Технология возведение фундамента. Технология возведения фундамента

Возведение ленточного фундамента

Наиболее ответственным мероприятием строительства коттеджа является возведение фундамента. От конструкции этого силового элемента зависит ресурс жилища, комфортность эксплуатации. Наиболее популярен ленточный фундамент, позволяющий рационально сочетать бюджет/ресурс здания.

Конструкция ленточного фундамента

Ввиду разнообразия конструкционных материалов, технологий строительства существует несколько разновидностей ленточного фундамента:

заглубленный – подошва ленты размещается ниже отметки промерзания на 40 – 60 см
малозаглубленный МЗЛФ – глубина траншей для него не превышает 0,4 – 1 м
монолитный – бетон укладывается в опалубку по месту после установки арматурного каркаса
сборный – крупногабаритный аналог кладки из блоков ФБС по плитам ФЛ

Монолитный МЗЛФ обходится дешевле прочих аналогов, однако не пригоден для проектов с полноценным подвальным этажом. Сборные фундаменты обычно применяют для многоэтажных домов, сокращая сроки сдачи в эксплуатацию. Во всех остальных случаях используется лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Классическая схема ленточного фундамента имеет вид:

подготовка – слой нерудного материала, в котором отсутствуют силы пучения
дренаж – уложенные по периметру перфорированные гофротрубы с уклоном к подземной емкости
гидроизоляция подошвы – 2 – 3 слоя рулонного материала с нахлестом стыков
лента с внутренним армированием – бетонная конструкция, заливаемая в опалубку
поверхностная гидроизоляция – непрерывный слой пленки, мембраны, рулонного материала или пропитка пенетрирующим составом
примыкающая к периметру отмостка – лента из водонепроницаемого материала по слою утеплителя с уклоном от стен наружу шириной 0,6 – 0,8 м

Существуют варианты с утепленной подошвой ленты (обычно МЗЛФ) либо теплоизолятором подо всей поверхностью здания (постройки сезонного проживания).

Самостоятельный расчет МЗЛФ

Для строительства ленточного фундамента необходимо знать сечение ленты, тип армирования, глубину залегания, высоту над уровнем земли. Основной проблемой для любой подземной конструкции является вспучивание грунта, силы которого пытаются вытолкнуть ее на поверхность. Причем усилия на отдельных участках неодинаковы, поэтому лента испытывает дополнительно скручивающие, сжимающие нагрузки. Их можно снизить до приемлемого уровня несколькими способами:

погрузить ленту ниже отметки промерзания, произвести обратную засыпку песком, ПГС
поднять ее выше, утеплив подошв, отмостку

Заглубленная лента применяется в проектах с цокольным этажом, в остальных случаях строят МЗЛФ. Простейшие расчет несущей способности фундамента не требует геологических изысканий, которые стоят от 30 000 рублей. Достаточно визуально изучить грунт в выкопанном в пятне застройки шурфе, принять его расчетное сопротивление на 1 – 2 кг/см2 меньше для гарантированного запаса прочности. Железобетонный монолитный утеплённый фундамент

Сборная нагрузка от здания на почвы равна сумме ветровых, снеговых нагрузок региона, веса мебели, жильцов, всех конструкций здания. Достаточно разделить ее на длину периметра ленты, расчетное сопротивление почвы (1 – 6 единиц для разных пород), чтобы получить минимально возможную ширину ленты. Затем ее необходимо скорректировать с толщиной стен, чтобы обеспечить надежное опирание кладки, венцов сруба, обвязки каркасного дома.

Технология ленточного фундамента

Чтобы установить опалубку для заливки фундамента, необходимо выкопать траншеи по периметру стен. При этом необходимо учесть толщину фундаментной подушки (глубина увеличивается на 0,4 м), наличие доступа к стенам фундамента для гидроизоляции, изготовления дренажной системы. Поэтому от качества разметки будет зависеть ресурс конструкции.

Вынос осей

При переносе проектных размеров жилища в пятно застройки необходимо руководствоваться СП 126.13330, в которых регламентированы геодезические работы на стройплощадке. Разметка происходит в следующей последовательности:

отметка угла – минимум 3 м от границы участка, проезда, 5 м от оси дороги (улицы)

первая ось – парадный фасад обычно располагают параллельно улице
две боковые стены – перпендикулярно первой оси, используется построение методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м, в котором угол гарантированно 90 градусов
задний фасад – его углы получаются по умолчанию, достаточно натянуть струну, шнур по обноскам

При позиционировании коттеджа на участке необходимо учесть санитарную зону автономных систем жизнеобеспечения. Септик должен отстоять от фундамента на 4 – 5 м, для удобства откачки стоков его обычно размещают ближе к забору. По участку могут проходить сторонние (поселковые) коммуникации, над которыми строить фундамент запрещено.

