Виды и устройство фундаментов домов для проблемных участков и грунтов. Устройство фундаментов

Устройство оснований и фундаментов и их типы

При проектировании зданий основания и фундаменты рассматриваются в комплексе. Подземные монолитные или сборные конструкции принимают сборные нагрузки от здания, передают их на нижерасположенные грунты. В обратном направлении (снизу вверх) действуют усилия при морозном вспучивании глинистых почв. Поэтому применяются технологии для ликвидации сил пучения.

Грунты оснований

Перед возведением любого объекта следует четко понимать, что основания и фундаменты должны выдержать вес несущих конструкций, не допустить деформаций, разрушения. Если материал и конструкцию фундамента можно выбрать из нескольких вариантов, то геологию участка изменить невозможно:

• почвы залегают пластами, имеют линзы проницаемых пород внутри глинистых слоев, в которых скапливается «верховодка»
• с увеличением содержания глины возрастает вероятность морозного вспучивания
• расчетное сопротивление грунтов сборным нагрузкам от веса здания неодинаково

Внимание: На пылеватом песке или торфянике может «утонуть» даже плавающая плита, обладающая максимальной несущей способностью и поверхностью опирания.

Общие сведения

Самыми опасными геологическими условиями являются плывуны, свежие насыпи, торфяники, пылеватые влажные пески. Чтобы пройти их насквозь, опереть фундамент на пласт с высокой несущей способностью, потребуется выбрать винтовые либо буронабивные сваи без вариантов.

Со стабильными почвами, даже пучинистыми (глина, супесь, суглинок) работать гораздо проще:

• они имеют высокое расчетное сопротивление
• можно выбрать любую конструкцию фундамента
• избавиться от морозного вспучивания стандартным комплексом мер

Скальный, крупнообломочный (гравелистый) грунт резко снижают бюджет строительства. В этом случае можно выбрать самую дешевую технологию (например, столбы из бетонных блоков для сруба, МЗЛФ для кирпичного коттеджа), обойтись без дренажа, утепления фундамента/отмостки, подстилающего слоя, обратной засыпки щебнем или песком.

На крупном песке так же можно построить жилище из любого конструкционного материала. Однако придется разорвать капиллярную юбку прослойкой из щебня, чтобы влага не смогла подняться к бетонным конструкциям при обратном давлении.

Влияние грунтовых вод

Влага в земле разрушает фундаменты несколькими способами:

• подвергаются коррозии арматурные каркасы и сетки внутри железобетона
• при замерзании вода расширяется, в фундаментах раскрываются множественные микротрещины, снижающие прочность конструкции
• насыщенная влагой глина в почвах так же увеличивается в объемах при замерзании, возникают силы пучения, выдергивающие бетонные конструкции либо пытающиеся выдавить их на поверхность, сдвинуть по горизонтали

Внимание: Воду необходимо отвести с поверхности ливневками, отмостками, собрать под землей дренами, чтобы отвести от фундамента в резервуар, естественный водоем, канаву.

Однако осушение оснований полностью проблему вспучивания не решает. Поэтому наружные грани бетонных конструкций и отмостки утепляются для сохранения геотермального тепла недр. Под подошвами лент, плит, столбов изготавливаются подстилающие слои из песка/щебня, пазухи траншей, котлованов засыпаются аналогичными материалами. В инертных продуктах глина отсутствует, вспучивание становится невозможным.

Расчет и подготовка оснований

При проектировании учитываются характеристики грунтов и уровень УГВ, поэтому расчет заключается в определении несущей способности по расчетному сопротивлению почв. Другими словами, необходимо узнать минимальную площадь опирания ленты или столбов, которая будет достаточна для отсутствия просадки грунта под ними.

Сборная нагрузка складывается из веса всего силового каркаса коттеджа (полы, перекрытия, стены и кровля, лестницы, стропильная система и сам фундамент), ветровых/снеговых нагрузок, массы мебели, жильцов, облицовок интерьеров. Расчетное сопротивление грунтов берется из таблиц СП.

Улучшить характеристики пучинистых оснований можно несколькими способами:

• заменить верхние 40 – 60 см песком при низком УГВ либо щебнем при высоких водах грунтовых
• уложить дрены и утеплить подошву фундамента + отмостку
• применить в обратных засыпках пазух траншей нерудные материалы

Указанные методы позволяют снизить глубину заложения плиты, МЗЛФ, столбов. Снизится бюджет строительства и время сдачи объекта, трудозатраты и расход материалов.

Фундаменты типовые

Ввиду разнообразия геологических условий, этажности, конфигурации зданий основания и фундаменты всегда проектируются индивидуально. Типовые проекты существуют исключительно для коттеджей, позволяют определить величину сборных нагрузок, которые необходимо распределить фундаментом, передать на грунт.

Важно: В любой типовой проект по умолчанию закладывается максимальный запас прочности. Заказчик экономит на документации, зато рискует серьезно переплатить на каждом этапе строительства. Например, в регионе может не оказаться пиломатериалов нужного сечения, спецзаказ обойдется дороже. В то же время, при индивидуальном проектировании будут учтены все нюансы, застройщик заплатит дороже за документацию, но сэкономит на материалах.

Ниже рассмотрены конструкции типовых фундаментов для малоэтажной застройки с привязкой к геологическим условиям и рельефу участка.

Схемы

Классикой фундамента является плавающая плита, имеющая максимальную поверхность опирания. Поэтому несущая способность по умолчанию имеет многократный запас, можно строить дома из тяжелых конструкционных материалов.

Ограничениями являются:

• грунты с малым расчетным сопротивлением (торф, песок пылеватый, не сформировавшаяся насыпь), на которых даже плита будет погружаться ежегодно
• склоны с перепадами между противоположными стенами больше 1,5 м – горизонтальные подвижки вспучивающихся грунтов слишком велики, потребуется изготовление вертикальных подземных стен
• прибрежная зона, в которой не спасет даже самая качественная гидроизоляция бетонных конструкций

Внимание: Расход бетона, арматуры в плитных фундаментах максимальный, что сказывается на общем бюджете. Однако на влажных почвах с высоким УГВ это оптимальный вариант для кирпичных, бетонных построек.

Столбчатый фундамент, наоборот, относится с бюджетному типу подземных несущих конструкций. Однако ограничений здесь гораздо больше:

• склоны – столбы чувствительны к горизонтальным подвижкам, легко опрокидываются
• высокий УГВ – на влажных почвах резко снижается ресурс конструкции
• стены из тяжелых конструкционных материалов – столбчатые фундаменты больше подходят для опирания срубов, СИП панелей, «каркасников»

Внимание: Головная часть столбов должна быть обвязана ростверком для увеличения пространственной жесткости конструкции. Комплекс ликвидирующих вспучивание почв мероприятий должен выполняться в полном объеме.

Ленточные фундаменты являются универсальными, так как гораздо надежнее столбов, дешевле плит. Если заглубить ленту ниже отметки промерзания, можно получить дополнительный подземный этаж. Для легких построек оптимальным вариантом служит МЗЛФ или незаглубленный монолитный пояс. Эта технология позволяет залить пол по грунту, который обходится дешевле перекрытий по балкам.

Проблема высокого УГВ решается кольцевым или пластовым дренажом, вспучивание снижается стандартными технологиями. Существуют схемы утепления МЗЛФ для жилищ постоянной, временной и сезонной эксплуатации. Технология полностью отработана, что гарантирует от серьезных ошибок даже при самостоятельном строительстве.

Свайные фундаменты обычно применяют для легких построек, что обусловлено отсутствием квалифицированных проектировщиков. На самом деле, на винтовых сваях можно изготовить монолитный ростверк, возвести 3-х этажный особняк. Найти компанию, способную дать гарантии на подобный проект, крайне сложно.

Поэтому сваи применяют для каркасных коттеджей, срубов, СИП панелей. Это единственный фундамент для болота, грунта с недостаточным расчетным сопротивлением, горного склона или прибрежной зоны. Экономия бюджета начинается при проектировании, поскольку отсутствуют элементы конструкции:

• подстилающий слой – минус несколько самосвалов щебня/песка, отсутствие земляных работ
• не нужно утепление отмостки/фундамента – минус пенополистирол, клей, дюбеля для крепления
• можно обойтись без дренажа – минус гофротрубы и колодцы, щебень, геотекстиль

Строительство стен начинается в тот же день, когда был уложен сборный ростверк. При использовании монолитных балок ростверка придется подождать 4 – 28 дней в зависимости от температуры воздуха.

Внимание: Свайно-винтовые фундаменты обладают максимальной ремонтопригодностью, позволяют реставрировать ленты, столбы и плиты. Перепланировка и изготовление пристроек не вызывает проблем в любой момент эксплуатации коттеджа.

Связь с основаниями

Основной ошибкой 90% индивидуальных застройщиков является экономия на геологических изысканиях. Слои пород залегают неравномерно, под гравелистым грунтом или слоем крупнозернистого песка вполне может находиться торф или песок пылеватый. Результатом станет ежегодное погружение здания, для ремонта основания потребуется комплекс работ:

• вывешивание отдельных участков домкратами
• упрочнение грунта цементацией, термическим обжигом, спиральными или винтовыми сваями, уширение подошвы или метод ж/б обоймы

Внимание: Сезонное поднятие УГВ опасно морозным вспучиванием в отсутствие утепления фундамента, кольцевого дренажа.

Существуют конструкционные ошибки при изготовлении пристроек (крыльцо, веранда), отмосток. Например, жесткая связь стяжки отмостки без утепления с МЗЛФ может привести к разрушению ленты. Зимой грунты приподнимают отмостку и часть МЗЛФ, весной тяжелый фундамент пытается опуститься вниз, чему препятствует почвенный уплотненный валик под ней.

В результате повышаются растягивающие нагрузки, с которыми арматура не может справиться. Итогом становятся трещины или частичное разрушение бетонной конструкции.

Поэтому слабые почвы закрепляют перед началом строительства либо выбираются сваи, проходящие их насквозь. В нормативах СП запрещены малозаглубленные фундаменты без обеспечения снижения сил пучения.

