Как правильно сделать ливневку: Ливневая канализация своими руками — Новости Стандартпарк

Секреты ливневки — Реальное время

Недвижимость

00:00, 11.04.2022

Сюжет: Дом в фокусе

Как устроена ливневая канализация и как ее правильно сделать

Ливневая канализация — часть системы отведения ненужной влаги с участка). Без нее в нашем климате не обойтись — в ее задачи входит защита фундамента от подмывания дождевой и талой водой. Подробностям ее обустройства и эксплуатации и посвятим нашу сегодняшнюю статью.

Что такое ливневая канализация и какая она бывает

Ливневая канализация — это инженерная система, состоящая из различных деталей и компонентов. Ее цель — собирать и уводить с участка в специально предназначенное место дождевую влагу и талую воду. А если обустроить все по-умному, то ливневую воду можно аккумулировать в емкостях — а потом поливать ею грядки или деревья. Особенно создание такого запаса актуально для тех участков, где по той или иной причине случаются перебои с водоснабжением. Но даже если у вас есть собственная скважина — дождевая вода мягче, а еще она определенно теплее, поэтому поливать ею растения предпочтительнее.

Впрочем, главная функция ливневки — защита фундамента от размывания, а участка — от луж. Причем если почва у вас песчаная — с застойными лужами на ровном участке вы вряд ли столкнетесь: вода быстро уйдет в грунт. А вот сушить глину от последствий дождя — удовольствие достаточно медитативное.

Чтобы обустроить ливневку для своего дома, ее для начала надо рассчитать. Есть нормативы, по которым это делается. Они носят рекомендательный характер, но ими удобно пользоваться при проектировании — ведь в них аккумулирован большой опыт и знания инженеров. Прежде всего это СП 32.1330.2018.

Фото: rozarii.ru

В индивидуальном домостроении используются два типа ливневой канализации.

Точечная ливневка — это несколько дождеприемников, которые ставятся под водостоки, и водоотводы (они бывают открытые или закрытые). Этот вид ливневки самый простой и самый распространенный.

Линейная ливневка гораздо сложнее: она уже ближе к дренажу, просто, в отличие от дренажных труб, здесь лотки или открытые каналы устанавливают не в толще почвы, а на уровне грунта. Это не самый массовый способ обустройства ливневой канализации.

Из чего состоит ливневка

В идеале домашняя точечная ливневая канализация состоит из следующих частей:

• дождеприемники — емкости, которые стоят под водосточной трубой;
• отводы, по которым вода перенаправляется к водоприемнику. Это могут быть трубы, проложенные под землей, а могут быть и бетонные или полимерные лотки с решетками, установленные поверх грунта. «На живую нитку» временную ливневку можно сделать даже просто в виде канав, прокопанных в грунте. Просто не забываем о том, что вода должна самостоятельно стекать к приемникам — а значит, трубы надо прокладывать под уклоном в сторону места разгрузки.
• пригодятся фильтрационные устройства или пескоуловители — их задача удерживать на себе мусор (траву, частицы почвы и т. д.), чтобы защитить систему от загрязнения.

Если вы хотите линейную ливневку, то можно сначала смонтировать точечную, а потом добавить к дождеприемникам открытые лотки. Их устанавливают: вдоль отмостки дома, садовых дорожек, в зоне парковки и там, где на участке скапливается вода.

Фото: vozduhvoda.ru

Трубы для ливневой канализации

Если площадь крыши, с которой собирается вода, велика, а грунт на участке плотный и глинистый, то в нашем регионе есть смысл озаботиться все-таки подземными отводами. А вот для песчаных почв, которые быстро и хорошо просушиваются, вполне достаточно будет открытых каналов. Тем более что тропические дожди в нашем климате не выпадают.

Но если вы решили сделать подземные отводы ливневой канализации, вам понадобится проложить полимерные трубы от каждого дождеприемника. Они могут быть, например, гофрированные двухслойные, причем не перепутайте: речь идет не о монтажных трубах для электрокабеля, а именно специализированные для ливневки — у них подходящий класс жесткости. Еще один вариант — канализационные трубы, точно такие же, которыми вы выводите канализацию из дома в коллектор или в септик. В нашем климате для среднестатистического особняка достаточно трубы диаметром 110 мм.

Что из труб выбрать — зависит от вас. Но специалисты говорят, гофрированная удобнее, да и фитингов при монтаже уйдет меньше.

