Дом из бетонных плит своими руками: Строительство дома из железобетонных панелей

Содержание

Дом из бетонных панелей: особенности строительства

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-Г
012

Добавить перпендик. оси между А-Б
012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей
1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши
ДвускатнаяПлоская

Угол наклона крыши, °
°

Материал кровли
ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ
1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Схема 1

Схема 2

Высота стен мансарды, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов)
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м²
90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

1 этаж

Высота 1-го этажа, м
м

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Внимание! Если вы не нашли свой материал для стен из списка либо плотность вашего материала отличается
от значений в калькуляторе, то вы можете указать параметры своего материала.

Указать свои материалы для стен

Цоколь

Высота цоколя, м
м

Материал цоколя
Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм
Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен
Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома

Расчитать нагрузки по несущим стенам. Необходимо выбрать наиболее близкий
вариант конструктивной схемы дома

Коэффициент запаса
11.11.21. 31.41.5

секреты выбора материалов и постройки

Beton-House com

Сайт о бетоне: строительство, характеристики, проектирование. Соединяем опыт профессионалов и частных мастеров в одном месте

Строительство домов

Многие жители мегаполисов согласны переехать в пригород, но при этом не согласны отказаться от комфорта. Одной из составляющей житейского удобства является дом. А так как люди привыкли уже к своим типичным домам, то большинство хотят построить дом из бетонных панелей своими руками прямо на участке.

Однако такое удовольствие – дело не из легких. Нужен настоящий профессиональный подход. Поэтому для тех, кто решил основательно построить себе такой загородный дом, рассмотрим, какие виды материалов применяют, и как в общем выглядит технология его возведения.

Планировка дома

Преимущества и недостатки домов из ЖБИ-панелей

Калькулятор Веса Дома

Строительство частного дома из ЖБИ

Как организовать работу

Этапы строительства

Что такое современная панель ЖБИ для строительства частного дома

Панель ЖБИ — это бетонная плита, армированная изнутри металлическим каркасом, благодаря чему увеличивается устойчивость бетона к неблагоприятным условиям внешней среды, и усиливается выносливость материала при любых видах нагрузки.

На заводах плиты делают почти готовыми к эксплуатации. При установке они уже оказываются с выполненной внешней отделкой и готовые к чистовой отделке внутри, то есть без промежуточного этапа чернового ремонта.

Чаще всего железобетонные панели ассоциируются с однотипными многоэтажками советских годов постройки. Современные технологии продвинулись вперед, что позволило решить большинство сложностей и проблем, связанных с возведением строений из железобетона.

Достоинства

Дом из панелей ЖБИ имеет свои преимущества перед остальными типами построек:

Срок службы. Гарантийный период использования дома из ж/б панелей — от 50 лет. Но эксплуатироваться они могут дольше заявленного времени.
Соответствие стандартам. Железобетонные панели производятся на специализированных заводах с соблюдением всех необходимых норм и ГОСТ, что гарантирует качество продукции.
Стоимость. Цена строительства коттеджа из панелей в среднем на треть меньше возведения кирпичного коттеджа той же площади.
Скорость строительства. Монтажные элементы, установленные на плитах и перекрытиях, позволяют собрать дом, как конструктор. Возведение дома в 170 м² займет 4-5 дней. Стройка происходит так быстро, что можно не заметить, как строят.
Строительство дома из панелей допустимо в любой сезон. Производство плит и перекрытий происходит круглогодично, на открытой местности происходит только финальная сборка, для которой отсутствуют требования к погодным условиям.
Пожарная безопасность. ЖБИ панели — невозгораемый материал. В панелях с утеплителями используется негорючая или самозатухающая прослойка, например, каменная вата.
Большое количество вариантов наружной отделки. Панели — некапризный материал, благодаря чему можно отделать фасад большинством облицовочных материалов без необходимости учитывать их вес и форму. Стены можно покрасить или оштукатурить, обить сайдингом или отделать камнем. На ЖБИ панели возможно монтировать все виды навесных фасадов.
Нет необходимости ждать усадки, К отделке строения из панелей можно приступать, как только собрали коробку, так как панельные дома не требуют времени на усадку конструкции.

Недостатки

Современные технологии решили часть сложностей, связанных с эксплуатацией и возведением панельных домов, таких как: слабая звукоизоляция, плохой воздухообмен и типовая однообразность внешнего вида подобных строений.

