Как заложить фундамент? Фундамент дома с чего начать. Заложен фундамент

Как правильно заложить фундамент на пучинистом грунте?

При возведении фундамента на пучинистом грунте, необходимо учитывать постоянные и временные воздействия на почву. В зимний период почва влияет на грунт с удвоенной силой, а связано это с пучением. Современные технологии позволяют обойти пучение, и возвести надёжное основание.

Пучинистый грунт, его свойства и особенности

Пучение грунта — это увеличение объема почвы при переходе из талого состояния в мерзлое и резкое уменьшение объема при таянии мерзлой почвы. Пучение зависит от состава грунта, уровня грунтовых вод и пористости почвы. При замерзании вода в почве увеличивается на 10-14 %, грунт пучинится и может поднять здание.

К пучинистым грунтам относят мелкие и пылеватые пески, все виды мягкопластичных почв (супеси, суглинки). Уровень грунтовых вод открыто влияет на пучинистость почвы. Если вода находится ближе к поверхности, то воздействие пучинистых сил на строение в 2-3 раза сильнее. Чем мельче структура почвы, тем быстрее грунт станет влажным.

Фундамент, заложенный на уровне промерзания грунта, может сильно пострадать. Даже при значительном весе постройки, она может подняться при пучении почвы. В момент оттаивания почвы грунт опускается, и конструкция неравномерно проседает. Стены начинают перекашиваться, а через 5-7 лет основа фундамента придет в полное несоответствие строительным нормам.

Способы борьбы с пучением грунта

Замена пучинистого грунта. Данный способ самый эффективный. При заложении фундамента грунт на глубину 50-70 см убирается, а на его место засыпают щебень и песчаную подушку.
Удаление влаги с почвы. Для ограждения грунта от обильных осадков по всему периметру фундамента конструируют отмостку. Ширина отмостки должна быть шире обратной засыпки, чтобы вода не проникала под фундамент.
Утепление грунта. Для борьбы с пучением можно утеплить грунт возле фундамента. Если грунт промерзает на 1,5 метра, то и утепляют полосой шириной 1,5 метра вокруг периметра дома.

При возведении фундамента на пучинистой почве учитывайте изменение грунтовых вод в разные сезоны. В различных регионах вода поднимается на разную высоту.

Варианты заложения фундамента на пучинистом грунте

При выборе фундамента необходимо учитывать силы воздействия грунта, рассчитать массу здания, чтобы фундамент не треснул.

Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых почвах используют редко. Глубина закладки такого фундамента не должна быть выше 1,5 метра, иначе силы пучения будут напрямую действовать на основу. Данный тип фундамента закладывают под тяжёлыми каменными и кирпичными домами. Если строение предполагает использование бетонных блоков и дерева, то заглубленный ленточный фундамент на пучинистой почве может повести себя непредсказуемо, например, поднятие здания и перекашивание стен.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко применяется на пучинистых почвах, так как закладывается выше глубины промерзания. Данный тип подходит для домов из бруса, бревна и бетонных блоков. Монтирование такого фундамента производят в промерзающем слое грунта. Этот фундамент отличается высокой надежностью и прочностью для зданий с небольшим весом.

Свайных фундамент на пучинистом грунте применяют, если глубина промерзания почвы не более 1,5 метра, и используется каркасный тип остова. Величина свай составляет от 3 до 4 метров. Такой фундамент является устойчивым основанием, но для его закладки потребуется специальная техника. В частном строительстве используют винтовые сваи, которые вкручиваются в грунт.
Столбчатый фундамент оптимален для пучинистого грунта. Его простота закладки и экономичность являются главными критериями выбора. Закладывают столбчатый фундамент в промерзающем слое грунта, используя столбы. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метров.

Фундамент нельзя оставлять на простой, его сразу нагружают, распределяя нагрузку на опоры вертикально, используя уровень. Укладывают столбы на стяжку из песка и цемента.

Используя в качестве столбов железобетонные конструкции можно производить закладку основания на грунт:

с высоким уровнем влаги;
сырой и сильно увлажненный;
заболоченный.

Осадка фундамента

raschet-osadki-fundamenta

Осаждению здания может способствовать неравномерное распределение нагрузки на основание. Если в одной части дома глухие стены, а в другой только арочные, то вес давит на фундамент с разной силой, в основании появляются трещины, а конструкция перекашивается.

Некоторые особенности возведения здания также влияют на осадку. Часть дома, выстроенная летом, просядет меньше части, достроенной зимой. Чтобы избежать неравномерной осадки, здание лучше строить в одно время года, или зимой использовать легкие виды материалов.

Строительство на пучинистом грунте — процесс сложный, не допускающий ошибок. Соблюдение мер по защите от действия пучинистых сил сохранит здание от разрушения и перекашивания конструкции.

fundament-help.ru

Как правильно заложить фундамент

Начиная строительство, необходимо срезать и перенести на другое место верхний полезный слой почвы на участке — растительный грунт, толщина которого обычно не превышает одного метра. Эта земля пригодится Вам на приусадебном участке, так как содержит перегной и корни растений. К тому же эта почва не подходит под основание фундамента.

Следующими за растительным слоем обычно располагаются песчаные или глинистые грунты. Главные проблемы возникают, если в основании фундамента находятся мелкий или пылевой песок, или же глинистый грунт.

Глубоко ошибочно мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем он лучше и надежнее. Даже если силы и не будут действовать на основание фундамента, расположенное под зоной промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться настолько велики, что способны вытянуть фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Одним из решений проблемы является постройка фундамента на глинистых грунтах из водостойких материалов. Кроме того, конструкция должна препятствовать деформации грунта. В данном случае уместно соорудить столбчатый фундамент из железобетона.