Несколько советов

Главное, о чем нельзя забывать — уклон при прокладке каналов как подземных, так и открытых. Это вообще ключевой принцип работы ливневой канализации, потому что он обусловлен законами физики. По прямо проложенной трубе ничего никуда не потечет, а тихо изольется верхом прямо на землю (в случае открытой системы). В вышеприведенном СП написано, что при трубе диаметром в 110 мм уклон должен быть 2 см на каждый погонный метр трубы.

А если у вас подземные отводы — обязательно надо сделать поворотные колодцы (или хотя бы дождеприемники на поворотах). Это нужно на период пиковых нагрузок, чтобы замедляющаяся на поворотах вода не скапливалась и не разорвала трубу.

Насколько глубоко убирать отводы для ливневки — каждый решает сам для себя. Если мы говорим о точечной системе, то отводы укладываются ниже уровня отмостки. В среднем глубина заложения отводов для ливневки — 30—50 см. Если поверх отводной магистрали у вас растет, например, цветочная куртинка, будьте осторожны при ее обработке, чтобы не повредить трубу.

Фото: vodoprovodnaya.ru

Трубопровод укладывается прямо на грунт в большинстве случаев. Но если грунт пучинистый, есть смысл подсыпать на дно траншеи щебень, чтобы снизить воздействие движения пластов земли на трубу.

А вот под дождеприемники стоит залить бетонное основание на щебень, чтобы они были хорошо зафиксированы.

Как ухаживать за домашней ливневкой

Пропускная способность ливневой канализации прямо зависит не только от того, как замечательно она спроектирована и проложена, но и от того, как за ней ухаживают. Просто система «положил — и забыл» чревата осложнениями. Так что вот несколько правил обслуживания вашей ливневки:

• закройте решетками дождеприемники, лотки и открытые водоводы. Иначе система быстро забьется крупным мусором — ветками, листьями, другими нежелательными элементами, которые придется потом искать по всей трубе и вынимать вручную;
• проверяйте приемники и поворотные колодцы после сильных дождей и когда пройдет весенний паводок, убирайте из них мусор при необходимости;
• примерно раз в пару-тройку лет устраивайте генеральную уборку ливневки от мусора и ила, вплоть до промывания сильной струей из шланга.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

как соорудить систему отвода дождевой воды вокруг частного дома

Обувь каждого человека прекрасно знакома с городскими ливневками, работа которых оставляет желать лучшего, создавая водные ручьи на дорогах и тротуарах. Очень часто после знакомства туфель с глубокой лужей от любимой пары обуви остаются одни приятные воспоминания. И если для жителей города на этом все неприятности заканчиваются, то для людей, живущих за городом, урон от ливневого дождя может быть куда более ощутимым.

• Конструктивные особенности и предназначение ливневок
• Классификация ливневки по способу сбора дождевой воды
• Особенности проектирования и расчёта ливневки
• На какой глубине прокладываются каналы ливневки?
• Нормы уклона ливневой канализации
• Особенности прокладки кровельного водостока
• Конструктивные особенности подземной части

Для того чтобы потоки дождевой воды не разрушали основание частного дома пусть это происходит и очень медленно и не затапливали цокольные и подвальные помещения, способствуя образованию гнили и плесневого грибка, а также чтобы предупредить уничтожение корней растений, на приусадебном участке важно соорудить ливневку — систему отвода воды скапливающейся после атмосферных осадков. При этом благодаря простоте конструкции ливневой канализации каждый желающий в состоянии выполнить все работы самостоятельно.

Конструктивные особенности и предназначение ливневок

Под ливневой канализационной системой подразумевается комплекс конструкций и рвов, которыми осуществляется сбор, фильтрация и отвод атмосферных осадков в специально предназначенные для этого резервуары или водоёмы. Основной задачей такой системы является устранение влаги скапливающей после дождя и создающей дискомфорт жителям загородного дома, разрушая разные конструкции и вызывая гниение растений. При этом конструктивно стандартная ливневка состоит из определённых элементов:

• дождеприёмник, который представляет собой воронку, поддон или линейный лоток предназначенные для сбора воды;
• жёлоб и сливная труба, по которым происходит транспортировка водных ресурсов собранных после дождя к пескоуловителю, фильтрационному устройству и далее к коллектору, кювету, естественному водоёму или разгрузочному полю;
• смотровой колодец, предназначенный для проведения контроля за работой ливневой канализации;
• фильтрационные устройства или пескоуловители, предназначенные для удержания частиц почвы, растительных волокон и другого мусора, тем самым защищая ливневку от преждевременного загрязнения.

