Фундамент для дома из газобетона 10х10 в два этажа: какой нужен, глубина и высота фундамента

какой нужен, глубина и высота фундамента

Содержание

1. Требования к фундаменту
   1. Какой должна быть высота и глубина фундамента
2. Разновидности фундамента
   1. Столбчатый
   2. Свайный
   3. Ленточный
   4. Монолитная плита
3. Из чего складывается стоимость
   1. Как рассчитать фундамент
4. Монтаж фундамента
   1. Опалубка и армирование
   2. Заливка бетоном
5. Заключение

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

• прочными;
• устойчивыми к опрокидыванию;
• исключающими скольжение в подошве;
• хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
• обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

1. его разновидность и физическое состояние;
2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
3. присутствие верховодки;
4. отметка уровня промерзания;
5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

• Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
• Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
• Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
• Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

• Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
• Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
• Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
• Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
• Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
• В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

• Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
• Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
• В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
• Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
• С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
• Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
• На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

• Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
• Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
• Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
• Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
• Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

• Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
• Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
• Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
• По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
• Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

• Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
• Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
• Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

• приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
• укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
• уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Фундамент для дома из газобетона

Строительство газобетонных коттеджей в современной России уже максимально распространено – и все равно вызывает массу вопросов. При этом связаны они не только с самим стройматериалом, но и другими факторами – вроде возможностей использования того или иного типа основания с подобным типом кирпича. Потому нам в практике компании «Домостроительные Технологии» регулярно приходится рассказывать заказчикам, какой нужен фундамент для дома из газобетона – и мы готовы поделиться этими знаниями с вами.

Павел Усманов

Архитектор

Содержание

• Какими могут быть фундаменты под газобетонный дом?
• Галерея
• Что важно для разных фундаментов под газобетон
• Заглубленный фундамент
• Мелкозаглубленная лента
• Плитный фундамент
• Фундамент на винтовых сваях
• Как выбрать лучший фундамент под стены из газобетона?

Какими могут быть фундаменты под газобетонный дом?

Ответ на вопрос из подзаголовка простой и короткий: абсолютно любым. Никаких ограничений нет – ни концептуальных, на уровне идей, ни нормативных, в виде СНиПов или других актов. Единственное условие: созданное вами основание не должно быть подвижным сверх определенной меры. Считается, что фундамент под газобетон обязан иметь разность осадка не более 2 мм на 1 м длины. В таком случае появление трещин в стенках из-за неравномерного проседания основания, вне зависимости от его типа, исключено (касается неармированных стен).

Однако хотим уберечь вас от поспешных выводов: выбор данного конструктивного решения должен быть взвешенным. Ведь в каждой конкретной ситуации подходят разные основания. Именно потому не существует единственно верного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для дома из газобетона. Нужно здраво оценивать проект! Если, например, участок с выраженным рельефом и пучинистым грунтом, а коттедж легкий, дачный, то тогда можно смело делать даже свайный фундамент под газобетонный дом. Важно лишь в каждом случае учесть свои нюансы…

Галерея

Что важно для разных фундаментов под газобетон

Чтобы вы смогли сориентироваться в таких деталях и более осознанно выбирать фундамент под газобетонные стены для своего коттеджа, следует рассказать хоть немного о каждом типе основания отдельно.

Фото 1. Фундамент для двухэтажного дома

Заглубленный фундамент

Наиболее традиционный, долговечный, теплый вариант с оборудованием подвала или цокольного этажа. Создать подобный фундамент можно на основе различных несущих систем, и мы выделим самые удачные:

1. Утепленная монолитная стена подвала. Эта конструкция опирается на бетонную подушку, лежащую на грунте. Еще на стадии проекта необходимо рассчитать размеры так, чтобы на подушке было место для теплоизоляции, гидроизоляции и ряда полнотелого силикатного кирпича, который защищает утеплитель (он должен подняться на высоту не менее 300 мм от отмостки). Еще отметим: газобетонные блоки кладутся не прямо на монолитную стену, а через плиту перекрытия; работа с ними идет по ГОСТ 379-2015.
2. Утепленная стена из фундаментных блоков. Многие уверены, что это – лучший из фундаментов для домов из газобетона. Он создается из блоков по ГОСТ 13579-78, является надежным, достаточно простым в возведении,вариативным по подушке (бетонная, сборная железобетонная), перекрытию (монолитному, сборному) и наружной отделке (от штукатурки до кирпича). В любом случае не забудьте про обвязочный пояс по верхнему обрезу кладки высотой от 150 мм – это нужно для жесткости под вертикальной нагрузкой.
3. Утепленная стена из газобетонных блоков. Наверняка кто-то сразу же скажет, что вариант далек от идеала и запрещен на уровне нормативной документации. Однако в реальности сделать этот фундамент под газобетон можно (по схеме с обвязочным поясом). А чтобы быть на 100% уверенным в его долговечности, нужно заботиться о защите от влаги. Для этого подойдет оклеечная гидроизоляция кирпича (на высоту от 300 мм от отмостки) плюс дренажная профилированная мембрана – они идут поверх теплоизоляции.

