента для пристройки

Фундамент для пристроенной части уже готового дома может быть по своей форме различным. Все зависит от условий строительства, типа уже существующего основания, грунта на участке.

Чаще всего строят отдельно стоящий фундамент, то есть основание просто примыкает к уже построенному зданию, между плитами дома и будущего строения выполняется слой гидроизоляции.

Реже используется сооружение при жестком соединении с уже поставленным фундаментом. В данном случае применим ленточный или же плитный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Фундамент с жестким соединением

Под пристройку часто используется основание с так называемым жестким соединением. Такой вариант оптимален для строительства на слабопучинистых грунтах, для которых усадка может быть легко спрогнозирована. Такой вариант необходим, если пристройка будет иметь два и более этажей, планируются значительные нагрузки от самого будущего строения. Основание с жестким соединением может быть выполнено в двух вариантах:

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Монтаж первого варианта основания происходит при соблюдении таких этапов:

сначала следует вырыть траншею, глубина которой равна глубине старого фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем она утрамбовывается;
в основании сооружения надо высверлить отверстия, которые будут идти в шахматном порядке в средней части. Глубина их должна составлять три четвертых от общей ширины ленты;
далее в полученные отверстия надо вбить арматурные металлические прутья, которые имеют продольную прорезь. В эту прорезь вставляется специальный расклинивающий вкладыш, который может быть изготовлен из дерева. В отверстия по углам основания под пристройку вбивается арматура;
теперь надо сформировать каркас, используя оставшиеся выпуски от уже вбитой арматуры, для чего оставляются части на 300-400 мм. Такие части в дальнейшем свариваются;
после того как каркас готов, лента основания заливается при помощи бетона.

Схема навесного цоколя свайного фундамента.

Для монтажа такого фундамента используются следующие материалы:

лопата для копки траншеи и отверстий;
строительный уровень, отвес;
металлическая арматура;
деревянные вкладыши;
песок для выполнения насыпки на дне траншеи;
бетонная смесь для заливки;
деревянные обрезные доски для опалубки.

Основание «плита-плита» под пристройку применяется в том случае, когда толщина основного фундамента составляет больше 40 см либо имеется выступ от цокольной части уже построенного основного жилого здания. Как правило, подобный вариант оптимален для строительства из газобетона. Арматура сваривается с арматурой каркаса будущей пристройки.

Вернуться к оглавлению

Отдельное основание

Схема ленточного фундамента.

Самым простым вариантом, как сделать фундамент для пристройки, является сооружение отдельного основания. В качестве основы принимается обычный ленточный фундамент с полноценным железобетонным ростверком. Монтаж заключается в том, что территория под пристройку размечается, после чего под ленту копается траншея на необходимую глубину (обычно не больше 60 см). На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, затем устанавливается опалубка, выполняется армирование при помощи стальных прутьев, затем заливка бетонной смесью.

Из особенностей сооружения такого фундамента под пристройку надо отметить то, что между стеной основного здания и основания пристройки надо выполнить слой гидроизоляции из рубероида. Теплоизоляция в данном случае успешно заменяется на самую обычную паклю, что позволяет сделать строительство более дешевым, но не менее качественным. Важно не забыть про деформационный слой, который предотвратит усадку, защитит от повреждений.

При выполнении расчетов надо обязательно учитывать будущие нагрузки от пристройки на фундамент и грунт. Такие расчеты ничем не отличаются от тех, которые выполняются для самого обычного мелкозаглубленного основания для основного жилого дома. Учитываются такие параметры:

размеры будущей пристройки;
материал, из которого будут выполнены стены, перекрытия, конструкции крыши;
кровельный материал;
дополнительные нагрузки от утеплителя, облицовочных материалов и прочего;
нагрузки на грунт от фундамента.

При закладке фундамента пристройки основание надо делать немного выше, чем для старого, чтобы оно успело осесть на ту же самую глубину, что и старое. Таким образом можно избежать сильных деформаций при усадке. Конструкция получится прочной и надежной.

Кроме ленточного фундамента можно использовать и отдельно стоящий столбчатый, который плотно примыкает к основному дому. Самым лучшим вариантом является установка опорных столбов на бетонные подушки, сваи надо предварительно пропитать либо покрыть при помощи гидроизоляционных материалов. После установки выполняется железобетонный ростверк, обвязка, на которую и устанавливается пристройка для здания. Такой вариант позволяет сократить время на строительство, начинать работы по сооружению здания можно уже через пару дней после того, как фундамент закончен.

