Как сделать утепленный плитный фундамент по шведской технологии. Утепленный плитный фундамент

Фундамент утепленная шведская плита


Площадка под фундамент утепленная шведская плита выравнивается и засыпается крупным песком. Можно использовать смесь песка и щебня (2 к 3) или щебень.		Песчаная подушка служит для выравнивания площадки, равномерного перераспределения нагрузки от здания на грунт, выполняет дренирующие функции и при необходимости пригружает сжимаемые грунты (торф).

Песчаная подушка под фундамент утрамбовывается послойно (по 20 см) виброплощадкой и выравнивается по нивилиру.		После выноса размеров фундамента в натуру, устанавливается опалубка, грунт укрывается ПВХ пленкой (в отличии от полиэтилена ПВХ пленка служит барьером для радиоактивного газа радона) и укладываются листы ЭППС для утепления грунта.

Для армирования фундамента плиты используется арматура А500С (свариваемый класс арматуры). Минимальный диаметр арматуры для фундамента плиты - 12 мм.		Приступаем к вязке нижнего уровня армирвания фундамента утепленной шведской плиты.

Вязка арматуры производится при помощи крючка и вязальной проволоки. Также для вязки арматуры можно использовать пластиковые хомуты, но этот вариант обойдется дороже.		Соединение продольных стержней арматуры фундамента производится с помощью нахлеста на величину не менее 50 диаметров арматуры.

Для вязки сетки используется шаблон "крест" 20 на 20 см.		Если фундамент плита будет изолирован от грунта при помощи листов ЭППС, то величина защитного слоя бетона может быть сокращена до 35 мм. Если под плитой не будет слоя утеплителя или бетонной подготовки, то защитный слой бетона должен составить не менее 70 мм.

Защитный слой бетона для арматуры монолитных железобетонных фундаментов составляет не менее 35 мм.		Меньший защитный слой бетона может привести к коррозии арматурного каркаса фундамента плиты.

Самая распростарненная ошибка при армировании фундамента плиты - отсутствие П-образных элементов по периметру, длина которых должна быть не менее 2-х толщин плиты. Пункт 10.4.9 СП 63.13330.2012: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.		Для задания проектного положения верхнего слоя арматуры в толстых плитах обычно используются самодельные гнутые "лягушки" из арматуры диаметром 8 мм.

Верхний слой армирования фундамента привязывается к "лягушкам" и по периметру обявзывается П-образными элементами. Армирование проемов в железобетонных плитах и внутренних углов в плитах имеют свои особенности: необходима установка косвенной арматуры, сдерживающей поперечные деформации и препятствующей образованию в углах проемов и во внутренних углах трещин.		Под проекциями будущих стен, опор, мест сосредоточенной нагрузки (ванны, камины, печи, лифты, лестницы) в верхнем слое армирования фундамента плиты укладываются дополнительные арматурные стержни которые в сумме с основными должны воспринимать опорные усилия в плите (пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий").

Фундамент монолитная железобетонная плита должен бетонироваться одномоментно. Разница во времени укладки бетона должна быть не более 1-2 часов (в зависимости от темрературы). Без доставки готового товарного бетона и бетонасоса чаще всего не обойтись.		Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.

Сразу просле укладки бетона поверхность бетонной плиты выравнивают вручную с помощью Т-образным правилом с длинной рукояткой или коротким ручным правилом. Читайте об уходе за бетоном во время набора прочности.		Работы на бетонной плите начинаются не ранее набора бетоном 50% марочной прочности. Срок безопасного начала работ - набор 70-80%% марочной прочности бетоном.

Проход коммуникаций через плиту осуществляется через гильзы, либо через проемы. Поскольку ремонтные работы под фундаментом плитой производить невозможно, целесообразно сразу заложить дублирующие трубы и кабели.		Для связи фундамента плиты с другими фундаментами (пристройки, крыльцо) необходимо предусмотреть выпуски стержневой арматуры. На фото предствлен дом из блоков Дюрисол.

Читайте про ленточные фундаменты		Закажите фундамент плиту в Санкт-Петербурге или Ленинградской области у Андрея Дачника.

dom.dacha-dom.ru

Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству

Нюансы возведения плитного фундамента, утеплённого ЭППС. Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с Нюансы возведения плитного фундамента, утеплённого ЭППС.

