Виды фундаментов. Пособие, как залить фундамент под баню. Тумба фундамент

пошаговая инструкция, расчет и строительство

Секрет популярности столбчатого фундамента состоит в том, что он достаточно дешевый и подходит для многих типов построек. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно легко.

В данной статье рассказывается, как сделать столбчатый фундамент, плюсы и минусы основания, что лучше подойдет для веранды, других деревянных построек или дома из пеноблоков.

Подробнее о столбчатом фундаменте

Основа дома – это фундамент, поэтому нужно отнестись к выбору его типа со всей серьезностью. Свайная основа является одной из самых популярных.

Во-первых, сделать столбчатый фундамент своими руками легче, чем любой другой тип основания, и, во-вторых, это менее затратный вариант.

Опорой служат бетонные или деревянные сваи. Они могут быть из любого материала, в зависимости от веса дома.

Но нужно помнить, что очень много строение весить не должно, т. к. свайная основа все-таки не такая прочная, как монолитная или простая ленточная. Зачастую она строится для деревянных домов из бруса, поскольку дерево – легкий материал.

Фото:

Еще этот вид может подойти для построек из пеноблоков, но в меньшей степени, т. к. этот материал достаточно тяжелый.

Зато для веранды и других мелких построек такая основа подходит практически всегда, только нужно проверить тип грунта – на пучинистых свайное основание возводить нельзя.

Несмотря на то, что свайное основание подходит почти ко всем типам построек, в некоторых случаях использовать его не рекомендуется.

Например, если земля на участке очень подвижна и много грунтовых вод. Еще нельзя использовать такие виды фундамента, если общий вес дома очень большой (если он железобетонный).

Если участок находится на гористой местности, то использование такого основания тоже невозможно. Многоэтажный дом на таком фундаменте строить не следует.

Для всех других видов построек и грунта возведение свайных типов фундамента вполне оправданно. Особенно хорошо использовать свайную основу, если планируется деревянная постройка.

Когда проектируют постройку с использованием столбчатой основы, самый главный момент – это определить точный вес всего дома (в него входит мебель, жильцы и т. д.) и суммарную нагрузку (давление веса постройки, ветра и снега).

Фото:

Еще очень важно знать, может ли опора выдержать такое давление – тогда построить столбчатый фундамент своими руками не составит труда. Расчет столбчатого фундамента – очень важная часть проектирования.

Свайный фундамент строят из чего угодно. Например, довольно часто используют опоры из пластиковых труб для канализации.

Чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция – необходимая вещь, которую желательно иметь при себе.

Обычное свайное и опорно-столбчатое основания

Простой свайный тип фундамента внешне представляет собой несколько свай, которые стоят в тех местах, где происходит наибольшая нагрузка (в углах дома, под несущими балками и т. д.).

Фундамент столбчатого типа строят для сооружений, в которых не будет подвалов или погреба. Особенно часто такой тип основания делают для деревянных строений из бруса. Несущие балки для такого основания укладываются на опоры – сваи или столбы.

Конструкция такого основания может быть из дерева или камня. Чтобы возвести такую основу для дома, используют комлевую часть столба дерева (часть рядом с корнем). Обычно диаметр части комеля варьируется от 18 до 25 см.

Фото:

Для веранды и дома из бруса наиболее часто используют фундамент из дерева.

Помимо обычного столбчатого фундамента существует еще несколько видов оснований для дома. Среди них выделяют монолитную свайную основу.

Внешне оно представляет собой бетонную подошву без швов. Она очень прочная, и в этом ее основное достоинство.

Второй вид – сборное столбчатое основание. Возводится из камней, кирпича и блоков из железобетона. Главный плюс заключается в том, что строительство проходит очень быстро. Но из-за не очень надежных швов такая конструкция не особенно прочная.

Столбчатые фундаменты отличаются не только принципом постройки, но и заглублением. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент и заглубленный.

Первый тип предполагает заглубление опор от 40 до 70 см. Обычно мелкозаглубленный столбчатый фундамент делают на участке со скалистым или песчаным грунтом.

Фото:

У заглубленного основания опоры уходят на глубину от 0,5 до 1 м, т. е. ниже зоны промерзания грунта. Зачастую такой тип фундамента делают на глинистом грунте, в котором много воды.

Есть и другие виды свайных основ, о них будет подробнее сказано ниже.

Общая технология строительства в основном одинакова, как и устройство столбчатого фундамента любого типа.

Одним из наиболее популярных видов является опорно-столбчатый фундамент. Наиболее часто его используют для строительства деревянных домов из бруса.

Его стоимость достаточно низкая, поэтому опорно-столбчатый фундамент популярен. Зачастую опорно-столбчатый фундамент используют для постройки бани или веранды.

Опоры устанавливают под углами постройки и под стенами, в которые вделаны окна и двери. Расстояние между столбами основания должно быть от 1,5 до 2 м.

Если строится баня, то формируют подушку из песка, а потом прямо на ней строят опорно-столбчатый фундамент.

Фото:

Опоры вкапывают в землю, а потом на них крепят следующие на нужную высоту. Тем же способом происходит возведение деревянных построек из бруса.

Для дома из кирпича опорно-столбчатый фундамент не подойдет. Можно попробовать сделать такое основание для дома из пеноблоков, только нужно очень внимательно сделать расчет столбчатого фундамента, чтобы сваи выдерживали нагрузку строения.

Если строительство дома проводится из пеноблоков, то нужно правильно все рассчитать, чтобы строительство шло быстрее.

Иногда свайный фундамент строят из пластиковых труб. Его обычно делают для внешней канализации. Для веранды или бани такой фундамент не подойдет.

Несмотря на то, что опоры из пластиковых труб, они могут прослужить около 50 лет.

Кроме того, они хорошо выдерживают морозы, а еще основание из пластиковых труб достаточно прочное, но при этом легкое. Стоимость пластиковых труб может быть разной – серые дешевле, оранжевые дороже.

Видео:

Особенности основания из труб и с ростверком

Основание с ростверком часто используют для строений из кирпича. Плюсы данной конструкции – надежность и устойчивость, такое основание меньше поддается какому-либо смещению.

Чтобы опоры цоколя лучше держались, между ними делают ростверку (подошва, которая равномерно передает нагрузку строения на почву).

Достаточно часто ростверк используют для мелкозаглубленного основания.

Выделяют низкий и высокий ростверки. Первый вид располагается выше уровня почвы, а второй делают на каком-либо заглублении. Однако оба эти сооружения хорошо распределяют нагрузку строения, поэтому дом становится более крепким.

Наиболее часто используют ростверк из бетона или железобетона. Значительно реже и меньше используется деревянных и металлических ростверков.

Фото:

Виды материалов

Основа с ростверком в большей степени подойдет из дома для пеноблоков, т. к. для такого типа строения очень важно правильно распределить нагрузку. Для веранды такой тип будет слишком сложным, хотя это зависит от типа сооружения.

Еще один популярный вид основания – столбчатый фундамент из асбестовых труб. Этот тип – один из самых дешевых, как и опорно-столбчатый фундамент.

Основание с использованием асбестовых или стальных труб возводят с использованием несъемной опалубки. Такой тип основы используется для деревянных домов из бруса. Если в доме планируется чердак, то лучше взять асбестовые трубы диаметром около 20 см.

Технология строительства такой основы не очень сложная. Для начала в земле делают отверстия в форме цилиндра, после этого вставляют в них каркас из арматуры и асбестовые трубы.