Если возникла необходимость сооружения пристройки к основному жилому зданию, то надо позаботиться и о строительстве надежного основания. Такой фундамент будет отличаться от старого тем, что залегать он будет чуть выше, в остальном технология монтажа мало чем отличается от прочих. Если все сделать правильно, то конструкция получится надежной и долговечной.

Фундамент для пристройки к дому

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
Столбчатый.
Свайный или свайно-винтовой.

Как сделать фундамент для пристройки

Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов.

Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.

Метод анкерования фундамента для пристройки на видео:

Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно- и двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.

Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Фундамент пристройки к кирпичному дому

Фундамент пристройки к кирпичному дому возводится в следующем порядке:

Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Фундамент для каркасной пристройки

Перед тем как сделать фундамент для каркасной пристройки из бруса, рекомендует вспомнить о более дешевых видах фундаментов, например столбчатых или свайно-винтовых. Такой выбор позволит существенно снизить стоимость строительных работ.

Фундамент для пристройки к сараю или для небольшой веранды лучше всего выполнить из винтовых свай. Количество и место их установки определяется проектом, в принципе расстановка практически не отличается от традиционных бетонных столбов. Сваи ввинчиваются в грунт, обрезаются под требуемый уровень. Для усиления несущей способности выполняют заливку бетоном (если пристройка планируется как временная, этот этап можно пропустить, тогда сваи можно будет легко демонтировать). После этого навариваются оголовки свай для крепления бруса.

Как сделать фундамент для пристройки к дому вы можете посмотреть на видео:

Понравился материал? Поделись со своими друзьями!

Как правильно соединить фундамент пристройки с домом

Обычно при планировании будущего жилища хозяева стараются продумать планировку, чтобы впоследствии ничего не достраивать. Но иногда возникает необходимость увеличить площадь, достроить жилые комнаты, веранду или подсобные помещения. Требуется надежная конструкция, с не отходящими стенами. Для этого фундамент для пристройки к дому требуется правильно привязать к основному основанию.

Фундамент для пристройки

На что нужно обратить внимание:

Тип фундамента.
Качество земли.
Подсыпалась ли привозная земля.

Требуемую информацию можно найти в проектных документах. Если они не сохранились, придется выкопать небольшой шурф возле фундамента. После чего можно определить его конструкционные особенности. Во время откопки шурфа необходимо взять образцы грунта для исследования их характеристик.

Почему появляется деформация

Деформация при усадке фундамента

Различные фундаменты ведут себя по-разному при контакте с почвами, подверженными пучению. Поэтому, если основание ленточное, то и новое должно быть таким же. Еще одно немаловажное правило: нельзя опускать новый фундамент ниже основного.

Как определить ширину подошвы ленточного основания:

Нужно взять металлический прут, конец которого согнут под прямым углом.
Проталкиваем прут под конструкцию, чтобы крюк расположился по горизонтали.
После того как прут минует основание, разворачиваем его таким образом, чтобы крюк расположился вертикально, острием вверх.
Тянем прут на себя до упора.
Делаем отметку.
Разворачиваем и вытягиваем прут.
Отрезок от отметки до сгиба равен ширине подошвы.

Причины усадки пристройки:

Основное здание уже обычно успело усесться, а новая пристройка только начинает проседать.
Часть пристроенного фундамента опирается привозную землю, а часть – на #171;родную#187; почву. Это приводит к сложным деформационным смещениям, вызывающим образование трещин в самых непредсказуемых местах.

Последствия естественной усадки можно минимизировать, если удлинить период стройки. Для этого позволяем фундаменту выстояться хотя бы один сезон. Дополнительный вес вызовет некоторую усадку, но уже не настолько сильную.

Как связать фундамент

В основном используются два способа сопряжения:

С помощью армированного жесткого соединения.
С помощью деформационного шва. Это более простой и экономичный способ.

Жесткая стыковка

Жесткое соединение с помощью арматуры

Этот тип соединения используется грунтов, не подверженных пучению. На участках с другой почвой лучше его не применять. Фундамент пристройки требуется закладывать на такую же глубину, как и остальную конструкцию. В противном случае увеличивается вероятность возникновения трещин.