Фото 2. Устройство заглубленного фундамента

Мелкозаглубленная лента

МЗЛФ по праву считается одной из самых доступных и потому популярных у нас в стране модификаций оснований любых домов. Для коттеджей из газобетона такой тип тоже вполне подходит. Нужно только выделить несколько простых моментов:

• Ленточный фундамент под газобетонный дом обязан быть монолитным – и никаким другим. Сверху это основание покрывают выравнивающим слоем раствора и гидроизоляцией (она должна заходить на стенку на уровень в те же самые «не менее 300 мм» от отмостки).
• Под основанием требуется соорудить подушку из непучинистого материала: щебня, песка, песчано-гравийной смеси. При этом под нее рекомендуется постелить геотекстиль, а всю систему дополнить качественным дренажом – тогда не будет никакого пучения подушки.

Фото 3. Схемы мелкозаглубленного фундамента

Плитный фундамент

Многие специалисты называют оптимальным именно этот монолитный фундамент под газобетон по соотношению всех характеристик. Правда, следует оговориться: плита плите рознь. Поэтому поговорим немного о самых распространенных типах таких оснований:

1. Неутепленная плита. По своей сути этот мелкозаглубленный фундамент под газобетон мало отличается от МЗЛФ, описанной в прошлом пункте. Для него также важны непучинистая подушка с геотекстилем и дренажом и слой выравнивающего раствора с гидроизоляцией. Единственное существенное отличие: кладку из газобетонных блоков следует размещать не напрямую, а через «прокладку» в виде таких же блоков, которые смогут выступить еще и основой для ряда из облицовочного кирпича (через вентзазор и дренаж).
2. Утепленная плита. Оговоримся сразу: речь пойдет не про полноценное утепление, как в УШП и УФФ (о нем ниже), а частичное – такое исполнение предлагает удачный для средней полосы России компромисс. Разрез такого фундамента под газобетонные стены похож на прошлый, с сухой подушкой непучинистого материала, но под край плиты заводят слой теплоизоляции. Для ее расчета можно ориентироваться на рекомендации производителей экструдированного пенополистирола по проектированию таких оснований.
3. Утепленная шведская плита. Если вы не знаете, на каком фундаменте строить дом из газобетона в северных районах или просто с максимальным уровнем энергосбережения, решение перед вами. УШП, которую называют еще ребристой фундаментной плитой, укрывается теплоизоляцией со всех сторон: под основой пола, под ребром, идущим под стеной дома, и снаружи этого ребра. Замыкают весь контур утепления газобетонные блоки, которые вывешены за край плиты ровно на толщину наружной изоляции ее ребра.

Фото 4. Как залить фундамент

Фундамент на винтовых сваях

Да, кому-то, пожалуй, может показаться, что не стоит даже в принципе обсуждать свайный фундамент под газобетонный дом – уж слишком легким является данный тип основания. Хотя это вполне реально: при правильном подходе у вас не будет проблем с надежностью и долговечностью этой базы. Как и в случае с ленточным фундаментом, обратим внимание на ряд нехитрых правил:

• Сваи должны быть качественными и правильно установленными. Также они должны быть соединены на уровне оголовков обвязочной балкой, которую называют ростверком. Ее делают из бруса, швеллера или железобетонного монолита. Если у вас небольшой дом или временная постройка, подойдут и первые два варианта; в других случаях создавайте монолитный ростверк.
• Винтовой фундамент под газобетон может иметь цоколь (для утепления и защиты подпольного пространства), но надо выполнить его правильно. Этот элемент должен быть в виде отделки, но никак не несущей конструкции. То же самое касается и ростверка – он не может быть опорой стенки, стоящей на грунте. Вся нагрузка должна идти исключительно на сваи!

Фото 5. Сваи для фундамента

Как выбрать лучший фундамент под стены из газобетона?

