Как работает электрорубанок: Принцип работы электрорубанка и как его выбрать: 4 раздела

Принцип работы электрорубанка и как его выбрать: 4 раздела

Что собой представляет рубанок, работающий от сети, зачем он нужен и чем отличается от ручного варианта — в статье. Здесь также рассказывается о том, как устроен электрический прибор, как работает, и на какие характеристики следует делать упор при выборе.

Что такое электрорубанок

Электрический рубанок — это инструмент, предназначенный для строгания. Он может работать от сети или от аккумулятора.

Интересный факт: первое такое устройство выпустила Makita еще в 1958 году.

Читайте также: 5 видов дисков для болгарки и их назначение

Назначение инструмента

Электрорубанок создан для выравнивания, шлифовки дерева. Его используют после первичной обработки древесины. Благодаря этому прибору можно устранить дефекты пиломатериала, сделав его идеально гладким.

Область использования

Применяют электрические рубанки в строительстве, изготовлении мебели. Плотницкие работы с таким девайсом проходят быстрее. Используется электроприбор как в профессиональной сфере, так и в быту. 

Ремонтнику: Шлифовка бетона болгаркой: как правильно, насадки — 4 поясняющих раздела

Функциональные возможности

Помимо строгания, большинство приборов позволяют:

1. подгонять материал под нужный размер;
2. подрезать фаски;
3. создавать пазы;
4. изготавливать выступы на ребрах досок или же брусьев, чтобы их потом соединять друг с другом.

Это основные функции. Но есть и другие.

Так, пользователь может отрегулировать положение передней части платформы специальной кнопкой или рукояткой, что позволяет ему контролировать глубину среза. Еще одна возможность, которую дает электрорубанок — выборка четверти. Это можно сделать посредством упора. Он оставляет между материалом и инструментом 90-градусный угол. Ограничивается и место обработки. Благодаря этому можно строгать древесину, не вырезая ничего лишнего.

Для безопасности оператора многие производители оснащают электроинструменты:

1. Кнопкой блокировки — предотвращает случайное включение.
2. Плавным пуском — электрорубанок не стартует резко, поэтому его легче удерживать во время запуска.
3. Патрубком — не дает стружке лететь в лицо оператора. К такому элементу можно подсоединить мешок или пылесос для сбора древесной пыли, опилок. Это позволяет быстрее убрать мусор.
4. Защитой мотора от перегрева, перегрузок — делает девайс долговечнее.

Смотрите также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Основные характеристики электрорубанка

Чтобы правильно выбрать электроприбор, необходимо обращать внимание на его параметры. Главными критериями являются:

• Мощность. Варьируется в пределах от 500 до 2500 Ватт. Для дома хватает модели до 900 Вт. Например, у бытового HO 26-82 этот показатель составляет 0,62 кВт. а вот для профессионального применения нужно больше.

Совет: поскольку древесные породы отличаются твердостью и плотностью, хорошо бы приобрести вариант с возможностью регулировки мощности.

• Ширина строгания: 60-300 мм. Чем больше, тем меньше проходок по материалу придется сделать.
• Скорость вращения барабана. Диапазон — 10-20 тысяч оборотов в минуту. Чем выше показатель, тем ровнее обработка. Если можно настраивать этот параметр — отлично. Так можно проводить и грубые, и чистовые работы.

• Глубина строгания. Стоит ориентироваться на породу дерева и качество пиломатериала. Как правило, бытовые модели способны срезать до 4 мм древесины, а профессиональные — до 18 мм, как у TE-PL 85. Для обработки твердых досок с существенными изъянами лучше выбирать второй вариант.
• Размер подошвы. Широкая платформа делает инструмент устойчивее.
• Количество и покрытие рукояток. Электрорубанок с двумя прорезиненными ручками удобнее в управлении: прибор легче держать ровно, он не скользит.
• Возможность настраивать глубину захвата в обе стороны. Это обеспечивает комфортную обработку.
• Материал ножей. Стальные — долговечнее, чем из твердого сплава, но затачивать и подгонять такие нужно чаще.
• Сетевой или аккумуляторный. Первый вариант обычно легче. Зато с беспроводным прибором удобно работать на улице или в помещении, где мало розеток: не нужен удлинитель, шнур не путается, не мешает оператору.
• Дополнительные функции, вроде пылевого патрубка, защитных опций, влияют на комфорт использования и безопасность.