Важно знать! Не нужно откапывать большие участки фундамента. Данная операция может ослабить основание и вызвать деформацию. Вначале основание желательно оголить только в местах соединения.

Порядок работ:

Высверливаем в основном фундаменте отверстия. Они предназначены для армирующего материала. Глубина отверстия – диаметр арматуры умноженный на 35. Например, каркас делается из арматуры сечением 0,8 см, значит нужно сверлить отверстия глубиной 28 см (35х0,8).
Капаем траншеи под фундамент пристройки.
Вбиваем арматуру.
Монтируем опалубочные щиты.
Собираем арматурный каркас.
Заливаем бетонную смесь.

Важно знать! Если нет возможности дать основанию выстояться, лучше не применять жесткое сопряжение. Так как строение будет усаживаться в любом случае. В качестве соединительного элемента больше подойдет деформационный шов.

Соединение с помощью деформационного шва

Возле старой постройки возводится изолированный фундамент. Зазор между двумя конструкциями составляет 50 мм. Для его устройства перед началом заливки укладываем вплотную к основной конструкции доски, обернутые любым доступным гидроизоляционным материалом. Доски можно после заливки не вынимать.

Деформационный шов соединяет простенок между стеной дома и пристройкой. Пустое пространство заполняется эластичными материалами (минвата и пр.). Потом герметизируется специальными герметиками, устойчивыми к влаге. Шов желательно заполнять по мере постройки стен.

Важно знать! В пучинистых почвах пол для пристраиваемого помещения желательно устраивать ниже, чем в основном здании, на расстояние предполагаемых деформаций.

Возведение пристройки требует такого же серьезного отношения, как и основное здание. Поэтому основание должно выполнено с расчетом на будущие нагрузки. Необходимо позаботиться о полноценном армировании, изоляции цоколя и правильной заливке бетона.

Строительство фундамента для пристройки к дому

Источники: http://moidomkarkas.ru/fundament/kak-sdelat-pod-pristroiku.html, http://pro-fundament.com/fundament-dlya-pristrojki-k-domu/, http://rusograda.ru/zabory/fundament-dlya-pristrojki-k-domu

Комментариев пока нет!

kak-sdelatpravilno.ru

Схема расчет ленточного фундамента дома

IV. Строительство монолитного ленточного фундамента

Вынос разметки фундамента в натуру СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» определяет необходимость создания внешней разбивочной сети фундамента (здания) для перенесения в натуру и закрепления на строительной площадке проектных параметров фундамента. Детальные разбивочные работы с выносом в натуру основных или разбивочных осей фундамента необходимы для точной установки опалубки, монтажа арматурного каркаса будущего ленточного фундамента. Вынос размеров и осей фундамента в натуру – сложная и ответственная работа. По строительным нормам допускаются очень незначительные погрешности для построения разбивочной сети здания (не более 1/3000 от линейного размера для зданий высотой до 5 этажей). Допустимые отклонения для постройки фундаментов приведены в нижеследующей таблице:

Таблица №36 Величины предельных отклонений при строительстве ленточных фундаментов*

Параметры	Величины предельных отклонений, мм
Отклонения от совмещения установочных ориентиров фундаментных плит с рисками разбивочных осей	12
Отклонения выравнивающего слоя песка при установке плит фундаментов от проектной отметки	не должны превышать минус 15
Отметка опорных поверхностей фундаментной плиты	минус 25

*Таблица приведена по данным таблицы №1 главы 3 Технического Регламента ТР 94.03.1-99 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания».

Отклонения изготовленного фундамента от проектного положения в плане не должна превышать 10 мм. Величина отклонения в отметках вертикальных опорных поверхностей фундаментной плиты или фундаментных блоков не должны превышать 10 мм. Геодезическая разметка фундамента с выносом основных осей должна иметь не менее 4 знаков (отметок) на каждую ось фундамента (закрепленные бетонной отливкой отрезки арматуры). При этом обязательно должны быть отмечены точки пересечения основных разбивочных осей фундамента. На местности должны быть отмечены наружные габариты фундамента. Если в проекте присутствует привязка положения фундамента здания к известным ориентирам (другие здания, конструкции), геодезическим знакам или вам требуется сделать привязку положения фундамента к известной красной линии улицы, то вам придется произвести привязку положения хотя бы одной из осей фундамента к известным ориентирам. Получив вынос в натуру одной из осей или сторон ленты фундамента, в дальнейшем можно достроить на местности положение остальных осей и угловых точек будущего фундамента. Посмотрим, как это сделать, используя рулетку, шнур и колышки.