Все перечисленные элементы в комплексе составляют целостную систему, которая функционирует линейным или точечным способом. Если система каналов будет прокладываться в земле, то для её обустройства должны использоваться трубы. Если используются поверхностные рвы, то монтируются пластиковые, асбестовые или бетонные желоба. Чтобы обеспечить естественное движение дождевой или талой воды к месту фильтрации сточная система должна укладываться под определённым уклоном в сторону водосборника, места разгрузки или другого резервуара.

Классификация ливневки по способу сбора дождевой воды

Исходя из того, каким методом будет происходить сбор атмосферных осадков, выполняется классификация ливневой канализации на определённые типы.

1. Точечная ливневая система, которая состоит из дождеприёмника, который монтируется под жёлобом внутреннего или наружного водостока. Все элементы, собирающие атмосферные осадки в конечном счёте соединяются в общую магистраль. Исходя из технических условий, дождеприёмник должен оснащаться специальной решёткой или пескоуловителем для предотвращения попадания внутрь ливневой канализации различного мусора, содержащегося в воде.
2. Линейная система отвода атмосферных вод состоит из системы труб, проложенных в грунте, или в незначительно углублённых каналах. В таких системах происходит сбор и перемещение воды посредством лотков, проложенных открытым методом и оборудованных пескоуловителем или специальной решёткой. При этом размещение решёток происходит вдоль всей линии. Основным отличием линейной сточной системы от точечной является возможность сбора дождевой воды не только с крыши загородного дома, а и с дорожек и других участков, имеющих бетонное или другое покрытие. Такой тип ливневки способен охватить и обработать большое количество объектов.

Исходя из конструктивных отличий и степени охвата территории, должен выбираться тип ливневой канализации. Однако отталкиваться только от этих критериев при сооружении ливневки не рационально. В большинстве случаев ливневую канализационную систему в загородном доме обустраивают исходя из особенностей региона возведения домостроения. Только исходя из опыта организаций, занимающихся сооружением ливневок, в конкретно взятом регионе и выбирается тип и глубина прокладки канализационных каналов.

Особенности проектирования и расчёта ливневки

Реализовывать любые планы, связанные со строительными работами без предварительных расчётов — бессмысленная трата денег. Если ливневая канализация не сможет справляться с поставленными перед ней задачами, то какой смысл в её сооружении. При этом если соорудить слишком мощную сточную канализацию в частном доме, то это приведёт к неоправданным денежным затратам. При этом для проведения расчётов и составления планов потребуются следующие сведения:

• Усреднённые показатели объёмов атмосферных осадков, которые были зафиксированы метеорологическими службами конкретно взятого региона.
• Частота выпадения дождей и толщина снеговых покров, которые необходимо отводить посредством ливневой канализационной системы линейного типа.
• Площади обрабатываемых стоков. В случае с точечной ливневкой в учёт берётся площадь крыши частного дома. Причём учитывают неполную её величину, а плоскостную проекцию. Если обустраивается линейная система сбора сточных вод, общей площадью будет результат суммирования всех объектов подлежащих обработке.
• Физико-механический показатель почвы приусадебного участка конкретно взятого региона.
• Наличие и место прохождения ранее обустроенных на земельном участке коммуникаций, проложенных в грунте.

Перечисленные выше параметры и интенсивность выпадения осадков собираются метеослужбами на протяжении многих лет путём исследования физико-химических явлений в атмосфере, конкретно взятого района, где обустраивается ливневая канализации. Все полученные данные сводятся в таблицы и фиксируются в нормативных показателях СНиП, которые и берутся в основу проведения расчётов и выбора типа системы отвода дождевой воды.

На какой глубине прокладываются каналы ливневки?

Прокладка лотков или каналов из труб должна заглубляться в грунт на глубину, соответствующую конкретно взятому региону. Точные данные можно выяснить у соседей, которые уже пользуются ливневкой или в строительных организациях, занимающихся канализационными системами. В большинстве регионов нашего государства глубина системы отвода атмосферных осадков составляет 30 см, если сечение труб или лотков открытого типа не превышает 50 см. Более крупные элементы укладываются в почве на глубине 70 см.