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Turkish945Участник FORUMHOUSE

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Фундамент — это прослойка между зданием и основанием, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт. Фундамент нужно строить не на глазок и не по принципу «так сделал сосед», а проектировать на основании данных геологического исследования грунта (это позволит выяснить его несущую способность) и с дальнейшим сбором всех нагрузок от здания.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Участники FORUMHOUSE посоветовали полностью убрать весь разрыхлённый грунт.

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Turkish945

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Turkish945

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Чтобы вывести толщину слоя в «0», вбили колышки с отметками необходимого уровня.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

После всех мытарств, Turkish945 нашел ребят, которые быстро разбросали и утрамбовали песок по цене 1500 руб. в день на человека. Всего на песчаную подушку ушло 40 кубов песка.

Turkish945

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.

Линии трасс на песке отмечались краской, распыляемой из аэрозольного баллончика, по натянутой нити.

Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.

Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.

Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.

Чтобы проверить герметичность коммуникаций, можно заглушить выходы и налить в трубы воду. Если уровень жидкости не изменится, а в местах соединений нет протечек, то трассы можно закапывать.

Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.

Итоговый вариант.

Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.

Turkish945

Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.

Для вязки арматуры взяли в аренду специальный пистолет, несмотря на скепсис со стороны пользователей портала по поводу этого дорогостоящего оборудования.

Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.

Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.

Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.

Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.

Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.

Turkish945

Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.

Бетон привезли на двух миксерах.

В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.

Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.

В завершении статьи приведём затраты на плиту:

проект фундамента – 20390 руб.;
земляные работы - 15000 руб.;
транспортные расходы (доставка) - 15600 руб.;
оплата труда чернорабочих - 10500 руб.;
аренда инструмента – 11000 руб.;
бетон – 38500 руб.;
песок – 30000 руб.;
арматура – 26810 руб.;
ЭППС - 28615 руб.;
инженерные коммуникации (трубы) - 11940 руб.;
прочие расходы – примерно 14000 руб.

Итого: (около) 222452 рублей, или (примерно) - 4120 руб. за 1 кв. м плиты.

Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».

Теги УШП плитный фундамент строительство каркасный гараж полы по грунту своими руками бетон бетономешалка утепление фундамента отмостка инженерные коммуникации теплый пол Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется - обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник

globalsuntech.com

Как сделать утепленный плитный фундамент по шведской технологии

Никто не поспорит, что закладка фундамента – это один из наиболее ответственных этапов любого капитального строительства. Вот и я, решив приступить к постройке бани, сразу задумался о надежном основании. Сложность этого вопроса состояла в том, что мой дачный участок для предполагаемой застройки находится на слабом торфяном грунте. А это значит, что про ленточный и столбчатый фундаменты мне предстояло забыть. Перебрав другие возможные варианты, я остановился на так называемой шведской технологии устройства утепленного плитного фундамента. Делается эта конструкция просто, причем позволяет за один выстрел убить не одного, а нескольких зайцев. Итак, начну по порядку.

5 Шаг 4. Укладывание утеплителя – ЭППС или пенопласта
6 Шаг 5. Устройство арматурной сетки
7 Шаг 6. Укладка бетона
8 Плюсы утепленного фундамента-плиты

Содержание:

Утепленная шведская плита – небольшой ликбез

Для начала, расскажу, что это такое и зачем оно нужно. На самом деле, это никакая не инновация, как могут подумать некоторые. Утепленные фундаментные плиты, называемые «schwedenplatte», начали применяться в европейском строительстве еще лет 40-45 назад.

Данный фундамент бетонируется за один прием при использовании несъемной пенополистирольной опалубки, кроме того слой пенополистирола закладывается непосредственно и в саму плиту. Туда же интегрируется система напольного отопления (кабели «теплого пола»). То есть конструкция плита уже изначально предполагает защиту от морозного пучения грунта.

Как сделать утепленный плитный фундамент по шведской технологии

Оригинальная шведская утепленная плита выглядит так

Я в процессе устройства фундамента несколько отошел от оригинальной технологии, самое главное – не закладывал систему «теплого пола». Это показалось ненужным для моих реалий – баня строилась совсем небольшая 3х4 м, причем мойка и парилка совмещены. Во всем остальном технология практически соблюдена.

Производство плиты для фундамента мною было выполнено за несколько шагов:

Шаг 1. Копание котлована под фундамент

Хорошо, когда рытье котлована для фундамента можно поручить бульдозеру, но за неимением оного приходиться вооружаться лопатой и копать самостоятельно. Именно таким образом, собственными силами, мне удалось выкопать довольно ровную яму глубиной 40 см.