Методика привязки выноса фундамента в натуру к известным ориентирам на местности Допустим, что из проекта нам известно расстояние от заборного столба до проекции фундамента на забор (расстояние E на схеме №18) и расстояние от фундамента до забора (расстояние F на схеме №18). Вместо забора вы можете подставить положение осевой линии улицы и задать требуемое расстояние от центра улицы, замерив положение соседских домов, либо задав свое собственное расстояние F. По нормам пункта 6.6 СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения" садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, а от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в нижеприведенной таблице:

Таблица №37 Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках *

Материал несущих и ограждающих конструкций строения вашего строения

Расстояния до соседнего здания определенного стенового материала и горючести перекрытий, м

	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы с негорючими перекрытиями	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами	Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы	6	8	10
То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами	8	8	10
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов	10	10	15

*Таблица адаптирована по данным таблицы №2 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

Действия по привязке положения фундамента к известным ориентирам на местности.

Находим положение угловой точки №1. Для этого отмечаем на местности стартовую точку S и откладываем по линии, параллельной осевой улицы расстояние Е.
По теореме Пифагора находим значение длины гипотенузы G прямоугольного треугольника SP1 по известным значениям длин катетов Е и F: G= √E2+F2
Из точки S с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом G.
Из точки P с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом F.
Точка пересечения двух окружностей соответствует положению угловой точки фундамента №1.
От точки P по линии параллельной осевой улицы откладываем значение длины фундамента между точками 1 и 2. Находим положение точки Q
Из точки Q с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом F.
Из точки 1 с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом равным длине фундамента 1-2.
Точка пересечения двух окружностей соответствует положению угловой точки фундамента №2.

Схема №17. Методика привязки положения фундамента в натуре к ориентирам

Далее по требованию пункта 3.5 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» при устройстве фундаментов зданий разбивочные оси следует переносить на обноску для временного закрепления осей.Обноска представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных столбиков диаметром 80-120 мм к которым прибиты с наружной от фундамента стороны ровные строганные доски толщиной 40-50 мм. Длина доски обноски должна превышать ширину фундаментной ленты. Столбики закапывают или вбивают в землю на расстоянии обеспечивающим удобство производимых работ: от 1,5 - 2 метров до 3 метров [пункт 6.1. ВСН 37-96] от края будущей траншеи. Верхнюю грань обноски устанавливают в горизонте на высоте равной высоте будущего ленточного фундамента (на 5-7 см ниже верхнего среза планируемой опалубки). Все верхние плоскости всех обносок выставляются в единый горизонт с помощью водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. Положение одной из обносок при этом принимают за исходное, обозначив дополнительно на колышке уровень планировочного нуля. На каждой стороне фундамента должно быть не менее двух высотных отметок. После выноса основных осей фундамента в натуру, осевые переносят на обноску. Обноска должна обеспечивать незыблемость закрепленных на ней точек. Обноска разбивается от закрепленных осей здания с такой же точностью, с какой производятся по ней детальные разбивочные работы. Между точками пересечения осевых или угловыми точками фундамента натягивают шнуры (струны из проволоки), которые закрепляются на кольях или отрезках арматуры, отступив 2-3 м от краев траншеи. Обноску устанавливают над осевыми шнурами. Положение осевого шнура переносится на грань обноски с помощью отвеса или лазерного уровня. На плоскости обноски в обе стороны от осевой струны откладывается расстояния до внутренней и внешней стороны ленты фундамента, соответствующие проекту. Если на местность выносились края фундамента, то от перенесенного на обноску положения края фундамента откладывается целое значение ширины ленты. В найденные крайние точки ширины ленты вбиваются гвозди, к которым крепятся стальные проволочные струны разметки фундаментной ленты. Для контроля с помощью отвеса положение краевых струн переносится на откосы и дно траншеи, где могут быть отмечены забетонированными отрезками арматуры. Эти отметки послужат для контроля точности установки опалубки для заливки фундамента. Отметки из отрезков арматуры также требуется установить на всех пересечениях краевых шнуров обноски фундамента и в точках пересечения осевых. Это поможет восстановить обноску при случайном ее повреждении. На каждую ось требуется 4 отметки на местности. Также, при небольшой глубине траншеи детальная разбивка мест положения фундамента может производиться с помощью нитяных отвесов, подвешенных на стальной проволоке струн и фиксирующих положение разбивочных осей в пространстве. Контроль разбивки обноски осуществляется измерением прямых углов на двух диаметрально расположенных углах обноски или методом сравнения противоположных диагоналей.