Но строительство дома из железобетонных панелей все же имеет свои недостатки:

Малое количество производителей. Многие компании производят железобетонные конструкции, но это делается для массового сегмента многоэтажной застройки. Рынок производства ж/б панелей для частного строительства узок. Это связано с тем, что технология производства ЖБИ под индивидуальный проект сложнее, чем типовая.
Требования к фундаменту. Дом из железобетона тяжел, что подразумевает для надежности конструкции массивный фундамент. Для фундамента под подобную постройку существуют проверенные технологии заливки.
Необходим подъезд к стройплощадке. Для сборки коробки здания из панелей используется автокран, и это необходимо учитывать при планировании строительства. К тому же на территории должно быть свободное пространство под склад для самих плит. Существует вариант сборки здания «с колес». При таких условиях нет необходимости в выделении пространства под склад, достаточно организовать только подъезд под автокран.

Минусы использования

Готовый дом имеет неэстетичную наружность, поэтому требует дополнительных отделочных работ.
Стены из бетонных блоков, кроме весомых достоинств, обладают и недостатками:

Недостаточная гидроизоляция. При возведении конструкций в местности с завышенным уровнем грунтовых вод существует большой риск их инфильтрации, что опасно затоплением помещения. В связи с этим здания из газобетонных блоков нуждаются в укладке слоя гидроизоляции.
Неэстетичная наружность. Постройки на основе этого строительного материала имеют непрезентабельный серый вид, который требует дополнительных отделочных работ.

Конструктивные различия панелей

ЖБИ панели подразделяются на 3 вида:

Наружные.
Внутренние межкомнатные плиты.
Перекрытия.

Наружные панели производятся одно-, двух- и трехслойными. В третьем случае между 2 слоями бетона проложен утеплитель, а внешний — производится из бетона повышенной прочности.

Стеновые панели делятся на 3 типа:

Несущие. На данные плиты распределяется вес всего строения.
Самонесущие. Плита удерживает только собственную массу.
Навесные. Вес плиты распределяется на несущие стены.

Сами панельные дома бывают 3 видов:

Панельно-каркасные, где каркас и сами панели — это общая конструкция, и нагрузка распределяется по всему строению.
Каркасные. Данный формат необходим для непростых или многоуровневых зданий, где нагрузка распределяется по заранее спроектированному остову.
Бескаркасные здания, где нагрузка ложится на несколько несущих стен.

Классификация и размеры готовых блоков

Готовые бетонные блоки классифицируются по определенным критериям:

Первой отличительной особенностью бетонов является их разделение на марки, исходя из прочности изделия на сжатие. Значения марок – от пятидесяти до трехсот.
Второй особенностью бетонов является классификация на марки, исходя из возможности изделий переносить отрицательные температуры. В данном случае бетонные элементы конструкции должны сохранять свои прочностные характеристики под воздействием негативных факторов окружающей среды. Марки морозостойкости (F) находятся в пределах 15-200.

Наиболее часто встречаемые размеры готовых блоков:

длина – 390 миллиметров;
высота – 190 миллиметров;
ширина – 190 миллиметров (в некоторых случаях может достигать 240 и 290 миллиметров).

Строить самому или заказать услугу под ключ

Можно возвести частный дом самостоятельно, привлекая к каждому этапу строительства отдельные бригады рабочих, или заказать выполнение данной задачи в профессиональной строительной фирме. Оба варианта имеют свои явные плюсы и минусы, но имеются и скрытые нюансы, которые тоже необходимо учитывать.

Возведение нового дома самостоятельно

Строительство дома из ЖБИ панелей — задача не для самостоятельного выполнения.

Рассмотрим вариант строительства из привычных материалов:

Создание проекта. Это сложные чертежи и расчеты, которые необходимо заказать в специальных организациях.
Получение необходимых разрешений для строительства, что может быть затянуто по срокам из-за бюрократических проволочек.
Выбрать, закупить и доставить необходимые строительные материалы, что затратно по времени и сложно без строительного опыта.
Само строительство. Если проект подразумевает капитальное строение, а не летнюю дачу, то без привлечения строительных бригад не обойтись. Не ошибиться в квалификации наемных работников и оценить качество их работы по завершении строительства — сложная задача для непрофессионала.

Вероятность того, что стоимость дома при строительстве своими силами будет больше, чем планировалось изначально, высока. Необходимо учитывать, что могут возникнуть затраты на переделку некоторых работ спустя время.