Учитывая, что любые земельные работы требуют больших физических трудозатрат, слишком углублять ливневку сложно, да и не нужно. Нет смысла монтировать коллектор или смотровой колодец ниже точки промерзания почвы в зимний период года. Целесообразно размещать их выше, просто проведя утепление с помощью теплоизоляционных материалов: геотекстиль и слой щебёнки, которые защитят систему от промерзания.

Также нужно учитывать, что прокладка каналов должна выполняться с соблюдением угла в сторону сборника ливневой воды. Это означает, что уровень вводного места в коллекторном колодце должен располагаться ниже прохождения лотков или труб, которые отходят от дождеприёмников.

Нормы уклона ливневой канализации

В соответствии с ГОСТ, минимальные параметры уклона для трубных изделий с сечением 150 мм составляют 0,008 мм на погонный метр. Изделия с диаметром до 200 мм, прокладываются с наклоном 0,007 мм/м. Исходя из геологических особенностей приусадебного участка данные параметры могут изменяться. Максимальный угол уклона в точке стыковки канала и дождеприёмника составляет 0,02 мм на метр, что позволяет увеличить скорость оттока дождевой воды. Непосредственно перед пескоуловителем скорость водных потоков должна снижаться, чтобы взвешенные включения успевали оседать и поэтому уклон делают минимальным.

Особенности прокладки кровельного водостока

Этапы выполнения монтажа ливневой сточной системы аналогичны с принципом прокладки обычной наружной канализации. Но если в частном доме отсутствует кровельная водосточная система, то начинать все мероприятия нужно с её сооружения. Монтаж кровельного водостока предусматривает проведение определённых этапов.

1. В перекрытии домостроения проделываются отверстия для дождеприёмников. После монтажа и надёжной фиксации элементов дождеприёмника проводится их герметизация в местах примыкания.
2. Выполняется монтаж сточного трубопровода и стояков.
3. Все отдельные элементы стыкуются и фиксируются к конструкции частного дома посредством специальных хомутов.

Далее выполняется монтаж лотков в случае с линейной системой отвода дождевой воды или отводной трубопровод, если система точечного типа.

Конструктивные особенности подземной части

В соответствии с разработанным и утвержденным планом работ, в котором учтены все уклоны и глубина прохождения системы, вырывается траншея. Если планируются работы по утеплению труб с использованием геотекстильного материала и щебня либо посредством обустройства песчаной подушки, то важно учитывать их мощность. Все остальные мероприятия проходят в соответствии с определённой последовательностью.

После рытья траншеи выполняется трамбовка дна. Камни, корни деревьев и другой крупный мусор обязательно удаляется, а оставшиеся после него пустоты засыпаются. На дне обустраивается подушка из песка стандартной толщины 20 см.

Вырывается котлован под коллекторный резервуар. В качестве коллекторного устройства целесообразно использовать покупной пластиковый резервуар. Естественно, при большом желании можно изготовить коллектор своими руками из бетона, который заливается в заблаговременно сооружённую опалубку.

В подготовленные траншеи с песочными подушками на дне укладываются трубы, которые объединяются в общую систему при помощи фитингов.

Если длина ливневой канализации превышает 10 метров, то важно дополнительно устанавливать смотровые колодцы.

В местах соединения приёмников атмосферных осадков и трубопроводных труб обязательно монтируются пескоуловители.

Все отдельные элементы и конструкции соединяются в единую цепь, а места стыков качественно герметизируют.

Прежде чем засыпать ров проводится испытание путём заливки воды в водоприёмник. Если слабых мест в системе выявлено не было, то переходят к засыпке траншеи грунтом. При этом все элементы, начиная желобами, лотками и заканчивая поддонами, оборудуются решётками. Домовладелец может подключить систему отвода дождевой воды в канализацию частного дома.

Человек, обустроив своими руками ливневку вокруг дома, может значительно продлить эксплуатационный ресурс домостроения, избавить его жителей от луж и грязи, предотвратить затопление цокольных и подвальных помещений, а также защитить корневую систему растений от образования гнили. Естественно, заниматься обустройством системы отвода дождевой воды или нет личное дело каждого домовладельца, однако, преимущество такой системы нельзя недооценивать.

Как построить основание для душевой кабины

Как построить основание для душевой кабины

Начните обновление своей ванной комнаты уже на выходных

Photo : адамказ / iStock / Getty Images

Сложность

Вызов

Большой проект; большие награды.

