Монолитный ленточный фундамент, устройство фундамента, расчет ленточного фундамента, полезные советы. Устройство монолитных фундаментов

Устройство монолитного фундамента. Монолитный фундамент своими руками

@@=

Долговечность строения напрямую зависит от того, насколько надежно выполнено его основание. Одним из вариантов фундамента является монолитное строение, которое представляет собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Данный вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу зданий.

Содержание:

Преимущества и недостатки

Прочность монолитного фундамента достигается благодаря армированию. Данная процедура предполагает закладку каркаса из прутьев внутрь формы и последующую заливку бетона. Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что препятствует ее разрушению. Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где почва подвижна и насыщенна грунтовыми водами.

К преимуществам монолитных типов фундаментов следует отнести такие факторы:

1. Экономичность. Этот показатель достигается тем, что в процессе работы не потребуется применение строительной тяжелой техники.
2. Также данный фундамент может применяться для возведения дома любой формы, так как он не ограничивает проектную конфигурацию здания.
3. В силу абсолютного отсутствия стыков обеспечивается полная герметичность.

В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующее:

• трудоемкость процесса возведения;
• большой расход бетона и металла;
• необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает срок строительства.

Существуют такие виды монолитного фундамента, как: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Отличаются они по форме и способу опоры на почву.

Монолитно ленточный фундамент

Данный вид основания используется при строительстве гораздо чаще остальных типов. Это объясняется его практичностью и надежностью. Суть прокладывания конструкции состоит в том, что фундаментную ленту возводят вдоль периметра несущих стен. Лента размещается во внутренних и внешних стенах постройки, при этом форма поперечного сечения должна иметь равные параметры по всему основанию. От угрозы деформации данный фундамент избавляет арматурный пояс, который располагается внутри.

Для этого типа конструкции используют следующие материалы:

• бутовый камень;
• кирпич;
• бетон.

Строительство данного типа фундамента сравнительно с другими разновидностями выделяется своей простотой. Но при этом процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

В зависимости от особенностей конструкции, ленточный фундамент делится на два вида:

• монолитный;
• сборный.

Строительство монолитного типа осуществляется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент он имеет мелкозаглубленную и заглубленную разновидность.

Фундамент мелкого заглубления подойдет для строений, выполненных из относительно легкого материала, такого как дерево или пенобетон. Глубина закладки составляет 50-70 см. Помимо массы здания следует учитывать также и разновидность грунта. Мелкозаглубленныое основание подойдет только для применения на почве со слабой сыпучестью.

Заглубленный фундамент применяется для опоры под здания, возводимые на пучинистом грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы. Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью. Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для крупномасштабных строений с внушительной массой конструкции. Для строительства заглубленного основания вам потребуется больше материала, чем для фундамента мелкозаглубленного типа. Возможен вариант возведения конструкции под стены внутри дома, когда глубина меньше на 50-60 см.

Технология устройства монолитного фундамента

1. На первом этапе необходимо подготовить участок для монтажных работ.
2. Затем на земле выполняем разметку осей будущего строения и при помощи кольев и проволоки фиксируем местоположение основных деталей конструкции. При выполнении данной процедуры следует проявить особую точность. Учтите, что на ровном участке процесс измерения не вызовет трудностей, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.
3. Фундаментные углы должны равняться 90 °. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи при помощи теодолита. Готовая площадка должна превосходить размеры здания на 2-5 м в каждом направлении.
4. На следующей стадии работ роем траншею. Для этого можно применить экскаватор, а можно это сделать и вручную. Если был применен экскаватор, траншейное дно следует выровнять.
5. Далее на дно укладывается подушка из песка или гравия слоем в 150-200 мм, после чего образовавшийся слой нужно полить водой и хорошо утрамбовать.
6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку раствором цемента. Такая прослойка послужит в качестве гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не поступала в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
7. После обустройства траншеи укладываем опалубку. Чтобы это сделать потребуются оструганные с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые нужно устанавливать вовнутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.
8. Опалубку из досок нужно смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок. Конструкция должна превышать поверхность земли на 30 см.
9. Затем следует накрыть фундамент гидроизоляционными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на стены здания.
10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда прутков, уложенных вертикально и скрепленных с горизонтальными аналогичными элементами. Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.
11. Для монтажа каркаса используется проволока или сварка. Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса за пределами траншеи и последующая установка готовых секций. Но такой способ целесообразен при наличии сварочного аппарата. Если работы выполняются вручную, то каркас нужно монтировать в опалубке, скрепляя проволокой.
12. В след за этим в опалубку необходимо залить бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно выполнять трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.
13. Следует также обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования слоев. Это может случиться, если выполнять заливку с высоты, превышающей 1,5 м, поэтому данный момент нужно предусмотреть заранее.
14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует применять раствор жесткой консистенции.
15. Далее выполняем гидроизоляцию фундамента. Это следует делать по истечению 10-12 дней после того как была выполнена заливка.
16. Гидроизоляция выполняется при помощи битумной мастики, посредством которой обрабатывают внешние стенки, после чего приклеивают соответствующий материал, например рубероид.
17. На заключительном этапе фундамент засыпают песком, осуществляя в процессе поливание водой, а также трамбовку. Делать это следует вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