Типы заглубления

Заложение плиты, ленты ниже отметки промерзания экономически выгодно только при наличии подвального этажа в проекте. Во всех остальных случаях целесообразно два варианта:

• малозаглубленный фундамент + меры защиты от пучения

• достижение сваями пластов с высоким расчетным сопротивлением

Рекомендуемое заглубление подошвы фундамента для разных грунтов составляет:

• песок средней фракции – 30 – 60 см
• крупный песок и гравелистая почва – 30 см
• крупнообломочный либо скальный грунт – заглублять не нужно

Внимание: Верхний пахотный слой чернозема должен быть снят в пятне застройки в любом случае. В нем много органики, которая перегниет за 1 – 3 года, что приведет к самопроизвольному уплотнению, неравномерной усадке.

Глубокое заложение не рекомендовано при высоком УГВ. Из траншей придется непрерывно откачивать воду, повышать качество гидроизоляции, увеличивая смету строительства. Как вариант, на почвах с недостаточной несущей способностью может применяться уширение подошвы ленты МЗЛФ. Для столбчатых фундаментов эта технология является обязательной.

Сборные фундаменты из кирпича, блоков ФБС или стеновых размером 20 х 20 х 40 см по умолчанию менее надежны, чем монолитные конструкции. Любые подвижки грунта приводят к неравномерному смещению изделий внутри кладки, так как у многочисленных балок, которыми в принципе являются все блоки, больше степеней свободы, чем у одной жестко защемленной.

Цокольный этаж несколько отличается от подземного уровня:

• полы заглубляются наполовину этажа (1,3 – 1,5 м)
• высота потолков обеспечивается увеличением цокольной части
• все операции снижения сил пучения выполняются в полном объеме

Технология позволяет избавиться от понижения уровня УГВ пластовым или кольцевым дренажом, жилая площадь обходится дешевле. Крыльцо изготавливается на независимом фундаменте, не имеющем жесткой связи с основным, укрывается собственной крышей.

Погреб и отмостка

Погреб может являться частью фундамента или изготавливаться в виде самостоятельной конструкции. Для первого варианта существуют кессонные плиты с погребом под одной комнатой. В этом случае плита не может считаться плавающей, так как выступающая часть якорит ее на месте. Любые подвижки грунтов приводят к образованию трещин, нарушению целостности конструкции. Поэтому утепление подошвы, отмостки, дренаж, подстилающий слой являются обязательными условиями.

Заливается кессонная плита поэтапно:

• стяжка погреба – толщина 5 – 10 см
• стены подвального помещения – по технологии ленточного фундамента
• плита здания – опалубка по периметру, две арматурных сетки в разных уровнях

Внимание: Все элементы кессонной плиты жестко связываются арматурными прутками, поверхности зачищаются металлическими щетками или химическими реагентами для снятия пленочного слоя, повышения адгезии.

Отдельный погреб изготавливается по технологиям заглубленного ленточного или плитного фундамента. В первом случае снижается смета строительства, так как стяжка пола по грунту дешевле полноценной плиты. Во втором варианте повышается несущая способность, что позволяет изготовить эту подземную конструкцию даже на пылеватых песках.

Никаких нагрузок, кроме собственного веса, погреб в этом случае не несет. Зато на глинистых почвах возможно вспучивание, поэтому необходимы следующие операции:

• наружная или проникающая гидроизоляция стен, подошвы плиты
• утепление наружных граней стен
• вентиляция естественного типа, рекуператором или вентиляторами
• дренаж пристенный или кольцевой отдельно для погреба

Отмостка в принципе к фундаментам не относится, однако именно этой бетонной стяжкой или лентой из брусчатки, тротуарной плитки, керамогранита отводятся поверхностные воды от подземных бетонных конструкций и потенциальных линз верховодки, которыми являются материалы обратных засыпок пазух и подстилающего слоя фундаментной подушки.

Для сбора жидкости из водостока кровли в отмостку интегрируются дождеприемники. Талые, дождевые воды отводятся лотками на внешнему периметру стяжки. Для этого от несущих стен/цоколя наружу создается уклон самотека 4 градуса.

Внимание: Объединять дренаж с ливневкой запрещено категорически, поскольку это может вызвать переполнение подземного резервуара.

В столбчатых и свайных фундаментах с висячем ростверком используется дополнительный элемент – забирка. В отсутствие полноценного цоколя периметр подполья остается незащищенным для листвы, грязи, осадков, проникновения грызунов.

Забирка создается из кирпичной кладки (ширина 12,5 см), листовых материалов (ЦСП, плоский шифер) или цокольного сайдинга. В первом случае необходима фундаментная подушка из щебня или песка. Для крепления листовых материалов достаточно закрепить на столбах/сваях прогоны из профильной трубы, оцинкованного профиля систем ГКЛ.

Для цокольного сайдинга выпускаются разнообразные доборные элементы, что резко снижает трудоемкость декорирования забирки. Зато листовые материалы можно облицевать гибкой черепицей, имеющей больший ресурс, эстетику восприятия. Кирпичная/клинкерная кладка обходится дорого, имеет практически вечный ресурс.

При изготовлении забирок следует учесть нюансы:

• узел примыкания – каркас и облицовка забирки не должна доходить до земли на 5 см, чтобы ее не повредили грунты при вспучивании
• гидроизоляция – отмостка должна примыкать к забирке, под нее закладывается лист рулонного материала, верхний край которого заводится под забирку вертикально

Внимание: Это позволит избавиться от влаги тающих сугробов на отмостке, расположенных вплотную к фальш-цоколю.

Таким образом, если учесть геологию участка, система основание/фундамент будет обладать максимальным эксплуатационным ресурсом. Это избавит от периодического ремонта, снизит текущие расходы, повысит комфортность проживания.

fundamentdomov.ru

Устройство ленточного фундамента: технология укладки

Желающих иметь собственный дом за чертой города или хотя бы дачу в наше время предостаточно. Однако не все имеют возможность заказать такую стройку в специализированной компании и получить готовое строение под ключ. Но всегда актуальным остается вопрос экономии. И в этом случае устройство ленточного фундамента действительно позволяет сделать его самостоятельно и снизить финансовые расходы, заложенные в смету будущего строительства.

Варианты устройства ленточного фундамента.

Устройство ленточного фундамента только на первый взгляд кажется простым, и это не должно стать причиной пренебрежительного отношения к его строительству. Необходимо сознавать, что фундамент является основанием всего строения, и технология укладки фундамента должна быть соблюдена. От этого во многом будет зависеть, как долго простоит ваш дом.

Нецелесообразно, например, самому монтировать отопительную систему, это чревато переделками. Рискованно самому браться и за возведение стен, установку перекрытий и строительство крыши. Везде требуются знания и опыт. Технология устройства фундамента не сложная, и при очень серьезном отношении ленточный фундамент для дома реально построить самостоятельно.

Зависимость типа фундамента от характеристики грунта

Среди всех видов фундаментов этот тип является наиболее затратным. Но иногда обстоятельства требуют, чтобы была применена технология устройства фундамента именно ленточного. Например, для создания подвала глубокозаглубленный ленточный фундамент является единственным приемлемым вариантом.

На выбор конструкции и технологию укладки фундамента влияет характеристика грунта: глубина промерзания, уровень грунтовых вод и несущая способность.

Схема ленточного фундамента на песчаной подушке.

Идеальными для строительства дома являются скалистые и каменистые площадки, которые сами могут быть его основанием. Следующими по надежности являются хрящеватые грунты, представляющие механическую смесь мелкого камня или щебня с песком и глиной. На таких грунтах даже мелкозаглубленных ленточных фундаментов достаточно для строительства массивных сооружений.

Подробнее охарактеризуем песчаные грунты, супеси, суглинки и глины. Основной характеристикой, важной для ленточных фундаментов, является несущая способность грунтов. От нее зависит площадь опоры и, как следствие, его размеры.

Несущая способность — это предельно допустимая величина нагрузки, приходящейся на 1 см² поверхности грунта. Если нагрузка превышает допустимое значение, значит, необходимо либо увеличить площадь опоры, либо отказаться от строительства такого массивного сооружения. В задачу ленточного фундамента входит равномерное распределение нагрузки по поверхности грунта. В таблице № 1 приведены значения несущей способности различных грунтов в зависимости от их плотности.

Таблица № 1

Вид грунта	Несущая способность [σ], кг/см2
	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Мелкий песок (маловлажный)	4	3
Мелкий песок (влажный)	3	2
Песок крупный	6	5
Песок среднего размера	5	4
Супесь (сухая)	3	2,5
Супесь, влажная (пластичная)	2,5	2
Суглинок (сухой)	3	2
Суглинок, влажный (пластичный)	3	1
Глина (сухая)	6	2.5
Глина, влажная (пластичная)	4	1

Вернуться к оглавлению

О грунтовых водах и глубине промерзания

Схема устройства ленточного фундамента глубокого заложения.

Анализируя таблицу, необходимо обратить внимание на влияние влажности на несущую способность. Особенно она сказывается на несущей способности грунтов средней плотности (это не относится к песчаным). Например, сухой суглинок средней плотности имеет в 2 раза большую несущую способность, чем влажный. На несущей способности плотного суглинка влажность практически не сказывается. В свою очередь, плотность также неодинаково влияет на несущую способность. Например, плотная влажная глина может выдержать в 4 раза большую нагрузку, чем глина средней плотности.

Влажность почвы зависит от уровня грунтовых вод, и, как следствие, могут потребоваться специальные мероприятия для защиты от их влияния. Для заглубленных конструкций обычно необходимо создавать дренажную систему, что, естественно, удорожает строительство.

Глубина промерзания грунта зависит от климатической зоны, в которой планируют строительство, и ее среднее значение для данного района можно узнать в соответствующих организациях. Для ориентирования жители Европейской части России могут воспользоваться номограммой, представленной на изображении 1. Поскольку фундамент закладывают так, чтобы его основание было на 15-20 см ниже глубины промерзания, то желательно этот уровень знать как можно точнее, ибо каждый см высоты — это лишние затраты.

Изображение 1. Номограмма, определяющая глубину промерзания грунта в России.

Например, Нижний Новгород расположен между линиями, указывающими на глубину промерзания 140 и 160 см. Для определения глубины промерзания грунта вблизи этого города потребуются циркуль и мерная линейка. Измеряем расстояние S между линиями по параллели, на которой расположен город, и расстояние S1 от линии 140. Затем по формуле определяем глубину промерзания h.

h = 140+20·S1/S.

На фундамент, основание которого находится ниже глубины промерзания, не действуют выталкивающие силы, возникающие в результате пучности грунта. Степень же пучности зависит от количества влаги, содержащейся в грунте. Лед занимает больший объем, чем вода, из которой он образовался, получаем прямую зависимость: чем больше влаги, тем больший объем займет лед и тем сильнее грунт будет воздействовать на фундамент в вертикальном направлении.