В целом при выборе конструкции фундамента, в основании которого находятся мелкий или пылевой песок, а также глинистый грунт, приходится учитывать насыщенность водой, высоту почвенной влаги и степень промерзания грунта. Существует так называемая категория тяжелых глинистых грунтов (насыщенные водой глины, суглинки, супеси, мелкие пылеватые пески), которые могут изменять объем и структуру, пузыриться на морозе. То есть на фундамент оказывается давление, равное примерно от пяти до одиннадцати тонн на квадратный метр.

Идеальный вариант, если грунт на Вашем участке состоит из песка и мелкого камня (гравелистый песок, песок крупной или средней зернистости). Эти пески используются в качестве основания независимо от влажности, высоты грунтовых вод или глубины промерзания. Независимо от климатических условий глубина заложения фундамента должна быть больше 75 см. Хорошо подойдет для строительства крупнозернистый песок, уложенный слоями высотой примерно тринадцать сантиметров, причем каждый слой увлажняется водой. За 20—30 см до планировочной отметки на песок укладывают гравий, щебень или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе слоем примерно тринадцать сантиметров.

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные и плиточные.

Из камня, кирпича, деревянных и железобетонных столбов, бетона, металлических и асбоцементных плит возводятся столбчатые фундаменты. Они всего чаще встречаются в строительстве благодаря минимальным материальным затратам на их возведение.

Если Вы решили начать строительство с закладки столбчатого фундамента, необходимо сначала изготовить опоры. Для опорной плиты необходимо подготовить слой щебня с песком, причем толщина слоя находится в диапазоне от девяноста до ста пятидесяти сантиметров.

Щебень с песком необходимо тщательно уплотнить.

Идеальная форма для опоры — несущий столб наименьшего поперечного сечения, жестко связанный с опорной плитой. Размеры фундамента можно считать идеальными, если диаметр столбов из труб составляет около одной шестой от ширины опорной плиты при толщине несущего столба не менее одной трети от ширины опорной плиты.

При отсутствии в яме грунтовых вод можно отдельно сделать в опалубках несущий столб и опорную плиту, после чего посредством арматуры и бетона соединить с опорной плитой, отливаемой прямо в яме. На опорную плиту ставится труба из асбоцемента, которая заполняется бетоном. Такой вид столбчатого фундамента называется сборным.

Для изготовления несущего столба лучше использовать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутьями, диаметр которых равен примерно 11 —12 мм. Очень важно, чтобы каркас опорных плит жестко связывался с каркасом несущих столбов.

Следует учесть недостатки столбчатого фундамента. При строительстве дома на склоне холма столбчатый фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Не всегда целесообразно применение столбчатых фундаментов и на грунтах со слабой несущей способностью. Кроме того, при строительстве домов с тяжелыми стенами опорной площади столбчатого фундамента не хватает.

Если под домом Вы решите расположить подвал, для этого более пригоден ленточный фундамент. Ленточные фундаменты строятся для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при мелком наложении подошвы фундамента. Лучший материал для ленточных фундаментов — это бетон.

При строительстве ленточного фундамента на опалубку заливают слой бетона толщиной около двадцати пяти сантиметров, в который помещают бутовый камень. Таким образом выкладываются слои до самого верха. Наименьшая толщина стен фундамента из бутобетона составляет 35 см, из бутового камня на растворе — 50 см.

Для небольших компактных зданий самый подходящий тип фундамента — бетонные блоки или плиты. Это особый тип фундамента, так как бетонные блоки или плиты укладываются под'всем периметром здания прямо на грунт. Фундамент такого типа весьма надежен, за счет того, что не «боится» оттаивания и просадки грунта. Разобравшись с особенностями различных типов фундаментов, отметим, что начинать строительство рекомендуется с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на двадцать пять сантиметров выше будущего цоколя и отступив от края траншей или ям под фундамент примерно 1,5 м. Обноску можно делать не непрерывной. На досках через пропилы необходимо натянуть проволоку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Обноска поможет вам точно определить траншеи под фундамент и правильно заложить стены. Чтобы проверить вертикаль, достаточно спустить с проволоки отвес.

Нередко большие проблемы у застройщиков вызывает разметка углов фундамента будущего дома. Решить этот вопрос Вам поможет нехитрое приспособление из веревок или досок, с помощью которых можно построить так называемый «египетский треугольник» (это прямоугольный треугольник, в котором стороны относятся друг к другу, как 3:4:5).

Для проверки уровня будущего фундамента проще всего использовать обыкновенный резиновый поливочный шланг. Вода, залитая в этот своеобразный геодезический инструмент, точно укажет вам необходимые вертикальные отметки. Особенно удобно будет пользоваться таким самодельным уровнем в том случае, когда стенки шланга прозрачные или в конце шланга имеются стеклянные трубки.

Еще раз напомним, что глубина закладки фундамента зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Отметим, что если грунтовые воды зимой не достают до границы промерзания грунта ближе, чем на два метра для мелких и пылевых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции (при скатывании в ладонях комок такого грунта рассыпается на более мелкие), глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. Во всех иных случаях эти величины должны как минимум совпадать. Углублять фундамент придется не менее чем на пятьдесят сантиметров для песчаных грунтов и на семьдесят сантиметров для глинистых.

Если Вы самостоятельно взялись за сооружение новой постройки, то, скорее всего, Вы знаете способ приготовления бетона. На всякий случай напомним, что в отличие от строительного раствора — смеси цемента с водой и песком — в состав бетона обязательно должен входить щебень или гравий. Цемент необходимо смешать с песком до получения однородной массы, затем добавить щебень, вновь перемешать и постепенно долить воду.

Следует обратить внимание на то, что известково-шла-ковый и известково-пуццолановый цементы для изготовления железобетонных элементов непригодны и рекомендуются только для кладочных растворов. Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение недели. При использовании пуццоланового цемента конструкции следует увлажнять не менее четырнадцати суток.