Монолитно столбчатый фундамент

Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью строительства. Количество бетона и арматуры потребуется сравнительно немного. Так как площадь опоры данного фундамента небольшая, поэтому его применяют при возведении малогабаритных кирпичных строений или деревянных срубов. Также применение такого фундамента целесообразно в том случае, если плотный слой грунта располагается достаточно глубоко и другой вид основания трудно заложить на данную глубину.

Основание такого типа образует комплекс столбов, заглубленных в землю. Опоры размещаются в местах пересечения стен. На верхние концы фундамента, которые называются оголовками, будет возводиться дом. По этой причине необходимо следить за тем, чтобы оголовки располагались на одинаковой высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли. Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

Фундаментные столбы могут иметь различную форму:

• квадратную;
• прямоугольную;
• круглую.

Наиболее востребована круглая форма столбов. Причиной этому является то обстоятельство, что можно использовать ручной инструмент для проделывания скважин. Закладывается фундамент немного ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

Так как площадь основания небольшая, необходимо чтобы опора устанавливалась на грунт, обладающий хорошей несущей способностью. Столбы могут быть изготовлены из камня, железобетона, дерева, бетона.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Существует два метода закладки основания данного типа:

1. Первый предполагает рытье ямы для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ямы должен превышать габариты опоры на 25-40 см. Далее осуществляются такие действия:

• в подготовленную яму монтируется опалубка и ставится арматура, после чего заливается бетонный раствор;
• после затвердения бетонного состава опалубка снимается, а столб засыпается песком;
• используя данную технологию можно сделать столб любой формы, однако при этом необходимо будет выполнить значительный объем работ.

2. Второй способ основывается на применении специального бура ТИСЭ-ф. Пробуренные при помощи данного оборудования скважины имеют диаметр 200 мм, а также уширение к низу до 600 мм.

Чтобы избежать трещин в конструкции вследствие воздействия нагрузки, следует выполнить вертикально армирование. Для этой цели необходимо применять арматуру ребристого типа, поскольку в этом случае лучше происходит контакт каркаса с бетоном. Вертикальные прутки необходимо соединить при помощи монтажной арматуры в целостную конструкцию.

Заключение

Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности. При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания. Различают несколько видов такого основания, из которых можно отметить ленточный вариант и столбчатый. Данные виды монолитного фундамента просты в выполнении, достаточно экономичны и практичны.

Особенности выбора монолитного фундамента на видео представлены ниже:

Похожие статьи

abisgroup.ru

Фундамент для дома, монолитный фундамент, устройство фундамента, технология строительства монолитного фундамента. Особенности монолитных фундаментов, основные принципы и технология их сооружения

Поскольку в современном строительстве часто прибегают к обустройству бетонных фундаментов, то есть смысл рассмотреть их разновидности, в частности — область применения и принципы сооружения монолитных конструкций. Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента.

Фундамент под дом, разновидности монолитного фундамента

Монолитные фундаменты могут иметь разную конструкцию и быть, соответственно:

• столбчатыми,
• ленточными,
• сплошными.

Столбчатые монолитные фундаменты

Столбчатые конструкции отличается наличием столбов, установка которых производится в каждом углу и на пересечении несущих стен, т.е. в местах наибольших нагрузок. Участки фундамента между столбами засыпают речным песком, армируют и заливают толстым бетонным слоем.