Как уже было отмечено выше: здесь все индивидуально. Поэтому при выборе того или иного конструктивного решения основания коттеджа нужно оценивать проект: и дом, и участок, и регион, и материалы, и, конечно же, планируемый бюджет. Со всем этим справиться можно при одном условии: если у вас достаточно знаний и опыта по созданию фундаментов для домов из газобетона своими руками. В иных случаях стоит обращаться к профессионалам – в компанию «Домостроительные Технологии». У нас вас ждут:

• Квалифицированные архитекторы, которые выполнят точнейший расчет по основанию вашего коттеджа и предложат для него оптимальные решения.
• Собственные бригады обученных мастеров, которые выдерживают нужные технологические процессы – вплоть до самых мелких деталей постройки.
• Постоянный контроль на всех этапах работ, который позволяет обеспечить вам гарантию на срок до 5 лет (в зависимости от конкретных задач).
• Качественные, испытанные в реальной практике строительные и расходные материалы от ведущих отечественных и зарубежных производителей.
• Полный комплекс услуг по проектированию и строительству газобетонных и других типов коттеджей на действительно выгодных для вас условиях.

Обращайтесь к нашим консультантам по телефону или непосредственно в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Они обязательно помогут вам определиться, какой нужен фундамент для вашего дома из газобетона – нам можно доверять!

Написать комментарий

как построить своими руками, свая-ростверк, какой вариант лучше на глинистом грунте

Выбирая фундамент для строительства из газобетонных блоков, необходимо учитывать все технические характеристики этого материала. Газобетон – популярный бюджетный материал, часто используемый при строительстве домов, коттеджей и хозяйственных построек. Он имеет ряд преимуществ, из-за чего пользуется большим спросом. Но дома из газобетона тяжелее построек из бревна или бруса, поэтому стоит подумать о прочном фундаменте.

Особенности

Газобетон представляет собой ячеистый бетон автоклавной обработки. За историю своего существования он нашел применение практически во всех областях строительства конструктивных элементов зданий и сооружений любого типа. Характерные особенности этого материала делают его весьма конкурентоспособным на рынке строительных материалов.

Основные преимущества возведения фундаментов из этого материала:

• независимость от температурных перепадов;
• легкий вес;
• быстрая установка и простота установки;
• экологичность;
• умеренная стоимость;
• отличная тепло- и звукоизоляция;

• высокая морозостойкость, а из-за пористости вода не проникает быстро в материал;
• универсальность: газобетон можно пилить, сверлить, благодаря чему газоблокам можно придавать различную форму;
• на заводах, где производятся газоблоки, имеется лаборатория, контролирующая качество материала; Газобетон
• относится к каменным материалам, но считается достаточно легким материалом. Для него подходит практически любой тип фундамента, отвечающий требованиям по жесткости и деформации.

Проекты

По прочности и конструктивным решениям газобетонные блоки не уступают обычному кирпичу. В них редко появляется плесень и сырость, они отлично дышат.

Перед возведением фундамента необходимо определиться с типом фундамента, а также тщательно спроектировать будущий фундамент вашего дома.

Плитный

Плитный вид – один из вариантов незаглубленного или мелкозаглубленного фундамента. Это железобетонная плита, под которой уплотняется слой песка и щебня. Плитный вариант дома из газобетона имеет максимально возможную несущую способность, что достигается за счет большой опорной площади плиты, занимающей всю площадь здания.

В большинстве случаев толщина плиты составляет от 20 до 40 см. Монолитные плиты базового типа обладают большей пространственной жесткостью, чем фундамент, собранный из отдельных плит.

Основные преимущества плитного фундамента:

• простота монтажа;
• низкая стоимость;
• высокая несущая способность;
• общая площадка не подвергается местной деформации;
• возможность использования фундамента в качестве пола под цокольный этаж;
• высота дома может быть выше 2-х этажей при нагрузке 20-25 т/м2;
• простота строительства в сложных грунтах.

Минусы: плитный фундамент строится только в домах, где нет подвала.

Ворсовый воробей

Свайный фундамент в последнее время получает все большее распространение благодаря своей надежности, универсальности и доступности монтажа своими руками. Очень часто газобетонные постройки возводят на винтовых сваях, соединенных между собой ростверком, в районах с близким залеганием грунтовых вод. Монтаж с монолитным ростверком убережет блочную кладку от растрескивания, возникающего при усадке.

Чаще всего при выборе свай для газобетонных конструкций отдают предпочтение набивным или винтовым опорам. Такие сваи легко монтируются даже при самостоятельном возведении.

Лента

Ленточный вариант представляет собой железобетонную полосу, проходящую по всему периметру здания, а также под несущими стенами. Обустраивается путем рытья котлована. Такой тип фундамента оптимален для строительства дома из газобетона.

Вариант малой заглубления идеален для возведения здания из газобетонных блоков на идеальном грунте, не склонном к пучению и смещению. Достаточная глубина составляет 500 мм. В противном случае возводится ленточный тип фундамента глубокого заложения. Таким образом, дно базы будет ниже уровня промерзания.

Встраиваемый вариант хорош еще и тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж или добавить декоративные элементы, например, красивые бетонные ступени.