Вернуться к оглавлению

Способы определения характеристик грунта

Вид грунта определяем по некоторым признакам. Если песок невозможно с чем-то спутать, то с другими грунтами сложнее. Между собой они различаются процентным содержанием глины. В супеси ее содержится не более 10%. Поэтому что-либо слепить из нее в ладонях не получится.

Схема армирования ленточного фундамента.

Из суглинка, в котором может содержаться до 30% глины уже можно скатать вполне устойчивый шарик. Если теперь его сжать между ладонями, то надежным признаком этого вида грунта будут трещины по периметру образовавшейся сплюснутой формы.

Глину от других видов отличить можно уверенно. На сплюснутой между ладонями чечевицеобразной форме никаких трещин не образуется, а для большей убедительности, глину скатывают между ладонями, пытаясь создать «шнурок». Если это удается сделать, значит, никаких сомнений — это глина.

Когда возможность проведения лабораторных испытаний отсутствует, практики предлагают упрощенный метод определения влажности грунта.

Если траншея под фундамент имеет глубину Н≤1,5 м, то образец грунта берут с глубины 0,5 м. При более глубокой траншее образец берут с глубины, равной Н/3. Необходимо также знать объемный вес грунта Роб (см. таблицу № 2).

Таблица № 2

Вид грунта	Коэффициент пористости, С	Объемный вес, Роб кг/м3
Глина	0,5	1800-2100
	0,6	1700-2100
	0,8	1700-1900
	1,1	1600-1800
Суглинок	0,5	1800-2050
	0,7	1750-1950
	1,0	1700-1800
Супесь	0,5	1700-2000
	0,7	1500-1900

Делаем деревянный ящик объемом 0,008 м³ (20×20×20 см), взвешиваем его и заполняем грунтом. Плотно утрамбовываем и сразу же снова взвешиваем. Вычитаем вес ящика и определяем вес грунта, Ргр.

Расчет ленточного фундамента.

Чтобы по таблице 2 определить Роб, необходимо знать коэффициент пористости, С. Он равен отношению объема пор в грунте к объему его минеральной части. Его определяют косвенно через вес воды в порах и вес сухого грунта Рсух. Грунт в ящике хорошо высушивают, то есть удаляют из пор влагу, вычитают вес ящика, определяют вес Рсух. Коэффициент пористости равен:

С=(Ргр — Рсух)/ Рсух. (1)

Примечание. Разность в числителе формулы (1) равна весу удаленной воды. Поэтому, например, С=1,1 свидетельствует о том, что вес воды в порах превышает вес сухого грунта.

По таблице 2 находим значение Роб и определяем влажность по формуле:

W=100·( Ргр-0,008·Роб)/ 0,008·Роб (2)

Вернуться к оглавлению

Предварительный расчет веса стройки

Зная несущую способность грунта, можно решить прямую и обратную задачу. При решении прямой задачи необходимо знать площадь, занимаемую фундаментом SФ, и вес всего строения Q. Учитывают вес стен, перекрытий, кровли, всего инженерного оборудования. Естественно, учитывают и собственный вес ленточного фундамента. Теперь необходимо проверить условие:

[σ] ≥ Q/SФ. (3)

Если условие выполнено, значит, грунт выдержит нагрузку, создаваемую сооружением.

Смысл обратной задачи в определении максимального веса сооружения Qmax. Из условия (3) имеем:

Qmax = [σ]·SФ. (4)

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

Чтобы представить, как зависит вес строения от несущей способности грунта, нет необходимости рассчитывать его вес. Это влияние будет понятно, если предположить, что все стены здания являются продолжением фундамента. Покажем это на конкретном примере.

Пусть ширина кирпичного или бутобетонного основания равна l=0,5 м, а периметр и длина внутренних несущих конструкций в суме равна L = 50 м. Это вполне реальные размеры для строения, например, площадью 10×8 м.

Удельный вес кирпича и бутобетона составляет в среднем q = 2000 кг/м³. Предположим, что грунт под стройкой — влажный суглинок средней плотности, у которого [σ]·= 1 кг/см². Определяем площадь фундамента SФ=l×L= 0,5×50= 25 м² = 25·104 см².

По формуле (4) определяем общий вес, который может иметь дом.

Qmax = [σ]·SФ=1·25·104 кг=250 т

Определяем общий объем кирпичной кладки:

V = Qmax/q=25·104/2000=125 м3.

Изображение 2. Вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Зная площадь фундамента, определим общую высоту дома:

НД=V/SФ=125/25= 5 м.

Если дом с подвалом, глубина которого составляет примерно 3 м, то на влажном суглинке средней плотности можно построить дом с погребом с высотой стены, равной 2 м. При этом кирпичная стена будет иметь толщину меньшую, чем основание, но будут учтены кроме веса стен и другие элементы здания.

Если строить дом на плотной влажной глине, у которой несущая способность в 4 раза больше, то общая высота составит 20 м, а высота стены 17 м. С учетом веса других элементов можно построить дом в 4 этажа.

Решать обратную задачу целесообразно только для ориентирования. Если же известен вес элементов здания, то достаточно решить только прямую задачу.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Изображение 3. Фундамент заглубляют таким образом, чтобы его подошва располагалась ниже уровня промерзания грунта.

На изображении 2 показан вариант мелкозаглубленного фундамента, в котором отражены все особенности этой конструкции. Такие фундаменты сооружают для зданий, возводимых на любых грунтах, и если дом небольшой и легкий, даже на торфяниках.

Независимо от грунта, для строительства на таком основании рекомендуется использовать легкие материалы, такие как пенобетон и пеноблоки, керамзитобетон и древесина. На изображении 2 показан вариант именно для возведения деревянных стен. Ширина ленточного фундамента в 200 мм подойдет только для монтажа деревянного бруса.

Следует обратить внимание еще на одну особенность конструкции, показанной на изображении 2. Ширина основания фундамента увеличена до 500 мм. Это сделано потому, что при ширине 200 мм не выполнялось условие 3.

Такой прием уменьшения давления на грунт позволяет значительно сэкономить расход материала. Действительно, как указано на фрагменте справа, поперечное сечение фундамента составляет 0,22 м², а если бы его ширина была по всей высоте была равна 500 мм, то сечение при высоте 800 мм составило бы 0,4 м², то есть расход материала увеличился бы в 1,8 раза.

Изображение 4. Строительство в конце заливки опалубки бетонным раствором.

Для такого фундамента подходит бетон класса В30, что соответствует марке М400. Для самостоятельного приготовления бетона указанной марки полезно знать такие данные.

Необходимое соотношение: Ц:П:Ш (цемент, песок, щебень) — 1:1,2:2,7;Объемный состав: на 1 л цемента 11 л песка и 24 см³ щебня.

Каких-либо дополнительных пояснений для изображения 2 не требуется: указаны все необходимые размеры и материалы.

При этом мелкозаглубленный фундамент для дома никогда не делают из отдельных блоков. А вот создавать с помощью бура шурфы ниже глубины промерзания грунта рекомендуется. Расстояние между шурфами 1,5-2 м.

Вернуться к оглавлению

Заглубленный ленточный фундамент

Фундамент заглубляют так, чтобы его подошва находилось ниже уровня промерзания грунта. Обычно траншею копают глубиной, не превышающей 2 м. Общее представление о начале строительства можно получить на изображении 3. Подушку ниже уровня промерзания толщиной 20 см делают из песка средней крупности или из щебня.

Изображение 5. Готовый ленточный фундамент после застывания бетонного раствора.

Подушку укладывают слоями. Каждый слой хорошо уплотняют. Сверху ее накрывают прочной полиэтиленовой пленкой. Вместо пленки песок (щебень) можно залить жидким бетоном и подождать примерно 7 дней, пока он застынет. Затем устанавливается опалубка, и обвязывается или закрепляется сваркой арматура.

Опалубку устанавливают из досок толщиной 40-50 мм. Постепенно, увеличивая ее высоту, добиваются, чтобы она возвышалась над поверхностью земли примерно на 30 см. Это будет небольшой цоколь. В фундамент закладывают асбоцементные трубы для канализации и водопровода.

Каркас арматуры формируют параллельно с опалубкой. Его устанавливают рядами по вертикали. Количество арматуры зависит от размера фундамента по высоте. Шаг между рядами может составлять 10, 15 или 25 см. Если арматуру скрепляют с помощью сварки, то эту операцию можно выполнять вне траншеи.

Бетон делаем марки М400, состав которого уже указан. Его заливают постепенно слоями толщиной 15-20 см и трамбуют обыкновенной трамбовкой. Хорошо, если имеется вибратор. Чтобы качественнее утрамбовать бетон, нужно вибратором или деревянным молотком простукивать опалубку.

Как выглядит строительство в конце заливки, можно судить по изображению 4, а о готовом — по изображению 5.

Вернуться к оглавлению

Основание для дома с подвалом: технология укладки фундамента

Изображение 6. Стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах.

Такая конструкция должна обеспечить надежность всему сооружению и нормальное функционирование подвала. Здесь возникает необходимость сочетать прочность основания с требованиями к стенам подвала.

Надежной является конструкция, когда стена выполнена монолитной, из железобетона. Несмотря на то, что бетон — неплохой изолятор для влаги, стены с внешней стороны подвала нужно дополнительно изолировать.

Стены подвала должны быть на 20-30 см толще стен самого здания. Очень внимательно необходимо отнестись к армированию. В углах стен арматура должна находиться под прямым углом.

Стены можно сложить из специального кирпича, не пропускающего влагу, например керамического. Через 40 см кладки ее усиливают бетонным поясом, соединяя кирпич и бетон металлической арматурой. Таким же слоем стена должна обязательно заканчиваться.

На изображении 6 схематично показаны стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах. Далее приведены названия элементов, показанных на схеме.

Материковый грунт 1; гидроизоляция 2; насыпной утрамбованный грунт 3; уплотненная жирная глина 4; отмостка 5; утеплитель 6; асбестоцементный лист 7; стена дома 8; верхнее покрытие пола 9; подшивка 10; балки 11; железобетон 12; кирпич 13; лаги 14; цементная стяжка 15; бетон 16; щебень 17; уровень отмостки при замерзании грунта 18; бетонные или керамические плиты 19; расчетный уровень промерзания грунта 20; уровень грунтовых вод 21.