Такой фундамент подойдет для сооружения легкого дома, к примеру, создаваемого по современным каркасным технологиям.

Ленточный монолитный фундамент

Если исходить из соотношения стоимость — прочность и надежность, то наиболее приемлемым окажется вариант с обустройством ленточного монолитного фундамента.

Ленточные фундаменты могут быть:

• мелкозаглубленными, обеспечивающими устойчивость дома, выстроенного на сложном грунте, обычно используются при строительстве деревянных домов;
• заглубленными, устанавливаемыми под более тяжелые кирпичные дома; рекомендуются для домов с цокольными этажами, подвалами, гаражами.

Технология сооружения

1. Начинают работу с рытья котлована соответствующих размеров и засыпки его песком с последующей трамбовкой. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке устанавливать вокруг дома дренажную систему: это позволит предупредить проникновение грунтовых вод в подвальное помещение или погреб.
2. Потребуется укладка гидроизоляционного слоя.
3. После установки арматуры и заливки фундаментной плиты должны остаться видимыми края арматуры. Именно они обеспечит связь плит со стенками.
4. .После застывания бетонной массы сооружают каркас из металлических прутьев и устанавливают опалубку.
5. Армирующие элементы должны представлять собой единую конструкцию, захватывающую отмостку, расстояние между ними не должно превышать 0,3 м..
6. Армирование углов выполняют выгнутыми полукругом прутьями, их длина должна позволить завести концы в боковые стенки фундамента.
7. Монтаж опалубки следует выполнять из чистого и увлажненного пиломатериала, при этом потребуется жесткая фиксация фрагментов, с использованием стягивающих болтов и выравнивающих балок.
8. После выполнения всех вышеуказанных требований можно приступать к заливке бетона.
9. Армированный фундамент следует заливать в один прием, неармированный — можно заливать с перерывами, оставляя при этом горизонтально расположенные швы.
10. Бетон при укладке трамбуют, также эффективно простукивание опалубки снаружи.
11. Заглаживать поверхность бетона можно при помощи ровного деревянного бруска, перемещая его по верхнему краю досок опалубки.
12. .После застывания бетона и его выстаивания опалубку можно будет демонтировать.
13. При сооружении монолитного ленточного фундамента мелкозаглубленного заливать бетонную плиту не обязательно: после рытья траншеи глубиной 0,4 м и обустройства песчаной подушки тридцатисантиметровой толщины выполняется монтаж опалубки и установка армирующих элементов. Далее опалубка заливается бетоном — основание под стены в таком случае будет иметь вид железобетонной рамы.

Существует еще один вариант — монолитные ленточные фундаменты с несъемной опалубкой. Они могут выдерживать сдвиги грунта, обеспечивая перераспределение нагрузок, они предупреждают деформацию стен и появление на них трещин.

Блоки несъемной опалубки позволяют получить строго вертикальные ровные плоскости фундамента, работы по сборке опалубки выполняются вручную, на стройплощадке. Затраты времени на сборку 1 квадратного метра стены составляют около часа.

Наружная поверхность стенки фундамента отличается хорошей адгезией, что значительно упрощает процесс ее отделки.

Сооружать сплошной монолитный фундамент потребуется в случае строительства дома наплавающих грунтах, для которых характерно сильное сжатие — при перемещениях грунта сплошная монолитная платформа будет предупреждать передачу этих движений на конструкцию, при этом дому не будет угрожать разрушение. Прибегают к строительству монолитных фундаментов на песчаных слабых грунтах и на территориях с высоким залеганием грунтовых вод.

Устройство монолитных ленточных фундаментов пользуется повышенной популярностью, причин тому есть немало:

• прочность и надежность монолитного фундамента в эксплуатации,
• возможность сооружения такого фундамента для дома самой сложной конфигурации,
• выполнить заливку можно своими руками, без использования дорогостоящей строительной техники,
• относительно невысокая стоимость, монолитная основа «съест» около 15% от бюджета всего строительства.

Особенности монолитных плитных фундаментов

Для начала следует уточнить, что представляет собой плавающий монолитный фундамент. По конструкции он представляет сбой плиту, цельную или имеющую решетчатое строение, материалом для изготовления которой служит сборная конструкция из перекрестных железобетонных балок или плит с монолитным покрытием. Здесь-же следует заметить, что употребленное понятие «плавающий» — это термин, употребляемый строителями, он совсем не означает, что бетонное основание дома должно перемещаться — «плавать» в прямом смысле этого слова может только некачественно выполненный фундамент.