Если Вы справились с закладкой фундамента будущей постройки, Вы сделали очень большое дело, но это еще не все. Ваше строение нуждается в защите от воздействий холода на грунт. Необходимо, чтобы на глинистых грунтах подошва фундамента была ниже уровня промерзшего грунта. Кроме того, внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву. И последнее — необходимо точно выровнять боковые поверхности фундамента, чтобы уменьшить сцепление с грунтом или покрыть их слоем скользящего вещества, например, битумом.

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки. У ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть. Со столбчатым фундаментом дело обстоит немного сложнее — необходимо соорудить промежуточные стены (за-бирку) между столбами.

Построенному фундаменту необходима защита от поверхностных вод по всему периметру. Для этого сооружают отмостку, которая может быть грунтово-щебеночной, булыжной, асфальтовой или бетонной в зависимости от того, каким материалом и силами располагает застройщик.

www.evrobani.ru

Как заложить фундамент дома. С чего начать фундамент?

Начало по устройству фундаментов

Работы по устройству фундаментов следует начинать с момента подготовки основных материалов. Расчет должен быть,чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты,возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен,перекрытий и крыши),могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае,когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается.

столб фундамента

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру,на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована,в створе осей дома забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.

Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков,соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси,но и внешние границы фундаментов и стен.

Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3-4-5,выполненного из веревки или сбитого из досок. Окончательную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей. Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную,с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию,от которой ведут отсчет отметок при земляных работах,устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям,траншей или котлованов со всей площади застройки,включая будущую отмостку,снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов,состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса,либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур,которым отрывают центральную часть ямы,а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками,подтоварником,горбылем. Кладку фундаментов,как правило,производят сразу после завершения траншей,и котлованов,начиная ее с нижних отметок.

Если в траншею (котлован) попала вода,то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см,при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах,расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов,она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.

Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли,на песок укладывают щебень,гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см.

При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны. Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах,особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы,в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не известна,ориентировочно ее можно определить по плотности цемента. Следует учитывать,что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается за 6 месяцев на 25 %,за год –на 35- 40 %,за два года –примерно на 50 %.

Столбчатые ЖБ фундаменты

В глубоко промерзающих,пучинистых грунтах самыми надежными и экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках,где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно,а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты,изготовленные заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной площадкой-анкером.

Несущие столбы выполняют из железобетона,асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном,а также из металлических труб,защищенных изнутри цементно-песчаным раствором,а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм,а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб,уголков и т. п.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400,а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины,а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость.

Состав бетона:1 часть цемента,3 части песка,4- 5 частей щебня (соответствует марке бетона М100-М125). Воду добавляют с таким расчетом,чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче,тем прочнее. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку,на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними,равным толщине изготовляемых столбов.

Снизу к доскам прибивают рубероид,не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования,а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон:с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты,с другой –для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями со штыковкой лопатами и утрамбовкой каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла,сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 С через 7 суток бетонные столбы набирают прочность,достаточную для того,чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты в плане принимают равными тройной ширине несущего столба,т.е. если сечение столба 15х15 см,то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно:при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) и опорной плите 50х50 см несущая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).

При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается:сначала бетонируют опорную плиту,на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом,затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой,жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При мало-влажных грунтах,когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода,столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона.В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см,на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором.

Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид,внутрь рулона устанавливают арматурный каркас,и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно,чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжелых пучинистых,насыпных и слабо-несущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелко-заглубленных подвижных,так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит. Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см),а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию,достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам,возникающим при замораживании,оттаивании и просадке грунта.

Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным,если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях,где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли,такие фундаменты могут стать даже более экономичными,чем столбчатые,так как не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк.

Заливка ленточного фундамента

Если дом строят на сухих грунтах,желательно,чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только,конструктивно,но и экономически:дополнительные затраты,связанные в этом случае с устройством подвала или подполья,в 3-5 раз меньше тех,которые требуются,чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.

ростверк ЖБ под установку блоков ФБС

Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно,чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе. Стены подвала,как правило,совмещают с ленточными фундаментами,а потолок –с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня,кирпича и бетона,в пучннистых и влагонасыщенных грунтах –только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен,сложенных из кирпича и бетонных блоков,в горизонтальные швы кладки,через 30-40 см по высоте,кладут арматурную сетку,а вверху и внизу стен,по их периметру,устраивают железобетонные пояса.

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно,грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру,равную примерно 5-10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит,минеральную вату,а также пенопласты.

Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те,где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и,как правило,не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах,когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала,достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того,в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая,что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество),следует стремиться к тому,чтобы полы,подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию,которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей,фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают,вентиляционные отверстия или окна,периодически открываемые для проветривания подземных помещений,однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы,устраиваемые,в дымовентиляционных блоках,выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала,тем лучше.

цоколь дома с подвалом

При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях,но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы,либо из закрытых помещений (подполье,тамбур,сени,веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала,причем первый из них у пола,а второй у потолка.

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня,гравия или кирпичного боя,укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня,пропитанного битумом. Кроме того,основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона.

Покрытие пола и в том,и в другом случае выполняют из любых материалов:цементно-песчаного раствора,бетонных и керамических плиток,дощатого настила и т,д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным,особенно в случаях,когда грунты имеют повышенную влажность,а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное,несущие балки над подвалом следует оставить открытыми,а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод,чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ,эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными,в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.

Tакие подполья так же,как и подвалы,закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие,однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим:пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья,расположенного под утепленным цокольным перекрытием,должна позволять осматривать его ограждающие конструкции,особенно в случаях,когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам.