Шаг 2. Устройство щебнево-песчаной подушки

На дно котлована было засыпано 30 см щебня, а затем – 10 см песка. Каждый слой по отдельности я проливал водой, выравнивал под уровень, а затем тромбовал виброплитой. В конце концов получилось щебнево-песчаное основание на уровне с землей.

Шаг 3. Устройство опалубки

Опять же, на этом шаге была немного скорректирована шведская технология, в которой применяется неснимаемая опалубка в виде пенополистирольных L-блоков. В нашем городе мне такие блоки найти не удалось, поэтому я махнул на все это рукой и сколотил обычную деревянную опалубку из досок по периметру фундамента. Дополнительно было сделана небольшая опалубка для квадратного проема, через который в дальнейшем был проведен слив воды из бани. Тут главное выровнять все стороны, чтобы не получилось криво.

Обратите также внимание, что бетона будет заливаться много и давление на опалубку будет немаленькое. Поэтому нужно основательно распереть щиты от грунта брусками.

Для опалубки я брал доски, но тут кто на что горазд. Просто они показались удобнее

Шаг 4. Укладывание утеплителя – ЭППС или пенопласта

Далее, прямо внутрь опалубки я укладывал ЭППС 50 мм в два слоя. Вместо него можно применить и пенопласт, только он должен быть плотный, крепостью в 100 ед. (200 ед. – вообще идеально), его еще называют половым. Слой утеплителя внутри плиты позволит почти всему теплу, которое производится внутри бани при прогреве, оставаться внутри помещения, а не уходить в грунт.

Внутри опалубки аккуратно укладываются листы ЭППС

Шаг 5. Устройство арматурной сетки

Сетку с ячейками 15х15 см я вязал из арматуры 10 мм (хотя и 8 мм было бы достаточно). Нельзя, чтобы сетка просто лежала на утеплителе, нужно ее приподнять примерно на 3-4 см. Я использовал для этих целей кусочки плитки, но, если есть возможность, лучше приобрести готовые пластиковые «грибочки» — они продаются в строительных магазинах. На них в идеале и должна укладываеться арматура.

Арматурная сетка служит для усиления бетонной плиты

Шаг 6. Укладка бетона

На фундамент для моей небольшой баньки ушло 1,5 куба бетона марки М300 (ниже М300 для фундамента использовать не рекомендуется, выше – пожалуйста). Укладывать пришлось опять же самостоятельно при помощи лопаты и разравнивать металлическим правилом. Для шведской плиты достаточно 10 см бетона.

Далее примерно неделю бетонную плиту нужно увлажнять, поливая водой, чтобы она не потрескалась. Желательно также, особенно в жаркую погоду, бетон чем-нибудь накрыть (полиэтиленом, например), чтобы вода быстро не испарялась. Опалубку можно разбирать только после того, как бетон окончательно схватится.

Готовая утепленная плита. Недели через 2 можно строиться дальше!

Вот и все, у меня получился фундамент, возвышающийся над уровнем земли на 20 см (два слоя ЭППС по 5 см + слой бетона 10 см). Такой цоколь прекрасно защитит нижний венец деревянной бани от испарений земли и атмосферной влаги.

Плюсы утепленного фундамента-плиты

И в конце моего повествования хотелось бы еще раз остановиться на достоинствах выбора шведской технологии устройства фундамента. Они такие:

Утепленная фундаментная плита – это готовый черновой пол, на который можно настилать деревянные лаги.
Печь можно устанавливать в любом месте.
Теплопотери через пол минимальны.
Трудоемкость и время проведения работ также очень малы (на устройство моего фундамента, без учета времени на застывание бетона, было потрачено 2 дня. Работал я в одиночку).
Такой тип фундамента подходит для любого вида грунта, даже слабонесущего или с высоким уровнем грунтовых вод.

Если вам только предстоит решить, какой из видов фундаментов больше всего подойдет для вашей бани, я вам советую обратить внимание на утепленную плиту. В эксплуатации она показала себя замечательно: уже два года моя баня стоит на таком фундаменте, совершенно не проседая. Топится баня быстро, тепло сохраняет значительно дольше, чем аналогичные (но без утепленного фундамента) соседские бани.

Татаренко С.