Кирпич

Кирпичный фундамент также будет хорошим вариантом для газобетонного дома, но только в том случае, если грунт не склонен к пучинистости, а также при строительстве одноэтажного дома.

Для устройства используется только полнотелый кирпич марок не ниже М200 с показателем морозостойкости F35-10.

Столбчатый

Такой фундамент возводится только на устойчивых грунтах с ровным рельефом. Сооружение представляет собой железобетонный ростверк, по каждому углу которого под несущими стенами устанавливаются кирпичные, каменные или бетонные столбы. Они могут быть круглыми или квадратными.

Этот вариант отличается от конкурентов своей дешевизной, простотой монтажных работ и расчетов.

Один из видов столбчатого фундамента для строительства домов из газобетонных блоков — фундамент по технологии ТИСЭ технология индивидуального строительства и экологии. ТИСЭ отличается от стандартных столбчатых фундаментов наличием пяты, что увеличивает опорную площадь колонны, при этом снижается давление на квадратный сантиметр грунта, тем самым почти в два раза увеличивается несущая способность сваи.

ТИСЭ — вид фундамента, не требующий специальной техники при строительстве, для монтажа понадобится только бур ТИСЭ и переносная опалубка. Одним из основных требований технологов ТИСЭ при возведении конструкции является легкость материала. Поэтому использование газобетона здесь идеально. Только при соблюдении правил дом, построенный ТИСЭ, прослужит своим владельцам долгие годы. Во-первых, при разработке проекта имейте в виду, что газобетонные блоки не любят подвижек, также желательно армировать бетонный ростверк, который будет соединять сваи единой монолитной плитой. Во-вторых, прежде чем строить стены, убедитесь, что фундамент устойчив и готов к дальнейшему строительству. Фундамент рекомендуется сделать до осени, а весной, проверив геометрию, приступить к строительству дома.

Помните, что ТИСЭ подходит только для легких построек, и несмотря на то, что газобетон имеет малый вес, большой дом 10х10 уже будет весить около 2000 тонн, поэтому перед возведением фундамента тщательно взвесьте все «за» и «против». Такой вариант фундамента отлично подойдет для дома в 1 этаж.

Как выбрать?

Выбирая, какой фундамент заложить под газобетонный дом, учитывайте не только экономическую выгоду, так как общая долговечность фундамента, как и всей постройки, зависит от многих факторов.

Выбирать фундамент под дом из газобетонных блоков следует, исходя в первую очередь из типа грунта, глубины промерзания грунтовых вод, природных условий, а также рельефа участка.

Оцените состояние почвы в вашем районе.

Например, железобетонная плита является оптимальным вариантом, так как она минимизирует усадочные деформации. При движении грунта плита перемещается вместе с ним, обеспечивая безопасность дома. Плитные фундаменты способны выдержать даже самые агрессивные климатические условия.

Ленточный мелкозаглубленный вариант подходит для домов, стоящих на бедных или среднепучинистых грунтах. А фундамент, заглубленный на глубину промерзания, можно ставить на пучинистых грунтах.

Столбчатый тип фундамента возводится только на устойчивых грунтах с ровной поверхностью.

В свою очередь свайный фундамент подходит для любого типа грунта, даже для глинистого.

Также специалисты советуют учитывать этажность здания, так как в зависимости от этажности увеличивается общая масса конструкции и, соответственно, нагрузка на фундамент. Если вы выбрали одно- этажный дом, то смело выбирайте любой вариант фундамента из вышеперечисленных. А вот двухэтажные рекомендуется возводить только на плитно-монолитном или ленточном основании. При этом глубина и ширина ленты в последнем варианте должны быть больше, чем при строительстве одноэтажного дома.

Перед расчетом характеристик фундамента под газобетонный дом нужно помнить, что это сложный процесс, требующий особой осторожности и внимания. Если вы не хотите обращаться к профессионалам, то каждый владелец здания может произвести все расчеты самостоятельно.

Перед расчетом необходимо знать:

• плотность и толщину газоблоков;
• ориентировочная масса строительных материалов и кровли;
• высота здания;
• тип почвы;
• приблизительная снеговая нагрузка.

Процесс проектирования включает в себя не только составление чертежей, но и разработку основных частей коммуникаций, проектирование подвала или гаража в цокольном этаже, составление схем электропроводки и т. д. Ведь все эти факторы напрямую влияют на выбор типа фундамента для будущего строительства.

Перед проектированием фундамента определитесь с бюджетом. Конечно, на строительстве нельзя экономить, но важно учитывать целесообразность возведения дорогостоящего фундамента. Решение следует принимать только после изучения почвы.