Схема №19. Установка обноски фундамента

dom.dacha-dom.ru

Как привязать крыльцо к дому, чтобы не отъехало и не просело?

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем разбирать конструкцию крыльца. А именно как привязать крыльцо к доме, чтобы ничего не отъехало и не просело? Также отвечу на вопрос обязателен ли фундамент для крыльца?

У меня уже есть топики на тему крыльца, с которыми вы можете ознакомится:Топик «Крыльцо в Дом. Столбчатый Фундамент (ТИСЭ или обычный, не важно!) Объект 4. Видео 4»Топик «Крыльцо в дом. Основные ошибки при строительстве»

Полный вопрос/Vasilij: Фундамент крыльца не был залит с фундаментом Дома. Как можно выйти из этой ситуации и минимизировать проблемы с крыльцом в будущем. (Крыльцо на три ступени+ 2 столбика навеса над крыльцом).

Давайте начнем с азов. Почему я говорю о том, что крыльцо всегда надо привязывать к фундаменту дома? Несмотря на то, что у крыльца и дома разные нагрузки.

Не существует такого норматива, который делил бы фундамент на фундамент дома и фундамент крыльца. Есть один норматив: Основания и Фундамента, точка. Клиенту или вам, как хозяину дома, будет все равно что расколется: дом или крыльцо. Но это, конечно же, никого не устроит. На заре моей юности одного из моих клиентов не устроило, что крыльцо просело на 2 миллиметра. Потому как у него был использован полированный гранит и он не хотел ходить спотыкаться об эти 2 миллиметра. В чем был абсолютно прав.

Что касается нагрузки, то давайте представим такие две ситуации. Например, вы идете по улице и вам на ногу наступает бабушка в тапочке, весом так под 100 кг. Или же молодая девушка, 50 кг наступает вам на ногу, будучи в туфлях со шпилькой. В какой из этих ситуаций будет больнее?

Вы должны четко понимать, что нагрузка — это не значит то, что мы передаем на грунт. Ведь фундамент рассчитывается по осям. Задача расчета фундамента выходит из задачи самого фундамента. А задача фундамента передать нагрузку от дома к грунту, чтобы дом сохранил целостность и уйти от неравномерной усадки.

4:12 Нагрузка8:12 Привязка крыльца к существующему фундаменту11:20 Арматура14:00 Как лучше “зацепиться”?17:04 Почему важно использовать саморасширяющуюся смесь?21:50 Обязателен ли фундамент для крыльца?

Вопросы пользователей

24:45 Как быть с металлическим крыльцом (основа пола, каркас крыши и т.д.)? Нужно привязывать к основному фундаменту на этапе армирования?27:20 Можно ли ленту крыльца делать меньше сечением по высоте?29:38 Если привязку крыльца делать в армопоясе, при имеющемся цокольном этаже, каким образом делать замкнутую гидроизоляцию и утепление?35:00 Гидроизоляция40:50 Как привязать деревянное крыльцо к деревянному дому? У дома МЗЛФс поднятым кирпичным цоколем42:26 Можно ли “подвесить” крыльцо за верхний армопояс, который формируется на основной ленте после заливки самой ленты?43:24 То есть, если нагрузка на различные фрагменты фундамента одинаковы и не превышают расчетных величин, но площадь опирания этих фрагментов различаются на какую-то достаточно большую величину, то имеет риск неравномерной усадки?44:40 А что делать если железобетонное крыльцо уже отвалилось? И после ремонта снова появляются трещины?46:04 А что делать, если фундамент бутовый?