Затем в отверстие нужно залить бетонную массу на одну треть, в ходе чего получается гидравлическая подушка. Одновременно бетонную смесь выравнивают (с помощью вибропрессования) и заливают ее остатки.

Видео:

На заключительном этапе постройки нужно обработать трубы различными растворами для гидроизоляции, т. к. труба очень долго может удерживать попавшую на нее влагу.

На такой фундамент желательно сразу делать нагрузку, в противном случае трубы могут немного вылезти из грунта. Это не страшно, но все-таки лучше сделать нагрузку на них сразу, чтобы потом не пришлось выравнивать.

Такая основа может лучше подойти для дома из пеноблоков. Но сначала нужно точно убедиться, что нагрузка будет оптимальной.

В противном случае дом из пеноблоков может перекосить. Зато для деревянных домов из бруса такой фундамент подойдет больше, здесь меньше рисков. Еще такая основа может подойти для веранды.

Видео:

Фундамент из блоков и ленточное основание

Следующий вид – столбчатый фундамент из блоков. Такой фундамент сделать своими руками не очень сложно.

Наиболее часто такой тип основания используют для деревянных построек – бани, веранды или дома из бруса.

Для дома из пеноблоков такой вариант может не очень подойти из-за того, что опоры предназначены для небольших легких построек. Зато столбчатый фундамент из блоков возвести значительно легче, чем опорно-столбчатый.

Чаще всего столбчатый фундамент из блоков делают из железобетонных составляющих. Такое строительство можно провести очень быстро, т. к. возведение основы проводят по типу кладки из кирпича.

Сначала местность соответствующим образом подготавливают для постройки, затем формируют песчаную подушку.

После этого проводят работы по гидроизоляции, чтобы основание не портилось от попадания воды. Затем прокладывают водопровод.

Следует помнить, что такой тип основания лучше всего закреплять густым бетонным раствором. Разводить водой его ни в коем случае не следует.

Чтобы оно стояло еще более крепко, нужно промазать швы, которые образовались в процессе постройки, раствором бетона.

Особенно хорошо делать такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Для дома из бруса такой вид тоже может подойти, но здесь нужно знать все возможные минусы.

Следующий тип – столбчато-ленточный фундамент. Этот вид является монолитным, чаще всего его применяют для постройки деревянных домов.

Чтобы сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками, используется технология ТИСЭ (специальная буровая установка для проделывания скважин).

Видео:

В отверстия, чтобы построить столбчато-ленточный фундамент, складывают арматуру, а после этого заливают раствором бетона.

В итоге получается столб, который может выдержать большие нагрузки (до 15 тонн). Этот тип называют ленточным, т. к. технология постройки похожа на возведение простого ленточного фундамента.

Обычно скважины делают на 15 см ниже области промерзания земли. Такое строительство может занять больше времени, чем другие виды, т. к. бурение – тяжелый процесс.

Кроме того, легкость работ зависит еще от вида грунта и в какое время года проводится закладка. Зимой такую работу сделать практически невозможно.

Еще в минусы такого вида входит и то, что нижнюю часть каждого отверстия придется дополнительно расширять, чтобы все было правильно.

После того как скважины готовы, в них ставят арматуру и заливают бетон. Но не полностью, а на одну треть, чтобы вставить отрез рубероида (толевая рубашка) для большей прочности основания. Когда бетонный раствор немного подсохнет, можно заливать остальную часть.

Плюсы такой основы в том, что опоры могут выдерживать нагрузку более 10 тонн, и еще они нормально переносят низкую температуру.

Фото:

После этого делают ленту ростверка, ее армируют и крепят на 15 см выше уровня земли.

Помимо этих типов основания, можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Такой тип используют нечасто из-за того, что он дорогой.

Однако кирпичные опоры могут простоять значительно дольше, чем деревянные. Такой тип можно использовать для деревянных построек или зданий из пеноблоков. Однако при этом сооружение не должно иметь более двух этажей.

Свайная основа с мелким заглублением тоже достаточно популярна. Ее использование наиболее целесообразно на слабопучинистой или непучинистой почве.

Если дом строится на скальном грунте, то лучше, чтобы он был из бруса. Веранды тоже иногда строят, используя этот тип основания.

Для дома из пеноблоков такой вариант не очень подходит, но всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы сделать выбор правильно.

stoydiz.ru

Фундамент монолитный столбчатый на пучинистых грунтах

Фундаментом считается основополагающая часть любого здания. Выбор вида подошвы существенно затрагивает и бюджет строительства, так как на работы нулевого цикла уходит около 20-30% от всей закладываемой в него суммы. Если будущее здание — достаточно легкое сооружение, то можно ощутимо снизить финансовые растраты, построив наиболее простой вид основы — столбчатый фундамент.

Виды столбчатого фундамента.

Его преимущества очень полезны для самостоятельной постройки:

Строить такой столбчатый монолитный фундамент обойдется в разы дешевле любого другого варианта опоры. Ощутимая экономия стройматериалов, а также времени по сравнению с ленточным фундаментом — приблизительно в 2 раза.
Столбчатый монолитный фундамент по технологии имеет простую конструкцию, доступную для понимания даже того человека, который далек от строительства.
Для того чтобы построить столбчатый монолитный фундамент, не обязательно присутствие помощников. Со всей работой вполне реально можно справиться самостоятельно.

При всей выгоде столбчатого фундамента следует понимать, что подобный вариант подходит не для каждой конструкции.

Опираться в своем выборе следует только на четко выверенные расчеты и подсчеты всех допустимых мыслимых нагрузок на будущую подошву. И здесь должна учитываться не только легкость возводимого сооружения, но и грунтовые помехи.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

Схема армирования столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент обычно представляет собой ряд из нескольких столбов, на которые происходит опора коробки здания. Они помещаются на расстоянии 1,5-3 м друг от друга, в обязательном порядке должны фиксироваться точки пересечения внешних и внутренних стен.

Изготовление столбчатого фундамента кроме защиты от воды требует правильной установки столбов на гидравлическую подушку.

Это может быть монолитная или сборная железобетонная плита. Она служит обычно дополнительной опорой, которая препятствует сильному проседанию почвы.

Монолитный столбчатый фундамент выливают из армированного бетона при помощи специальной формы, например, опалубки и трубы. Это наиболее долговечный тип основы, который получается благодаря своей однородной структуре, не имеющей швов.

Глубина столбчатого фундамента зачастую определяется исходя из результатов, полученных путем геологической разведки участка. Тип выбранной почвы, высота грунтовых вод и уровень промерзания грунта являются основными данными, которые позволяют любому с умом подойти к обустройству нужной подошвы любого вида.

Схема устройства опорных столбов из дерева.

В зависимости от подобранной глубины столбчатого фундамента он имеет два типа: мелкозаглубленный и заглубленный.

Для того чтобы установить мелкозаглубленный столбчатый фундамент, будет достаточно опустить столбы в землю приблизительно на 40-75 см. Такой подход допускают только земляные участки с песчаным, крупнообломистым и скальным типами почвы, а также низким уровнем подземных вод (ниже уровня промерзания на 50 см).

Глубина заглубленного столбчатого фундамента очень часто доходит до 1,7-2 м, а это на 30-50 см ниже отметки промерзания грунта. Такие меры считаются вынужденными для глиняных водонасыщенных почв, в том месте, где очень интенсивны силы пучения.