Фундамент является основой всего здания, поэтому перед его укладкой необходимо учесть все внешние факторы, влияющие в будущем на его прочность и надежность.

moifundament.ru

Устройство фундамента

Фундамент из покрышек за и против: для бани, дома или беседки своими руками

Как сделать фундамент из покрышек своими руками для дома, бани, гаража и других легких построек с использованием подручного материала.

Устройство фундамента

Виды фундаментов глубокого заложения: особенности расчета

Виды фундаментов глубокого заложения и условия для их строительства. Особенности расчета параметров свайных оснований и технология выполнения работ. Строительство заглубленного ленточного основания.

Устройство фундамента

Плюсы и минусы устройства фундаментов из блоков ФБС: нужна ли подушка под укладку

Область применения фундаментов из блоков ФБС. Плюсы и минусы конструкций и материала для строительства оснований зданий. Устройство и особенности возведения сборного фундамента .

Устройство фундамента

1

Расчет фундамента на песчаных и насыпных грунтах: какой подойдет?

Оптимальный выбор фундамента для песчаного грунта и особенности. Расчет и работы на крупнозернистых и мелкозернистых песках. Особенности возведения на супесях и суглинках.

Устройство фундамента

Как сделать и связать фундамент для пристройки к деревянным и кирпичным домам

Основы возведения фундамента под пристройку к дому. Способы определения характеристик оснований деревянных и кирпичных зданий. Связка жестким соединением и деформационным швом.

Устройство фундамента

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Технология строительства погреба в доме с ленточным фундаментом. Необходимые условия и особенности возведения подвала. Устройство арматурного каркаса и заливка бетона.

Устройство фундамента

Основы разметки фундамента для дома своими руками

Разработка проекта будущего дома, как грамотно разметить фундамент под дом своими руками. Общие правила для проведения разметочных работ и последовательность выполнения.

Устройство фундамента

Порядок проектирования фундаментов из буронабивных свай

Порядок проектирования буронабивного фундамента из свай с учетом конструкционных особенностей. Технология возведения свай с уширением и без него. Варианты ростверков и практические советы.

Устройство фундамента

Как правильно сделать разметку и заливку фундамента под гараж: опалубка, армирование, ремонт

Проведение разметки фундамента под гараж. Особенности обустройства опалубки, армирование и ремонт. Применение для закладки основания блоков, пеноблоков и монолитной плиты.

Устройство фундамента

fundamentclub.ru

Устройство ленточного фундамента своими руками: расчет фундамента, технология

Строительство здания должно производиться после выяснения вопроса, на каком типе грунта будет возводиться фундамент, это обусловлено сроками эксплуатации какого бы то ни было сооружения, которые зависят от того, насколько прочной будет несущая конструкция. Надежность основания, качественные характеристики материалов, которые применяются для строительства фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция — это критерии, оказывающие первостепенное влияние на показатель долговечности строения. Такое строительство предполагает наличие опалубки для ленточного фундамента, о чем нужно позаботиться заблаговременно.

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Устройство таких фундаментов планируется для зданий, которые обладают довольно тяжелыми материалами в перекрытиях и стенах, среди которых кирпич, саман, бетон, камень и т. д.

Этот тип несущих конструкций отличают повышенная прочность и крайняя надежность. Однако и стоимость ленточного фундамента велика, как и количество строительных материалов, которые понадобятся для его возведения. По этой причине такое основание есть смысл применять лишь в случае, если оно будет незаглубленным — таким образом, удастся избежать максимальных трат. Такой прием в особенности актуален в процессе строительства домов с подвальными или цокольными помещениями.

Ленточный фундамент монолитного типа должен быть рассчитан не только исходя из показателей плотности грунта на участке для застройки. Ширина будущего фундамента должна быть определена и с учетом нагрузки на основание ленты, которая зависит от количества этажей, толщины стен будущего строения, и от того, будет ли обладать постройка подпольными помещениями.

Инструменты и материалы

• лопата;
• бутобетон;
• битум;
• емкость;
• мастерок;
• колышки;
• веревка;
• доски.

Вернуться к оглавлению

Расчет ленточного фундамента монолитного типа

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Если вы приступили к строительству фундамента, следует первым делом определиться с глубиной залегания основания, которая индивидуальна для каждого участка. Сначала необходимо сделать шурф в 2 м, который позволит определить, каковы качественные характеристики и структура грунта, это покажет уровень промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Степень пучинистости грунта в этом случае выступает в качестве общего ориентира. Если грунту не свойственна пучинистость, основание, например, для кирпичного дома или коттеджа, может быть обустроено на любой глубине, но не меньше 0,5 м независимо от того, каков уровень промерзания.

При пучинистых грунтах глубина определяется сложнее, кроме того, будет необходимо провести ряд дополнительных корректировок. Если подземные воды отдалены от поверхности на 2 м и более, можно выстраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако если этот показатель хоть на 20-30 см меньше 2 м, придется дополнительно заглубить фундамент на 3/4 расчетной высоты промерзания почвы — от 70 см. Если подземные воды располагаются выше и данной отметки, понадобится заливать основание на всю эту глубину или больше.

Для того чтобы залить такое основание, допускается использовать бутовую кладку или бутобетон. Первый вариант предполагает использование камней неровной формы.

Ленточный армированный монолитный фундамент.

Ленточные фундаменты должны иметь ширину не меньше 0,5 м. Технология заливки предусматривает придание основанию ширины ленты, которая станет превышать толщину стен на 10 см. И чем глубже будет заложен фундамент, тем больше должна составлять разница между стеной и лентой. Так, чтобы верно заложить такой фундамент для одноэтажного здания на глубину в 1 м, будет необходимо придать ленте ширину на 25 см больше ширины основания стен.

Бутобетонное монолитное основание, которому следует придать размеры не меньше 35 см, имеет некоторые достоинства. Такие основания могут быть возведены на любом типе грунта, а их строительство сопровождается меньшей сложностью. Однако устройство ленточного фундамента такого типа предполагает значительный расход бетона.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения ленточного монолитного фундамента

При рытье траншеи нужно следить за прочностью стенок. Это лучше удается на связных почвах, которые позволяют получить почти вертикальные стенки, они в разрезе представляют прямоугольник либо трапецию — их можно использовать как опалубочную конструкцию. В ряде случаев максимальная глубина траншей увеличивается на 1 м или 1,5 м, что зависит от типа грунта.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный, армированный, монолитный.

При заливке монолитного армированного ленточного фундамента своими руками его предстоит как можно лучше защитить от влаги, что предполагает обустройство особым образом прилегающих участков — для этого в ходе рытья следует выбрасывать грунт на нагорную сторону.

Понадобятся распорки, щиты и стойки при возведении ленточного фундамента своими руками, названные элементы следует использовать в вырытых траншеях. Нужно будет обустроить опалубку, что в особенности актуально в процессе строительства на глинистых грунтах. Если заливка несущей конструкции производится на большой глубине, допускается переставлять опалубку, учитывая правила, которые предполагают образование холодных и рабочих швов при бетонировании.

Устройство ленточного фундамента на базе бутовой кладки предполагает укладку предварительно подготовленных по размерам камней в раствор. Камни не нуждаются в сортировке, а бетон не требует обязательной перевязки получающихся швов. Если заливку смеси прервать на срок от 6 ч и более, верхние камни должны быть залиты лишь наполовину. Возобновление работы следует производить с применением раствора, позволяющего погружать изделия без трамбовки.

Как и при возведении армированного основания, опалубочная конструкция должна быть снята через 7-10 дней. Готовый бетон должен периодически смачиваться водой, а в жаркую погоду его следует закрывать мешковиной либо рогожей. В процессе возведения таких ленточных фундаментов следует производить тепло- и гидроизоляцию, где должны быть использованы материалы, изготовленные из битума либо его компонентов — только в этом случае будущий дом станет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Вернуться к оглавлению

Особенности монолитного ленточного основания

Гидроизоляция ленточного монолитного фундамента.

Главный недостаток монолитной ленты — высокая стоимость, а если предполагается выстроить массивное сооружение, смета на такое основание будет весьма нескромной. Ленточные фундаменты монолитного типа не могут быть установлены на просадочных почвах, среди которых торф и плывуны — рекомендуется рассмотреть иные варианты монтажа несущей конструкции, например, взять за основу фундамент на опорах с плавающим полом либо на опорах с полем, которое в дальнейшем пригодится в ходе устройства ростверка.

Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные строения произвольной формы.

Обустройство ленточных фундаментов может производиться на основе блоков. Такое основание станет обладать преимуществами железобетона, а процесс строительства будет произведен в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными основаниями. После того как строительство таких ленточных фундаментов было завершено, можно незамедлительно приступать к следующему этапу, не выжидая затвердения. Плиты могут иметь разные размеры, в том числе и такие, которые применяются при частном строительстве, что не потребует привлечения специальной техники.

Схема ленточного утепленного мелкозаглубленного монолитного армированного фундамента.

Такие ленточные фундаменты могут быть возведены с применением изделий, которые допускается изготовить самостоятельно, однако на практике такой подход оборачивается значительными затратами времени и средств, в результате цена на блоки оказывается выше заводской. Это следует учесть, так как цена сборного фундамента и без того выше стоимости основания монолитного типа. Выбирая изделия, следует ориентироваться прежде всего не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый вид ФБС характеризуется своими нормами, прописанными в ГОСТ.

Так, если застройку предполагается проводить в регионе с суровыми зимами, следует предпочесть морозостойкие изделия, качество которых достигается за счет наличия в их составе специальных присадок. Эти блоки способны выдержать значительные температурные перепады. Если почва на участке для строительства характеризуется кислотностью, следует предпочесть изделия, которые устойчивы к кислым средам, в них должно содержаться повышенное количество гранитного щебня.

Стоимость такого ленточного фундамента окажется высока, что обусловлено ценой на блоки. Стоимость такого ленточного фундамента не меньше чем на 30% окажется дороже монолитного. А строительство сборного основания нуждается в обустройстве двойного слоя гидроизоляции, швы, которыми обладает кладка, чрезвычайно восприимчивы к внешним факторам, поэтому их необходимо будет утеплить.

Вернуться к оглавлению

Выбор блоков для строительства ленточного фундамента

Схема устройства ленточного монолитного фундамента из блоков.