Строительство

Строительство фундамента своими руками возможно, но требует точного соблюдения технологии строительства. Для каждого типа фундамента существует пошаговая система монтажа.

Плитный

Как было сказано выше, плитный фундамент идеально подходит для газобетонных домов. Фундаментная плита может прослужить до 100 лет при грамотном подходе к строительству. Основа надежности – правильное армирование арматурными стержнями диаметром не менее 12 мм. На материалах экономить не стоит, так как именно металлический каркас работает на растяжение и не позволит плите треснуть в дальнейшем.

Железобетонная плита, установленная под всю поверхность дома. Параметры плиты должны исходить из проекта будущей газобетонной конструкции. Например, для гаражей или бань минимальная толщина составляет 100 мм, а для жилого дома – не менее 200-250 мм. При строительстве обязательно обратите внимание на гидроизоляцию плиты: в нижней части основание гидроизолируют рулонными материалами, а сверху – обмазочными или напыляемыми.

Для снижения теплопотерь необходимо утепление фундамента.

Лента

Основной материал ленточного фундамента – бетон, изготавливаемый из песка, цемента и воды. Для лучшей прочности необходимо усилить конструкцию бетонного основания железной арматурой. Перед строительством нужно расчистить территорию предполагаемого строительства и сделать необходимую разметку всех несущих стен. Далее изучаются перепады поверхности и выбирается самая нижняя точка, таким образом устраняя перепад высоты фундамента. Траншею, дно которой должно быть идеально ровным, можно вырыть своими руками или с помощью специальных машин. Далее на дно укладывается специальная подушка из песка и щебня.

Перед заливкой должна быть установлена ​​опалубка, после чего укладывается арматурный каркас по всему периметру фундамента путем забивания арматурных стержней.

Для заливки рекомендуется использовать заводской бетон, который заливается на дно траншеи слоями по 20 см. Каждый слой необходимо уплотнять, чтобы не допустить образования пустот. После окончания работ поверхность необходимо выровнять.

Перед началом возведения стен ленточный фундамент должен быть тщательно высушен. Это может занять около месяца.

Сваи и столбы

Свайно-столбчатый вариант считается наиболее экономичным из-за малого расхода материалов, а также высокой скорости возведения.

Сверху оба вида соединяются железным горизонтальным ростверком, на котором затем строится здание.

Газоблок — легкий материал, не требующий заливки клеевого раствора. По сравнению с кирпичными стенами газобетонные блоки можно класть без пауз. Согласно строительным нормам для кладки наружных стен применяют блоки толщиной 350-450 мм, для внутренних стен – около 200 мм.

Перед укладкой первого ряда блоков необходимо провести работы по гидроизоляции фундамента. В качестве материала для гидроизоляции можно выбрать рубероид или полимерно-цементный раствор на основе сухих смесей. Необходимо тщательно выровнять основание из цементно-песчаной смеси.

Особое внимание стоит уделить кладке первого ряда газобетонных блоков, ведь от того, насколько ровно они будут уложены, будет зависеть качество всего здания. Ровность кладки можно определить с помощью шнура и уровня.

Для укладки используется специальный клей консистенции густой сметаны. Клеевой раствор наносится кельмой или кареткой, ширина которых должна быть равна ширине кладки.

Выравнивание кладочной кладки следует проверять после укладки каждого ряда.

Наконечники

• Оптимальным вариантом плитного основания для газобетонного дома является утепленная плита, обеспечивающая необходимую устойчивость перекрытия.
• Работы с применением газобетонных блоков следует проводить при температуре от +5 до +25 градусов.
• Для приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента рекомендуется использовать чистую воду и песок без примеси глины и земли.
• При отрицательных температурах допускается использовать теплую воду для замеса бетонного раствора, при жаре использовать только холодную воду.
• Выполняя работы по устройству фундамента в неустойчивых грунтах, следует позаботиться об укреплениях котлована.
• Марка бетона М100 подходит для начальных этапов строительства и заливки фундаментов. М200 используется для устройства фундамента домов с легким перекрытием, М250 и 300 прекрасно подходят для возведения фундаментов под громоздкие частные дома.
• Для усиления столбчатого фундамента необходимо усилить его опорную зону. Ленточное основание усилено засыпкой арматурой, свая железобетонными обоймами по всей длине сваи.
• Цокольный этаж увеличит полезную площадь дома до двух раз, но жилой цокольный этаж невозможен без качественной гидроизоляции.
• Чтобы стены из газоблоков не треснули раньше времени, необходимо их армировать, а затем подвергать блоки наружной отделке.
• Планируйте время возведения стен дома с учетом того, что возведение фундамента занимает около месяца работы.
• Помните, что не стоит начинать строительство фундамента, не рассчитав полностью его общую стоимость. Самым дешевым вариантом фундамента под частный дом считается свайный.