С Уважением, Александр Терехов

Другие записи из этой категории

Усиление и углубление треснувшего ленточного мелкозаглубленного фундамента - (2 Коментариев)

Особенности узлов ввода водопровода и канализации в дом. Необходимость подогрева. - ( Коментариев)

Теплый цоколь в Доме. Конструирование. Ошибки. - ( Коментариев)

Устройство ленточного сборного фундамента. Особенности соединения между собой узлов подушки - ( Коментариев)

Мелкозаглубленные и незаглубленные фундаменты по брошюре «Не зарывайте фундамент вглубь. В.С.Сажин.» - (2 Коментариев)

www.wayhome.tv

Проверка и привязка фундаментов с учетом грунтовых условий

Садовый дом

Многие уверены, что подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, и жаждут узнать ту единственную цифру, которая относится к их местности. Вот краткий перечень городов и шесть наиболее распространенных значений глубины промерзания (в метрах): Петербург — 1,3, Новгород — 1,35, Москва, Тверь, Калуга, Тула — 1,5, Рязань, Дмитров, Кашира — 1,55, Владимир — 1,6, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Иванове — 1,65.

Тем, кто серьезно занимается проблемой основания, следует помнить, что не может быть одной глубины промерзания для столь разных грунтов, которые встречаются в строительстве. Не может быть и одинаковой глубины промерзания под усадебным домом и под садовым домиком, который зимой не отапливается. Поэтому в приведенном перечне указана глубина для суглинков и глин, скорректированная для условий садового домика (с более сильным промерзанием). Для грунтов из пылеватых и мелких песков те же значения необходимо умножить на коэффициент 1,217, а если под домиком находятся крупные пески или пески средней крупности, то коэффициент равен 1,304.

Зная грунты своего участка, легко определить глубину их промерзания, сопоставить ее с проектной, заложить подошву фундамента ниже этой глубины и ни о чем не переживать, Чтобы оправдать значительный объем земляных работ и то большое количество строительных материалов, которое ушло на ленточные фундаменты, можно использовать заглубление в качестве стен подвала. Таким образом, создается не только надежный фундамент, но и образуется дополнительное подвальное помещение для хозяйственных нужд,

Остается определить ширину фундамента, по-существу, площадь, на которую будут передаваться нагрузки от стен, перекрытия, перегородок, крыши и других конструкций домика, от мебели, оборудования и прочие, в том числе и от снега. В паспортах проектов всегда можно найти массу надземной части дома и рассчитать массу фундаментов. Другие постоянные нагрузки могут отражать специфику постройки,

If 8

Если они отличаются от проектных. Временная нагрузка от снега при уклоне крыши 30° и менее различается по четырем регионам и равна, Па (кгс/м ):

I — Калининград, Ростов-на-Дону, Астрахань 400...650 (40...65)

It — Белгород, Волгоград 550...900 (55...90)

III — Москва, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Саратов, Тамбов 800...1000 (80—100)

IV — Архангельск, Вологда, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара 1200...1900 (120—190)

Временную нагрузку от людей, мебели и др. принимают для перекрытий цокольного и междуэтажного — 2100 (210), а для чердачного 1050 (105) Па (кгс/м ).

Суммарная нагрузка через фундамент передается на основание. Мы снова должны вспомнить о том, на каких грунтах строим, и установить, какую нагрузку они могут воспринять без излишних деформаций. Способность грунта сопротивляться внешним давлениям оценивается по расчетному Сопротивлению грунта. У различных грунтов при разных консистенциях эти показатели неодинаковы и часто забывают. что один и тот же грунт, расположенный на разной глубине, уплотняется по-разному, поэтому в расчете нужно учесть и этот фактор. В совокупности все эти особенности отражены в табл. 3. Необходимо дать пояснения, касающиеся влажности и консистенции грунтов.

Примерную влажность пылеватых песков можно оценить при сжатии образца в ладони: если грунт не сохраняет формы, рассыпается от встряхивания мелкими комками — он маловлажный; если же форма сохраняется некоторое время — он влажный; сюда не относятся насыщенные водой грунты, которые на ладони расплываются, образуя лепешку.

В интервалах значений расчетных сопротивлений для пылевато-глинистых грунтов первая цифра относится к грунтам твердой, а последняя — текучепластичной консистенции.

Итак, мы знаем нагрузку, знаем тип грунта и приведенное давление, какое он может воспринять. Разделив нагрузку на расчетное сопротивление грунта, мы получим суммарную площадь подошвы фундамента, достаточную, чтобы нести все нагрузки от дома разделив площадь подошвы на периметр фундамента, получим величину минимальной ширины фундамента. В большинстве случаев, естественно, застройщик назначает иную, несколько завышенную ширину, сообразуясь с размерами применяемых фундаментных блоков, кирпича и т. п. Поэтому в реальных условиях создается некоторый запас прочности, гарантирующий приемлемые условия эксплуатации

И9

В случае некоторого ухудшения несущей способности грунтов, появления грунтовых вод, новых нагрузок и т. д.