Строительство фундамента плитного типа сопряжено с использованием больших объемов арматуры и бетона. Экономически целесообразным можно считать использование такого фундамента при строительстве компактных домов небольшой площади, проект которых не предусматривает возведение высокого цоколя, т.е. железобетонное основание дома может использоваться в качестве пола.

Экономию на строительстве такого относительно дорогого фундамента можно получить в том случае, если полы в помещении будут размещаться на небольшой высоте над планировочной отметкой уровня грунта: в таком случае отпадет необходимость обустройства цокольного перекрытия и ростверка.

Расчет монолитного фундамента можно произвести воспользовавшись он-лайн калькулятором. Сооружение незаглубленного монолитного фундамента по сравнению с заглубленным позволяет уменьшить:

• расход бетона примерно на 30%,
• снизить затраты труда — на 40%,
• удешевить создание подземной части дома почти на половину.

Немаловажное значение для состояния всего дома имеет способность фундамента противостоять воздействию низких температур в зимний период. Для придания морозоустойчивости плитному монолитному фундаменту в областях с холодным климатом (в которых наблюдается сезонное промерзание грунта и его морозное пучение) применяют обустройство теплоизоляционной системы на наиболее важных участках фундамента.

К сооружению таких фундаментов часто прибегают жители Скандинавского полуострова. Само железобетонное основание дома имеет толщину от 20 до 25 см, но края его утолщены. В качестве теплоизоляционного материала используются пенопропропиленовые плиты.

Технология сооружения

1. После разметки территории снимают верхние слои грунта.
2. Засыпают и трамбуют песок, т.е. устраивают песчаную подушку.
3. Оборудуют гидроизоляционную систему.
4. Сооружают опалубку и устанавливают армирующие элементы.
5. В один прием заливают бетон, при этом для уплотнения используют специальную вибрационную технику.

Заливка монолитного фундамента в теплое время года и зимой

Лучшими сезонами для строительно-монтажных работ являются весна-лето, когда температура воздуха держится на положительных отметках. Укладка мелкозаглубленного фундамента на промерзший грунт не допускается.

Если заливку фундамента приходится выполнять при отрицательных показаниях термометра, то процесс заливки должен быть непрерывным. При этом обязательно выполнять утепление опалубки и обустраивать систему ее электрообогрева, которая будет работать непрерывно, до момента схватывания бетона. Сооружение греющей опалубки выполняется при помощи греющих проводов или лент, передачу тепловой энергии обеспечивает их непосредственный контакт с опалубкой.

Может также применяться вариант с электроподогревом бетона. Осуществляется он при помощи проводов, погруженных в саму конструкцию, оптимальная температура придается бетонной смеси и удерживается до достижения бетоном требуемого уровня прочности.

Иногда используется принцип термоса — подогреву подвергается укладываемый бетон, при медленном остывании он приобретает необходимые прочностные качества. Такой метод считается более экономным, он позволяет применять добавки, ускоряющие процесс затвердения бетона.

Также возможен вариант с применением противоморозных присадок, которые добавляются в бетон при его приготовления и замедляют процесс замерзания жидкости. Минусом такого процесса является длительный период, требующийся бетону до достижения нужного уровня прочности.

Если есть возможность соорудить укрытие — можно воспользоваться конвективным методом, при котором передача теплоты бетонной смеси осуществляется через воздух, источниками тепла при этом служат калориферы или тепловые пушки. Естественно, выполнение работ зимой приводит к большему расходу электроэнергии, средств на противоморозные присадки и существенно удлиняет сроки выполнения работ.

svouimirukami.ru

Фундамент ленточный монолитный: устройство траншеи, армирование, бетон

Ленточные фундаменты делят на два главных вида: монолитные и сборные. Устройство монолитного фундамента является более технологичным и получает в последнее время все большее распространение, но при этом требует высокой культуры строительства и некоторых навыков арматурщика, плотника-бетонщика. Поэтому ленточный монолитный фундамент является более сложным в устройстве.

Возведение ленточного монолитного фундамента начинается с рытья траншеи и обустройства песчаной подушки.