Все фундаментные блоки можно разделить на три типа. Первый — монолитные блоки, которые являются сплошными изделиями со стальной арматурой, эти блоки наиболее прочны из всех остальных. Второй тип блоков — монолитные изделия с пазом (ФБВ) — их тоже выполняют из армированного бетона, однако придают им специальные вырезы, которые предназначаются для прокладки разных видов коммуникаций. Третий тип — пустотелые (ФБП) — они обладают полостью внутри. Их структура делает такие изделия наименее прочными, а при возведении фундаментов их почти не используют. В качестве исключения выступают случаи, которые предполагают строительство легкого каркасного либо деревянного дома.

Выбирая материал для ленточного фундамента на основе ФБС-блоков, нужно уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначением «ФБС 2-2-4» маркируются блоки, длина которых равна 20 см, ширина — 20 см, высота — 40 см. Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бетонных блоков, следует использовать ФБС-блоки 4, 6, 8, 9, 12, 24, которые имеют стальное армирование. Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая станет на них оказываться домом.

При малоэтажном строительстве наиболее удобно использовать блоки, размер которых равен 20×20×40 см. В их состав взамен известкового щебня добавляется щебень гранитный, поэтому их с успехом можно использовать при строительстве подвальных помещений, погребов, перегородок между комнатами и т. п. Ленточный фундамент с применением блоков, габариты которых равны 20×20×40 см, можно обустроить самостоятельно, так как вес одного изделия равен 31,7 кг.

Вернуться к оглавлению

Технология обустройства ленточного фундамента на основе блоков

Изображение 1. Сборный фундамент ленточного типа.

Если соблюдать технологии, ленточный фундамент сборного типа можно установить и на пучинистых грунтах. В качестве идеального варианта для строительства выступают песчаные непучинистые почвы либо грунты скального типа, которые имеют в составе щебень и гравий, при этом идеально будет, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 3 м. При наличии названных условий подвал на базе блоков получится сухим полноценным помещением. А если строительная площадка имеет суглинистые и глинистые грунты, а также близко расположенные грунтовые воды, придется предпринять ряд мер, которые помогут защитить фундамент. Грунтовые воды станут причиной того, что в подвале постоянно будет сохраняться влажность, от чего не спасет даже качественная гидроизоляция.

Для придания кладке из ФБС еще большей крепости в области подошвы и по верху основания потребуется сделать монолитные пояса. По периметру здания предстоит засыпать пазухи, используя среднезернистый песок. Наружная боковая поверхность основания должна быть покрыта битумом. Утепление основания при этом производится с применением влагостойкого теплоизоляционного материала. Все эти действия предполагают дополнительные затраты, что значительно повлияет на конечную стоимость фундамента.

Сборный ленточный фундамент.

Сборный фундамент ленточного типа — железобетонная конструкция, монтируемая по периметру здания и под несущими стенами. Изображение 1 иллюстрирует конструкцию такого основания.

Вначале предстоит сделать разметку участка под фундамент при помощи колышков и веревки, которая натягивается между ними. Этот этап можно считать одним из самых ответственных, при котором нужно добиться идеальных показателей в углах. Затем, следуя разметке, нужно обустроить траншею, придав ей необходимую глубину. Ее дно должно быть хорошо выровнено.

Дно устилается песчаной подушкой, слой которой должен быть равен 20 см, и шире изделия на 30 см. Песок следует подвергнуть трамбовке, а после пролить водой. Сверху подушка должна быть укрыта гидроизоляцией, в ее качестве может выступить полиэтилен.

Для того чтобы обустроить нижний слой фундамента, следует использовать ж/б плиты-подушки — ФЛ, которые должны быть установлены поверх гидроизоляции.

Устройство опалубки для фундамента в этом случае не потребуется, поэтому следующим этапом станет укладка блоков. Вначале предстоит установить блоки-маяки в углах и в тех местах, где пересекаются стены. На их грани следует натянуть нить, а далее по ней можно монтировать остальные блоки, укладывая их в шахматном порядке.

moifundament.ru

Устройство столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент — это прекрасная опора для нетяжелых зданий и сооружений. Как правило, устройство столбчатого фундамента выполняется при строительстве деревянного дома. Особенности конструкции позволяют использовать ее даже на пучинистых грунтах и в любых климатических условиях.

Схема столбчатого фундамента.

Подготовка к строительству столбчатого фундамента

Строительство любой конструкции начинается с планирования на местности. И столбчатый фундамент не является исключением.

Приступать к установке конструкции можно только после того, как будет составлен генеральный план фундамента, подготовлены необходимые чертежи и схемы, закуплены инструменты и материалы для работы. Если установка фундамента выполняется на участке с высоким уровнем подземных вод, характеризующемся глубоким промерзанием, то устройство фундамент такого типа будет самым оптимальным решением.

Схема столбчатого набивного фундамента.

Если фундамент столбчатый возводится на сыром участке, нужно использовать бетонные растворы высокой прочности. Помимо этого, бетонные столбы обязательно армируются металлическими стержнями.

Для строительства столбчатого фундамента понадобится множество различных инструментов и дополнительного оборудования. Так, чтобы составить план фундамента и перенести его на местность, вам понадобятся:

• карандаш;
• бумага;
• отвес;
• строительная рулетка;
• уровень;
• бельевой шнур;
• угольник;
• деревянные колышки;
• чертеж фундамента.

После того как будет составлен план фундамента, а также проработан и утвержден чертеж фундамента, можно приступать к выполнению земляных работ. Для этого понадобится следующее:

• лопата с прямой режущей частью;
• остроконечная лопата;
• заступ;
• кирка.

Строительство столбчатого фундамента невозможно и без следующих приспособлений:

Рисунок 1. Схема, показывающая виды столбчатого фундамента.

• молотка;
• расшивки;
• щетки и кисти;
• клещей;
• бетономешалки;
• кельмы;
• ведра;
• лейки;
• бочки;
• граблей;
• трамбовки;
• терки;
• зубила.

Существует несколько разновидностей конструкций столбчатых фундаментов. Схема, показывающая виды столбчатого фундамента, представлена на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по составлению плана фундамента

План фундамента изображается в виде сечения горизонтальной плоскостью, проведенной выше подошвы столбчатого фундамента, но ниже уровня земли. План фундамента должен показывать конструкцию основания столбчатого фундамента (раскладку сборных бетонных или железобетонных блоков, бутобетонную или бутовую подушку и пр.). При наличии подвального помещения план фундамента показывает и контур его стен, опирающихся на данную конструкцию. При этом линии подвала наносятся на чертеж фундамента тонкой линией, а подушка столбчатого фундамента наносится более толсто.

Схема строения столбчатого фундамента.

На чертеж фундамента наносятся координационные оси, размеры, позволяющие определить расстояния между столбами фундамента, размерную привязку поверхностей элементов или осей конструкции к координационным осям сооружения (здания) или при необходимости к прочим элементам конструкций. На чертеж фундамента наносятся и другие нужные размеры, такие как отметки самых характерных уровней заложения подошвы конструкции, марки элементов сборных конструкций. Без чертежа фундамента вы не сможете построить правильную и надежную конструкцию. Если вы не уверены, что сможете составить чертеж фундамента самостоятельно, поручите это профессионалам. Не жалейте денег на данном этапе, т.к. правильно составленный чертеж — это залог надежности и долговечности конструкции.

После того как чертеж фундамента будет готов, выполняется разбивка плана. Данная операция представляет собой перенос с чертежа на участок и закрепление основных размеров конструкции и осей. Прежде чем переносить с чертежа фундамента на участок, по периметру нужно установить столбы (обноску). Столбы устанавливаются на расстоянии 1 или 2 м от строения. Со стороны намеченных стен здания параллельно им к столбам по уровню необходимо прибить доски или деревянные рейки. На них указываются размеры отдельных элементов ям и траншей самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется при помощи рулетки.

Рисунок 2.Чертеж фундамента.

Обязательно проверяются углы прямоугольного основания. При помощи теодолита проверяется разметка низа траншеи, в особенности по углам будущего дома, а также в точках пересечения лент. Разметка должна в точной мере соответствовать проектной (если проектная величина заглубления столбчатого основания составляет 1,4 м, то и низ траншеи тоже должен быть на 1,4 м ниже отметки нуля будущего дома). Расстояние между столбами конструкции должно быть не более 1,5-2,5 м. Чертеж фундамента обязательно предусматривает эти и все остальные важные параметры. С планом такого основания вы можете ознакомиться на рис. 2.

Столбчатый фундамент прекрасно подходит для строительства домов без подвалов там, где необходимо обеспечить минимальную нагрузку на почву. Чертеж фундамента учитывает количество опорных столбов, ширину и длину всего основания, глубину расположения столбов, расстояние между столбами и прочие важные параметры.

Составляя план фундамента, необходимо знать глубину промерзания грунта, уровень прохождения подземных вод и т.д. Столбчатый фундамент гораздо дешевле ленточного благодаря меньшим расходам материалов, однако его используют только при малоэтажном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Начальные этапы строительства столбчатого фундамента

Схема столбчатых фундаментов: 1 – гравийно-песчаная подушка; 2 – опорная плита; 3 – грунт; 4 – сборный железобетонный столб; 5 – арматура; 6 – монолитный бетон; 7 – асбоцементная труба.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент получил очень широкое распространение в частном строительстве. Устройство фундамента такого вида не требует больших денежных и временных вложений. Прежде чем приступать к строительству столбчатого основания, нужно правильно подготовить участок.

Сначала площадка очищается. Для этого удаляется растительный слой грунта (15-30 см) не менее чем на 2-5 м во все стороны от запланированного размещения столбчатого основания.

Если почва под срезанным слоем состоит из песка и мелкого камня, она используется в качестве основания для столбчатого фундамента вне зависимости от влажности грунта, глубины промерзания или уровня подземных вод.

Если земля глинистая (супеси, глины, суглинки), обязательно создается песчано-гравийная подушка, толщина которой зависит от геологической характеристики почвы. Торфяные или илистые грунты под удаленным слоем являются свидетельством того, что нужно выполнять полную замену основания и обращаться к геологу за консультацией по устройству и составу конструкции.

С площадки, отведенной под устройство фундамента, убирается мусор и прочие посторонние предметы. После этого выполняется горизонтальная планировка, а также снимаются бугры и подсыпается грунт в ямы. Горизонтальность участка необходимо проверить при помощи уровня, установив его на ровную рейку длиной 2 м. Подготовка к возведению столбчатого основания заканчивается после завозки на участок необходимых материалов и инструментов.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента: пошаговая инструкция

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке.