Существуют и иные способы устройства фундаментов,например под срубы,каркасные дома. Но об этом в следующей статье о фундаментах.

Как правильно класть фундамент

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Как класть фундамент правильно?

Как и в большинстве остальных строительных технологий, при возведении фундамента достаточно иметь нужные материалы, набор инструментов и маленький багаж познаний технологии создания фундамента. Если материалы и инструменты можно приобрести, то чтобы узнать как класть фундамент, надо обращаться за советами обученных рабочих.

Перед возведением основания нужно проанализировать состав грунта. Безупречными числятся песочные и каменисто-гравийные составы земли. Также на этом шаге проверяется влажность земли.

Дальше, используя веревку, размечаются границы будущего окопа, чтобы получилась прямоугольная площадь, веревкой измеряют обе диагонали, они должны быть равными. Когда будет размечен наружный и внутренний прямоугольник, тогда вбиваем в землю древесные колышки в каждый угол, натягиваем веревку между них, она же будет выполнять роль типичного ориентира.

После чего нужно вырыть траншею для основания, глубина ее зависит от погодных условий. Чтобы предотвратить промерзание фундамента в зимнюю пору, невзирая на плодородный грунт, слой снимается непременно. Ширину траншеи следует выбирать исходя из ширины стены возводимого строения, делая ее на 10-15 см больше.

По периметру всей траншеи устанавливаем опалубку с наружных, а также внутренних сторон. Для того чтоб раствор не вытекал через вероятные щели, щиты надо изготавливать из обрезных досок.

Чтобы обеспечить безупречную горизонтальность, используют водный либо строительный уровень. По найденому уровню рисуем строительным карандашом линию либо натягиваем веревку. Фундамент не должен быть очень низким поэтому, что в данном случае влага из земли будет оказывать негативное влияние на стенки дома и создаст условия для гниения.

На дно траншеи устанавливается песочная подушечка шириной 5-8 см. Она нужна для того, чтоб выровнять грунт под монолитной плитой. Чтобы придать большую прочность основе строения, ее армируют железными конструкциями.

Вот все нужные познания, которые отвечают на вопрос: как класть фундамент. Когда вы выполнили описанные выше работы, можно приступать к конкретному приготовлению и заливке цементного раствора.

Евтушенко Андрей, мастер общестроительных работ www.bigstroy-msk.ru

Беря во внимание варианты конструкционой основы для дома, большая часть людей останавливаются на ленточной. Этот вид фундаментов имеет приемлемую стоимость.

В нашем современном строительстве плиты для марки ленточных фундаментов ФЛ являются не только принципиальной,но и иногда неотъемлемой частью фундамента, любого.

Приготовление опалубки, перед тем как залить ленточный фундамент. Для начала надо укрепить опалубку, чтобы предотвратить ее расползание. Невзирая на то, что.

Что такое опалубка? это и есть древесная (железная, пенопластовая) конструкция заполняемая бетоном. Опалубка предназчается для проектов размеров и форм железобетонной/бетонной.

Источник: http://www.bigstroy-msk.ru/fundament/kak-klast-fundament.html

Как правильно положить фундамент под дом

Как правильно разметить и залить фундамент под дом

Фундамент является основой каждого дома. Очень важно грамотно залить его, чтобы здание простояло долго. Перед тем, как начать работы по возведению фундамента, необходимо разметить фундамент и всю площадку под будущий дом. Для разметки используются куски арматуры и леска. На сегодняшний день есть два варианта разметки:

разметка по размерам фундамента;
на несколько сантиметров больше фундамента. Такой вариант намного проще копать. перед тем, как начать рыть траншею, необходимо проверить диагонали полученной разметки. В том случае, если они совпадают, то разметка произведена грамотно и правильно.

Перед тем как залить фундамент необходимо вырыть котлован по размерам. Бывают ситуации, когда фундамент находится на местности с разными высотами. В этом случае разметку под котлован необходимо начинать с самой низкой точки. Всегда стоит следить за тем, чтобы фундамент располагался параллельно линии горизонта.

После того, как траншея вырыта, можно создать песчаную подушку. Для этого в котлован засыпается песок, а затем утрамбовывается. Потом песок заливается водой. Плотность должна быть такой, чтобы можно было пройтись по подушке, а при этом не оставалось следов.

После того, как сделана песчаная подушка, нужно соорудить опалубку. Для этого лучше всего использовать обрезную доску, потому что в этом случае получается более ровная поверхность, а сами доски после залития можно использовать для внутренних ремонтных и отделочных работ.

При изготовлении щита опалубки обязательно нужно учитывать несколько факторов, а именно:

длина щита должна быть меньше самого фундамента на толщину доски;
шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны щитка, а снаружи загибаться концы.

После того, как все щиты собраны, можно начинать монтировать опалубку. Для соединения щитков с торца лучше всего подойдут саморезы. По стенкам опалубки щиты укрепляются посредством колышков. При этом чем больше колышков, тем устойчивее будет вести себя опалубка во время заливки.

Подготовка для заливки бетона

После этого нужно обеспечить фундамент естественной вентиляцией. Для этих целей к арматуре привязываются куски асбестовой трубы. Они засыпаются песком, чтобы избежать попадания внутрь раствора. Для того, чтобы к дому подвести все коммуникации, понадобится проделать в фундаменте несколько технологических отверстий. Через них к дому будет подводиться вода, канализация и провода.

Заливка фундамента

Теперь можно сказать, что все подготовительные работы закончены, и можно приступать к непосредственной заливке фундамента. Для начала необходимо рассчитать количество необходимого раствора. Все делается очень просто. Перемножаются три показателя, а именно, длина периметра перегородки, высота фундамента и толщина его стенок. Лучше всего в качестве единицы измерения использовать метры, как стандартную единицу измерения.