Шнуры удобнее натягивать по обноскам – перекладина 60 – 80 см из доски, бруска, закрепленная между двумя колышками. Ширина обноски позволяет натянуть три шнура:

боковые грани ленты для монтажа опалубки
ось стены для корректировки толщины ленты

Не допускается погрешность больше 1 см, поскольку может нарушиться геометрия здания. Для земляных работ создается дополнительная разметка:

шнур по колышкам на расстоянии 0,5 – 0,6 м от внутреннего края ленты, 0,8 – 1,2 м от внешней грани наружу
линия на земле известковым раствором, мелом

Особая точность в данном случае не нужна, это расстояние внутри траншеи необходимо для установки опалубки, укладки утеплителя, изготовления обмазочной, оклеивающей, пропиточной гидроизоляции, распалубки. Причем, сильно расширять котлован, траншею не стоит, так как по завершению строительства пазухи необходимо засыпать инертным материалом, который может неоправданно увеличить смету строительства.

Выемка грунта

Если в проекте заложен подвальный/цокольный этаж, отрывается котлован, в остальных случаях достаточно траншей. При больших объемах работ выгоднее арендовать землеройную спецтехнику. Для ленты МЗЛФ траншеи можно выкопать лопатой. Вынутый грунт для обратной засыпки использовать не желательно. Для гарантированного исключения сил пучения необходимо использовать песок, ПГС. Выемка грунта

Если в здании планируется пол по грунту, вынутую землю можно использовать для внутренних засыпок. Под подошвой здания при утепленной отмостке вспучивание невозможно. На глинистых участках стены траншей делают вертикальными, на песках потребуется уширять профиль траншеи кверху во избежание осыпания почвы.

Дренаж

Для нормального отведения грунтовых, почвенных вод дрены должны укладываться ниже подошвы фундамента. Технология изготовления дренажной системы имеет вид:

изготовление траншеи – сечение 50 х 50 см, уклон дна 4 – 7 градусов в общую сторону, отрываются по периметру коттеджа
отсыпка инертным материалом – 20 см щебня с уплотнением виброплитой каждых 10 см
монтаж колодцев – гофротруба большого диаметра (50 – 100 см), монтируются по углам, через 4 м на прямых участках, дно глушится крышками либо бетонной стяжкой
укладка дренов – куски перфорированных гофротруб в двухслойной обмотке геотекстилем размещаются между колодцами, заходят в них на 2 – 5 см
засыпка – 20 см щебня с послойным уплотнением, укрывание оставшимся геотекстилем

После засыпки слой природного фильтра должен быть вровень с фундаментной подушкой. Дрены запрещено размещать под бетонными конструкциями.

Подоснова

В действующих нормативных документах указана неодинаковая толщина фундаментной подушки. Например, в ВСН 29-85 она должна иметь глубину, втрое большую ширины ленты. В старом СНиП II-В.8 указана толщина слоя 60 см. На практике часто применяют варианты:

40 см песка с послойной трамбовкой каждых 10 см
40 см щебня с уплотнением аналогичным способом
20 см песка + 20 см щебня
20 см щебня + 20 см песка
40 см ПГС

Достоинством щебня под подошвой ленточного фундамента является высокие дренажные свойства материала, стабильность при внезапном подъеме УГВ. Песок при намокании превращается в бесформенную массу, снижается несущая способность фундамента. Подоснова

Однако для подошвенной гидроизоляции удобнее песок, так как острые камешки щебенки прорывают гидростеклоизол. Требуется дополнительная заливка подбетонки для защиты гидроизоляционного ковра, увеличивающая бюджет строительства.

Опалубочные работы

Для заглубленной фундаментной ленты требуется много щитов опалубки. Чтобы сократить бюджет строительства коттеджа, чаще всего используются материалы:

обрезная доска 5 см толщины – после распалубки применяется в стропильной системе здания
многослойная фанера – после заливки пригодна для сплошной обрешетки кровли
ориентировано-стружечная плита – после распалубки применяется для перегородок

После изготовления щитов их монтируют вертикально, распирают шпильками или деревянным бруском, подпирают снаружи укосинами к земле или боковым стенкам траншеи. Рекомендуется выставлять верхний борт щитков выше проектной отметки на 5 – 7 см, чтобы при виброуплотнении бетона он не выплескивался наружу. Ориентирами для щитов служат натянутые по обноскам шнуры.