Вернуться к оглавлению

Стабильный столбчатый фундамент

Как сделать столбчатый фундамент стабильным именно на пучинистых грунтах? Ведь слишком легкая конструкция не может особо противостоять выталкивающим силам: столбы со временем будут медленно, но верно вытесняться из почвы, тем самым вызывать деформацию сооружения. Для борьбы против сил пучения обычно используют заостренную немного к верху конструкцию тумб (конус либо параллелепипед), что дает возможность увеличивать площадь их опоры и предотвращать выталкивание. В дополнение к этому боковины подобных столбов обмазывают специальной смазкой, чтобы облегчить касательные движения почв во время обычных сезонных встрясок.

Для стабильного грунта используют круглое или прямоугольное сечение столбцов, которые установлены на специальной гидравлической подушке. Простота такого устройства и его дешевизна — это неоспоримые причины популярности именно таких столбчатых фундаментов.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства фундамента столбчатого монолитного типа

Как сделать столбчатый монолитный фундамент при помощи съемной опалубки? Монолит всегда считался самой надежной, прочной основой для любого типа здания, поскольку поставить столбчатый фундамент из цельного железобетона — это наиболее дешевый способ.

Обычно начинающие строители пользуются следующей последовательностью строительных работ:

Схема столбчатого фундамента.

Очищение выбранного участка от мусора, подготовка рабочей зоны. Земельный участок освобождается от зарослей и хлама, верхний мягкий слой земли срезается приблизительно на 5-10 см.
Разметка ям под тумбы, их рытье. Необходимо четко определить месторасположение каждой ямы, произвести подготовку ориентира для определения одинаковой нужной высоты столбов. Особенно внимательно следует сверить глубину отверстий. Не стоит пытаться делать разбивку на глаз, лучше использовать специальные измерительные инструменты (прямоугольник, рулетка, теодолит и строительный уровень). К ширине всех сторон подножки столба добавляется припуск примерно по 20 см для корректного установления опалубки для столбчатого монолитного фундамента. Глубина ям должна быть тоже с запасом, который позволит уложить дренажную и гидравлическую подушки.
Укладывание дренажной подушки. На самое дно ям укладывается 10-20 см песка, 5 см щебня. Эти слои тщательно утрамбовываются. Дренажная подушка всегда служит для быстрого отвода вод от основания фундамента. Поверх ее накрывают слоем гидроизоляции, желательно внахлест.
Установка опалубки, формирование гидравлической подушки. Гидравлическая подушка — подставка под фундамент, которая увеличивает площадь опоры столба. Чтобы правильно ее сформировать, устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 15-20 см). Ширина ступеней на 20-35 см больше ширины столбов. Для ускорения строительных работ при формировании такой подушки чаще всего применяют стеновые железобетонные блоки размером 0,2×0,2×0,4 м, чтобы избавиться от вынужденной остановки для набора прочности и надежности бетонной заливки. Затем устанавливают опалубку для столбцов с подпорками, чтобы избежать вытекания раствора.
Закладывание арматуры. Прутья устанавливаются непосредственно на гидравлическую подушку. Они должны быть длиной на 10-15 см короче самой расчетной высоты столбов. Это создает защиту от коррозии, повреждений и выдавливаний из бетонной основы. Можно уложить прутья в залитую на 2/3 бетоном тумбу.
Заливание бетона. Бетонный раствор заливают по 20-25 см и тщательно прессуют, чтобы убрать случайные пустоты и пузырьки воздуха. Для тумб применяют тяжелый бетон марки В15-25. Нужную смесь готовят из цемента марки М300, щебня 20-35 мм, мелкого речного песка, воды.

После формирования столбов его покрывают слоем рубероида. И уже спустя неделю опалубку снимают. Около месяца тумбы нельзя нагружать. Рекомендуется тщательно увлажнять их поверхность до нескольких раз в день. После чего столбы гидроизолируются, утепляются и оштукатуриваются.

moifundament.ru

Что такое тумбочный (блочный) фундамент? Сколько в нём тумб?

На тумбочный (блочный) фундамент могут устанавливаться дачные домики из бруса небольших размеров до 6х6 м или деревянные дома каркасные, т.к. они достаточно легки.

Самое значительное преимущество тумбочного фундамента – цена.

Стоимость, тумбочного фундамента для деревянного дачного домика 6х6 м составляет примерно 14000 рублей. Тумбы для фундамента дачного деревянного дома изготовляются из 4-х стандартных песко-цементных блоков размерами 400х200х200 мм. Размеры тумбы 400х400х400 мм. Блоки в тумбе скрепляются на цементном растворе. Тумба устанавливается на песчаную или щебёнистую подушку толщиной 150…200 мм. По периметру деревянного дома тумбы устанавливаются с шагом 2 м. Внутри дома тумбы устанавливаются под опорные балки.

Возможно увеличение высоты тумб до 580 мм по заказу. В этом случае используются фундаментные блоки ФБС 880х400х580 мм.

Потребительские качества тумбочного фундамента позволяют без проблем эксплуатировать брусовые дачные деревянные дома и каркасные в течение многих лет. Грунтовые воды вызывающие пучинистость почвы, не оказывают влияния на поверхностный фундамент, коим является фундамент из тумб, зимой фундамент немного приподнимается, а летом немного опускается, тумбы работают независимо друг от друга, не оказывая существенного влияния на целостность конструкции деревянного дома каркасного или брусового.

На срок эксплуатации тумбочного фундамента может повлиять качество изготовления блоков для тумб, качество песко-цементной смеси. Не секрет, что многие компании пытаясь удешевить строительство используют для блочных фундаментов блоки ненадлежащего качества. Поэтому фундаментные блоки необходимо приобретать у проверенного производителя, обеспечивающего необходимое качество. Например Артель приобретает фундаментные блоки ФБС у известной петербургской компании Арт-Бетон (http://art-beton.su).

izbaspb.ru

Разновидности фундамента. Выбираем фундамент для загородного дома

Выбрать фундамент для загородного дома довольно непросто. Ведь он должен учитывать вес и конструктивные особенности возводимого строения, геологические условия участка (уровень грунтовых вод, рельеф участка, тип грунта), то есть быть прочным и устойчивым к опрокидыванию и скольжению в плоскости подошвы.

Основания под фундаменты рассчитывают по несущей способности и по деформациям. При расчете оснований учитывают суммарное воздействие всех силовых факторов, которые влияют на их физико-механические свойства.

При проектировании фундамента желательно учитывать местные условия строительства и накопленный опыт эксплуатации строительства и проектирования домов и сооружений в подобных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях. Фундамент должен обладать сроком службы соответствующим эксплуатационному периоду здания.

Факторы, определяющие выбор типа фундамента: Cостояние и тип основания; глубина промерзания основания; использование подвалов; наличие грунтовых вод; материалы для постройки фундамента; нагрузка от несущих конструкций строения; срок службы строения; наличие на предназначенном для строительства участке подземных коммуникаций.

Плотность грунта является величиной переменной. Глубоко под землей грунт намного более плотный. Можно считать основание на глубине более 1 м. плотным. Если не проводились геологические изыскания, можно для расчета фундамента принять несущую способность грунта равной 2 кг/см2. Вероятно грунт на этом участке в действительности более прочный, однако пусть эта дополнительная прочность будет тем запасом, который обязательно требуется для столь ответственного элемента как фундамент.

Глубина промерзания грунта берется из специальных справочных таблиц в зависимости от географического места расположения участка.