Раствор необходимо заливать в котлован при помощи лотка. Все делается за один заход, то есть раствор кладется не слоями. Для того, чтобы перемешивать раствор с целью исключения из него лишнего воздуха необходимо использовать вибромашины. Если таковой не имеется, или не хочется тратить лишние деньги, то можно обойтись обычным ломом. Его необходимо на всю глубину погружать в раствор, причем делать это на достаточно коротком расстоянии, чтобы как можно больше воздуха вышло наружу. При помощи мастерка выравнивается поверхность цементной массы. Чтобы раствор полностью затвердел, необходимо оставить его затвердевать примерно на две-три недели. Этого времени будет вполне достаточно. Далее можно уже начинать строительство непосредственно дома.

Бывают такие жизненные ситуации, когда приходится заливать фундамент зимой. В этом случае стоит обратить внимание на следующие правила:

участок необходимо предварительно искусственно подогреть. Для этих целей используются тепловые пушки;
обогрев можно производить и воздействием на прутки арматуры электрическим током. Он нагревает их, а соответственно и бетон;
в некоторых случаях люди прибегают к использованию и добавлению в раствор различных присыпок, которые способствуют торможению замерзания воды. Благо в наше время нет особой сложности в покупке и поиске подобных присыпок;

Эти методы позволяют растопить лед, который очень мешает при заливке бетона и производстве строительных работ на участке.

Таким образом, правильная заливка фундамента предполагает не только непосредственно заливку, но и грамотное проведение всех подготовительных работ. Если разметка будет сделана неверно, то это может привести к кривизне фундамента. Тоже самое можно сказать и о рытье котлована. Он должен быть параллелен линии горизонта, чтобы все здание получилось прямым. Если затронуть тему опалубки, то на ней не стоит экономить, чтобы не пришлось тратить кучу лишнего времени на ее отделку. Лучше сразу приобрести обрезную доску. Она может понадобиться и в дальнейшей отделке. Что касается непосредственно заливки, то делать ее необходимо в один заход, чтобы масса равномерно распределилась по опалубке. Любой неопытный строитель, который впервые захочет залить фундамент, взглянув на данную инструкцию, легко это сделает. Причем, пользоваться ей могут не, только любители, но и профессионалы. Некоторые аспекты и им могут быть непонятны при возведении фундамента, а взглянув в данную статью, можно найти ответ практически на любой вопрос, связанный с заливкой фундамента и подготовкой к ней.

Разбор ошибок при заливке фундамента. Видео обзор

Как правильно заложить фундамент под дом?

Строительство нового дома всегда начинается с возведения основы – фундамента. В связи с этим возникает вопрос, «как заложить фундамент под дом правильно », чтобы при возведении стен не пришлось исправлять ошибки. Об этом поговорим в нашей статье.

Создание разметки

Чтобы правильно заложить фундамент под дом. необходимо чётко разметить территорию для его возведения. Создание разметки – первый и очень важный этап строительства. Для выполнения работы понадобится леска и арматура. Вообще разметку для основания дома можно создать несколькими способами:

Сделав её размер немного больше (на 10 см) параметров самого фундамента;
Соотнести параметры разметки с размерами основания.

Перед началом земляных работ тщательно вымеряют диагонали площадки, в идеале их размеры должны быть одинаковыми. На выбранной для строительства площадке необходимо обозначить внутренние и внешние границы, а также – перегородки внутри.

Рытьё котлована

Итак, разметка создана, теперь в соответствии с ней можно вырыть котлован под фундамент. На этом этапе работы может возникнуть проблема, связанная с неровностью участка. В этом случае глубину котлована соотносят с самой низкой точкой (её определяют при помощи водяного уровня, измеряя глубину в одном из внешних углов ямы).

На дно готового котлована засыпается ровный слой песка (подушка) и хорошо трамбуется. Для облегчения процесса трамбовки песок нужно увлажнить водой. Поверхность песчаной подушки должна быть идеально ровной, без комков и холмиков.

Строительство опалубки

Правильная закладка фундамента под дом осуществляется в специальную деревянную опалубку, которую нужно соорудить заранее. Для создания этой конструкции понадобится обрезная доска.

Важно! Для создания опалубки нужно использовать щиты, толщина которых должна быть меньшей, чем одна сторона фундамента (разница равняется толщине доски). Сбиваются щиты гвоздями, причём шляпки их ложны располагаться с внутренней стороны опалубки, а выступающие с другой стороны кончики нужно загнуть.

Когда щиты собраны, можно переходить к монтажу фундаментной опалубки. Высота этой конструкции должна превышать глубину заливки. По стенкам опалубки нужно сделать укрепления для щитов в виде деревянных распорок. Дополнительно рекомендуется скрепить щиты саморезами по краям.

Чтобы наружные части стен фундамента получились более ровными, на внутренней стороне опалубки перед заливкой бетона можно прикрепить пергамин. Далее водяным уровнем определяется глубина заливки и для создания отметки внутри опалубки крепится леска. Дальше наступает черёд армирования фундамента.

Для этого на дно опалубки укладывается ряд кирпичных обломков, а поверх них – укладываются два ряда арматуры. Через каждый 30-40 см укладываются поперечные перемычки, а по краям устанавливаются вертикальные прутья. При подготовке к заливке фундамента необходимо заранее подумать о технологических отверстиях под коммуникации.

Процесс заливки фундамента

После завершения всех подготовительных работ приступают непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку. Нужный объём состава рассчитывается по такой формуле: длина периметра с перегородками*толщину стенок фундамента* высоту фундамента. Все параметры должны быть представлены в метрах.

Готовый раствор заливают в опалубку за один раз (слоями нельзя). Обязательно после заливки раствор нужно трамбовать, чтобы избежать появления воздушных пузырей. Утрамбованную цементную массу выравнивают мастерком. После этого раствору нужно дать несколько недель для хорошего застывания.