На этом же этапе в опалубку необходимо заложить проходные элементы:

гильзы для ввода в дом коммуникаций – минимальный диаметр 5 см, максимальный – не больше трети ширины фундамента, устанавливаются в подземной части
продухи вентиляции – при наличии цокольной части трубы проходят сквозь щиты опалубки на высоте 25 – 40 см от уровня земли, их общий периметр равен 1/400 площади цоколя

Если в проект заложены полы по грунту, продухи не нужны ввиду отсутствия подполья. В подвалах под отдельными комнатами вентканалы проходят в стенах либо изготавливаются из труб.

Армокаркас

В нормативах СП 52.101 существует регламент количества стержней в каждом ряду. При ширине ленты в пределах 15 см (для срубов, «каркасников») допускается один пруток, при увеличении этого размера потребуется минимум два стержня. Максимальное количество зависит от расстояния в свету между арматурой – 2,5 см для нижнего слоя, 3 см для верхнего. Кроме того, необходимо учесть размер наконечника глубинного вибратора, фракцию наполнителя бетона.

Практика расчетов фундаментных лент для различных проектов показывает, что для одноэтажных, мансардных коттеджей достаточно двух поясов из стержней периодического сечения 8 – 14 мм с обвязкой хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры через 30 – 60 см (в углах, на прямых участках, соответственно). Армокаркас

Максимальным ресурсом обладают каркасы, связанные проволокой. Если планируются сварные стыки, необходимо приобретать специальную арматуру с буквой С в обозначении (например, А400С).

Приготовление бетона

Даже простейшая бытовая бетономешалка позволяет получить прочность смеси на 40% выше, нежели при ручном замешивании. Для подбетонки допускается марка бетона В 7,5 с пропорциями 7/4,6/1 (щебень, песок, цемент, соответственно). Для лент МЗЛФ обычно используются марки В12,5 или В15 (5,7/3,5/1 или 4,8/2,8/1, соответственно).

Для глубоко заложенных фундаментов с подземными этажами необходимо использовать пропорции 3,7/1,9/1 или 3,9/2,1/1 для получения марок М22,5 или В20, соответственно. Подземные конструкции в этом случае испытывают значительное давление на боковые поверхности при вспучивании, которое не компенсируется внутренней засыпкой.

Укладка бетона

Перед укладкой бетона необходимо удалить с арматуры лишь отслаивающуюся ржавчину. Небольшой коррозионный налет допускается (и даже рекомендуется) нормативами СП для повышения адгезии. Запрещен сброс смеси с высоты больше 2 – 1,5 м (актуально при бетонировании из миксера). Рекомендуется начать заливку с угла, укладывая смесь в одном направлении слоями по 40 – 60 см с последующим уплотнением насадкой глубинного вибратора. Укладка бетона

Если залить большой объем бетона за один прием нереально, необходим монтаж вертикальных перемычек. Послойная заливка запрещена категорически, так как нарушается целостность конструкции. Максимальный технологический перерыв при укладке бетона составляет 2 часа. При превышении этого срока в бетонах начинается гидратация, предыдущий слой разрушится при вибрировании последнего.

Гидроизоляция

Распалубка возможна на 4 сутки в 30 градусную жару, на 8 сутки при температуре 20 градусов, через две недели при 10 градусах тепла. Если воздух не прогревается выше 5 градусов, необходимо выдержать трехнедельный интервал. Гидроизоляция производится способами:

пропитка пенетрирующими составами – обходится дорого, зато ресурс не ограничен, ремонт не требуется
обмазка битумными мастиками – ресурс 15 – 30 лет, минимальная трудоемкость, бюджет строительства
оклеивание рулонными материалами на стекловолоконной или полимерной основе – ресурс 20 – 50 лет, повышенная трудоемкость, необходимо специальное оборудование (газовая горелка)

Последние два способа часто применяют в комплексе, достигая 50 – 70 летнего ресурса. Однако ремонт все равно потребуется, бюджет строительства сопоставим с покупкой, обработкой фундамента Пенетроном, которому ремонт не требуется.