Прежде всего выполняются земляные работы. Прямоугольные ямы для столбчатого фундамента роются экскаватором или вручную. Их необходимо расположить строго по осям. Ямы глубиной менее 1 м можно делать с вертикальными стенами. В данном случае не нужно устанавливать крепления. Если же глубина ямы превышает 1 м, то создаются крепления из досок (горбылей) или с откосами. Яма должна быть на 20 или 30 см глубже, чем заложение столбчатого фундамента, и шире него на 20 или 40 см в каждую сторону. Такой запас нужен для установки опалубки и распорок.

Ширина столбчатого фундамента должна быть не меньше ширины возводящихся стен. На дно укладывается подушка из гравия примерно на 10-20 см шире фундамента с каждой стороны. Гравийная подушка обильно смачивается водой и утрамбовывается. Сверху укладывается полиэтилен или рубероид.

Опалубка для столбчатого фундамента изготавливается из досок, оструганных с одной стороны. Доски устанавливаются к бетону именно своей струганной частью. Можно использовать древесину любой породы с влажностью не более 25%. Ширина досок — 120-150 мм, толщина — 25-40 мм. Широкие доски не подходят для создания опалубки, т.к. при их монтаже появляются щели. Можно применять для этого древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, клееную водоупорную фанеру. Но наиболее предпочтительной является именно деревянная опалубка, т.к. она имеет наименьшую силу сцепления с бетоном.

Установка опоры столбчатого фундамента.

Если стены котлована сухие и не осыпаются, бетон можно заливать и без опалубки. В данном случае по периметру необходимо проложить полиэтилен.

Для опалубки столбчатого основания можно использовать железные, асбестовые и керамические трубы. Внутренний диаметр таких труб должен быть не меньше 100 мм. Точное значение зависит от конструкции здания. Бетон заливается в трубы и они остаются в земле вместе с основанием.

При устройстве деревянной опалубки помните о том, что доски должны быть сырыми. Если доски сухие, их необходимо обильно смочить. В противном случае сухая древесина будет впитывать воду, что негативно отразится на прочности готового бетона.

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка бетона

Устройство фундамента данного вида предусматривает наличие армирующего каркаса. Столбы армируются продольной арматурой. Диаметр арматуры — 10-12 мм. При этом через каждые 20-25 см необходимо делать хомуты диаметром 6 мм. Продольная арматура устанавливается вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой. Следует постараться обеспечить выход арматуры на 10-20 см над верхом конструкции, чтобы в дальнейшем к ней можно было приварить арматуру монолитного ростверка.

Классификация столбчатого фундамента.

Устройство фундамента этого типа предполагает послойную укладку бетона. Используется бетон, приготовленный из 1 части цемента марки М400-М500, 3 частей песка и 5 частей щебенки. Толщина слоя — порядка 20-30 см. Ростверк выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

После устройства столбчатого фундамента обязательно проверяются отметки верхнего уровня. При необходимости они выравниваются цементным раствором. Далее выполняется устройство монолитного, сборно-монолитного или сборного железобетонного ростверка (пояса). Устройство фундамента с монолитным поясом позволяет обеспечить хорошую продольную жесткость и устойчивость конструкции. Прежде чем приступать к устройству пояса, следует прочно соединить между собой сборные перемычки. Для этого монтажные петли связываются проволокой крест-накрест.

После этого поверх перемычек устраивается опалубка, делается арматурный каркас и укладывается бетон марки М200. поверхность бетона необходимо выровнять и обязательно закрыть гидроизоляционным материалом.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по гидроизоляции конструкции столбчатого фундамента

Устройство столбчатого основания предполагает наличие гидроизоляционного слоя. Обязательно устраивается забирка. Она представляет собой ограждающую стенку между столбами, которая предназначена для ограждения конструкции от пыли, влаги, мусора, снега и т.п. Для создания забирки между опорами конструкции делается бетонная стяжка в качестве основания.

Схема столбчатого фундамента для дома из ракушняка.

Забирка укладывается на бетонную стяжку. Устройство фундамента предполагает присутствие в забирке технологических окон для подвода коммуникаций. Забирка не связывается с опорами, т.к. неровная осадка приводит к возникновению трещин. Высота забирки — от 40 см.

Как уже было сказано, устройство фундамента предполагает гидроизоляцию. Существует несколько методов:

• верхняя часть опор и забирки покрывается слоем битума. На него укладывается полоска рубероида, наносится еще 1 слой битума и укладывается следующая полоска рубероида;
• верхняя часть опор и забирки покрывается цементным раствором. Сверху раствора насыпается слой сухого цемента толщиной в 2-3 мм. После схватывания цемента укладывается полоска толя или рубероида.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента: важные моменты

Устройство фундамента такого типа требует соблюдения ряда важных правил и требований. Так, если вы построите фундамент на сыром участке и оставите на зимнее время без перекрытий, стен и крыши, то конструкция может деформироваться. Это правило общее для всех фундаментов, но в особенности оно важно для столбчатого, т.к. каждый столб в данной системе представляет отдельный фундамент ввиду отсутствия единого жесткого остова. Каждый столб такого основания дает свою осадку, что усложняет устройство ростверка и стен в будущем.

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

Устройство фундамента должно выполняться летом или в начале осени, когда грунт достаточно прогрет и подземные воды находятся в нижних пластах. Если в процессе устройства фундамента использовались монолитные бетонные столбы, необходимо помнить, что бетон будет полностью готов через 30 дней. В течение этого времени нельзя давать нагрузки на бетонные опоры и нужно следить за тем, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Его можно укрыть пленкой или рубероидом. Чтобы раствор схватывался равномерно, опоры следует периодически смачивать.

Для устройства фундамента используется бетонная смесь на основе цемента марки М400. В качестве наполнителя применяется мелкий гравий и крупнозернистый песок. Вода добавляется в таком количестве, чтобы готовая смесь легко укладывалась, но не заливалась. Слишком густая или жидкая консистенция бетонной смеси снижает прочность конструкции на 25%.

При закладке опоры допускается ряд типичных ошибок. Одна из них — это неравномерность проседания. Причины следующие:

• неправильный расчет глубины;
• неравномерная нагрузка на опоры;
• разная величина заглубления опор;
• низкокачественные материалы;
• неверная оценка несущих особенностей почвы.

Избежать этих и других ошибок вам поможет проект основания, составленный специалистами, и постоянный контроль выполнения строительных работ.

moifundament.ru

Устройство железобетонных фундаментов | Строительный портал

Сооружение железобетонного фундамента при постройке здания является свидетельством его долговечности. Так как именно этот вид фундамента отличается прочностью и надежностью в эксплуатации. О технологии постройки железобетонного фундамента поговорим далее.

Оглавление:

1. Особенности и разновидности железобетонного фундамента
2. Фундамент железобетонный ленточный - технология сооружения
3. Сборные железобетонные фундаменты - правила монтажа
4. Устройство железобетонных фундаментов сплошного типа

Особенности и разновидности железобетонного фундамента

Использование железобетонного фундамента широко распространено в процессе строительства как промышленных и общественных зданий, так и сооружений жилого назначения. Существует три основных типа таких фундаментов:

• колонные или раздельные;
• ленточные;
• сплошные.

Колонный фундамент представляет собой конструкцию из железобетонных свай или колонн, которые по отдельности устанавливаются на несущих частях конструкции здания. Летночный тип железобетонного фундамента является самым популярным. Его обустройство основывается на возведении конструкции по периметру здания. Сплошной железобетонный фундамент устанавливается под всем зданием.

Установка отдельных фундаментов является допустимой при наличии небольшой нагрузки и редкого расположения колонн. Установка ленточного фундамента под колонным применяется в том случае, когда фундаментные подошвы находятся недалеко друг от друга. Данный факт наблюдается при сооружении здания на слабом грунте или при большой несущей нагрузке.

Кроме этого, рекомендуется применение ленточного железобетонного фундамента при наличии неоднородного по текстуре грунтового покрова, при воздействии внешней нагрузки или при неравномерной осадке основания.

При слишком большой нагрузке на ленточный фундамент, которая приводит к деформации сооружения, рекомендуется установить железобетонный фундамент сплошного типа. Именно он способен полностью выровнять осадок основной части здания. Использование данного фундамента допустимо при наличии неоднородного грунта и слишком большой нагрузки.

Средняя стоимость возведения железобетонного фундамента составляет от 5 до 7 % стоимости всех затрат на его сооружение. При тщательной проработке и правильном выборе типа фундамента достигается значительный экономичный эффект на постройку самого здания.

При строительстве крупных сооружений конструкция фундамента выбирается в соотношении со стоимостью на расход материала и трудовых ресурсов при выполнении различного рода фундаментов.

В соотношении со способом выполнения железобетонного фундамента из разделяют на конструкции:

• сборного;
• монолитного назначения.

В соотношении с размером, сборные фундаменты бывают цельного или составного типа. Сборные цельные фундаменты отличаются небольшими размерами. Для их изготовления используют бетон класса от В 15 до В 25. Установка такого фундамента производится на подушку, изготовленную из песка и гравия, ее толщина составляет около 12 см. Кроме этого на поверхности подошвы фундамента укладывается арматура, в виде сварной сетки. Минимальный слой арматуры составляет 4 см. При отсутствии подготовки под фундамент, толщина арматурного слоя увеличивается до 6,5 см.

Установка сборных колонн производится в специально подготовленные гнезда, называемые стаканом фундамента. Колонна устанавливается в гнездо с помощью подкладки, далее производится ее рихтовка и заполнение зазоров с помощью бетона.

Конструкция сборного фундамента состоит из нескольких частей, изготовление которых требует наличия большего количества бетона, чем для цельного. Соединение блоков составных фундаментов производится с помощью выпусков, анкеров или сваривания деталей.