Осуществив закладку фундамента под дом правильно. вы сможете получить прочное и долговечное строение, устойчивое к сезонным изменениям грунта.

Понравилась статья? Поделитесь!

Как правильно залить фундамент под дом

К возведению фундамента следует относиться с особой ответственностью, ведь от этого будет зависеть устойчивость будущего дома.

Самым популярным видом, который чаще всего используется при возведении фундамента, является ленточный фундамент. Широкое применение такого вида объясняется очень просто – это невысокие затраты при конструировании опалубки, простой процесс армирования, возможность сделать такую работу самостоятельно после изучения особенностей.

Обычно ленточный фундамент выбирается для сооружений, у которых предусматривается наличие подвального помещения. Чтобы залить ленточный фундамент, нужно заранее подготовиться к этому процессу.

Подготовительные работы

В самом начале работ размечают площадку, которая будет соответствовать размерам предполагаемого фундамента. В качестве подручного материала при разметке, которая может производиться в соответствии с размерами будущего фундамента или же шире на 10 см (для удобной копки), используют арматурные куски и леску.

Размечать следует не только внешнюю сторону фундамента, а и внутреннюю – оптимальное расстояние для удобной копки составляет 40 см.

Прежде, чем начинать копать, рекомендуется произвести измерение диагоналей – совпадение их длин подтверждает правильность разметки.

После того, как площадка обозначена, можно рыть котлован, а после этого приступать к смягчению нагрузки, которая будет приходиться на нижнюю фундаментную часть. Таким смягчителем послужит песок, который засыпается в котлован и утрамбовывается при помощи куска доски, обязательно поливаясь водой.

Для того, чтобы заливка фундамента под дом была выполнена правильно и соответствовала всем требованиям, далее необходимо возвести опалубку, для строительства которой лучшим вариантом станет обрезная доска. Таким образом можно значительно сократить расходы, связанные с выравниванием внешних сторон фундамента, также это обеспечивает полный контроль над высотой опалубки. Тем более, что такую доску, после того, как она выполнит роль опалубки, можно использовать в качестве стропил или применить для других целей.

Опалубку необходимо скрутить шурупами или сбить гвоздями, при этом следует учитывать, что шляпки должны располагаться с внутренней части опалубки – для упрощения разбора конструкции после застывания бетонного состава, а фундаментные стенки будут ровными.

Не стоит забывать про отверстия для канализационной и водопроводной систем, иначе в результате последующего проделывания отверстий, конструкция потеряет свою монолитность.

Для усиления бетонного фундамента обязательно нужно установить жесткую арматурную структуру. Для начала следует дно котлована проложить кусками строительного кирпича, а затем можно начинать армирование, состоящее из двух рядов.

Для надежной фиксации арматуры используется специальная вязальная проволока, которая обеспечивает присоединение горизонтальных перемычек, если таковой нет – можно воспользоваться сваркой, но не рекомендуется, так как существует возможность коррозии арматуры. Следует учитывать то, чтобы конструкция была прочной, следует делать армирование в поперечном и продольном направлениях. После установки опалубки, следует проверить на сколько она прочно держится, чтобы в процессе заливки она не сместилась.

Для возведения ленточного фундамента под баню, гараж, сарай или дачный домик можно использовать легкий бетон, а для армирования применить стеклопластиковую арматуру.

На этом подготовительный этап окончен, и теперь можно начинать саму заливку фундамента. Но тут может возникнуть вопрос – как правильно залить фундамент под дом? Очень важно правильно рассчитать объем бетонного состава, который потребуется для того, чтобы заполнить бетоном опалубку. Это можно сделать, умножив ширину и глубину траншеи на ее периметр.

Что необходимо учитывать при заливке фундамента?

Перед заливкой необходимо убедиться, что консистенция бетона не слишком густая, в противном случае его разбавляют водой. В течение всего процесса заливки используется глубинный вибратор, который способствует равномерной утрамбовке раствора – это следует делать, чтобы в смеси не образовывался воздух, который может стать причиной потери прочности фундамента. Кроме этого, фундамент можно проткнуть в нескольких местах, а затем простучать деревянным молотком по всему периметру.

Бетонный раствор заливается до уровня, который обозначен раннее леской, которая закрепляется с внутренней стороны опалубки. Для выравнивания поверхности бетонного раствора используется мастерок, которым сглаживаются все неровности.

Если заливка фундамента осуществляется в холодную погоду, рекомендуется использовать бетонную смесь со специальными добавками, которые ускоряют затвердение бетона в опалубке.

Выполнять заливку необходимо за один день, а не оставлять на следующий.

Необходимые условия для правильного затвердения фундамента

Залитый фундамент будет затвердевать в течение 14 дней. На протяжении всего времени необходимо постоянно следить за состоянием поверхности – если она слишком быстро высыхает, ее нужно увлажнять водой, а во время дождя следует накрывать пленкой. Через неделю, чтобы вытеснить возможные пустоты, на фундамент укладывается кирпич в несколько рядов.

Обычно опалубка снимается через 3 дня. По истечению того, времени, когда бетон станет достаточно прочным, можно приступать к дальнейшей работе – устройству цоколя.

Реставрация фундамента

Довольно часто возникает необходимость отремонтировать фундамент, являющийся частью построенного дома, который разрушился в результате растрескивания или недобросовестной работы строителей, нарушивших технологию.

Фундамент под стоящий дом сделать намного сложнее, поэтому большую роль при этом будет играть вид фундамента, возведенного до этого. Такая работа делается в несколько этапов, чтобы не спровоцировать разрушения здания. Сначала производится замена небольшого участка фундамента, и только после его высыхания продолжается дальнейшая реставрация.

Источники: http://good-com.ru/articles/kak-pravilno-zalit-fundament-pod-dom, http://one-stroy.ru/kak-pravilno-zalozhit-fundament-pod-dom/, http://stroitelinfo.ru/kak-pravilno-zalit-fundament-pod-dom/

Комментариев пока нет!