Ленточный фундамент состоит из основных частей: стен и фундаментной подушки. Нередко для маленьких сооружений, а также на достаточно прочных грунтах подушка, которая представляет собой уширение фундамента книзу, не делается. Необходимым условием является для правильного расчета фундамента чертеж.

Устройство подушки для фундамента

Схема устройства песчаной подушки.

Возведение ленточного фундамента нужно начинать с устройства подушки, а уже затем на ней размещается сама стена фундамента. При нормально выполненных земляных работах, сделать подушку можно без опалубки, заливая бетон просто в траншею. Этот же вариант можно применить, если фундамент делается одинаковой ширины. В данном случае опалубка делается для устройства цоколя, поэтому вполне достаточно единственной доски шириной в 15-20 см.

Необходимо понимать, что такое упрощение работы делает невозможным или очень затруднительным устройство вертикальной гидроизоляции фундамента. Для данных работ чертеж не нужен.

Чтобы не делать опалубку, важно качество земляных стен. Для надежности постройки, конечно же, очень важно качественно подготовленное дно траншеи. Именно здесь недостаточно опытные строители допускают ошибки.

Дно траншеи выравнивается, при этом перепад земляной толщи по высоте не должен быть более 2 см от горизонтальной плоскости.

Цель планировки, помимо создания горизонтали, — полностью убрать разрыхленную землю. Особенно это важно при рытье траншеи с помощью экскаватора.

После того как дно подготовлено, выполняется его качественное уплотнение с помощью щебня. Делается это так: насыпается слой щебня, толщина его не должна быть более 1,5-2 размера камней самой большой фракции. К примеру, для щебня с фракцией 5-20, (размер частиц минимум — 5 мм, максимум — 20 мм) толщина слоя должна оставаться в пределах 4 см. Для создания достаточно плотного слоя, который будет препятствовать засорению укладываемой смеси частичками грунта, щебень нужно утрамбовать. Это очень актуально, если основанием для фундамента служит чернозем.

Вернуться к оглавлению

Ошибка при устройстве основания

Самые серьезные и распространенные ошибки при устройстве основания:

Схема устройства опалубки для ленточного монолитного фундамента.

Промороженное основание. При устройстве фундамента ранней весной, зимой или поздней осенью случаются внезапные заморозки, при которых основание может промерзнуть. Проблемы может вызвать даже небольшое промерзание на 10 см. Следствием может стать усадка грунта после его оттаивания, либо снижение прочности бетона, который контактирует с мерзлым грунтом.

Замоченное основание. Сильно насыщенный влагой грунт (к примеру, после сильных дождей), впоследствии может преподнести довольно неприятный сюрприз — просесть, или наоборот, вспучиться при небольшом промерзании.

Неправильное устройство подушки. Иногда, чтобы выровнять перепады плохо сделанной траншеи, приходится подсыпать песок или щебень. Если толщина подушки более 10 см, она требует очень качественного уплотнения, которое выполняется трамбовкой, проливом водой, укаткой и т.п., в противном случае усадка неизбежна. Недопустима подсыпка обыкновенным грунтом, даже с трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Армирование ленточного фундамента

Земляное основание полностью готово. Теперь нужно сделать арматурную сетку, так как устройство монолитного фундамента обычно требует качественного армирования. Армирующая сетка должна располагаться внизу подушки, при этом арматура большего диаметра должна класться поперек. А монтажная арматура укладывается вдоль.

Схема армирования ленточного фундамента.

Чтобы создать защитный слой, сетку нужно класть на подкладки, в качестве которых вполне подойдут обломки керамического кирпича или куски гравия. Уложив арматуру, заливают бетон. Заливать бетон можно отдельно, по участкам, так, чтобы участок по геометрическим характеристикам полностью соответствовал готовой конструкции. Не допускается послойная укладка бетона. Если все же бетона на каком-то участке не хватило, бетонирование нужно продолжить как можно быстрее.

Приобрести арматуру лучше на базе, торгующей металлом, это будет дешевле, материал там предложат качественнее и порежут, как вам нужно. Арматурные стержни должны быть полностью ровными, допускается небольшой налет ржавчины, но не глубокая коррозия. Катанка и проволока продаются в бухтах.