Строительство малоэтажного дома под ключ

При заказе все вопросы по созданию проекта, получению разрешений и организацию самих работ берут на себя профессионалы, что экономит время и силы заказчика. Суммы, условия выполнения и сроки будут прописаны в договоре, что гарантирует выполнение полного объема работ без дополнительного контроля и затрат со стороны заказчика. Также время строительство дома сокращается в сравнении с самостоятельным возведением.

Перекрытие, крыша

zloyptic

С перекрытием были самые большие творческие муки – принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся, что при протечке, не имея чердака, мне придется переделывать всю крышу

Обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя. При пролете 4,78 м, лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг/м², при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы

Причем получалось, что при таком пролете, деревянное перекрытие обходится значительно дороже и несет на 100 кг меньше веса, если делать балками 100×250 мм с шагом в 50 см.

Пятиметровый лист весит 75 кг, закинуть на крышу помог брат, дальше опять самостоятельно:

растащил;
к бетону прикрутил анкерами;
листы между собой по швам скрутил кровельными саморезами;
уложил плиты ППС;
швы тщательно пропенил;
уложил геотекстиль;
уложил и спаял мембрану.

Кроме того, что 90 % работ, в том числе и кровельных, выполнялось впервые, окончательно испортилась погода. Сложности добавляла форма крыши – по сути, пусть и с небольшим уклоном, но четыре ската (нахлест 7-8 см, уклон 4 см на метр), а это очень затрудняет ровное раскатывание. Тем не менее, уложить и спаять мембрану при ветре, снеге и морозе до -16 градусов удалось без критичных косяков.

Обильный снегопад, обеспечивший «свежую» крышу слоем в 20 см, подтвердил правильность расчетов – прогиб составил всего 5 мм на 4,78 м пролета и больше не увеличился. Даже под полуметровым слоем мокрого снега, к которому погода периодически подкидывала еще.

Этапы строительства домов из бетонных панелей

Возведение панельного коттеджа — это отработанный процесс, проходящий в 5 этапов.

Проектирование дома и инженерных коммуникаций

Так как элементы для строительства дома из ж/б плит производятся на заводе, проект коттеджа должен быть подробным. В процессе строительства не будет возможности изменить расположение окон, дверей или межкомнатных перегородок. Нужно рассчитать все необходимые коммуникации, вентиляцию и т.п.

Все эти элементы должны быть продуманы уже на уровне проекта. Для разработки плана строительства можно взять существующий типовой вариант или разработать проект с нуля.

Фундамент

Для фундамента коттеджа из железобетона используется технология закладки монолитного бетонного или ленточного основания. Также можно сделать и свайный фундамент, но это достаточно дорого.

Панели и перекрытия

После заливки фундамента происходит само возведение коробки дома, где плиты соединяются сваркой по армированным креплениям.

Кровля

Крыша для домов из железобетона подходит любая. Дерево, черепица, металлочерепица — ограничения по весу при использовании ж/б панелей отсутствуют.

Отделка

Современные бетонные блоки делают на заводах таким образом, что сразу после установки можно приступать к отделке. Они подходят и под обои, и под окрашивание, и под использование специальных декоративных панелей.

Эволюция технологии

Идея усиления бетона металлом пришла в голову пытливому французскому садовнику Жозефу Монье в далеком 19 веке. Монье выращивал экзотические растения для сада Версаля, а излишки продавал в Англию. Для саженцев пальм требовались прочные дубовые бочонки, которые изготавливались бондарем вручную и обходились слишком дорого. Из-за того, что кадка стоила почти столько же, сколько и пальма, садовник зарабатывал гроши.

Экспериментируя, садовник однажды догадался поместить одну бочку в другую, в промежуток вставить каркас из железной проволоки и залить его цементным раствором. В1867 году Монье запатентовал прочный материал; позднее добавились патенты на армированные металлом трубы, фасадные панели, балки, бассейны и мосты.

Футуристическая церковь Милосердного Бога Отца в Риме из сборного железобетонаИсточник pinterest.com

Через 19 лет инженер кайзеровской Германии Гюстав Вайс купил патент и усовершенствовал материал. Железобетон распространился по всему миру и стал основой авангардных стилей архитектуры – от утилитарного функционализма и лаконичного конструктивизма 20-х годов до броского брутализма 70-х и современной органической архитектуры. Сегодня из железобетона возводят не только корпуса заводов и многоэтажные жилые здания, но и другие объекты, среди которых церкви, музеи и многочисленные загородные коттеджи.

Цены на дома из ЖБ панелей по Московской области

Разброс цен на железобетонные дома по Москве достаточно широк. Стоимость зависит от площади, сложности проекта, доставки материалов. На цену влияет и сегмент, в котором планируется строительство: премиум, бизнес или эконом.