К атегории

И збранные статьи

Как правильно качать мышцы рук

Как правильно накачать бицепс Как правильно далее.

Как правильно писать некорректно

Некорректно это: Не проявляя корректности [корректность далее.

Источник: http://kakpravilno-budet.ru/kak-pravilno-polozhit/kak-pravilno-polozhit-fundament-pod-dom.html

«РИА «СТРОЙ-ИНФОРМС»

Новые материалы

Обустраивая систему отопления, важно соблюсти требования по безопасности, энергосбережению и надежности системы. В этой статье мы расскажем об основных критериях и принципах подбора труб, которые нужно учитывать, чтобы создать надежную.

Глянцевые потолки отличаются от обычных натяжных высокой отражающей способностью внешнего лакового слоя. Благодаря этому в помещении становится больше света, его объем увеличивается, а интерьер выглядит изумительно.

Установка и монтаж отопления — очень важный и ответственный момент в строительстве дома. Каждый вид отопления предполагает минимум затрат и максимум теплоотдачи.

Увидели ошибку ?

Выделите текст и нажмите Shift + Enter.

Сообщить об ошибке

Как класть фундамент правильно?

Если вас интересует вопрос, как класть фундамент, то, в первую очередь, стоит обратить вынимание на выполнение подготовительных работ. Такие работы, как правило, включают несколько этапов.

После того, как вы решили, в каком именно месте будет строиться дом, нужно провести панировку и разметку будущего сооружения, просчитав все необходимые материалы и нюансы строительства. Само строительство не может начаться без четко и грамотно составленного плана дома.

Площадку для строительства хорошо расчищают, при этом осуществляя разравнивание поверхности. Специалисты рекомендуют снять верхний слой грунта, после чего осуществить разравнивание. После этого наступает этап столбы, проходящие в метре от траншеи.

Если на этом этапе в траншее появились какие-то признаки воды, то нужно создать дренажную систему и откачать воду, выкопав водоотводные канавы. В котлован нужно установить опалубку, которая в будущем уберется, а пока что будет служить временной конструкцией, которая помогает правильно залить бетон.

Перед тем, как класть фундамент, нужно выбрать подходящий временной промежуток. Такие процедуры лучше всего проводить в условиях оптимальной температуры. Грунт не должен чрезмерно увлажняться или промерзать. Котлован глубиной полметра будет являть собой нижнюю часть фундамента.

После установки опалубки следует обратить внимание на армирование с помощью арматурных прутьев, связанных между собой. Эту составляющую лучше всего залить смесью цемента и песка. После этого осуществляется заливка фундамента раствором. Качество бетона также играет не последнюю роль. После этого следует засыпать пространство между стенками котлована и фундаментом грунтом.

Самой последней, но от этого не менее важной процедурой, является укладка гидроизоляции. Именно она обезопасит вас от разрушения и деформирования фундамента. Если вы хотите минимизировать потери тепла, то лучше всего побеспокоится еще и об утеплителе.

Кроме того, одним из наиболее ценных полезных советов, которые дают профессионалы, является такой: перед покупкой участка или началом строительства нужно взять пробы грунта, чтобы определить все необходимые характеристики, которые в будущем повлияют на технологию укладки фундамента.

Ленточный фундамент является одним из наиболее распространенных видов основ для строительства различных домов. Главной особенностью такого фундамента является то, что он проходит под всей площадью сооружения, затрагивая даже несущие стены.

Фундамент – это та часть дома, с которой, собственно говоря, и начинается строительство. Фундамент в то же время является одной из наиболее дорогостоящих составляющих возведения сооружения.

Качественная заливка фундамента является залогом того, что ваше жилище сможет простоять в первозданном нетронутом виде в течение длительного времени. главными характеристиками правильно и корректно залитого фундамента является его монолитность, устойчивость.

Плитный фундамент – это прочная долговечная конструкция, которая состоит, как правило, из монолитной плиты, которая проходит подо всем периметром дома. Чаще всего такой тип фундамента является наиболее выгодным и экономически.

Источник: http://www.remontdoma-vl.ru/fundament/kak-klast-fundament.html

Как правильно заложить фундамент

Слова «фундамент», «фундаментальность», «фундаментализм» говорят сами за себя. Если Вы решили построить надежный, прочный, добротный, и, главное, долговечный дом — надо хорошенько подумать о том, как правильно заложить основу новому строению. При строительстве важно правильно выбрать тип и размер фундамента, которые, в свою очередь, определяются разновидностью и свойствами грунта. Для индивидуальной застройки нет необходимости проводить специальные геологические исследования.

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные и плиточные.

Щебень с песком необходимо тщательно уплотнить.

< Предыдущая Следующая >

www.stroimsja.ru

Закладываем фундамент - postroimka-dom.ru

Закладываем фундамент

Глубина промерзания земли – основа для глубины заложения фундамента. Но это не единственный определяющий фактор, поэтому для надежной и правильной постройки основания необходимо рассматривать глубину закладывания фундамента, как комплекс взаимосвязанных составляющих.

Геологические факторы, влияющие на глубину закладывания фундамента

Закладываем фундамент Тип грунта. Перед постройкой фундамента необходимо тщательно изучить грунт, т.к. изготовление цоколя «на глазок» приводит к обязательному его разрушению, а в лучшем случае вы неоправданно много вложите в него средств.

В данном случае важно свойство вспучивания грунта, когда он во влажном состоянии при заморозке меняет свой объем. Именно увеличение объема передает ломающее усилие на фундамент.

Грунт бывает:

Пучинистый – суглинки, мелкие пески, пылевые отложения. Такие грунты сильно меняют свой объем при промораживании.