После того как подушка «схватилась» (как правило, для этого нужны сутки), производится установка опалубки для устройства стен монолитного ленточного фундамента. Толщину стены фундамента обычно принимают «конструктивно», исходя из удобства будущей кладки. Например, для кирпичной стены, строящейся в два кирпича, что приравнивается к 510 мм, ширина фундамента равняется 450-500 мм. Чтобы все правильно рассчитать, вы можете сделать небольшой чертеж.

Несложно подсчитать, что 1 м стены фундамента шириной в 10 см выдерживает нагрузку в 250 тонн, соответственно 1 погонный м фундамента шириной 50 см выдержит 1250 тонн. Этого более чем достаточно для 12-ти этажного здания. Однако крайне затруднительно разместить стену, которая будет в 5 раз шире фундамента. Это можно увидеть, сделав простой чертеж. Фундамент придется сделать с уширением сверху, а это гораздо сложнее в работе. Придется рассчитывать все с помощью чертежа и компенсировать дополнительные усилия армированием. Сделать стену толще будет намного проще. Запомните, что для фундамента чертеж нужно будет сделать обязательно, чтобы смотреть и сравнивать выполненные работы.

На слабых грунтах делается вертикальное армирование стен с помощью пространственных арматурных каркасов.

moidomkarkas.ru

Монолитный ленточный фундамент, устройство фундамента, расчет ленточного фундамента, полезные советы. Как построить монолитный ленточный фундамент. устройство монолитного ленточного фундамента, материалы, технология

В рамках данной публикации мы поговорим о монолитном ленточном фундаменте, а именно: в каких случаях используется данный тип фундамента, рассмотрим его устройству и технологию, и прочие нюансы, в том числе опишем основные возможные ошибки при строительстве фундамента.

Что собой представляет ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент это сплошная железобетонная полоса, которая идет по периметру всего здания. Бетонная лента также закладывается под все внутренние стенки будущего строения с сохранением поперечного сечения ленты.

Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента. Наша статья поможет вам в этом.

Если сравнивать с плитным или свайным фундаментом, то технология строительства ленточного фундамента выгладит достаточно просто. Однако ей присуща очень высокая трудоемкость, стоимость и большой расход материала – необходимо большое количество бетона, арматуры, опалубки, и.т.д.

Ленточные фундаменты применимы для тяжелых зданий с кирпичными, бетонными и каменными стенами, для зданий, имеющих тяжелые бетонные перекрытия.

В случаях, когда существует возможность неравномерной усадки основы здания, например, из-за неоднородного состава почвы.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, которая сработает, как одно целое и равномерно перераспределит нагрузку, препятствуя, таким образом появлению повреждений и трещин в стенах здания.

В случае, когда в здании планируется сделать цокольный этаж или подвал, то ленточный фундамент будет выполнять роль стен в этих помещениях.

Срок службы монолитного ленточного фундамента в большой мере зависит от материала, из которого он сделан, и может составлять:

• Монолитная бетонная лента – до 150 лет.
• Кирпичная лента – до 50-ти лет.
• Сборная бетонная лента – до 80-ти лет.

Монолитный ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным – в зависимости от величины нагрузки. Мелкозаглубленный фундамент подходит для домов из дерева, пенобетона, небольших кирпичных, а также каркасных зданий. Такой фундамент устраивают на слабопучинистом грунте, его глубина составляет не более 70-ти сантиметров.

Что касается заглубленного фундамента, то его устраивают под дома с тяжелыми перекрытиями и стенами, чаще всего на пучинистых грунтах.

Кроме того, заглубленный фундамент делают, если в доме предусматривается строительство подвала или подземного гаража.

Глубина заглубленного фундамента на 30-40 сантиметров ниже промерзания грунта. Данный вид ленточного фундамента требует большого расхода материалов.

Под внутренние стены здания допускается делать фундамент меньшей глубины – от 40 до 60-ти сантиметров.

Заглубленный монолитный ленточный фундамент очень прочный и устойчивый, так как он практически не подвержен деформациям, а его основа находится ниже точки промерзания.

Оба вида ленточных фундаментов закладываются только в теплое время года.

При этом нет особой необходимости в использовании строительной техники – в большинстве случаев достаточно хорошей бетономешалки.

Материалы для строительства монолитных ленточных фундаментов

Чаще всего используются:

• Бутобетон.
• Железобетон.
• Кирпич.

Бутобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь из цементного раствора с гранитным отсевом или песком и некрупного камня (массой до 30 кг).