Самым главным требованием к постройке загородной недвижимости является качество как материалов, так и работ. Дом должен быть теплым, дышащим и удобным. Современные технологии и профессиональные строительные организации создадут в загородном доме комфортную среду для всей семьи.

Подготовительные работы

Перед монтажом фундаментных плит делают осушение площадки, если там наблюдается высокий уровень почвенных вод. Систему дренажа можно делать на подготовительном этапе или во время обратной засыпки земли в околофундаментные пазухи.

Выполняют планировку дома с учетом размеров помещений, расположения проемов, высоты стен и наклона крыши. Такие сведения содержатся в проекте, который заказывают у строительных конструкторов и проектантов.

Перед началом строительства делают:

разметку осей здания на участке, используют колышки и шнуры;
земляные работы в виде рытья котлована или отдельных траншей;
зачистку дна до проектной отметки;
устройство подсыпки из песка и щебня расчетной толщины.

Планируют организацию стройплощадки с учетом мест складирования, установки крана, расположения подъездных путей.

Фундаменты под сборный железобетонный каркас

Фундаменты под сборный железобетонный каркас делаются в виде отдельных опор стаканного типа (рис.5, а и б), обеспечивающих жесткую заделку колонн. Сборные фундаментные балки изготовляются трапецеидального сечения шириной по верху 520, 500 и 300 мм и высотой 450 мм. При большей ширине нижней части стены укладываются две узкие балки рядом. Монолитные железобетонные балки в целях экономии бетона имеют тавровое сечение и опираются на уступ фундамента колонны. Верх фундаментной балки устанавливается на 50 мм ниже пола первого этажа.

Особенности кладки

Нюансы, на которые стоит обратить внимание – это:

Для наружных и внутренних стен – внешняя сторона считается несущей, поэтому для нее выбираются блоки с плотной структурой. Внутренние стены можно обустраивать более дешевыми пустотелыми блоками, закладывая армирующие слои, в местах повышенной нагрузки (перемычки, окна, дверные проемы и т. д.).
Для ненесущих – им подойдут любые легкие блоки, с маленьким весом и средней теплопроводностью.
Для крыльца дома – его обустраивают после того, как уселся фундамент. Очищается грунт, делается почвенная выемка по разметке, формируется песчано-гравийная подушка, и укладываются блоки, по чертежу. Порог строят в направлении от фундамента к земле.
Для этого блоки укладывают друг на друга в определенной последовательности на цементно-песчаный раствор. Уголки конструкции закрепляют специальными армированными креплениями-профилями. После того, как порог высохнет и станет прочным (через 1 месяц), его можно отделывать плиткой или любым другим строительным материалом.

Еще один нюанс, который нужно знать – толщина стены для зданий в 1 этаж должна составлять от 20 до 30 см. Многоэтажным зданиям специалисты рекомендуют соблюдать толщину в 55 см.

Прутья армировки укладывают в горизонтальном или вертикальном направлении, при этом, сами стержни должны располагаться во внутренних пустотах бетонных изделий. Расстояние между прутьями должно составлять не больше 2 м.

Как залить бетонную плиту или фундамент как профессионал

Чтобы по-настоящему изучить свой дом сверху донизу, начните с фундаментом внизу

Фото: hikesterson / iStock / Getty Images

Difficulty

Expert

Не занимайтесь своими руками, если не знаете, что делаете.

Время выполнения

24 часа

Минимум один день работы плюс поддержание бетона во влажном состоянии в течение двух дней.

$3,250+

Для этого требуется тяжелое оборудование.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

Рулетка
Молоток
Веревка
Уровень
Загрузчик с бортовым поворотом (дополнительно)
4
4

30 Обработка пластин лезвие

Поплавок
Кромочный инструмент
Магниевый поплавок
Стальной шпатель (опция)
Щетка (опция)
Садовый опрыскиватель
Защитные очки
Ножовка по дереву
Валик для гидроизоляции

Деревянные ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 00 90 90 90 90 4

Деревянные опоры

Дуплексные гвозди

Формовочная древесина

Арматура диаметром 1/2 дюйма

Пластиковая пленка толщиной 6 мил

Бетон

Насыпной гравий

Стяжная проволока

Пенопластовая изоляция

Отвердитель

Эластомер (для гидроизоляции)

Каждый хороший дом начинается с прочного фундамента, и есть несколько важных шагов для правильной заливки бетонной плиты или фундамента. Крайне важно выбрать правильный бетон, гидроизолировать фундамент и получить соответствующие разрешения. Независимо от того, строите ли вы фундамент самостоятельно или нанимаете подрядчика, разумно изучить все тонкости работы, чтобы вы могли быть уверены в стабильности своего дома.