О том, какой фундамент нужен для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

Фундаменты навесов: полное руководство на 2022 год

Во многих районах местные муниципалитеты точно определяют, какие типы фундаментов навесов требуются для вспомогательных конструкций объекта. В районах, подверженных морозам, это обычно включает фундаменты навесов для любых хозяйственных построек определенного размера. В этой статье мы сосредоточимся конкретно на том, какие варианты основания сарая доступны и какие вам следует учитывать, если вам предоставляется выбор в соответствии с местными нормами.

Нужен ли фундамент сарая?

«Нужны ли нижние колонтитулы для сарая?» — один из самых частых запросов, которые мы получаем. Ответ: «Иногда. Это действительно сводится к правилам вашего местного строительного кодекса».
В нашем районе Северо-Востока и Средней Атлантики США большинство строительных норм и правил основывают свои требования к фундаменту навеса на нескольких соображениях, включая размер здания, высоту, использование и наличие инженерных коммуникаций в здании. Эти факторы подробно описаны ниже.

Требования к основанию сарая

1. Требования к основанию в зависимости от размера сарая

Это может быть самым важным фактором основания сарая. Многие местные органы власти в нашем регионе делят навесы на следующие категории размеров:

Менее 100 квадратных футов

Навесы площадью менее 100 квадратных футов (или 200 квадратных футов в некоторых местах) часто вообще не требуют нижних колонтитулов. Такие очень маленькие навесы имеют низкий риск утопления или коробления. Даже если они это сделают, любой причиненный вред, вероятно, будет незначительным. (Фундамент сарая может увеличить срок службы небольшого сарая; вы можете узнать больше о том, нужен ли вашему сараю фундамент, здесь.)

От 100 до 600 квадратных футов

Навесы в этом диапазоне часто не требуют «морозостойкого» фундамента, но могут потребоваться каменная подушка или неглубокий цоколь глубиной 12 дюймов. Например, нижние колонтитулы фундамента сарая 12 × 16 могут не потребоваться, но, вероятно, будет целесообразно использовать какой-либо тип фундамента сарая из гравия.

Более 600 квадратных футов

Большие навесы, подобные этим, обычно требуют «защиты от замерзания», т. е. основания навесов, которые проходят ниже местной линии промерзания. В некоторых регионах делается исключение из требований к глубине нижнего колонтитула, если здание расположено на бетонной плите.

2. Требования к основанию в зависимости от высоты стены навеса

Фото: Sheds Unlimited

Высота является еще одним важным фактором, поскольку она помогает определить, какой вес нижние колонтитулы навеса будут поддерживать на квадратный фут. Обратите внимание, что для этих целей высота навеса обычно измеряется на высоте стены (или «карниза»), а не на высоте пика крыши. Навесы часто делятся по высоте следующим образом:

Менее 10 футов высотой

Навесы со стенами менее 10 футов (или 12 футов в некоторых регионах) могут не требовать каких-либо фундаментов (хотя это обычно связано с требованиями к площади в квадратных футах). также). Если в сарае есть встроенный пол, некоторые муниципалитеты разрешают размещать его прямо на гравийной подушке.

Высота более 10 футов

Навесы высотой более 10 футов (или 12 футов в некоторых муниципалитетах) часто требуют фундамента определенного типа. Кроме того, местные органы власти могут потребовать как разрешение на зонирование, так и разрешение на строительство вспомогательных зданий такого размера. Например, фундаменты для сарая, скорее всего, потребуются, если в здании есть чердак или второй этаж.

3. Требования к фундаменту для коммунальных служб сарая

Фундамент может потребоваться, если здание будет подключено к любому типу коммунальных услуг. Это включает в себя электричество, газ, масло и / или канализацию. На фотографии выше электрический кабелепровод был установлен как часть фундамента сарая/основы сарая; он будет подключен к сараю, когда он будет доставлен.

Подключение к инженерным сетям также может повлиять на необходимость получения разрешения на строительство сарая. Это имеет смысл, поскольку последствия тонущего сарая будут сильнее, если он также рискует разорвать или обнажить инженерную сеть.

4. Требования к фундаменту при использовании сарая

Фото: Хозяйственные постройки Esh

Если сарай будет использоваться для жилья или любой другой деятельности человека, может потребоваться фундамент сарая. По крайней мере, в одном случае муниципалитет отметил, что промерзающие фундаменты навесов не требуются, если «здание представляет низкую опасность для жизни человека в случае аварии».