Существенное влияние на поведение многих грунтов оказывает уровень подземных, грунтовых вод. Хорошим условием для постройки фундамента считается, когда грунтовые воды находятся ниже глубины промерзания.

Общие характеристики грунтов:

Обломочные и скальные грунты представляют собой камень, неподверженный влияниям влаги и мороза. Такое основание не изменяет своих свойств не при каких погодных условиях. Сами по себе обломочные и скальные грунты являются идеальным фундаментом и основанием.

Песчаные грунты относят к непучинистым, они служат прекрасным основанием. Трамбуются, уплотняются, хорошо пропускают воду. Фундамент не замокает в таком грунте, поскольку вода быстро уходит далее вниз через поры между песчинками;

Мелкозернистые и пылеватые пески - пучинистый грунт, который используют в качестве основания, но зачастую он обладает свойством плывунов.

Глинистые грунты - условно непучинистые, в сухом состоянии служат хорошим снованием. Однако если глинистые грунты насыщены водой, то в связи с малой плотностью эти грунты могут быть в текучем состоянии. Также, глинистый грунт при насыщении водой, сильно вспучивается при промерзании. Причинами подобного водонасыщения являются: протечки находящихся рядом коммуникаций, высокий уровень грунтовых вод.

Существует много разных типов фундамента. У большинства загородных домов облегчённая конструкция. Разумеется, фундамент для таких объектов нужно подбираться с учетом подобной особенности.

Классификация фундаментов

По классификации фундаменты делят на:

Свайные
Ленточные
Столбчатые

Фундаменты также делятся на: Выполненные из природных материалов таких как:

мореный дуб
валуны и камни
бутобетон
бут

Выполненные из искусственных каменных материалов таких как:

кирпич
железобетон
бетон

Фундаменты из железобетона и бетона в свою очередь подразделяют на:

сборно – монолитный
монолитный
сборный

Коротко остановимся на основных видах фундаментов.

Ленточный фундамент

Выполняют в виде заглубленных в землю лент на которые несущие конструктивные элементы дома (стены, колонны) передают нагрузку. Лента опирается на фундаментные плиты. Таким образом удается передавать усилия от колонн и стен грунта на большую площадь и можно использовать грунт без специальной подготовки к работе.

Ленточные фундаменты приемлемы как для 1-этажных домов, так и для 2-хэтажных с подвалом либо без. Под подошвой фундамента давление составляет от 10 т/кв.м.

Положительные стороны: высокая несущая способность, технологическая простота выполнения, фундамент можно использовать как стену подвала. Негативные стороны: необходимо использовать спецтехнику (бетономешалку, самосвал, кран) для доставки и монтажа.

Столбчатые фундаменты

По сути это столб, который погружен на нужную глубину либо погружен в пробуренную скважину. Сверху столбы между собой соединяются фундаментными балками из железобетона.

Столбчатые фундаменты используют для наленьких индивидуальных домов (до двух этажей), построенных из дерева либо со стенами из легких материалов, объемный вес которых менее 1000кг/куб.м. Столбчатые фундаменты используют на не подверженных пучению грунтах.

Положительные стороны: благодаря снижению расхода материалов и трудозатрат цена ниже до сорока процентов. Негативные стороны: низкие прочностные характеристики, проблемы при возведении подвала либо цоколя – между столбчатым фундаментом нужно дополнительно возводить стены.

Не стоит применять на подмываемых территориях, пучинистых, просадочных, илистых грунтах ленточные или столбчатые фундаменты. Лучше пройти такие грунты сваями, чтобы далее опереться на более прочное основание.

Можно применить на таких грунтах плитные фундаменты, благодаря чему нагрузку от строения можно рассматривать как распределенную на прямоугольный участок и сократить затраты на замену либо улучшение оснований.

Свайный фундамент

Выполняется из отдельных свай либо группы свай, которые сверху объединяют плитой или балкой (ростверком) из бетона или железобетона. Свайный фундамент устраивают в том случае, когда есть необходимость передать серьезные нагрузки на слабый грунт или же пронзить слабое основание и опереть на более прочное. Свайный фундамент целесообразен при залегании слабых грунтов (водонасыщенные пески, песчаные, рыхлые, просадочные грунты) на значительной глубине.

Сваи применяют не только для больших и мощных зданий, но и в частных домах, в виде деревянных либо железобетонных коротких свай, в случае если невозможно устроить иные виды фундаментов.

Необходимо наличие спецтехники для транспортировки и монтажа свай, что довольно дорого обходится по сравнению с остальными видами фундамента. Положительная сторона: уменьшаются материалоемкость и объем земляных работ.

Не стоит злоупотреблять такими типом фундамента, если имеется хорошее основание в виде грунта с достаточным расчетным сопротивлением.

Монолитные фундаменты

Могут быть армированными или простыми. Последние сооружаются из бетона марки 50 и выше. Если во время укладки бетона в него добавляются камни, то подобный бетон называется бутобетоном. Применение бутобетона серьезно уменьшает расход цемента, что сказывается на цене строительства. Монолитный фундамент строят с использованием деревянных опалубок из отдельных досок либо инвентарных щитов. В качестве опалубки можно использовать стенки котлована, но при условии изоляции рубероидом либо поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» впитается в грунт, что приведет к снижению прочности фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Он состоит из стальной трубы с обработанными лопастями и острым концом (сваей). Во время ее ввинчивания происходит уплотнение грунта.

Свайно-винтовой фундамент активно применяют при строительстве деревянных коттеджей, павильонов, рекламных бигбордов, детских игровых площадок, теплиц. При этом сокращаются число рабочих на стройплощадке и затраты на стройматериалы.

Это бюджетный вариант, который прекрасно подходит особенно к каркасным домам. Положительные стороны: быстро, недорого. Негативные стороны: невозможность применения на каменистом основании.

Столбчато-ленточный фундамент

Это модификация столбчатого фундамента, которая применяется при возведении каменных домов. Таким видом фундамента стоит воспользоваться в местах с большой глубиной промерзания грунта, когда становится слишком затратным постройка заглубленного ленточного фундамента, а мелкозаглубленный ленточный фундамент по ряду причин просто не подходит. Также удобно устраивать такой фундамент в случае, когда участок расположен на склоне. В том случае, когда для стройплощадки характерно близкое к поверхности расположение грунтовых вод, то лучше отказаться от такого вида фундамента в пользу свайного.

Кирпичный фундамент

Как правило, фундамент из кирпича используют для легких одноэтажных строений. При этом кирпичные фундаменты отличаются экономичностью и при должном подходе к соблюдению технологии строительства могут прослужить до двадцати пяти и более лет. В основном из кирпича возводят: столбчатый фундамент ленточный заглубленный до глубины промерзания грунта; ленточный фундамент мелкозаглубленный;

Столбчатый фундамент применяют при строительстве деревянных бань и маленьких домов. Размеры тумбы столбчатого фундамента - 40х40х40. Они состоят из соединенных между собой при помощи цементного раствора цементных блоков 20х20х40 см. Тумбы фундамента укладывают на тщательным образом утрамбованную песчаную подушку толщиной двадцать сантиметров.

Кирпичный фундамент возводят лишь в сухих грунтах. Недопустимо возведение кирпичного фундамента в мокрых грунтах с агрессивными водами.

Блочный фундамент

У блочного фундамента есть 2 разновидности: столбчатый блочный фундамент ленточный блочный фундамент;

Блочные фундаменты - экономичный способ возведения фундаментов.