Подготовка к заливке бетонного фундамента или плиты

Прежде чем научиться заливать бетонный фундамент или плиту, вот несколько советов, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Определение глубины

Прежде чем копать фундамент, у вас будет участок земли и представление о том, каким должен быть ваш дом. Но прежде чем подтягивать землю, определите, какой глубины требуется фундамент. На ровной поверхности с хорошими почвенными условиями хорошей оценкой будет 3 фута . Для почвы с высокой влажностью или домов, построенных на склонах холмов, вам понадобится больше. Проконсультируйтесь с местный подрядчик или инженер-строитель , чтобы точно определить, сколько.

Получение надлежащих разрешений

Вы или ваш подрядчик должны получить надлежащие местные разрешения на строительство, в которых будет указано, насколько близко к линиям участка вам разрешено строить. В противном случае ваш муниципалитет может сообщить вам плохие новости — спустя много времени после заливки фундамента — о том, что вам необходимо внести серьезные изменения в свой дом. Всегда получайте надлежащие документы. Стоимость ваших разрешений должна учитываться при определении общей суммы стоимость строительства фундамента (обычно от 4 до 25 долларов за квадратный фут ).

Используйте правильную смесь и количество бетона

Вы и ваш подрядчик должны выполнить некоторые домашние задания, прежде чем выбрать правильную бетонную смесь и определить необходимый объем бетона. Недостаточное или слишком большое количество воды в смеси может привести к ее слишком быстрому или недостаточно быстрому высыханию, что может привести к оседанию основы и ее растрескиванию. Имейте в виду, что местная влажность также влияет на время высыхания.

Высокопрочная бетонная смесь является наиболее популярным выбором для фундаментов, так как она обладает исключительной долговечностью. Ваша бетонная компания может порекомендовать лучшую смесь для ваших нужд.

Надлежащая защита

Влажный бетон может вызвать раздражение или даже необратимое повреждение кожи, поэтому всем, кто работает над этим проектом, следует надевать полную защиту для глаз, брюки с длинными рукавами и резиновые перчатки. Подумайте о высоких резиновых сапогах, если вам нужно пробираться по мокрому бетону. Если ваша одежда пропиталась цементом, немедленно снимите ее, тщательно промойте кожу и переоденьтесь в чистую одежду.

Наберитесь терпения

Как уже говорилось, фундамент является важнейшим компонентом конструкции вашего дома. На постройку может уйти от двух до шести недель, и, вероятно, это будет самая трудоемкая часть вашего дома, но Рим ведь не за день строился, верно? Помните, что ваша плита все еще будет мягкой в течение дня или двух после завершения отверждения, поэтому наберитесь терпения и не кладите сразу поверх нее.

Теперь давайте более подробно рассмотрим этапы заливки бетона.