Утепление фундамента

Помимо выноса точки росы наружу для нормальной эксплуатации подполья, подземного этажа, оклеивание наружных стен ленточного фундамента экструдированным XPS пенополистиролом поверх гидроизоляции позволяет защитить этот изолирующий слой от механических повреждений.

Для МЗЛФ применяется технология:

утепление отмостки 5 см слоем
теплоизоляция наружного периметра ленты 5 – 8 см слоем

Для ленты глубокого заложения необходимо оклеить пенополистиролом весь наружный периметр, заложить горизонтальный слой на уровне подошвы либо отмостки (30 – 40 см от уровня земли). Утепление фундамента

Приведенные способы строительства ленточного фундамента помогут выбрать оптимальный вариант для конкретного проекта, эксплуатационных условий. Все характеристики можно рассчитать по вышеуказанным методикам самостоятельно, обеспечив двукратный прочностной запас для силового каркаса жилища.

fundamentdomov.ru

Технология возведения фундамента

технология-возведения-фундамента Технология возмедение фундамента довольно проста. Начать возводить фундамент следует после того, как осушена строительная площадка, вырыт котлован, утрамбовано его дно и к месту будущего дома подведены инженерные коммуникации.

Котлован роется на глубину залжения фундамента. Снизу котлован должен быть шире фундамента на метр, чтобы можно было перемещаться по дну. Вверху он делается шире, чем внизу, чтобы грунт свободно осыпался.

По периметру котлована устанавливаются ограждения. Форма котлована проверяется натянутыми параллельными веревками. После этого дно котлована уплотняется. Предварительно увлажненные грунты лучше всего уплотнять с помощью вибротрамбовочной машины.

Для распределения давления фундамента на грунт рекомендуется сделать песчаную подушку. Песок можно утрамбовать специальной вибромашиной или ручым катком. При помощи рейки или правила поверхность песка выравнивается.

фундамент-дома-схема

возведение-фундамента

Среднекрупный и крупный песок засыпается слоем толщиной 15-20 см под проектное положение фундамента, выходя за его границы на 5-10 см. Для уплотнения песок поливается водой. При необходимости делается зебеночное основание: вместо песка слоями (10 см) засыпается и утрамбовывается щебень.

Следующий этап — установка опалубки.

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон и выдерживается до набора необходимой прочности. Опалубка бывает съемной (убирается после затвердевания бетона) и несъемной (остается в фундаменте). В качестве опалубки можно использовать деревянные доски, металлические листы, пластмассу или пенополистирол. Самый экономичный и простой вариант — доски толщиной не менее 25 мм на опалубку и не менее 40 мм на стойки. Опалубка устанавливается в проектное положение и закрепляется с помощью стоек.

На дно опалубки укладываются бруски толщиной 35-50 мм, на них — арматура. Нижний слой бетона защитит арматуру от коррозии. Армировать фундамент простого деревянного дома можно (не по расчету) стержнями диаметром 12-14 мм, расположенными на расстоянии 150-250 мм друг от друга. Стержни перевязываются вязальной арматурой или проволокой.

Арматурные стержни заливаются раствором бетона. Расстояние от арматуры до верхнего края фундамента должно быть не менее 50 мм. Для того чтобы в теле бетона не образовывались пустоты, уложенная смесь уплотняется с помощью вибромашин.

технология-строительства-фундамента

Для ввода коммуникаций следует предусмотреть специальные отверстия: в опалубку вставляются металлические или пластиковые гильзы.

Опалубку фундамента можно снимать через два-три дня, когда бетон наберет 30% прочности. Через пять суток прочность бетона составляет уже 60%, окончательную прочность он набирает через 28 суток при температуре наружного воздуха 20 градусов.

Столбчатые фундаменты бетонируются в той же последовательности, что и ленточные. При строительстве деревянных хозяйственных построек фундаменты неглубокого заложения допускается устраивать без котлована и опалубки, сразу в грунт.

volnomuvolya.com

Технология возведения ленточного фундамента

Строительство любого дома или подсобной постройки начинается с фундамента. В зависимости от того какой его вид выбран, будут предопределяться и максимальный вес конструкции, и ее долговечность. На сегодняшний день чаще всего при самостоятельном возведении загородных домов прибегают к технологии возведения ленточного фундамента.

Связано это с тем, что создание его – достаточно простое дело, которое не требует наличия специальных навыков. Для того чтобы строительство ленточного фундамента прошло легко, следует четко соблюдать технологию его устройства. Все работы можно провести в кратчайшие сроки, что немаловажно при ограниченном количестве свободного времени. Расчет фундамента ленточного типа производить сейчас очень удобно благодаря существованию многочисленных онлайн калькуляторов.