Ленточные блочные фундаменты являются одним из вариантов сплошных фундаментов. С той лишь разницей, что такие фундаменты состоят не из одного, а из нескольких бетонных блоков. Благодаря чему возведение фундамента обходится дешевле и появляется возможность экономии на времени строительства здания. Негативные стороны: вероятна просадка одного либо нескольких блоков. Потому при строительстве важно это учитывать.

hodremonta.ru

Фундамент под памятник на кладбище: заливка своими руками

Вспоминая об ушедших из жизни родственниках и друзьях, на могилах устанавливают Установка памятника мемориальные плиты, обелиски, постаменты.

Надгробия изготавливают из мрамора, гранита, мелкого камня-крошки и металла. За местами захоронений ухаживают, поддерживают порядок и облагораживают.

В основном, обращаются в специализированные фирмы ритуальных услуг, где заказывают установку памятников в комплексе с фундаментными работами. Фундамент под памятник на кладбище можно изготовить самому, не обращаясь в строительные организации.

Необходимые инструменты и материалы

На месте монтажа памятника сначала исследуют грунт. Хорошим ориентиром станут соседние места захоронений. На устойчивом грунте памятники выглядят ровно, их нигде не перекашивает. Делать фундамент можно даже тяжелым плитам и надгробьям.

На глинистой земле под массивные ритуальные комплексы закладывают ленточный фундамент. В песчаных почвах, не углубляясь, делается ленточное основание. Инструменты

Предпочтение отдается возведению памятников небольших и средних размеров. Основное внимание в проекте обращают на центр тяжести. В самом тяжелом месте фундамент основательно укрепляется. Особая прочность сохраняет конструкцию на долгие годы в хорошем состоянии.

Инвентарь:

Лопаты;
Рулетка;
Шпатель;
Мастерок;
Киянка резиновая;
Резина жесткая от 5 мм;
Строительный уровень.

В ведре или специальной емкости замешивают раствор. Если производится демонтаж, понадобится лом.

Оборудование:

Железобетонные балки — три штуки;
По одной арматуре диаметром 16 мм, длиной 30 см и 14 на 15.

Стандартный набор материала:

Клей;
Доски;
Песок;
Цемент;
Щебень.

Под место оптимальной нагрузки используют основу из прочного металла.

Подготовка площадки

Сооружение фундамента под памятник начинается с расчистки и подготовки площадки. Если возведен старый памятник, делается демонтаж, определяется место фундамента и балок. После расчистки выполняется разметка. С помощью лома определяют края захоронения. Чистка территории

Рассчитывается длина балок. Под концами балок выкапывают траншею и погружают раму. Железобетонные балки укладываются с учетом того, чтобы вместилась тумба и цветник. Использование уровня значительно сэкономит время.

Важно, на всех этапах, как можно чаще, проверять размеры.

Установка опалубки

На раму устанавливается опалубка. Опалубку монтируют из деревянного материала или металлических щитов. Под дерево делаются временные распорки, изнутри покрывают рубероидной изоляцией. Схема установки

Готовые щиты опалубки обладают большой прочностью. Щиты соединяется болтами. Конструкция удобна в применении. Опалубку можно быстро убрать с фундамента. После металлической опалубки остается гладкое и ровное место.

Профессиональным строителям металлические щиты становятся незаменимым помощником. Если самостоятельно возводить фундамент, деревянная опалубка обойдется дешевле. Материал подбирается надежный для удержания бетонного давления.

Армирование фундамента

Армирование усиливает прочность основания памятника. Вспомогательные крепежи надежно сохраняют устойчивость ритуального комплекса. Каркас вяжут из специальной проволоки или используют сварку.

Чтобы установить тумбу-подставку, цемент с водой разводится до кашицеобразного состояния. Цементное молоко подают в нижний проем трубы. Этим же раствором обмазывают штырь арматуры. Штырь обмакивают в сухой цемент и вставляют в подготовленное отверстие снизу тумбы. Подготовка к заливке

Балки погружают в, заполненную раствором, траншею. Балки должны быть утоплены в самом бетоне. Излишки раствора необходимо снять и подождать, пока конструкция не «схватится». Далее формируется подушка, на нее штырем в землю устанавливается тумба.

Большой резиновой киянкой равномерно делается уплотнение, и одновременно по уровню выставляется подставка.

Важно! Между подставкой и памятником должны быть соединительные отверстия. В них предварительно заливается раствор цемента и вставляется металлическая арматура.

Заливка бетона

Под монтаж тумбы делается песочно-цементный раствор большой жесткости. Влажность должна быть маленькая. Нельзя допускать рассыпания песка. Слабый раствор в таких работах не подходит. Возведение фундамента

Полностью, на всю площадь арматуры наносится цементное молоко. Бетон заливается в траншею с учетом того, чтобы балка опиралась и находилась в бетоне. Сверху конструкцию присыпают сухой землей. Расстояние между зазорами составляет два мм и меньше.

После заливки делается затирка швов. Цемент замешивают с водой до консистенции сметаны. Сначала осторожно снимается длинная деталь цветника и закладывается раствор из бетона. Середина остается пустой для отвода воды во время дождя.

Допускается небольшое отклонение вниз, чтобы возле памятника не собиралась дождевая вода. Швы присыпаются цементом и делают глубокую зачистку. Также устанавливаются остальные детали. Раствор быстро схватывается и твердеет.

Установка памятника

Чтобы правильно поставить памятник, не нарушая конструкцию, используются небольшие дощечки на тумбу. Проверяют совпадение отверстий. После чего дощечки снимают. Убрав последние приспособления, памятник аккуратно двигают для выхода свободного раствора. По уровню делается контрольная проверка. Монтаж плиты

После обсыпки шва нельзя:

Сдвигать и расшатывать;
Проверять прочность соединения;
Засыпать в цветник землю. Это можно сделать недели через две.

Если не предвидится никаких вспомогательных работ, остается возле памятника загрунтовать видимый раствор.

Облицовочные работы

Есть много способов облицовки памятников: от современных до классических вариантов. Облицовка гранитной плиткой прочная, долговечная, смотрится красиво, но по цене выходит дороже, чем тротуарная плитка. Отделка

Предварительно с бетонного основания удаляют грязь и пыль. Жир с поверхности убирают специальным клеем. На фундаменте делают разметку. Специальным кругом наносят засечки, куда будет наливаться клей. Плитка укладывается по разметке и плотно прижимается. В течение суток клей схватывает поверхность. Излишки клея с поверхности удаляют растворителем.

Советует посмотреть видео:

Вместо бетонной плитки на могилу можно поставить специальную плиту из сверхпрочного ж/б. Тратится минимум времени на установку — максимум эстетики и надежности. Привычная облицовка — это старый проверенный метод укладки без клея, без цемента, без монолита. Все работы производятся под молоток в сыпучую расклинцовку.

sdelai-fundament.ru

Выбираем, какой фундамент для бани лучше

Баня не представляет собой сооружение огромного масштаба и не требует геодезических изысканий, как большинство крупных строительных объектов. Соотносясь с этим, можно смело утверждать, что устройство фундамента для бани по силам практически любому человеку, не обладающему определенных специальных навыков.

Самостоятельно выполнить все работы по закладке фундамента можно, и несмотря на то, что займет это несколько больше времени и сил, нежели при работе строительной бригады, эффективность фундамента нисколько не пострадает.