Интересно: сетевой PHO 1500 весит всего 2,4 кг, а его барабан совершает 19,5 тыс. об/мин.

В тему: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Конструкция электрорубанка

Чтобы правильно пользоваться инструментом, иметь возможность самостоятельно обслуживать его и ремонтировать, важно знать, каковы его конструктивные особенности, как оно работает.

Устройство электрического рубанка:

• корпус;
• блок электромотора;
• опорная рукоятка;
• резиновая накладка;
• платформа-подошва: задняя часть — неподвижная, передняя же регулируется;
• кнопка включения;
• барабан, оснащенный ножами;
• боковой ограничитель;
• передаточный механизм — приводной ремень.

Это основные элементы электроинструмента. В зависимости от модели, девайс может оснащаться дополнительными рукоятками, кнопками регулировки и другими элементами. Например, у 1911B есть адаптер, благодаря которому к прибору можно подключать пылесос.

Принцип работы электрорубанков прост. Когда напряжение подается на статор, ротор мотора начинает вращаться. А вслед за ним благодаря ремню начинает крутиться и барабан, оснащенный лезвиями.

Отличия электрорубанка от ручного

Основные части обоих видов не отличаются. Но в техническом смысле электрический прибор устроен сложнее. Но разница — не только в этом.

Рекомендация: если нужно регулировать ширину обработки, подойдет GHO 26-82 D. Он комплектуется параллельным упором.

Кроме того, во время работы с ручным инструментом нужно прикладывать больше усилий, а точность и качество обработки получается ниже. У электроаппаратов же выше вероятность получить травму, поскольку их барабаны крутятся на высокой скорости.

Узнайте: Как правильно шлифовать болгаркой дерево — 6 этапов шлифовки

Электрорубанок позволяет экономить на пиломатериалах: можно покупать необработанную древесину, которая стоит дешевле, и самому шлифовать ее. К тому же такой девайс производительнее. С ним можно выполнить задачу лучше и быстрее, чем с ручным.
 

строгание широкой доски без полос выравнивание пола и другие техники правильной работы с деревом, а также как настроить своими руками

Электрорубанок выполняет работу при простом перемещении по обрабатываемой плоскости. Однако, чтобы добиться нужного результата, точности обработки, и провести её качественно, безопасно, нужно знать несколько основных нюансов работы с этим инструментом.

Содержание

1. Техника работы и подготовительные операции
2. Подготовка рубанка
3. Как правильно настроить ножи?
4. Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?
5. Подготовка рабочего места
6. Как правильно работать?
7. Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
8. Подготовка древесины
9. Виды производимых работ по дереву
10. Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
11. Как ровно обработать доску электрическим рубанком?
12. Как выровнять деревянный пол?
13. Как сделать паз в доске?
14. Приспособления, которые облегчают работу
15. Правила безопасности
16. Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
17. Как нужно класть на верстак?
18. Сейчас читают

Техника работы и подготовительные операции

Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.

Подготовка рубанка

Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.

Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.

Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.

Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.

Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.

Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.

Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой мы подробно рассказывали, как выбрать электрорубанок. В ней и про длину шнура и про все остальные важные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Как правильно настроить ножи?

Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.

На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.

Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?

На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.

На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.

При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:

• Пробным строганием оценить, на какую глубину и как ровно строгает электрорубанок. Если все устраивает, можно продолжать работу.
• Открутить ручку сильнее, подложить под западающие углы стола прокладки нужной толщины, затянуть ручку, прижав столом прокладки.

Подготовка рабочего места

Требования к рабочему месту для строгания общие, такие же, как и для всех видов столярных работ с электроинструментом. Место должно быть:

• Сухим, исключается попадание дождя на электрорубанок и заготовку.
• Освещенным.
• Свободным, чтобы при строгании мастер не споткнулся.

Лучше, если в помещении комфортная температура и есть вентиляция. При работе электрорубанок издает достаточно сильный шум. Желательно, чтобы стены помещения имели хорошую звукоизоляции или, по крайней мере, работы проводились в рабочее время.