Очистка и подготовка участка
Начните с очистки участка от любых деревьев, кустов, подлеска, пней, больших камней или кусков какой-либо бывшей постройки. Расположите плиту параллельно линии участка, затем вбейте четыре кола в землю, чтобы примерно обозначить углы площадки.
«Будьте особенно осторожны, чтобы удалить все пни и большие корни. Со временем они будут разлагаться и образовывать воронки, если их аккуратно не удалить и не заполнить новым уплотненным материалом», — говорит Мэтт Дибара, член экспертного совета Angi и владелец Кирпичная кладка Дибара.
Установить и выровнять раму
Далее вы создадите формы для фундамента, которые представляют собой деревянные рамы, используемые для удержания бетона в определенной форме при заливке. Фундаментов шириной от 16 до 20 дюймов () достаточно, чтобы выдержать вес типичного дома. Вам могут понадобиться опоры и формы большего размера, если вы живете в изменчивой местности или у вас большой дом.
Нарежьте доски из пиломатериала по длине каждой стороны площадки и прибейте их к деревянным кольям. Подкрепите формы дополнительными вертикальными деревянными кольями и опорами, вкопанными под углом в землю каждые 2 фута снаружи. Тщательно измерьте, чтобы убедиться, что вы установили каждую доску под углом 90 градусов к той, к которой она прибита. Сохраните самые прямые доски для верхней формы, чтобы края были красивыми и прямыми.
Заполните и выровняйте землю
С помощью линейного уровня и веревки или строительного уровня измерьте глубину в нескольких точках, чтобы увидеть, имеет ли участок уклон. Наймите профессиональный экскаватор или используйте погрузчик с бортовым поворотом, чтобы добавить или удалить почву, построить низкие борта или выкопать высокие борта. Добавьте твердый слой гравия поверх почвы, чтобы плита могла сидеть на ней.
Плотно утрамбуйте засыпку с помощью виброплиты, укладывая ее вниз в траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов по периметру, чтобы края плиты были толще. Накройте наполнитель полиэтиленовой пленкой.
Уложенная арматура
В зависимости от толщины плиты вам может понадобиться арматура для армирования бетона. Установив заполнение, установите металлические колышки по периметру деревянных форм, примерно 4 дюйма в . Это сформирует второй периметр для двух полос арматуры, укрепляя плиту.
Отрежьте арматурный стержень с помощью лезвия для резки металла, согните его и соедините отрезки с помощью вязальной проволоки, пока не получите два периметра арматурных стержней, установленных друг над другом. Затем уложите сетку из арматуры, чтобы разделить плиту. Расположите арматурный стержень на расстоянии 4 футов от пластиковой пленки по всей длине и ширине участка. Соедините места пересечения вязальной проволокой.
Заливка бетона
Фото: LivingImages / E+ / Getty Images
Договоритесь о доставке бетона в день, когда ожидается мягкий прогноз. Избегайте жарких дней, сильного ветра и дождя. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что ваши формы квадратные, ровные и хорошо закреплены, и у вас есть несколько сильных друзей или подрядчиков, которые помогут с заливкой. Бетон будет заливаться прямо в ваши формы, что должно удерживать его.
Выравнивание и закругление плиты
Перетащите длинную прямую доску размером 2 на 4 поверх опалубки, чтобы выровнять бетон, также известный как стяжка. Лучше всего проверить свою стяжку с помощью струнной линии, чтобы убедиться, что она абсолютно прямая. Просто держите пружинную линию от конца до конца, чтобы проверить. Сделайте несколько проходов, пока бетон не станет плоским.
Попросите одного из ваших друзей или подрядчиков добавлять или удалять бетон перед выглаживающей плитой по мере необходимости, когда вы ее тянете. Затем протолкните поплавок по бетонной стяжке, чтобы выровнять его, слегка приподняв переднюю кромку.
Потяните поплавок назад, когда дойдете до дальнего края формы. Сделайте это до трех или четырех раз по всей поверхности. Вода может просочиться на поверхность, поэтому подождите, пока она не исчезнет и плита немного затвердеет, прежде чем закруглять края плиты кромочным инструментом. Работайте инструментом между плитой и формами, пока все края не станут гладкими.
Отделка поверхности
Подождите, пока бетон не выдержит ваш вес, чтобы закончить поверхность. Стоя на коленях на квадратах пенопластовой изоляции, используйте магниевую терку, чтобы сгладить неровности, провалы и камешки, оставшиеся после окантовки и выравнивания. Возможно, вам придется немного надавить на поплавок, если бетон начнет затвердевать. 9№ 0011
Для получения гладкой поверхности после ручного заглаживания заглаживайте стальным шпателем. Для более грубой, нескользкой отделки пропустите затирку и проведите щеткой по поверхности.
Дайте бетону высохнуть и удалите опалубку
Ваша бетонная плита должна отвердеть от трех до 10 дней , в течение которых вы должны поддерживать ее во влажном состоянии. Это позволит ему медленно затвердевать и развивать максимальную прочность. Опрыскайте готовую плиту отвердителем с помощью обычного садового опрыскивателя, следуя инструкциям на этикетке вашего продукта. Как только процесс отверждения завершится, вы можете аккуратно снять формы.
Гидроизоляция плиты
Наконец, вы можете сделать плиту водонепроницаемой, добавив липкое резиновое вещество, называемое эластомером.
Это вещество втягивает воду, поэтому она не может просочиться в ваши стены или фундамент и нанести ущерб. Нанесите эластомер валиком или кистью.

Бетонный фундамент своими руками по сравнению с наймом профессионала

Большинству домовладельцев не следует заливать бетонный фундамент своими руками. На фундаменте держится целостность всего дома, и неправильный монтаж может привести к серьезным проблемам с каждой частью дома. Даже если у вас есть необходимые специализированные инструменты и опыт, вам все равно придется потратить тысячи на стоимость доставки бетона профессионалом.