Время выполнения

48 часов

150–200 долларов

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам потребуется:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Рулетка
• Карандаш
• Инструменты для стяжки и отделки бетона
• Ведро 5 галлонов
• Электропитание дрель с насадкой для перемешивания
• Сверла для завинчивания
• Универсальный нож
• Пистолет для герметика
• Стамеска по дереву или пластиковый нож
• Циркулярная пила или торцовочная пила
• 2-футовый уровень или линейка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Меловая леска (дополнительно)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Пиломатериалы 2 на 4
• Пиломатериалы 2 на 6
• Кусочки пиломатериалов
• Строительный раствор (50- или 80-фунтовый мешок)

9000 3 Фетровая бумага или листовой пластик толщиной 6 мил

• Малярный скотч
• Кладочный раствор
• Станок для просечно-вытяжного листа
• Поддон для душа из ПВХ
• 2-компонентный, ПВХ, слив для душа на болтах
• Клей для труб из ПВХ
• Силиконовый герметик

9 0003 1 дюйм или 1 1/4 дюйма дюймовые кровельные винты

• 2 1/2-дюймовые наружные винты
• Цементная плита
• Крепежные винты для цементной плиты

Готовые душевые поддоны из стекловолокна являются стандартными компонентами при реконструкции душа. Но если вы рассматриваете индивидуальный душ, соответствующий вашему новому плану ванной комнаты или для достижения определенной эстетики, вы находитесь в правильном месте. Строительство душа своими руками — это большая работа, но награда может стоить затраченных усилий.

Разбивая душевую на более мелкие части, можно построить душевую своими руками. Давайте сосредоточимся на создании душевой подставки для душевой кабины. План состоит в том, чтобы создать поверхность, на которую вы можете установить любую плитку, которая вам нравится, чтобы душ выглядел по-своему.

Подготовка к сборке поддона для душа

Строительные растворы и плитка тяжелые. Прежде чем двигаться вперед, убедитесь, что ваши балки пола и черновой пол готовы к работе. Если ваш новый душ требует новой конструкции стены, сделайте это заранее. Перед началом строительства душевой поддона отметьте каждую из этих задач:

1. Выполните необходимый ремонт чернового пола или балок.

2. Карандашом наметьте на полу свой новый душ.

3. Снимите гипсокартон примерно на 6 футов над полом в душе и рядом с ней.

4. На уровне пола вырежьте и установите блоки размером 2 на 6 между каждым открытым пространством для стоек. Затем закрепите блоки внешними винтами.

7 шагов по сборке душевой подставки для безбарьерной душевой кабины

Независимо от того, переделываете ли вы всю ванную комнату или заменяете только душ, вам придется выполнить некоторые подготовительные работы. После сноса вашей старой установки вы можете переместить душевую сантехнику или установить новые линии. Для достижения наилучших результатов попросите сантехника рядом с вами помочь с этой частью. Вы можете начать строительство новой душевой базы, когда сантехника будет готова.

1. Сборка душевой рамы

   Бордюр определяет контур душевой и препятствует немедленному вытеканию воды в случае засорения сливного отверстия.

   1. Используя винты для наружных работ, прикрепите доски размером 2 на 4 в месте душевого ограждения, которое вы начертили ранее.

   2. Сложите и закрепите еще два слоя досок 2 на 4 поверх первых досок.

2. Основание из раствора для заливки

   Пол в душе состоит из двух слоев. Черный пол сделан из раствора и создает уклон в сторону стока.

   1. Приклейте двухкомпонентный слив на место, если вы или сантехник еще этого не сделали.

   2. Снимите верхнюю половину сливного отверстия и заткните сливное отверстие тряпкой.

   3. Уложите фетровую бумагу или пластиковую подложку ровно на черновой пол. Вырежьте отверстие в материале в месте слива, чтобы обнажить слив.

   4. Первый слой раствора должен совпадать с верхней частью нижнего дренажного элемента. Рассчитайте шаг 1/4 дюйма на погонный фут от слива.

   5. Отметьте высоту внешнего края слоя раствора и измерьте расстояние до существующего основания.

   6. Используя обрезки пиломатериалов, вырежьте несколько блоков (примерно по одному на фут) и поместите их по внешним краям душа, чтобы использовать их в качестве блоков для стяжки. Вы оставите эти блоки на месте после заливки кровати.