Основные виды

Ленточный фундамент имеет большое разнообразие видов. Однако при загородном строительстве, как правило, используют несколько основных. К ним относятся:

Ленточный фундамент

• ленточно-монолитный – отлично выдерживает повышенные нагрузки и представляет собою единую железобетонную конструкцию. Технология ленточно-монолитного фундамента позволяет создавать очень надежное основание для тяжелых строений. К сожалению, цена его весьма высока, поскольку для его создания требуется большой объем материалов. Для легких каркасных домов возведение такого основания неоправданно;
• столбчато-ленточный – является самым распространенным в загородном строительстве. Технология строительства ленточно-столбчатого фундамента позволяет соединить воедино лучшие качества этих двух разновидностей опор;
• .ленточно-свайный – применяется для легких построек на ненадежных грунтах. Технология ленточно-свайного фундамента представляет собой установку свай с последующим возведением на них ленточного фундамента.

Разделяется ленточный фундамент и по глубине заложения. По этому признаку его делят на два типа:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент – предназначен для легких построек, возводимых на качественном грунте, у которого отсутствуют подвижки;
• фундамент глубокого заложения – создают для тяжелых построек, опора которых должна быть особо прочной.

Определившись с тем, каким будет фундамент для дома, можно приступать к его возведению.

Подготовительные работы

Технология устройства ленточного фундамента предусматривает не только само его создание, но и этап подготовительных работ. Если им пренебречь, можно ожидать сложностей при строительстве и проблем в процессе эксплуатации.

Устройство ленточного фундамента

Для начала участок, на котором будет возведена постройка, размечают при помощи клиньев и веревки. При разметке важно учитывать, что оптимальная ширина фундамента составляет сорок сантиметров.

После завершения разметки проводят осмотр поверхности на неровности и определяют ее максимально низкую точку. Нужно это для того, чтобы, выкапывая траншеи для фундамента, везде выдержать их одинаковую глубину. Дно траншеи на его ровность следует проверять уровнем. Боковые стенки необходимо максимально выровнять. Такие мероприятия важны для полного соблюдения технологии обустройства ленточного фундамента.

Постройка фундамента

Согласно технологии возведение ленточного фундамента можно разделить на два этапа: установка опалубки и арматуры и непосредственно сама заливка фундамента. Правильность проведения этих работ – гарантия надежной основы для дома на долгие годы.

Для того чтобы залить фундамент необходимо создать качественную опалубку. Она должна быть водонепроницаемой, чтобы залитый бетон не пропускал влагу в почву. Самым недорогим и качественным материалом для опалубки является рубероид. Использование его предусмотрено технологией изготовления ленточного фундамента.

Рубероид закрепляют на стенках и дне траншеи при помощи гвоздей для шифера. Над поверхностью земли делают из обрезной доски опалубку, минимальная высота которой должна быть не менее тридцати сантиметров. Доски надо плотно подогнать друг к другу, чтобы через щели не вытекал залитый бетон.

После того как опалубка готова, начинают установку арматуры. Для этого используют металлические прутья диаметром от восьми до двенадцати сантиметров. Их нарезают на необходимую длину и начинают устанавливать. Закрепляется арматура, как к стенкам, так и между собой, при помощи стальной проволоки. Если использовать сварку, то прочность будет ниже.

Монолитно-ленточный фундамент

Имеет свою технологию и заливка ленточного фундамента. Соблюдение ее очень важно, так как без этого прочности основания добиться невозможно. Подготовленный бетон заливают не сразу, а слоями от десяти до двадцати сантиметров. Каждый слой для удаления воздушных полостей немного трамбуют и протыкают в нескольких местах прутом. Таким способом заливают фундамент до верха опалубки. Верхний слой максимально выравнивают при помощи мастерка. Далее его прикрывают пленкой и оставляют сохнуть (примерно на месяц). Первые дни фундамент, чтобы обеспечить ему большую прочность, обильно поливают водой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет очень схожую технологию возведения. Однако строительство его допустимо только на качественном грунте и при малом весе постройки. Для того чтобы увидеть технологию возведения ленточного фундамента стоит обратиться к видео материалам.

При расчете количества необходимых для ленточного фундамента материалов следует воспользоваться онлайн калькулятором, позволяющим практически точно определить их объемы.

promplace.ru