Среднепучинистые – грунты крупной структуры, крупные и средние пески с каменистыми включениями.

Непучинистые – скальные и подобные осадочные породы.

Большинство естественных грунтов имеют фактор вспучивания, и для того, чтобы уменьшить это влияние выполняют подсыпку каменистого грунта, а для цоколя по периметру выполняют крупнозернистую отсыпку. На сильно пучинистых грунтах целесообразней выполнить столбчатый фундамент, чем заниматься укреплением ленточного фундамента.

Закладываем фундамент Уровень грунтовых вод имеет очень важное влияние еще при выборе типа фундамента. Так высокий уровень грунтовых вод на пучинистых грунтах приводит к сильному удорожанию фундамента вследствие необходимости организации водоотведения и тщательной гидроизоляции сооружения. В такой ситуации проще отказаться от застройки такого участка.

В общих случаях достаточно поинтересоваться об уровне грунтовых вод на соседних участках, но при возведении ответственных и многоэтажных строений рекомендуется все же провести исследование.

Глубина промерзания грунта напрямую зависит от климатической зоны расположения участка, так в Новосибирске грунт промерзает на 220 см, а в Одессе всего 70 см. Поэтому обязательно нужно уточнить глубину промерзания земли в своем регионе.

Наличие подвалов и цокольных этажей соответственно увеличивает глубину заложения фундамента на высоту этажа, причем, чем больше этажей возводится, тем мощнее и глубже он должен быть.

Примеры заложения фундамента

Закладываем фундамент По строительным нормам фундамент должен возводиться на грунтах с достаточной прочностью и не сжимаемостью. Но таким требованиям отвечает далеко не каждый грунт, поэтому, выполнив цокольный этаж даже по всем проектным правилам, остается риск деформации строения.

На непучинистых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод достаточно снять верхний разрыхленный слой, но не менее 0,5 м, причем глубина промерзания грунта не берется в расчет.

С пучинистыми грунтами все сложнее, здесь учитывается глубина промерзания грунта и залегания грунтовых вод, причем получаются три основных варианта углубления фундамента:

1. Если грунтовые воды залегают ниже 2 м от уровня промерзания грунта, то минимальный фундамент углубляется на 0,5 м.

2. В случае залегания грунтовых вод выше, чем на 2 метра от уровня промерзания грунта, то фундамент усиливается до 75 % глубины промерзания, но не менее, чем на 0,7 м.

3. В случае попадания уровня залегания грунтовых вод в глубину промерзания грунта, то необходимо усиление фундамента на всю расчетную глубину промерзания, причем необходимо организовать тепло- и гидроизоляцию конструкции и выполнить правильную отмостку по периметру.

Под внутренние стены отапливаемого цоколя глубину промерзания можно не учитывать в случае, если строительство окончится в течение одного теплого сезона или были приняты меры не промерзания конструкции. Причем заглубление фундамента даже ниже уровня промерзания грунта не снимает нагрузки от пучения грунта, но лишь исключает воздействие от мерзлого грунта на подошву фундамента, не уменьшая боковых усилий грунта.

Закладываем фундамент Уменьшить влияние боковых нагрузок мерзлого грунта на фундамент можно несколькими способами:

• Уменьшение площади боковой поверхности фундамента.

• Нанесение на цоколь специальных материалов увеличивающих коэффициент скольжения.

• Организация дренажа и ливневой канализации и отсыпки непучинистым грунтом.

• Изготовление фундамента трапециевидной формы (сужение кверху).

postroimka-dom.ru

Как заложить фундамент для дома?

Posted byМенеджерin Проектирование

Как заложить фундамент для дома? В своей основе цена фундамента варьируется от 15 и до 25 процентов от стоимости всего сооружения, но корректировка различных ошибок является достаточно длительной и дорогостоящей процедурой, которая в некоторых ситуациях вообще невозможна. Имеется несколько вариантов деформации фундамента: сдвиг фундамента в бок; выпучивание и отрыв при заложении фундамента ниже порога промерзания; выпучивание при заложении фундамента выше порога промерзания; просадка.

Просадка фундамента подразумевает динамичное опускание под воздействием расположенных выше нагрузок, но в домостроении малоэтажном, данное явление довольно редко. По своему обыкновению опорная площадь сооружаемого фундамента существенно превышает расчетные показатели и на грунтах не подверженных просадкам в большинстве случаев обеспечивает стабильность состояния. Так же необходимо сразу продумать систему отвода воды от строящегося здания. Ведь сложно недооценить дренаж фундамента на влажных грунтах и неустойчивых почвах.

Под сооружение, устанавливаемое на грунтах слабого типа, и под тяжеловесные стены возводят фундаменты столбчатого типа. Чтобы избежать просадки, опорная площадь фундамента проверяется расчетом и при возникновении необходимости увеличивается. В фундаментах ленточного типа, функциональная площадь увеличивается за счет уширения нижней области фундамента, а в столбчатых посредством учащения установки столбов.

Главной ошибкой множества частных застройщиков является уверенность в том, что на большей глубине заложенный фундамент обеспечивает устойчивость и надежность. В действительности, при расположении фундаментальной подошвы ниже порога грунтового промерзания вертикальное воздействие пучения мороза перестают оказывать на неё воздействие снизу, но касательное воздействие пучения мороза, которое действует на боковые поверхности, способны и в такой ситуации поднять фундамент совместно с промерзшим грунтом или же нижнюю его часть оторвать от верхней. Такие вариации вероятны при возведении фундамента из мелких блоков, кирпича или камня, что особо актуально для легких сооружений и зданий.

Дабы не допустить фундаментального деформирования на грунтах пучинистого типа, нужно подошву расположить ниже порога грунтового промерзания и нейтрализовать касательное воздействие пучения мороза, оказывающие воздействие на поверхность фундамента с боковой области.

trastcomp.ru