Итак, как сделать фундамент под баню и что для этого потребуется? Начнем с того, что фундамент для бани ничем особенным не отличается от фундаментов для прочих видов строений. Здесь так же используются песок, цемент, гравий, армирующая составляющая, то есть ингредиенты остаются неизменными.

Первый этап – анализ почвы и климата

Выбор фундамента зависит от типа почвы на вашем участке

В идеале фундамент для бани должен равномерно распределять нагрузку строения на слой почвы. Здесь следует учитывать фактор почвы, именно от нее зависит глубина фундамента:

Легкий, сыпучий грунтМожет потребоваться дополнительная глубина и усиление почвы. Кроме того, после зимних морозов почва оттаивает, появляется влага и грунт приходит в некоторое движение. Если заливка не учитывала этих нюансов, то можно ожидать появления трещин и по телу фундамента и по несущим стенам бани.
Пучинистая почва Если почва нестабильная, нагрузки можно уравнять еще в самом начале закладки фундамента. Для этого в расчет вносят использование песка или гравия, который является своеобразной подушкой для бетона. А перед тем, как начать заливку бетона, насыпной материал поливают водой, чтобы произошло сжатие и уплотнение материала. Кроме того, на пучинистом грунте нужно уделить внимание усилению фундамента большим количеством арматуры. Это достаточно затратная часть проекта, однако дополнительное армирование, металлический скелет отлично выполняют свои функции.
Глинистая почваФундамент на глине не требует таких манипуляций. Глина под нагрузкой только уплотняется, и приобретает еще более плотное состояние.

Что лучше? Выбираем тип фундамента

Чаще всего для бань используют три вида фундамента – ленточный, столбчатый и винтовой. У каждого из них есть свои преимущества и противопоказания в строительстве.

Столбчатый фундамент – для деревянных бань

Если баня деревянная и есть необходимость провести экономичное строительство, то столбчатый фундамент – идеальное решение. Учитывайте его особенности:

Такой фундамент дает серьезную экономию строительных материалов.
Столбчатый фундамент не подходит для легких, пучинистых грунтов.
Вес несущих стен и общей конструкции должен быть небольшим. Тяжелые стены достаточно сложно возводить при таком виде фундамента.
Для бань из бруса или оцилиндрованного бревна столбчатый фундамент – наиболее подходящий вариант решения вопроса цоколя.

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента своими руками читайте здесь.

Столбчатый фундамент более дешев, но не подходит для легких почв

Отметим, что столбчатый фундамент для бани не требует дополнительной засыпки песка, как в случае с ленточным. Дополнительный слой песка и гравия высотой до 100 мм обеспечивает фундаменту устойчивость в случае движения почвы.

Ленточный фундамент – для крупных тяжеловесных бань

Для тяжеловесных стен больше подойдет ленточный фундамент. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид фундамента по силам залить каждому. Для него понадобиться выкопать траншеи. Они будут своеобразной опалубкой для бетона.

Ширина и глубина траншей зависят от качества и структуры почвы. Естественно, что ленточный фундамент на пучинистой почве потребует большей глубины и ширины траншей.

Для ленточного фундамента рекомендована арматура с сечением 14 мм. В траншее арматура вбивается в землю через каждые 2 метра, или же связывается дополнительным каркасом из арматуры меньшего сечения.

Тогда речь идет уже о «вязке» и создании армирующего каркаса. Такой каркас добавляет дополнительной устойчивости фундаменту, и делает его монолитным.

Укладка бетонного раствора в ленточном основании желательно должна быть произведена за один раз, без прерываний и перерывов. Таким образом бетон будет представлять из себя монолитную конструкцию.

Ленточный фундамент подойдет для тяжелых кирпичных стен

Винтовой фундамент – для мест с грунтовыми водами

Перспективный фундамент на винтовых сваях был разработан с учетом наработок по строительству и возведению высоковольтных линий электропередач. Именно из этой отрасли он быстро перекочевал в строительство домов и бань.

Винтовой фундамент есть смысл возводить, если участок находится на территории с грунтовыми водами, или на склоне холма. Также рекомендуется его возводить при рыхлой, неустойчивой почве.

Винтовой фундамент идеален для почв с грунтовыми водами

В таком фундаменте используется винтовая свая. Это стальная труба, один конец которой заострен, а на втором наварена лопасть, которая облегчает заглубление сваи в грунт. Усилий нескольких человек бывает достаточно, что бы установить сваю, при этом глубина не обязательно должна быть константной.

По окончанию установки свай, труба заливается бетоном. При работе 2-3 человек, винтовой фундамент для бани может быть полностью готов в течение нескольких дней.

Как залить фундамент самостоятельно?

Сначала опишем заливку ленточного фундамента:

Бетонная смесь замешивается при соотношении одна лопата цемента, на три лопаты песка и три лопаты щебня. Фракция щебня – средняя. Идеальным вариантом является замес бетона в бетономешалке. В противном случае процесс ручного замеса отнимает много сил и времени.
Выкапавается траншея, в нее устанавливается деревянная опалубка.
Бетон, залитый в опалубку, необходимо протыкать металлическим прутом. Это позволяет выходить воздуху, скопившемуся в бетонной массе. Прут можно заменить на глубинный вибратор. Вообще устройство фундамента для бани предполагает наличие нескольких видов специальных инструментов, но и без них можно соорудить отличный ленточный фундамент.
Если на улице во время работы минусовая температура, то фундамент покрывается полиэтиленовой пленкой и сверху насыпается слой опилок и древесной стружки. Это позволит верхушке бетона не промерзнуть и полностью схватиться.
Через три дня опалубку можно снимать.

Кстати, бетон схватывается и высыхает на протяжении 50 лет, и еще 50 лет происходит медленное разрушение фундамента. Так что можно смело рассчитывать, что баня от фундамента до крыши простоит на бетонном основании минимум 100 лет!

Если выбор пал на фундамент из блоков и плит, то работа будет проведена в следующем ключе:

Сбор и строительство фундамента из блоков состоит из одинаковых фундаментных секций с общей длинной, шириной и высотой. Секции укладываются в специальные тумбы, после чего производится заливка цементным раствором.

Для того, что бы придать связующему материалу еще большую прочность, раствор может быть изготовлен в несколько измененных пропорциях, в которых можно увеличить долю цемента. Например по соотношению один к двум – одна лопата цемента на две лопаты песка.

Часть тумб может быть полностью закопана в почву, правда это зависит от состояния грунта.

Для того, чтобы дать дополнительную устойчивость фундаменту, под тумбы можно насыпать специальную «подушку», состоящую из смеси песка и гравия. В расчет фундамента для бани песок и гравий следует вносить заблаговременно.

Это позволит не прерывать процесс возведения фундамента, ведь это достаточно важно в этом виде строительных работ. Фундамент всегда должен представлять единый монолит, то есть быть залитым с одного раза.

Отметим, что плитный фундамент для бани обладает рядом преимуществ, основными из которых можно считать быстроту возведения и относительную дешевизну работ. Правда и на рыхлой, болотной почве, такой фундамент не представляется возможным, равно, как и для бани с тяжелыми несущими стенами.

Что включать в стоимость работ

Учитывайте стоимость цемента, песка, гравия разной фракции, арматуры разного сечения – это основные показатели цены. Общая площадь бани, глубина и ширина опалубки, — это второстепенные показатели.