   7. Смешайте раствор в 5-галлонном ведре, следуя инструкциям производителя.

   8. Вылейте слой раствора и разровняйте его, используя блоки для стяжки и верхнюю часть установленного сливного дна в качестве ориентира. Будьте осторожны, чтобы не заблокировать дренажные отверстия дренажа.

   9. Оставьте кровать сохнуть на ночь.

3. Установка ПВХ-мембраны для поддона

   Вы можете приобрести ПВХ-мембрану для поддона практически любого размера в местном хозяйственном или хозяйственном магазине.

   1. Положите мембрану на растворную подушку, продолжая ее вверх по стенам примерно на шесть дюймов и покрывая всю душевую рамку.

   2. Кровельными гвоздями прикрепите к стене только верхний край мембраны. Оставьте мембрану драпированной над бордюром.

   3. Согните углы друг к другу и заправьте излишки между уголками с помощью пластикового ножа. Будьте осторожны, чтобы не разрезать материал.

   4. В качестве альтернативы можно использовать стамеску по дереву, чтобы создать пустоты, чтобы заправить подкладочный материал в углах.

   5. Аккуратно разрежьте вкладыш вокруг сливного отверстия, чтобы открыть его и соединительные болты.

   6. Используйте силиконовый герметик, чтобы герметизировать отрезанную кромку сливного патрубка.

   7. Удалите набитую тряпку и прикрутите верхнюю половину сливного отверстия к нижней части.

   8. Снова заклейте слив малярной лентой.

4. Установка цементной плиты

   Укладка плитки во влажном месте требует использования подходящего основания. Проверьте местные строительные нормы и правила на наличие дополнительных требований к следующим шагам.

   1. Прикрепите пластиковый лист, войлочную бумагу или другой пароизоляционный материал поверх выступающих стенных стоек в соответствии с нормами. Избегайте сшивания скобами ниже верхней части вкладыша из ПВХ.

   2. Установите цементную плиту по коду и плотно прижмите ее к верхней части основания из раствора. Избегайте установки креплений ниже верхней части вкладыша.

   3. Скройте душевую раму, полностью закрыв ее цементной плитой. Здесь можно использовать застежки через вкладыш.

   4. Закройте открытые головки винтов на душевой стойке силиконовым герметиком.

   5. Заделайте зазор между краями цементной плиты и слоем раствора силиконовым герметиком.

5. Lay Токарный станок из расширенного металла

   Токарный станок из расширенного металла придает дополнительную прочность вашему душевому поддону.

   1. Отрежьте один или несколько кусков просечно-вытяжного листа и уложите их на основание из раствора.

   2. Оставьте сливное отверстие и 1-дюймовое пространство вокруг него открытыми.

   3. Душевой бордюр не нуждается в токарном покрытии.

   4. Токарный станок не нужно закреплять крепежными элементами. Следующий слой раствора удержит его на месте.

6. Заливка душевого поддона

   Второй слой раствора обеспечивает готовую поверхность для облицовки плиткой.

   1. Карандашом и линейкой или мелом нарисуйте линию на 1 1/2 дюйма выше высоты черного пола по периметру душа.

   2. Отрегулируйте высоту желоба так, чтобы между верхом желоба и привинченной верхней частью образовался зазор в 1 дюйм.

   3. Смешайте еще одну партию строительного раствора.

   4. Залейте, выровняйте и разровняйте второй слой раствора, ориентируясь по меловой линии и высоте водостока.

   5. Оставьте кровать сохнуть на ночь.

7. Установка плитки

   Фото: Hanna / Adobe Stock

   Теперь ваша душевая подставка готова к воплощению ваших лучших идей с плиткой для душа: высота. Возможно, вам придется вставить острогубцы или другой инструмент в слив, чтобы получить сцепление.

8. Или вы можете просто нанять мастера по укладке плитки в ванной рядом с вами, чтобы сделать все остальное.

Создание душевой подставки самостоятельно или найм профессионала

Стоимость реконструкции душа варьируется от нескольких сотен долларов до тысяч — сборка душевой поддона своими руками стоит от 150 до 200 долларов . Профессионально заливаемые душевые поддоны стоят в среднем 800 $ . Установка готового душевого поддона из стекловолокна имеет аналогичные цены.