Итак, если кто-то спросит, нужны ли нижние колонтитулы для навеса для инструментов, скорее всего, ответ будет «нет». Тем не менее, фундамент сарая — хорошая идея, если флигель будет использоваться в качестве мастерской, сарая или офиса (как показано выше).

Здесь приведены ссылки на правила, регулирующие фундамент ангаров, принятые в нескольких муниципалитетах, на которые вы можете ссылаться, чтобы узнать, как выглядят типичные требования:

• South Orange, NJ
• Вавайанда, Нью-Йорк
• Вестхэмптон, Нью-Джерси

Какие фундаменты для сарая самые лучшие?

Бетонные опоры в большинстве случаев являются лучшим основанием для навесов. Мы рекомендуем бетонные опоры из-за их простоты установки и относительной доступности. Их можно легко отрегулировать в соответствии с местными требованиями, отрегулировав глубину отверстия в нижнем колонтитуле, и они намного дешевле, чем заливка и отделка полной бетонной подушки.

Кроме того, мы рекомендуем, чтобы бетонные опоры можно было комбинировать с фундаментом из гравия, чтобы получить лучшее из обоих миров: отличный дренаж и морозостойкая опорная конструкция!

Варианты основания навеса

Фундаменты	Стоимость (материалы + рабочая сила)	Морозостойкий?	Примечания
«Плавающая» бетонная подушка	$$	№	Самый простой тип бетонной подушки.
«Плавающая» бетонная подушка с неглубоким основанием	$$$	Нет	Относительно простая бетонная подушка с повышенной устойчивостью.
Бетонные опоры сарая	$	Да	Самый доступный вариант нижнего колонтитула; можно комбинировать с гравийной подушкой для дренажа.
Фундамент сарая из бетонных блоков	$$$$	Да	Чрезвычайно прочный нижний колонтитул; обычно используется для гаражей и очень больших навесов.
Монолитные бетонные фундаменты сарая	$$$$	Да	Чрезвычайно прочный вариант нижнего колонтитула; обычно используется для гаражей и очень больших навесов.

1. «Плавающая» бетонная подушка

В зависимости от того, как определяется «фундамент», «плавающие фундаменты» могут быть оксюмороном. Как правило, «фундаменты» применяются только к основаниям навесов, которые простираются ниже уровня грунта и ниже линии промерзания. «Плавающие» бетонные подушки заливаются поверх земли и технически не включают в себя функцию «основания» ниже уровня земли. Однако, как упоминалось выше, требования к основанию навесов в некоторых муниципалитетах могут быть выполнены с помощью плавающей бетонной подушки.

Обычно мы рекомендуем НЕ использовать плавающие бетонные фундаменты для навесов (при условии, что навес имеет встроенный деревянный пол). Плавающие бетонные подушки дороже, чем подушка из гравия или бетонные опоры, и они не обеспечивают таких же дренажных преимуществ, как подушка из гравия.

Основным исключением является любой сарай, который будет построен таким образом, что бетонная подушка также будет служить полом сарая. В таком случае бетонная подушка неизбежна, а плавающая бетонная подушка является наиболее доступным вариантом, если только по нормам не требуются морозостойкие нижние колонтитулы. Вы можете увидеть полное сравнение бетонных и гравийных подушек здесь.

2. «Плавающая» бетонная подушка с мелкой опорой

«Плавающая» подушка может быть залита с мелкой опорой по краям, чтобы придать ей немного большую прочность. По сути, это гибридная модель между простой плавающей подушкой и полной монолитной бетонной заливкой (см. ниже). Основное различие между этим и монолитной заливкой заключается в том, что фундаменты не проходят ниже линии промерзания.

В некоторых муниципалитетах требуются плавающие подушки с неглубоким основанием для навесов среднего размера. Эти фундаменты обычно имеют глубину около 12 дюймов и ширину 10 дюймов. Фундаменты также могут иметь дополнительную арматуру в виде арматуры или стальной сетки.

3. Бетонные основания навесов для пирса

Простейшим типом морозостойкого цементного фундамента для навеса является пирс. Мы рекомендуем бетонные опоры, потому что они удовлетворяют требованиям к морозостойкому основанию навесов и стоят меньше, чем большинство других вариантов основания навесов, включая плавающие бетонные подушки.

Для установки фундаментов бетонных ангаров выкапываются ямы нужной глубины и в каждое отверстие вставляется круглая форма. (Эти формы часто называют торговой маркой Sonotube®. ) Бетон заливают в формы до желаемой высоты и оставляют для отверждения, после чего навес можно установить на фундаменты и при необходимости закрепить. См. конец этой статьи для более подробных шагов.