Вы можете сэкономить на стоимости небольшой бетонной плиты для патио с проектом «сделай сам», но эти сбережения не стоят того, чтобы построить фундамент дома. Рядом с вами вы найдете обученных подрядчиков по фундаменту , обладающих необходимыми знаниями и оборудованием для надлежащих земляных работ, оценки грунта, заливки бетона и получения привлекательной отделки.

Часто задаваемые вопросы

У вас должно быть не менее 4–6 дюймов уплотняемой основы под бетонную плиту. Ваш подрядчик может порекомендовать больше в зависимости от конструкции.

Да, бетонную плиту можно заливать на грунт, но только при соблюдении определенных требований. Деревянный каркас является обязательным, а слой почвы, используемый для основания, должен быть достаточно влажным, достаточно толстым и достаточно плотным, чтобы выдержать вес бетонной плиты. Проконсультируйтесь с бетонным подрядчиком, чтобы убедиться, что у вас есть необходимая база.

Да, в бетон можно положить слишком много арматуры. Слишком большое количество армирования может вызвать деформацию бетона, что приведет к его растрескиванию. Воздушные карманы также могут образовываться в зазорах между арматурными стержнями, когда бетон не может должным образом заполнить пространство. Размещение и установка арматуры — это особый навык, поэтому перед продолжением проконсультируйтесь с опытным профессионалом.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Как построить дом из плиты на основе плиты

Строительство плиты из плиты – техническое руководство

фундамент вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства , а также может обеспечить значительную экономию финансовых средств.

Заменив бетон менее ударопрочными и более эффективными строительными материалами, такими как высокоэффективная изоляция, вы можете сократить выбросы многих тонн парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство из плит на уровне грунта — это несколько необычный метод строительства домов, при котором обычная фундаментная стена и подвал или подполье заменяются бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением мест с сильным уклоном, и повышение производительности плиты на ровных полах просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на ровных полах при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите, а не на фундаменте?

Чтобы сэкономить деньги и сократить выбросы углерода, а также иметь более здоровый и долговечный дом. Подробное руководство по выбору между плитой на уровне или цокольным этажом для фундамента дома смотрите здесь, а выводы мы дадим ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с заливки бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно высотой от 8 до 10 футов.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала должен быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить фундамент и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание занять это пространство, и так рождается подвальная комната отдыха или пещера для людей — и важно также понимать, как выбрать между подвальным пространством или плитным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на уровне грунта или с фундамента, в отсутствие скальной породы и то, и другое будет опираться на грязь. Таким образом, одно из них не более «устойчиво», чем другое, или более восприимчиво к морозному пучению, чем другое, если оно должным образом изолировано по периметру.

В случае «выходного подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и более качественными стенами, хотя, если вам нужно построить подвал, чтобы оптимизировать квадратные футы на вашем строительном участке, тогда изучите передовой опыт для изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться правильно отделывать подвал и изолировать его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на уровне грунта может легко избежать морозного пучения благодаря простому добавлению изоляции юбки, которая защищает периметр фундамента, чтобы он никогда не подвергался циклу замерзания/оттаивания, а вместо этого оставался закрытым к относительно постоянной температуре земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству мелкозаглубленной плиты с защитой от мороза на ровном фундаменте с использованием пенопластовых форм здесь.

Изоляция юбки – это очень простое и экономичное решение, которое можно (и нужно) применять и для фундаментов подвалов, поскольку это поможет снизить потери тепла за счет поддержания гораздо более высокой температуры стен подвала.

В дополнение к значительной экономии средств во время строительства, плита на уровне земли снизит риск проблем, связанных с влажностью и просачиванием воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвальные помещения.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорог в закупке и чрезвычайно энергозатратен при производстве. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих выездов бригады бетоновозов; один раз залить фундамент, второй раз залить стены и третий раз залить цокольный этаж. На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После того, как будет заложен фундамент подвала, сверху необходимо построить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на горизонтальной плите, имеет меньший риск повреждения от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах. Подвалы также могут быть подвержены инфильтрации радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить повышение уровня радона в домах, см. здесь, или, чтобы конкретно узнать, как удалить газ радон из подвалов и подвальных помещений, см. здесь.