Фундамент железобетонный ленточный - технология сооружения

Начальный этап строительства ленточного фундамента предполагает проведение работ по разметке территории и подготовке необходимых материалов. Разметка участка начинается с установки арматурных прутьев в места прохождения фундамента. Они устанавливаются на небольшую глубину до 100-150 мм. Следите за соответствием разметки заранее предусмотренной технической документации. Предлагаем ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут провести разметку территории под ленточный железобетонный фундамент правильно:

• для проведения разметки используйте колышки и крепкую нить, натяните их по всему периметру фундамента, для отмеривания правильности расстояний используйте рулетку, при отсутствии рулетки, возможен вариант применения нити определенного размера, выбирайте нити, которые не тянутся под напряжением, так как в противном случае, возникнут ошибки в проведении расчетов;
• когда работы по проведения разметки завершены, измерьте еще раз длину параллельных сторон фундамента, они должны быть идентичными, размер диагональных линий также должен быть равным, если этого не сделать, то возможен риск обустройства фундамента с кривыми углами, что приведет к порче внешнего вида самого здания;
• учтите, при сооружении траншеи, ее ширина должна превышать проектную ширину фундамента на 35-60 см, это расстояние поможет установить опалубку, обустроить защитную дренажную систему и засыпку, а глубина фундамента, указанная в проекте, увеличивается на 15-20 см, для компенсации подушки дренажного назначения, обустраиваемой из щебня и песка;
• если при проверке разметки не возникает никаких ошибок, то приступайте к непосредственному рытью траншеи.

Данный этап предполагает использование специальной строительной техники в виде экскаватора или ручную работу. Главным преимуществом использования специальной техники выступает ускорение процесса проведения работ.

Но, применение ручного типа работ, отличается такими особенностями:

• количество грунта, которое извлекается из траншеи гораздо меньше;
• стены конструкции отличаются абсолютной ровностью;
• ручной тип работ позволяет производить корректировку ширины траншеи, поэтому при заливке, количество бетона уменьшается, а в следствие и уменьшаются затраты на его покупку.

Учтите, что на 300 мм выше от дна котлована, следует оборудовать расширение, называемое пяткой. Данный процесс приведет к увеличению опорной площади и к более равномерному распределению нагрузки.

После завершения работ по сооружению траншеи установите на ее дно подушку из щебня и песка, полейте ее водой и хорошо утрамбуйте. Рекомендуемая толщина данного слоя составляет около 20 см. Его основной функцией является амортизация нагрузки, то есть снижение пучения грунта и увеличение сопротивляемости конструкции разнообразным нагрузкам.

После проведения данных работ следует процесс установки опалубки под ленточный фундамент. С ее помощью конструкция приобретает правильную форму. Для сбора опалубки используйте деревянные доски, соединенные между собой поперечной стяжкой и упирания в грунт с помощью деревянных распорок и колышек.

После укладки подушки из песка и гравия следует процедура гидроизоляции фундамента. Для этой цели используется пергамин или толстая полиэтиленовая пленка. Данный процесс помогает сохранить влагу, только что залитому раствору бетонной смеси. Если этого не сделать, то увеличивается риск возникновения микротрещин, которые через годы приведут к разрушению фундамента.

Следующий этап предполагает выполнение работ по армированию конструкции. Это делается для усиления несущих характеристик фундамента. Именно, из-за наличия стального каркаса конструкция приобретает вид железобетона. Для сооружения слоя армирования используются прутья из металла, сечением от 1 до 2 см, продольного, вертикального и поперечного типа. Для их соединения используется проволока и металлический крюк или приспособление, осуществляющее вязку арматурного слоя.

Учтите, что сборка арматуры для фундамента осуществляется только с помощью вязки. Использование сварочного аппарата является недопустимым. Так как в процессе обустройства каркаса из железобетона, он должен двигаться, тем самым обеспечивая отвердевание бетонной смеси. С помощью такого подхода, усиливаются несущие характеристики здания в несколько раз.

После установки арматуры, следует процесс обустройства вентиляционных отверстий фундамента. Они предстают в виде отдушины или продуха. С помощью отдушины ленточный фундамент не скапливает излишнюю влагу в участке подпольного назначения. Для их обустройства рекомендуется использовать трубы из асбоцемента, диаметром в 10 или 15 см. Местом их установки выступает щит опалубки и межпрутьевое пространство, высота около 20 см от основания арматуры. После установки вентиляционных каналов, монтируют коммуникационную систему.

Чтобы осуществить заливку железобетонного фундамента используется цемент марки 200 и выше. Приготовление раствора должно осуществляться с помощью бетономешалки. После заливки каждого из слоев, следует процесс их утрамбовки с помощью вибратора для бетона. Он поможет избавиться от излишнего воздуха в бетонной смеси, тем самым препятствуя появлению пор и улучшая прочность бетона.

Совет: при использовании вибратора, нужно следить за тем, чтобы он не повлиял на целостность арматуры. При появлении небольших разрушений арматурного каркаса немедленно остановите процесс заливки и приступите к его ремонту.

Если заливка фундамента производится в холодное время года, позаботьтесь об использовании специальных добавок для бетона. С их помощью он не потеряет своей прочности.

Погода во время проведения заливки не должна быть слишком жаркой или дождливой, так как это отразится на качестве фундамента.

Снимают опалубку по истечении двадцати, а лучше и тридцати дней после заливки.

Сборные железобетонные фундаменты - правила монтажа

Для изготовления сборного железобетонного фундамента используют стандартные железобетонные детали, изготавливаемые на специальных промышленных предприятиях. Они используются в строительстве частных домов из-за невозможности сооружения ленточного или другого типа фундамента или по оправданию в технико-экономических расчетах.

Детали сборного фундамента отличаются слишком тяжелым весом, поэтому для их монтажа требуется наличие специальной грузоподъемной техники. Установка блоков производится на специально подготовленную подушку из песчаной или бетонной смеси. Их фиксация и скрепление осуществляется при помощи цементного раствора. При наличии незаполненных участков, в которые стандартные блоки не помещаются, производится монтаж доборных блоков, длина которых меньше от основной на одну треть.

При отсутствии таких элементов, возможен вариант заполнения участков с помощью монолитного бетона.

Устройство железобетонных фундаментов сборного типа состоит из:

• песчаной подушки;
• фундаментной плиты;
• фундаментного блока;
• грунта;
• гидроизоляции;
• армированного пояса;
• отмостки;
• цокольной стены.

Устройство фундамента монолитного железобетонного сборного типа производится в сооружениях с наличием цокольного этажа или подвального помещения. Для их обустройства необходимо наличие котлована, расположенного под зданием. Основание котлована должно быть ровным. Далее производится укладка песчаной подушки по периметру здания, и уже на нее устанавливается фундамент.

Для заполнения межблочных швов используется цементный раствор, а наружная часть фундамента укрывается с помощью гидроизоляции. Стандартные сборные блоки имеют специальные выемки, предназначенные для заполнения цементным раствором, именно они отвечают за соединение блоков между собой. Установка бетонных блоков должна осуществляться с наличием перевязки между швами, такая технология способствует улучшению прочности их соединения.

При обустройстве железобетонного фундамента такого типа обращайте внимание на наличие технологических участков, в которых будут располагаться инженерные коммуникации в виде электросети, водопровода или канализационной системы. Для этого в опорных частях производится установка футляров, для изготовления которых используются стальные, керамические или пластиковые трубы определенного размера, если такие материалы отсутствуют, возможен вариант использования стали кровельного назначения.

Места в которых будут проводиться коммуникации тщательно сверяются с эскизом рабочего проекта, так как при последующих переделках возможен риск нарушения целостности конструкции. Временное перекрытие технологических отверстий происходит с помощью ветоши, покрытой смолой или других аналогичных материалов.

Устройство железобетонных фундаментов сплошного типа

Принятие решения об обустройстве фундамента такого типа основывается на проведении инженеро-геологических работ на месте постройки. С помощью конструирования сплошного фундамента обеспечивается прочность и длительность эксплуатации возводимого здания. На тип используемого фундамента влияет назначение здания.

Фундамент плитного типа имеет вид монолитной железобетонной плиты, которая располагается по всей площади строения. При этом происходит жесткое армирование всей плиты. Данный процесс делает ее устойчивой перед различными нагрузками и движениями грунта.

Использование фундамента плитного типа распространено в районах с наличием частых сейсмических явлений, а также на участках с высоким уровнем подземных вод.

В соотношении с назначением здания, возведение плитного фундамента производится в виде плоских или ребристых плит. Существует вариант возведения перекрестной монолитной ленты. Для выкладывания некоторых видов плитных фундаментов используются готовые железобетонные плиты. При строительстве большого здания, в которых будут сооружаться подземные помещения, используют фундамент коробчатого типа.

Сооружение плитного фундамента происходит непосредственно на строительном участке. Под укладку фундамента необходимо соорудить основание на основе бетона марки 50, его минимальная толщина составляет 10 см. При проведении строительства на грунте с высоким уровнем грунтовых вод, потребуется сооружение песчаной подушки, толщиной от 20 см. Учтите, что песок требует тщательной трамбовки и поливки с помощью воды. После сооружения основания следует процесс его покрытия гидроизоляционным слоем, который защитит плиту от влажности. Под фундаментную плиту требует соорудить каркас из арматуры, для соединения прутьев используется сварка. Она обеспечит жесткость и устойчивость конструкции.

Укладка арматурного каркаса производится на слой гидроизоляции, а после этого происходит бетонирование фундамента. При необходимости сооружения плиты с наличием цокольных ребер, их сооружение производится путем установки сборных деталей из железобетона.

Если работы проводятся в районах с сейсмической неустойчивостью, то для сооружения ребер применяется монолитный бетон, а арматура сваривается с фундаментом. В таких зданиях ребра бетонируются вместе с плитой. Толщина плит, в таком случае, составляет около 20 см.

Использование плитных фундаментов также актуально в климатических регионах с высоким уровнем промерзания почвы. При этом морозоустойчивый фундамент имеет толщину около 20 см, а плита характеризуется наличием контурных ребер. Для утепления такого рода фундамента используется пенопропиленовая теплоизоляция.

Требования к бетону для изготовления монолитного железобетонного фундамента:

• минимальное значение марки - 200;
• процент водопоглащения - 5;
• уровень водонепроницаемости - второй;
• морозоустойчивость зависит от региона установки фундамента.

strport.ru

Виды и устройство фундаментов домов для проблемных участков и грунтов

 

В зависимости от типа участка, то есть, состава грунта, высоты грунтовых вод, погодных условий региона, сейсмической активности, проектируется фундамент под дом наиболее подходящей конструкции, что мы и рассмотрим далее.

 

Он (фундамент для дома) может быть комбинированным, то есть, проектировщик может дополнительно усилить его элементами сваями (из свайного ф-та), «стянуть» монолитными поясами.