Специфика применения мелкозаглубленного фундамента

Всем хорош традиционный ленточный фундамент, закладываемый ниже глубины промерзания грунтов, но тем не менее многие специалисты резонно считают, что его преимущества обходятся застройщикам очень дорого. Если строится садовый домик, да еще и без подвала, то масса домика оказывается сопоставимой с массой его фундамента. Не всякий согласится на такое удорожание. Для этих случаев и были изобретены фундаменты мелкозаглубленные, может быть самые популярные в самодеятельном строительстве (рис. 57, 58). Вместе с тем применение мелкозаглубленных фундаментов требует некоторых новых знаний и определенных конструктивных мероприятий. Из предыдущего ясно, что такие фундаменты располагаются в зоне грунта, которая в зимних условиях промерзает, а весной оттаивает. Если бы массив основания не имел грунтовых вод или ее содержание было бы несущественно как, например, в крупнозернистых песчаных, гравийных и т. п. грунтах, то ничего опасного при этом не происходило бы. Другое дело — пылевато-глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески с влагой в массе основания, превращающейся зимой в ледяные включения в виде поликристаллов, линз и прослоек.

Все знают, что вода при замерзании расширяется, видели, как разрывается бутылка от замерзшей в ней жидкости, но

На бытовом уровне никто не задумывается, что происходит с земной поверхностью, пропитанной влагой в осенний период и промерзшей в зимние месяцы. Оказывается, что в это время земная поверхность приподнимается, становится выше, набухает. Высота подъема в зоне с полутораметровым уровнем промерзания грунтов может достигать 10—18 см, но к лету положение уровня земли понижается до первоначального. Эти сезонные колебания нами никак не замечаются и мало нас заботят до тех пор, пока нам не потребуется иметь надежный

Фундамент.

В фундаментостроении такое явление носит название "морозного пучения". Если сэкономить на фундаменте и разместить его в зоне промерзания пучинистых грунтов, то расширение жидкой фракции при замерзании начнет на него воздействовать, как бы выталкивая, выдавливая вверх, освобождая место для новых объемов замерзшей влаги при продолжающемся промерзании вглубь, Таким же образом происходит ежегодный выход валунных вкраплений, замеченный на участках земледелия.

В летнее время выпучившийся фундамент "садится", но попавший под него грунт не позволяет ему вернуться на первоначальную отметку, да и отдельные части фундамента за это время смещались неодинаково, что вызвало перекос конструкций, а в результате — вся многотрудная работа ничего

Не стоит. ft Чяк.386

Рис. 58. Сборный м«якозвгяуб|гннь»м фундамент

Специфика мелкозаглубленного фундамента состоит в том, чтобы устранить эти разрушающие воздействия. Для этого под ленточный фундамент насыпают подушку из непучинистых грунтов и окружают ими боковые поверхности фундаментов. К таким грунтам относятся крупнозернистые пески и песча-но-грааийные смеси. Вокруг фундамента с этой безопасной оболочкой не образуется лед и на них не влияют усилия выталкивания.

1*2

Теперь остается принять меры для предотвращения перекоса конструкций при иных возможных подвижках. Ленточный фундамент продольно армируют no-существу создавая из него горизонтально лежащую рамную конструкцию. Такая рама может подняться и опуститься только целиком, в ней исключаются местные просадки и подъемы. Целиком приподнятый или просевший домик не получит разрушений, как в случаях с обычными сезонными колебаниями земной поверхности.

Садово-огородный рыхлитель «Крот» выпускается в нескольких модификациях с шириной: 400; 500; 600; 700 мм. Его преимущество перед традиционными инструментами заключаются в следующем: • снижаются затраты труда на перекопку участка; • …

Ковролин – универсальный вариант отделки пола для загородного коттеджа или городской квартиры, которое привнесет в ваш дом тепло, уют, создаст расслабляющую атмосферу. Производители, стремясь увеличить срок эксплуатации изделий, применяют новейшие …

Материалы и инструмент. Для покрытия крыш используют кровельную листовую сталь, которую промышленность выпускает шириной 510—1250, длиной 720—3000 и толщиной 0,25—2 мм. В строительстве основным кровельным материалом является тонколистовая кровельная неоцинкованная …

msd.com.ua