Здоровье, долговечность и комфорт:

Несмотря на широкое распространение готовых подвалов, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных с подземным строительством. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие методы строительства в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны иметь возможность сохнуть по крайней мере в одном направлении. В холодном климате надземные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они высыхали преимущественно наружу. Но, поскольку почва во всех отношениях является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает этого, и тревожно большое количество домов имеют повреждения от влаги и плесени, что отчасти является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано заканчиваем подвалы. Бетон в основном состоит из воды, а с грунтом снаружи фундаменту требуется не менее 2 лет, чтобы полностью высохнуть внутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для застройщиков сделать это — относиться к ним так, как они делают над земляными стенами. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри задолго до того, как уйдет нежелательная влага, и таким же образом мы строим над землей, где стены могут высохнуть снаружи.

Запечатывая чувствительные к влаге материалы (дерево и изоляция из стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и пароизоляцией из полиэтилена, мы провоцируем образование плесени. Плитный фундамент позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится строительство из плит на уровне земли

Качество жизни:

Преимущество надземных зданий по сравнению с подвалом состоит в том, что они обеспечивают больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, конструкция из плит на уровне земли может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Термическая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри ограждающих конструкций также легче сохранять прохладу летом.

Доступность:

Доведение строительного проекта до точки, когда он готов к каркасу основного этажа, может быть намного дешевле с плитой на уровне, чем с фундаментом. С плитой тот же этап достигается без необходимости строить 8-футовую бетонную стену, и при этом вам не нужно строить деревянный пол сверху.

Комфорт и эффективность:

Ввиду отсутствия 5 футов грунта, плита на уровне грунта в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер по предотвращению морозного пучения, поэтому она включает в себя уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, отсутствуют при строительстве подвала. . Эта изоляция может быть оплачена тысячами долларов, которые ушли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

Плитные полы также легко вмещают лучистое отопление пола, которое создает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одним из больших преимуществ лучистого теплого пола является то, что чем дальше вы находитесь от всего, что излучает тепло (представьте себе дровяную печь), тем прохладнее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта. Теплые ноги — счастливые ноги!

Уменьшение вашего воздействия на окружающую среду:

Метод монолитного строительства снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя различными способами: значительно сокращая количество CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и предоставляя — доллар за доллар — стена с гораздо лучшей изоляцией.

Строя дом из плит на грунте, вы выбираете замену фундаментных стен надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступной и энергоэффективной стеновой сборкой.

Вот почему фундаменты типа «плита на грунте» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных солнечных домов и домов, сертифицированных по LEED.

Жертвы, вызовы и решения:

Чтобы иметь возможность принять обоснованное решение в отношении этого типа фундамента, необходимо предпринять несколько предупредительных шагов и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, утвержденные инженером, а некоторые могут быть незнакомы с домами из плит на уровне грунта. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом, прежде чем начинать строительство и даже до того, как зайти слишком далеко в своих планах строительства.

Несмотря на то, что мы решительно выступаем за концепцию строительства из плит на уровне грунта, мы рекомендуем тщательно обдумать ваши варианты, прежде чем приступать к реализации каких-либо планов. Есть много законных причин, чтобы начать строительство с цокольного фундамента:

Для плиты на уровне земли потребуется больше места над землей, поэтому, чтобы иметь дом того же размера, вам нужно будет строить либо снаружи, либо вверх. Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте, когда вы решите строить, а это означает, что вам, возможно, придется строить, а не вверх. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас есть два варианта: дом поменьше или подвал.
Несмотря на свои недостатки, подвальные помещения часто очень практичны, так как они обеспечивают значительное количество складских помещений. Без подвала все, что было бы внизу, должно поместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
В подвалах обычно размещаются технические помещения. Имейте это в виду на этапе проектирования, если вы выберете перекрытие, так как механические системы теперь должны быть размещены на первом этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться туда: печь, котел, водонагреватель, теплообменник, умягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. д.

Плита на уровне пола:

Учитывая, что вы отводите определенную площадь основного этажа под механические системы, самое время спланировать хранение и максимально эффективно использовать это помещение. Наряду с некоторым пространством для хранения, вы можете подумать о том, чтобы включить в это пространство прачечную или даже кладовую.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, эти стены должны включать меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или подвального помещения, но не с перекрытия. Природа плиты на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно закреплены в бетоне и их будет сложно модифицировать.

Установка второго унитаза на существующую канализационную трубу в этой ситуации практически невозможна, поэтому планируйте заранее. Заслуживает изучения концепция «гибкого проектирования жилья», в которой предполагаются будущие изменения, чтобы можно было создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин плавающая плита относится к двухступенчатой конструкции плиты, в которой фундаменты залиты индивидуально

, а центральное перекрытие плита заливается после затвердевания фундамента.