Как правильно работать?

При входе ножей в заготовку, электрорубанок может непредсказуемо пойти в сторону, подпрыгнуть и т. д. Поэтому в начале прохода его обязательно удерживают двумя руками. Правая рука держит основную ручку, левая – ручку регулятора глубины строгания. Далее при движении электрорубанка по заготовке, мастер оценивает, как ведет себя инструмент, и работа идёт по обстановке.

Нельзя перекрывать доступ к проходу вдоль заготовки, удерживая электрорубанок в согнутом положении или на вытянутых руках, дотягиваясь до обрабатываемой поверхности. Мастер должен работать без стеснений. Руки находятся в положении, в котором они меньше устают, при этом должно быть удобно работать.

Высокие обороты позволяют снимать стружку без усилий. Поэтому необходимость сильно прижимать инструмент к заготовке после начала работы бывает редко. Например, если на поверхности встречается участок повышенной прочности – свилеватый участок, суки и т.д.

Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?

В отличие от электропил, лобзиков, шлифмашин, которыми можно обрабатывать разные материалы (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т. д), электрорубанок предназначен только для обработки древесины.

Строгать ДСП, МДФ, ЛМДФ и прочие материалы на основе древесных опилок и стружек электрорубанком нельзя.

Несмотря на наполнитель древесного происхождения, эти листовые материалы склеены жёсткими смолами и клеями. При строгании ножи быстро затупятся, и материал начнет дымить от сильного трения при высоких оборотах.

Подготовка древесины

Заготовка должна быть надежна закреплена любым способом (в тисках, струбцинах, распорах, зажимах). При этом выступающие части струбцин, тисков и т.д. не должны мешать проходу электрорубанка.

На поверхности древесины, в волокнах не должно быть пыли, грязи, особенно абразивных частиц песка, глины и т.д. Они могут быстро затупить ножи. Потому перед обработкой загрязненные поверхности желательно очистить жесткой щеткой.

Недопустимо строгать доски в цементном растворе, например, от разобранной опалубки. Вычистить полностью засохший раствор из волокон полностью, практически невозможно.

Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей её длине, или приложить ровный брусок, чтобы оценить волны, перепады по высоте. Тогда мастер заранее знает, как будет проходить электрорубанок по заготовке – с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы, бугры можно сострогать предварительно.

Нежелательно строгать влажную замороженную и обледеневшую древесину. Если заготовку занесли с мороза, её оттаивают и подсушивают в тепле хотя бы на глубину строгания.

Виды производимых работ по дереву

Лучше всего электрорубанком строгать заготовки, которые не шире ножей. Например, при ширине ножей 82 мм без полос и перепадов по высоте строгаются заготовки шириной до 80 мм. Максимум 82 мм, но при этом электрорубанок должен проходить строго и точно по краям заготовки.

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?

При строгании досок, которые шире ножей, возникают полосы и перепады между следами от разных проходов. Однако есть способ этого избежать. Для этого работают в следующей последовательности:

1. С одного края доски делают первый проход на всю ширину ножей. Например, 82мм на доске шириной 100 мм. Рубанок перемещается как обычно, параллельно краю доски.
2. Возвращаются к началу доски.
3. Ставят электрорубанок на начало доски, но уже по диагонали, примерно под 45 градусов к оси доски. Здесь важно правильно выполнить вход на заготовку на ту же глубину, на которую уже был сделан проход. Далее электрорубанком проходят доску до конца, также под углом около 45градусов. Полос и перепадов по высоте на доске при этом не остается.
4. По такому же принципу — первый проход прямо, остальные под углом, строгаются и более широкие доски.
5. В случае, когда остаются незначительные полосы, их убирают шлифмашинкой или УШМ (обезьянкой) с наждачным кругом.

Разумеется, для обработки широких досок созданы другие станки – стационарные фуганки и рейсмусы с широкими ножами, которые строгают за один проход. И строгать большое количество широких досок ручным электрорубанком описанным способом не всегда рационально. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски на обработку в мастерскую на стационарные станки.