То есть, другими словами, сделать гибрид из двух разных фундаментов, что бывает целесообразным и часто применяется в современном строительстве.

 

Кроме того, устройство фундаментного пирога с советских времен стало гораздо сложнее: появились новые материалы для утепления, гидроизоляции и другие, для повышения прочности и долговечности фундамента.

 

Виды фундаментов для участков с пучинистыми грунтами и их устройство

 

Такими грунтами принято считать мелкие и пылевидные пески, супески, глины и суглинки, а также виды крупнообломочных грунтов, которые имеют в своем составе больше 30% веса – пылевидных частиц размером меньше 0,1 мм.

 

Эти составы грунта называются пучинистыми, так как имеют свойство при намокании и затем замораживании выпучиваться, то есть, увеличиваются в объеме. Они представляют опасность, если виды фундаментов, как например, ленточный или блочный, расположены на глубине, в которую проникает мороз.

 

Тогда грунт расширяется и просто подрывает фундамент снизу, в результате, повреждая его. Кроме того, силы выпучивания действуют и в боковых направлениях, давят на стенки, что требует дополнительных мер.

 

Соответственно, на основании геологических изысканий (которые подтвердили наличие пучинистых грунтов), вычисляется глубина закладки фундамента. Для этого руководствуются разделом «строительная климатология» документа СНиП (строительные нормы и правила), из которого берут данные глубины промерзания грунта региона, в котором планируется строительство. Далее производится решение по выбору фундамента и мер по его защите в условиях сильно расширяющихся грунтов.

 

Устройство ленточных, блочных фундаментов для пучинистых грунтов

 

В данном случае нужно либо преодолеть глубину промерзания и установить ленточный фундамент под дом так, чтобы он опирался на грунт ниже, либо выбрать пучинистый грунт на глубину промерзания и заменить его подсыпкой из щебня или песка. Кроме того, можно произвести утепление около фундаментного узла между подсыпкой и отмосткой, что предотвратит перемерзание грунта, соответственно, его выпучивание.

 

 

Блочный же фундамент не желательно применять в условиях проблематичных грунтов, его стоит комбинировать с ленточным, то есть, устраивать нижнюю обвязку (ленту) из монолитного бетона, на которую в последующем укладывать фундаментные блоки. Цокольная часть такого комбинированного фундамента также оканчивается бетонной обвязкой.

 

Устройство свайных фундаментов для пучинистых грунтов

 

Свайный фундамент считается наиболее экономичным, а также имеет солидный запас прочности. Выгоден при строительстве на участках, расположенных на уклоне. При этом разделяют виды фундаментов для дома свайного типа по конструкции, материалу и способу монтажа, но это тема отдельная. Наиболее надежными и часто применяемыми в загородном строительстве считаются монолитные сваи 250 мм в диаметре с расширением (как на рисунке) 400-500 мм в нижнем их окончании.

 

 

В верхней части, на ряд свай укладывают ростверк – монолитный армированный пояс, предназначение которого — равномерное распределение и передача на сваи нагрузок от элементов, как стены, перекрытия дома, которые на него будут опираться. Соответственно, его толщина и армирование зависит от суммарного веса всех временных и постоянных нагрузок, а также шага свай (2-2,5м).

 

Виды фундаментов для участков с высокими грунтовыми водами и их устройство

 

Уровень грунтовых вод на участке может повышаться и понижаться в зависимости от поры года; определять его лучше всего ранней весной или осенью.

 

Легче всего это узнать, если на участке есть колодец, и когда окажется, что высота грунтовых вод пересекается с глубиной фундамента, то нужно предпринимать меры.

В зависимости от наличия/отсутствия подвала, виды фундаментов зданий обустраиваются дренажной системой отвода грунтовых вод  с гидроизоляционной защитой фундамента (в случае с подвалом), либо просто устраиваются выше их уровня. Подойдет и устройство свайного фундамента, описанное выше, или без расширения.

 

Устройство глубокого заложения фундаментов при грунтовых водах

 

Эти виды фундамента в среде грунтовых вод применяются, только если есть необходимость построить подвал или даже -1 этаж. Их конструкционное отличие фундаментного пирога – это гидроизоляция и дренаж по периметру. Таким образом, котлован разрабатывается чуть большего периметра с расчетом на ширину опоясывающей дрены (закрытой трубы) и подсыпку.

 

 

Рулонная гидроизоляция укладывается на стенку фундамента, начиная с наземной его части и заворачивается под дренажную трубу, которая должна быть расположена на уровне подошвы фундамента. Засыпка щебня в свободную полость между грунтом и фундаментом формирует дренажную траншею, по которой вода стекает вниз и попадает в дрену.

 

Сейчас также стали изолировать щебеночный слой от земляного геотекстилем – материалом, который создает барьер, предотвращает перемешивания грунта со щебнем, а также фильтрует воду.

 

Устройство мелкозаглубленных фундаментов при грунтовых водах

 

В данном случае вся суть заключается в укладке фундамента (ленточного, блочного или плавающего) выше уровня грунтовых вод. Способ применим для домов небольшой тяжести, то есть дома из ракушечника, пеноблока, мелкие кирпичные дома. При этом виды фундамента для частного дома укладывают либо на подсыпку с устройством дренажной системы, либо без нее, но в таком случае подсыпка должна быть выше уровня грунтовых вод с солидным запасом на случай его повышения. В случае с пучинистыми грунтами, к фундаменту дополнительно применяют устройство свай.

 

 

Как показано на рисунке, по всему периметру примыкания подсыпки с грунтом, имеется разделительный слой – геотекстиль. При этом подсыпка с лицевой боковой стороны фундамента выполняется на всю его высоту. Это выполняется для того, чтобы грунт не смешивался с подсыпкой.

 

Устройство незаглубленных фундаментов при грунтовых водах

 

При таком устройстве, фундамент располагается на поверхности земли и такого значения, как глубина закладки, практически не существует. Таким образом, может быть уложен ленточный или так называемый «плавающий», то есть, фундамент в виде плиты, имеющий мощное армирование в два ряда по типу монолитного перекрытия, толщиной не менее 200 мм. Часто фундаментную монолитную плиту заливают с устройством ребер жесткости. Он выгоден тем, что уже является устройством бетонного пола и по нему (после чистовой стяжки) можно выполнить напольное покрытие.

 

 

Но грунт для такого устройства фундамента дополнительно подготавливают: выбирают растительный слой не менее чем на 200 мм и засыпают подсыпкой из песка или его смеси с гравием, затем тщательно трамбуют. В разных случаях грунт выбирают и глубже растительного слоя, как правило, до 500 мм в глубину. Тогда подсыпку наносят слоями в 200 мм, и каждый слой трамбуют плоскостным вибратором.

 

Виды фундаментов для слабых грунтов и их устройство

 

Часто встречающийся пример проблематичных участков – это территории, расположенные на оползнеопасных склонах.

 

Наибольшую опасность представляют собой участки со слабыми грунтами, к которым относятся пески сухие, маловлажные и влажные, пылеватые пески, макропористые грунты (пылеватые суглинки).

 

Такие грунты могут разжижаться и утапливать фундаменты виды конструкции которых на них опираются, а на участках, расположенных на склонах, имеющие такой состав грунта, могут приводить к оползням.

 

Отдельный разговор – это участки с высокой сейсмической активностью или высокой вероятностью, что произойдет таковая. При худшем раскладе, то есть в сочетании с рыхлыми и разжижающимися грунтами, при вибрациях от землетрясения, построенный дом может просто утонуть в слоях грунта. Если же грунт на участке имеет хорошую несущую способность, то толчки землетрясения просто снизу подрывают фундамент, если он не имеет специального сейсмостойкого устройства.

 

Устройство фундаментов в оползнеопасных зонах

 

Такие земельные участки должны быть обустроены дополнительными системами дренажа, которые предотвратят повышения уровня грунтовых вод и вымывания слоев грунта. Кроме того, следует провести мероприятия по укреплению склона подпорными сооружениями. Что касается видов фундаментов, то применяются свайные фундаменты, заглубление которых происходит до плотных слоев грунта.

 

 

Их целесообразно применять в случае с неровными участками с крутыми склонами. Если же участок застройки ровный и находится дальше от склона, то могут применяться виды монолитных фундаментов, при условии цементизации или силикатизации нижележащих грунтов до их твердых слоев.

 

Устройство фундаментов при грунтах с низкой несущей способностью

 

В данном случае применяются особые виды свай для заглубления в среде искусственного закрепления грунта. Одни имеют специальные «карманы», другие – винтовой профиль. Суть метода такова, что вместе с погрузкой сваи происходит инъекция укрепляющего раствора – жидкого стекла, битума или цемента. При этом происходит перевязка инъекционного раствора и сваи по всей глубине неустойчивых грунтов.

 

 

Таким образом, достигается укрепление песков сухих пылеватых, маловлажных и влажных, пылеватых суглинков (макропористых, лессовидных грунтов). Укрепляющую инъекцию подбирают различного химического состава, в зависимости от типа проблемного грунта.

 

Устройство фундаментов в сейсмоактивных зонах

 

При условии нормальной несущей способности грунтов можно обойтись без искусственного укрепления, однако, фундамент под дом ленточный (монолитный) должен иметь мощное армирование  и высокопрочные марки бетона с расчетом возможных толчков от землетрясения.

 

 

Свайный фундамент с ростверком устраивается группами винтовых свай, имеющими различную глубину заложения. Также, узел сопряжения разных групп свай, как видно на рисунке, отличается. Одна группа имеет полноценную перевязку арматурного каркаса с ростверком, другая группа вовсе не сопрягается с ним, имея зазор размером с половину допустимой осадки дома.

 

В данной статье мы рассмотрели небольшую часть про основные виды фундаментов, как ленточный, плитный и свайный, однако существуют еще блочные и столбчатые фундаменты, но их применять в условиях проблематичных участков не стоит (особенно столбчатые).

 

mastery-of-building.org

---

Смотрите также

• 
  Теплоизоляция фундамента
• 
  Фундаменты снип
• 
  Фундамент кирпичный
• 
  Фото фундамент
• 
  Фундамент зимой
• 
  Фбс фундамент
• 
  Фундамент незаглубленный
• 
  Незаглубленный фундамент
• 
  Незаглубленный фундамент
• 
  Бутобетонный фундамент
• 
  Фундамент ф1