В результате получается фундамент достаточной прочности.

Однако если на участке глинисты грунт, то такой фундамент строить не рекомендуется, так как он может дать трещину или вовсе разорваться.

Ширина бутобетонного фундамента может составлять от 20-ти сантиметров до одного метра, в зависимости от предполагаемой нагрузки. В основе бутобетонного фундамента должна быть насыпана подушка из гравия или песка, толщиной не менее 10-ти сантиметров.

Железобетонный ленточный фундамент – смесь цемента, гранитного отсева или песка и щебня. Перед заливкой раствора обязательно делают армирование опалубки металлической сеткой или арматурой. Это один из самых популярных материалов для фундамента.

Он очень прочный особенно если в процессе строительства использовался бетонный вибратор, на таком фундаменте можно строить сложные монолитные конструкции.

Особенно хорошо подходит этот тип фундамента для песчаных грунтов. Ширина ленты подбирается соответственно ширине стен.

Кирпич вполне пригоден как материал для подземной и надземной части фундамента, а также цокольных частей здания.

Но следует учитывать, что кирпич прекрасно впитывает воду, а во влажном состоянии легко разрушается даже в слабый мороз.

Поэтому кирпичному фундаменту необходима хорошая гидроизоляция. Но если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, фундамент из кирпича строить нельзя.

Технология ленточного монолитного фундамента

Ниже мы рассмотрим технологию на примере мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента. В качестве материала рассмотрим бутобетон и железобетон.

подготовка к строительным работам

Устройство ленточного монолитного фундамента начинается с подготовительных работ на участке.

На данном этапе расчищается участок под строительство, закупается и завозится необходимый строительный материал.

На поверхности земли производят разметку осей будущего здания, с помощью кольев и шнура отбивается расположение элементов фундамента.

Данная работа требует большой точности и аккуратности. Если поверхность строительного участка ровная, то измерения и разметку делать довольно легко.

На территории с неровным рельефом нужно использовать водяной уровень. Углы прямоугольного и квадратного фундамента необходимо обязательно проверить – они должны быть прямыми.

Готовая строительная площадка должна быть примерно на три метра больше габаритов здания в каждую сторону.

устройство траншеи под монолитный ленточный фундамент

Траншею, в зависимости от габаритов, роют вручную или с применением строительной техники. Если траншею копали экскаватором, то дно и стенки нужно подровнять вручную. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, иногда для подушки используют мелкий щебень или гравий

монтаж опалубки

Ленточная опалубка для монолитного фундамента изготавливается из досок. Желательно чтобы сторона опалубки, которая будет контактировать с бетоном, была чисто обстругана.

Доски должны иметь толщину не менее 4-х сантиметров.

При строительстве монолитных фундаментов очень хорошо зарекомендовала себя металлическая щитовая разборная опалубка. Если есть возможность одолжить или взять в аренду такую опалубку, то это поможет застройщику сэкономить массу времени, сил и материала.

После того как щиты деревянной опалубки установлены, ее нужно жестко зафиксировать распорками и раскрепить к стенкам траншеи.

Стенки опалубки должны быть строго вертикальными –  в процессе фиксации это необходимо периодически проверять с помощью отвеса.

Опалубка выводится над поверхностью земли на высоту 30-40 сантиметров (можно и выше). Надземная часть фундамента будет цоколем здания.

На этапе монтажа опалубки необходимо позаботиться о коммуникациях, канализации и водопроводе.

В соответствующих местах нужно вставить обрезки труб для отверстий, чтобы потом не прорубать их в монолитной конструкции. Трубы можно заменить кусками пенопласта, который после заливки будет нетрудно выковырять.

армирование

В процессе монтажа опалубки по всему периметру устанавливают каркас из арматуры или стальных прутьев. Диаметр арматуры, шаг, количество материала, как правило, указываются в проекте.

Если фундамент делается без проекта, то каркаса представляет собой два вертикальных ряда арматуры, соединенные между собой поперечными прутками, количество которых зависит от того, насколько глубок фундамент.

В зависимости от сечения арматуры, шаг вязки может составлять от 10-ти до 25-ти сантиметров. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой.

Скреплять арматуру сваркой нельзя, так как при этом нарушаются ее прочностные характеристики.