В зависимости от конкретных местных требований бетонные сваи могут быть залиты ниже уровня земли на глубину 24”, 36”, 48” или более. Диаметр опор также варьируется в зависимости от размера здания и/или требований норм. 12 дюймов, 16 дюймов, 18 дюймов и 24 дюйма — все это обычные диаметры основания сарая.

Бетонные опоры также являются самым простым способом выровнять навес на уклоне, сохраняя при этом морозостойкие нижние колонии (насыпь из гравия — самый простой способ во всех отношениях).

Комбинация бетонных нижних колонтитулов с гравийной подушкой создает фундамент, который поддерживает навес, а также отводит воду от деревянного основания. Мы рекомендуем этот тип бетонного цоколя для максимальной долговечности в сборных навесах со встроенными деревянными полами.

4. Фундаменты сарая из бетонных блоков

Важно различать фундаменты сарая из бетонных блоков и простые бетонные блоки, уложенные на землю под навесом. Бетонные блоки, размещенные непосредственно на земле, , а не , являются достаточным основанием для навеса, и мы не рекомендуем их.

С другой стороны, фундаменты сарая из стен из бетонных блоков — это совсем другая история. На самом деле, этот тип фундамента настолько прочен, что для большинства типов навесов он является излишним! Мы рекомендуем бетонную навесную площадку с блочными цоколями только в том случае, если здание идет без деревянный пол и а) имеет второй этаж или б) будет использоваться как гараж.

Для возведения фундамента сарая из бетонных блоков обычно требуется три этапа.

1. После земляных работ на нужную глубину заливается железобетонный фундамент (ориентировочные размеры: толщина 8 дюймов и ширина 12 дюймов).
2. После затвердевания основания возводится стена из бетонных блоков нужной высоты.
3. Заливается плоская бетонная подушка, края которой опираются на верхнюю часть блочной стены. Эта площадка служит полом сарая/гаража.

В этом видео вы можете увидеть пошаговый обзор того, как мы устанавливаем цоколь стены из бетонных блоков (показан проект фундамента гаража).

5. Монолитные бетонные фундаменты сарая

Последний вариант фундамента цементного сарая – монолитная заливка. Он похож на фундамент сарая из бетонных блоков, но полностью сделан из бетона и строится за одну заливку. После земляных работ одновременно заливают бетоном фундаменты, стены и подушку.

Стоимость фундаментов для монолитных и блочных стен относительно одинакова и для наших клиентов, как правило, зависит от эстетики.

Дополнительные 3D-схемы различных бетонных фундаментов сарая можно посмотреть здесь.

Часто задаваемые вопросы о фундаменте навеса

Насколько глубоким должен быть фундамент навеса?

В целом:

• Для небольших навесов требуется гравийная подушка глубиной 4 дюйма (фундаменты навеса не требуются).
• Фундаменты среднего навеса могут иметь глубину 12 дюймов (или вообще не требуются в некоторых районах).
• Фундаменты больших навесов должны располагаться на 12 дюймов ниже линии промерзания (т.е. на глубину 24 дюйма, 36 дюймов, 48 дюймов или более в зависимости от местного климата).

Однако это очень общие рекомендации. Вы всегда должны проверять требования местных строительных норм и правил и следовать приведенным там инструкциям.

Сколько опор нужно для сарая?

Однозначного ответа нет, но хорошее эмпирическое правило (при использовании бетонных фундаментных свай) — один фундамент сарая через каждые 8-10 футов. Это означает, что навес 8×10 должен иметь 4 фундамента навеса (если они требуются), а навес 16×40 должен иметь около 15 фундаментов навеса. Конечно, этот ответ предполагает, что ваш местный муниципалитет требует фундамента; проверьте свой местный код!

Если ваш сарай предварительно изготовлен с деревянными полозьями под балками пола, важно учитывать, как эти полозья будут поддерживаться. Вы можете разместить ряд опор под каждым полозом или, по крайней мере, добавить гравийную подушку вокруг бетонных опор, чтобы обеспечить равномерную поддержку под каждой частью сарая. Это поможет предотвратить провисание или коробление по мере старения.

Нужны ли цементные плиты для сарая?

Это зависит от требований местных строительных норм и правил. В некоторых случаях достаточно плавающей бетонной подушки (толщиной 4 дюйма на основании из щебня). В других случаях могут потребоваться 12-дюймовые нижние колонтитулы как часть заливки бетона. Для самых больших навесов может потребоваться, чтобы блочные стены или другие фундаменты выступали не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания.

Заключение

В конце концов, возведение фундамента сарая является дополнительным этапом в процессе возведения фундамента сарая, и большинство людей по возможности избегают его. Однако для соблюдения местных норм (и для максимальной долговечности вашего сарая) важно, по крайней мере, учитывать, какие опоры могут потребоваться в вашем случае.