В стоимость можно включать и утепление фундамента бани пенополистирольными блоками или минеральной ватой. Это дополнительные расходы, которые себя оправдывают в конечном итоге. Теплоизоляция в бане играет определяющую роль в функциональности строения.

Увидеть весь процесс выбора и создания фундамента можно на этом видео:

)

samstroil.ru

Тумбы бетонные для фундамента

Фундамент монолитный своими руками

Дата: 31-07-2015
Просмотров: 1778
Рейтинг: 30

Оглавление: [скрыть]

Устройство монолитного столбчатого фундамента
Стабильный столбчатый фундамент
Технология строительства фундамента столбчатого монолитного типа

Виды столбчатого фундамента.

Его преимущества очень полезны для самостоятельной постройки:

Строить такой столбчатый монолитный фундамент обойдется в разы дешевле любого другого варианта опоры. Ощутимая экономия стройматериалов, а также времени по сравнению с ленточным фундаментом — приблизительно в 2 раза.
Столбчатый монолитный фундамент по технологии имеет простую конструкцию, доступную для понимания даже того человека, который далек от строительства.
Для того чтобы построить столбчатый монолитный фундамент, не обязательно присутствие помощников. Со всей работой вполне реально можно справиться самостоятельно.

Схема армирования столбчатого фундамента.

Схема устройства опорных столбов из дерева.

Вернуться к оглавлению

Обычно начинающие строители пользуются следующей последовательностью строительных работ:

Схема столбчатого фундамента.

Очищение выбранного участка от мусора, подготовка рабочей зоны. Земельный участок освобождается от зарослей и хлама, верхний мягкий слой земли срезается приблизительно на 5-10 см.
Разметка ям под тумбы, их рытье. Необходимо четко определить месторасположение каждой ямы, произвести подготовку ориентира для определения одинаковой нужной высоты столбов. Особенно внимательно следует сверить глубину отверстий. Не стоит пытаться делать разбивку на глаз, лучше использовать специальные измерительные инструменты (прямоугольник, рулетка, теодолит и строительный уровень). К ширине всех сторон подножки столба добавляется припуск примерно по 20 см для корректного установления опалубки для столбчатого монолитного фундамента. Глубина ям должна быть тоже с запасом, который позволит уложить дренажную и гидравлическую подушки.
Укладывание дренажной подушки. На самое дно ям укладывается 10-20 см песка, 5 см щебня. Эти слои тщательно утрамбовываются. Дренажная подушка всегда служит для быстрого отвода вод от основания фундамента. Поверх ее накрывают слоем гидроизоляции, желательно внахлест.
Установка опалубки, формирование гидравлической подушки. Гидравлическая подушка — подставка под фундамент, которая увеличивает площадь опоры столба. Чтобы правильно ее сформировать, устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 15-20 см). Ширина ступеней на 20-35 см больше ширины столбов. Для ускорения строительных работ при формировании такой подушки чаще всего применяют стеновые железобетонные блоки размером 0,2×0,2×0,4 м, чтобы избавиться от вынужденной остановки для набора прочности и надежности бетонной заливки. Затем устанавливают опалубку для столбцов с подпорками, чтобы избежать вытекания раствора.
Закладывание арматуры. Прутья устанавливаются непосредственно на гидравлическую подушку. Они должны быть длиной на 10-15 см короче самой расчетной высоты столбов. Это создает защиту от коррозии, повреждений и выдавливаний из бетонной основы. Можно уложить прутья в залитую на 2/3 бетоном тумбу.
Заливание бетона. Бетонный раствор заливают по 20-25 см и тщательно прессуют, чтобы убрать случайные пустоты и пузырьки воздуха. Для тумб применяют тяжелый бетон марки В15-25. Нужную смесь готовят из цемента марки М300, щебня 20-35 мм, мелкого речного песка, воды.

moifundament.ru

Фундамент для бани своими руками - профессионалы раскрывают секреты

Фундамент для бани своими руками способен возвести каждый. Это станет началом, возможно, самого приятного проекта в вашей жизни, ведь баня не зря зовётся “храмом здоровья”! В этой статье мы подробно расскажем, как сделать фундамент под баню различного размера. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Арматура Бетономешалка Бруски и брусья Вибратор Гвозди Грабли Гравий Доска Дсп Лист металлический Лопата Молоток Песок Рулетка Угольник Фанера Цемент Щебень Развернуть Сюжет о фундаменте под баню

Выбрав подходящую планировку и место для застройки, можно начать подготавливать для нашего фундамента площадку. Сняв с площадки верхний травяной слой, очистите её от мусора. Если вам попадутся камни и обломки кирпичей, их стоит сохранить, ведь они могут стать бесплатной частью основы для фундамента, точнее – бетона в нём.
Далее делаем разметку внешнего контура будущей структуры. Для того, чтобы углы вышли совершенно прямыми, используем бечёвку, угольник и рулетку. Бечёвка растягивается между колышков, равноудалённо вбитых в грунт (для сверки чего используем рулетку), а угол между сторонами сверяется при помощи угольника.
Если обе диагонали между колышками примерно равны (погрешность – не более 2 см), то есть, у нас получился правильный прямоугольник, можно приступать к разметке внутреннего контура. Размеры него зависят от того, из чего мы собираемся строить баню. Если из бруса – будет достаточно отнять 30 см от размеров внешнего контура (двойная толщина будущей стены, или чуть больше), а если из кирпича – то 40. Так как внешний у нас уже есть, с разметкой внутреннего не возникнет трудностей.
При помощи лопаты, убираем грунт под несущие стены – выкапываем траншею. Затем её нужно очистить от осыпавшейся земли и обильно полить водой. Траншея должна быть не менее полуметра глубиной, либо глубже, в зависимости от климатических условий в вашей зоне. Траншея выкапывается несколько шире, чем рассчитанные ранее контуры, чтобы компенсировать толщину опалубки, которая возводится позднее.
После того, как траншея выравнена строго горизонтально, что позволит фундаменту нести равную нагрузку на любом участке, подготавливаем основание. Для этого на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок. Засыпать его следует слоями по 10 см, каждый раз поливая водой и утрамбовывая. После этих последовательных операций, высота всей засыпки должна составить не более 20-30 см.
Настало время сделать опалубку. Делается она из ДСП или обрезных досок шириной около 15 см, толщина которых не должна быть меньше 20 и 30 мм, соответственно. Собираем опалубку по обе стороны траншеи, в виде щитов, возвышающихся на 10-15 см над фундаментом. Стенки опалубки и отдельные доски в них соединяются друг с другом посредством деревянных брусков и гвоздей (либо специальных стяжек). Кроме того, с внешней стороны опалубке необходимы подпорки, и чем больше – тем лучше. В итоге мы получаем устойчивую конструкцию, способную при заливке бетоном остаться в строго вертикальном положении.
Другой вариант опалубки – металлическая сборно-разборная. Её можно арендовать в строительной фирме, в итоге существенно сэкономив на материалах. Кроме того, её использование повысит гарантию того, что фундамент выйдет максимально ровным и прочным.
Следующий этап можно пропустить, если ваша баня будет не из кирпича, а из бруса. Но в первом случае необходимо перед заливкой монолита установить в опалубку арматуру в виде горизонтального каркаса. Прутья арматуры при этом связываются не посредством сварки, что может негативно сказаться на качестве фундамента, а при помощи стальной проволоки.
Под нижние прутья следует подложить небольшой слой битых кирпичей так, чтобы арматура не касалась засыпки. После этого ещё раз проверяем подпирающие опалубку бруски, и закладываем по всему периметру траншеи трубы. Это позволит фундаменту вентилироваться. Сами трубы могут быть керамическими или металлическими, но последние обязательно – грунтованные.