Самостоятельное изготовление душевого поддона — непростая задача, но после ее завершения вы получите большое удовольствие. Это может даже сэкономить несколько долларов бюджета реконструкции. Тем не менее, строительство душевой поддона своими руками не является любимым способом провести выходные. Если это похоже на вас, ближайший мастер по ремонту ванных комнат может помочь.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• 5 способов сэкономить на счетах за воду

  1 декабря 2013 г. 10 Элисон Каш • 19 мая 2022 г.

• Эксперты из Чикаго Поделитесь советом по водонагревателю

  Автор: Angie’s List Staff • 15 июня 2021 г.

Как построить безбортовую душевую

Когда мы строили дом более двух лет назад, одним из наших обязательных элементов был безбарьерный душ в ванной комнате. Нам он так понравился, что мы решили добавить его в главную ванну флип-хауса. В этом уроке я собираюсь показать вам, как именно я его построил, и все материалы и инструменты, которые вам понадобятся, чтобы сделать это самостоятельно.

Что такое безбарьерный душ?

В большинстве душевых, выложенных плиткой, имеется бордюр, отделяющий пол в душе от остального пола в ванной комнате. Душ без бордюра — это просто душ без бордюра. Устранение бордюра имеет несколько преимуществ. Внешний вид для меня на первом месте. Отсутствие бордюра позволяет напольной плитке в ванной плавно перетекать в душ. Это создает стильный и современный вид.

Следующее преимущество заключается в том, что при использовании безбортового душа нет опасности споткнуться. Вы можете войти и выйти из душа, не беспокоясь о том, чтобы переступить через что-либо.

И, наконец, когда вы убираете бордюр, вы убираете область душа, которая, скорее всего, будет протекать.

Существует несколько продуктов для создания безбортового душа. Я решил использовать классическую базу TruDEK. Это предварительно наклонное основание, которое бывает разных размеров и имеет несколько мест стока. Так что имейте в виду, что этот урок ориентирован на эту конкретную базу.

Теперь приступим к обучению.

Инструменты и материалы

• Циркулярная пила
• Ударный шуруповерт
• Молоток
• Монтировка
• Рулетка
• Карандаш

900 03 Винты 2 1/2″

• Строительный клей
• Основание TrueDek
• Дренаж TrueDek
• Гидроизоляция Tank-10
• Малярный валик
• Малярная кисть
• Гидроизоляционная лента
• Пистолет для герметика и латексный герметик

Шаг 1.

Определение местоположения основания

Я заказал основание меньшего размера, чем пол в душе. Это дало мне некоторую гибкость при размещении базы. Но имейте в виду, что это основание можно подрезать пилой, если вам нужно, чтобы оно было меньше. С основанием TrueDEK необходимо, чтобы сливное отверстие не касалось каких-либо балок пола. Конструкция со смещением стока позволяет поворачивать основание, чтобы не касаться балок.

Как только я определил положение и ориентацию, которые работали, я использовал карандаш, чтобы очертить основу на черновом полу.

Шаг 2: Вырежьте черный пол

С помощью циркулярной пилы я вырезал черный пол по контуру. Чтобы закончить вырезы в углах, я использовал мультитул. После того, как я сделал надрезы, мне пришлось использовать монтировку на паре частей, которые было труднее вытащить.

Шаг 3: Усиление пола

По периметру отверстия в черновом полу я добавил блоки 2×4. Я закрепил 2×4 с помощью строительного клея и винтов. Я также добавил блокировку вокруг области, где находится слив.

Шаг 4: Крепление поддона к полу

После того, как я установил все блоки 2×4 на балки пола, я нанес строительный клей везде, где будет контакт с нижней частью основания. Я разместил основу в области выреза.

Затем я использовал свой ударный шуруповерт, чтобы вбить шурупы через предварительно просверленные отверстия в основании в балки пола и блокировку.

Шаг 5: Установка подложки на пол

После установки душевой поддона я установил 1/4″ цементную плиту на весь пол в ванной и вокруг душевой поддона. И я установил 1/2-дюймовую цементную плиту на стены душа.

Затем в душевой я заделал все стыки и отверстия под винты латексным герметиком. Здесь важно использовать латексный герметик вместо силикона, потому что гидроизоляционный материал не будет прилипать к силикону.

Шаг 6. Нанесение гидроизоляции на безбортовой душ

Для гидроизоляции душа я использовал гидроизоляционную ленту и Tank-10.