Каркас должен охватывать фундамент по всей высоте. Благодаря арматурному каркасу, после заливки получается очень прочная монолитная железобетонная конструкция.

заливка бетона

Раствор бетона в опалубку заливают не сразу, а постепенно, слоями в 20-25 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуется для предотвращения образования пустот внутри стены. Для этого также периодически простукивают щиты опалубки. Но лучший способ избежать пустот внутри бетона – использовать специальный бетонный вибратор, который можно взять в аренду.

Важно, чтобы весь бетон был одинаковой консистенции.

Довольно часто проблемы с качеством фундамента возникают из-за того, что при заливке был использован слишком жидкий бетон (его намного проще сливать из миксера-бетоновоза).

В таком бетоне щебень тут же падает на дно, а бетонное молочко застывает без наполнителя, что сильно снижает прочность конструкции. Бетонный раствор не должен быть слишком жестким и слишком жидким, а иметь среднюю консистенцию.

Если заливка бетона производится в холодное время года (что само по себе не очень хорошо) то бетон необходимо утеплить любыми подручными материалами – опилками, соломой, минеральной ватой, и.т.д., либо прогревать. Внутренний прогрев бетона осуществляется с помощью специальных трансформаторов, к которым подключается проволока для обогрева, намотанная на арматурный каркас.

Но такой вариант вряд ли получиться реализовать на частной стройке самостоятельно – придется привлекать специалистов, и стоят такие услуги довольно дорого.

Важный момент: бетон будет расслаиваться, если заливка производится с высоты, превышающей полтора метра. Поэтому, если заливка производится из бетоновоза, желательно использовать переносной желоб.

Если в качестве материала используется бутобетон, необходимо проследить, чтобы камни как можно плотнее стыковались друг с другом.

Тут придется хорошенько потрудиться, так как камни придется подбирать и подгонять.

Технология строительства заключается в послойном укладывании камня с последующей проливкой каждого слоя. Раствор должен содержать наполнитель мелкой фракции – песок или гранитный отсев, чтобы свободно протекать между камнями.

При строительстве бутобетонного фундамента опалубку использовать необязательно. Фундамент заливают по уровню земли, цоколь «под ноль» выводится позже.

гидроизоляция монолитного фундамента

По истечению примерно 10-ти дней после заливки (бетон за это время должен набрать примерно 60-70% прочности), опалубку можно демонтировать.

В качестве одного из элементов гидроизоляции фундамента используют битумную мастику.

Мастикой тщательно обмазывают внешние стенки фундамента, после чего крепят гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид, технониколь, и.т.д.

Листы рулонной гидроизоляции крепятся вертикально внахлест с помощью клеящих мастик или методом наплавления.

Слой гидроизоляции должен быть сплошным, без повреждений и пропусков. Листы не должны отрываться от незначительного усилия и не отслаиваться от поверхности.

Иногда застройщики, в целях экономии на гидроизоляционных материалах, просто засыпают пазухи фундамента глиной.

Такой способ, может и работает, но на гидроизоляции экономить все же не рекомендуется, ведь ремонт фундамента под готовым зданием – очень трудоемкая и тяжелая работа.

обратная засыпка фундамента

После того как работы по устройству гидроизоляции закончены, производят обратную засыпку пазух фундамента. Засыпка производится песком средней фракции.

Каждый слой песка толщиной примерно 30 сантиметров проливают водой и трамбуют. Все желательно делать вручную, чтобы не повредить слой гидроизоляции, если он не защищен геотекстилем или дренажной мембраной.

Кроме того, если в здании запланировано подвальное помещение, то  поверх гидроизоляции можно наклеить утеплитель, например листы пенополистирола, которые при засыпке защитят гидроизоляцию от повреждений.

После обратной засыпки строительство ленточного фундамента можно считать оконченным, и приступать к остальным работам.

Подробнее о строительстве монолитного ленточного фундамента в видеоролике:

svouimirukami.ru

---

Смотрите также

• 
  Шлакоблок для фундамента
• 
  Фундамент в москве
• 
  Пеноплекс на фундамент
• 
  Фундаменты под баню
• 
  Цоколь на фундамент
• 
  Фундамент и цоколь
• 
  Работы по фундаменту
• 
  Монолитный фундамент это
• 
  Трубы для фундамента
• 
  Фундамент ушп недостатки
• 
  Ушп фундамент недостатки