Минуло время предварительных этапов. Настал момент для самого главного вопроса…

Как залить ленточный фундамент под баню

Видео о ленточном фундаменте для бани

Фундамент у нас будет бетонным, и вопросом первой важности станет выбор марки цемента. От качества цемента будет зависеть качество заливки в целом и надёжность монолита. А на результате лучше не экономить. Вы ведь не зря столько старались, чтобы потом фундамент вдруг раздался трещинами, не так ли. Поэтому, рекомендуем марки цемента от М 250 и выше. А лучше – закажите готовый качественный бетон в строительной фирме, где его качество гарантированно, а затраты на заливку не превзойдут таковые своими средствами и силами. Если вы всё же желаете заготовить бетон своими руками, то вот формула его приготовления:

2 части цемента + 2-3 части крупнозернистого песка + 4-5 частей гравия = бетон.

Готовится бетон в 2 этапа: приготовление сухой смеси, и, собственно, бетона.

Сухую смесь составляют из песка и цемента в широкой ёмкости. После их тщательного перемешивания лопатой, порциями добавляется гравий, доводится смесь до состояния однородной массы, пока весь заготовленный гравий не будет использован.
Для изготовления бетона полученную смесь тщательно перемешивают с водой, так же добавляя её порциями и перемешивая с сухим составом, как мы это делали с гравием. В зависимости от влажности использованного нами гравия или песка, необходимое количество воды чаще всего составляет 60-70% относительно массы цемента. В тёплое время года лучше использовать холодную воду, а в холодное – подогретую.

Процесс замешивания бетона — это достаточно долгий и трудоёмкий, поэтому если у вас есть возможность арендовать бетономешалку – ею стоит воспользоваться.

Заливка должна производиться сразу же после приготовления бетона и в полном объеме – монолит выйдет максимально качественным. Несколько облегчить и ускорить процесс поможет строительный вибратор.

Несколько полезных советов от профессионалов:

Заливая бетон, следует это делать равномерно, слоями в 15-20 см. После каждой стадии заливки раствор трамбуется и разравнивается в траншее. Появление так называемого “цементного молока” будет признаком того, что пора заливать следующий слой. В процессе трамбовки из раствора посредством протыкания щупом или палкой удаляется воздух, затем, чтобы раствор дал дополнительную усадку, следует простучать опалубку молотком. Всё это выполняется для каждого последующего слоя и окончательного разравнивания стяжки при помощи деревянного бруска.
Уже через 3-4 часа цемент схватится, после чего его следует покрыть мешковиной или иным промокаемым материалом, и через каждые 4-5 часов поливать водой, а затем накрывать полиэтиленовой плёнкой. Эти циклы придётся повторять в первые 2-3 суток после работ, причём, если работы производятся зимой, фундамент нужно будет постоянно прогревать, либо надёжно утеплить.
Через 5-6 дней (зимой этот срок может быть и в 2 раза длиннее), предварительно удостоверившись в состоянии бетона, можно снимать опалубку. Разобрав её, засыпьте песком и тщательно утрамбуйте появившиеся в результате этого зазоры между фундаментом и грунтом.
Подождав ещё 2-3 недели, вы без опасений можете продолжать возведение бани. Фундамент к тому времени уже полностью готов выполнять свои функции. Остался лишь последний штрих – непосредственно перед продолжением строительства уложите поверх него двойной слой рубероида в качестве гидроизоляции. Используются для этих целей также мастика и битум.

Как сделать столбчатый фундамент под баню

Сюжет о столбчатом фундаменте под баню

Если ваша банька планируется не слишком большой, без подвальных помещений, и к тому же – из лёгких материалов (бани из бруса, каркасные, и т.д.), возможно, именно столбчатый фундамент вас заинтересует больше всего.

Рассмотрим основные отличия возведения столбчатого фундамента.

Во-первых, он не требует такой динамики – столбчатый фундамент можно делать хоть по столбу в день, так что для занятых людей это может быть выгодным вариантом.
Во-вторых, конструкция у него гораздо проще, чем у ленточного, и требует намного меньше затрат средств, сил и времени. По сути, это всего лишь система из опор, которыми могут служить колонны, блоки или столбы, устанавливаемые в местах, где сходятся и пересекаются стены бани, а также – по протяжённости стен. Обычно такие опоры располагаются в 1.5-2.5 м друг от друга, и состоят из различных, но прочных материалов, как то: природный камень, сборные блоки, бетон, кирпич, и даже дерево.

Есть и минус в таком строении фундамента – ему самому требуется некоторое основание, каким является каменистая почва, способная удержать опоры на своих местах в любую погоду, в отличие от глинистых и других удерживающих воду почв. В противном случае ваша банька может просто развалиться над гуляющими под ней столбами. Отрицательно сказывается выбор столбчатого фундамента и тогда, когда участок характеризуется перепадом высот – это грозит опрокидыванием одной или нескольких опор.

Если же условия для возведения такого фундамента под баню – благоприятные, тогда приступим к изучению тонкостей процесса.

Этапы возведения столбчатого фундамента практически идентичны таковым у ленточного, и точно также все начинается с подготовки участка под застройку. Первым делом – убирается верхний слой почвы, толщиной примерно 20-30 см.
После того, как с чертежа на участок будет перенесена разметка, касаемая контура фундамента, проекций углов и осей стен, нужно удостовериться, что все углы фундамента – прямые. Затем, в точности по размеченным осям, копаются ямы-шурфы как минимум на 15 см ниже глубины, до которой промерзает грунт. Для последующей возможности установить опалубку и распорки, ямы для столбов должны быть на 10 см шире, чем сами столбы.
Мастерим опалубку по уже описанной выше технологии, засыпав и утрамбовав песок между опалубкой и ямой. Если в качестве опор вы выбрали столбы (тумбы), проще всего опалубку будет сделать из куска обычного рубероида, свёрнутого в трубу. Заливка будет ещё качественней, если рубероид заменить асбестоцементной трубой.
Когда в опалубку залит первый слой бетона и удалён воздух, вставляем арматуру (но в этом случае – уже вертикально). После этого доливаем бетон и вставляем в верхнюю часть столба шпильку, а если возможно, то лучшим вариантом будет просто выпустить концы арматуры. На них будет крепиться обвязка при дальнейшем строительстве. Обязательно следите за тем, чтобы все тумбы были на одном уровне и стояли идеально ровно, исправлять ошибки потом очень сложно.

Далее процесс создания фундамента под постройку бани ничем не отличается от ленточного монолита.

В некоторых случаях гравий при производстве бетона может заменяться мелким щебнем.

Говоря о том, как сделать фундамент для бани, стоит отдельно отметить и возможность применения в данном типе фундамента цементных блоков 200*200*400. Если они служат исходным материалом, то тумбы в ямы следует устанавливать достаточно высокие, 40 см и выше. Блоки же укладываются впритык друг к другу, с максимальным отклонением от горизонтали в 15 мм, будучи, подобно кирпичной кладке, скреплены цементным раствором. Не должно остаться ни единого незаполненного раствором шва или просвета.

Теперь вы знаете, как сделать любой фундамент под баню своими руками. Как видите, это не так уж сложно! А когда банька будет, наконец, готова, наградой вам станут годы и десятилетия здоровья и удовольствия.