С правильной техникой строгания заготовки без ступеньки можно ознакомиться посмотрев видео

Как ровно обработать доску электрическим рубанком?

Острогать ровную доску по всей поверхности несложно. Гораздо сложнее выровнять до точных размеров по всем плоскостям кривую доску, или придать ей форму клина (одна сторона тоньше, другая толще).

В таких случаях работы проводят по отметкам. Их наносят на кромке доски с помощью карандаша по ровному брусу, разметочным рейсмусом, штангельциркулем, рулеткой и т. д. в зависимости от того, какая стоит задача.

Если нужно придать всей плоскости доски толщину, например, 20 мм, ровно строгают одну сторону. Затем с помощью разметочного рейсмуса, карандаша и т.д. делают линии по кромкам доски, указывая ими нужную толщину. Строгают, ориентируясь по этим разметкам.

Как выровнять деревянный пол?

Точного и одинакового алгоритма и последовательности для выравнивания полов нет, так как все полы укладываются по-разному, разное качество доски, размеры перепадов и требования к поверхности.

В идеале половые доски должны ложиться ровно. На практике получить абсолютно ровные полы даже при укладке сухой шпунтованной рейки (паз-шпунт) со строгими размерами удается не всегда. Дерево склонно коробиться, доски иногда выворачивает «пропеллером», и притянуть их к лагам так, чтобы они идеально выровнялись, удается не всегда. После сборки полов остаются перепады по высоте между краев соседних досок, ступени на стыках по кромкам.

К лицевой поверхности полов предъявляются разные требования. Если это чистовые полы в жилом помещении, которые будут покрываться лаком, поверхность должна быть идеально ровной. Первично неровности чистовых полов выравнивают электрорубанком, окончательно – паркетошлифовальной или шлифовальной машинками.

Меньшие требования к черновым полам, на которые укладывают, например, ДВП, ДСП, ламинат или линолеум. Но если под линолеумом будут неровности древесины, их будет заметно, а линолеум в этом месте быстро протрется от ног.

Неровности на полу обнаруживают визуально на глаз, или приложив к полам ровную рейку (правило). Возвышения, бугры и ступени строгают тем же вышеописанным способом, что и широкую доску – проводя электрорубанок под углом.

Устанавливают небольшую глубину строгания – до 1 мм. Лучше пройти по одному месту несколько раз. При этом меньше нагрузка на электрорубанок и выше точность работы. При максимальной глубине ножей (2-3 мм) электрорубанок может вырвать древесину на торце доски, сделать вместо возвышения яму или может не хватить мощности двигателя.

При креплении половой доски (рейки) заранее предусматривается, что поверхность будет строгаться. Поэтому шляпки всех крепежных элементов (гвозди, саморезы) должны быть утоплены в древесину. Если ножи во время работы зацепят шляпку крепежа, на них получится выбоина. И затем ножи будут строгать, оставляя полосу.

При выравнивании можно снять до 10-15% толщины доски. Например, от «сороковки» может остаться 34-36 мм. Если снимать больше, доска в этом месте будет ослабленной. Доску со слишком сильным перепадом по высоте (пропеллер) лучше заменить, потому что в ней есть внутреннее напряжение, которое может позднее снова вывернуть доску даже после выравнивания рубанком.

Как сделать паз в доске?

Электрорубанок создан не для того, чтобы им выбирать пазы, четверти и фланцы. Однако на некоторых моделях предусмотрена такая дополнительная опция. В комплекте с ними поставляется боковой упор, которой устанавливают ширину выборки и ограничитель глубины. В корпусе предусмотрены крепления для упоров.

За один проход электрорубанок выбирает паз на 2-3 мм. За несколько проходов можно сделать выборку нужной глубины, например, в коробке под дверное полотно, в бруске рамы под стекло и т.д. Но при проходах на боковой поверхности паза остаются полосы, она может быть рваной.

При сходе бокового упора с заготовки электрорубанок может вильнуть и линия выборки будет искривлена. Поэтому заготовку делают заведомо длиннее, чтобы потом конец можно отрезать до ровного места. А боковые равные плоскости дорабатывают ручным рубанком или шлифмашинкой.

Когда требуется сделать несколько выборок и нет других вариантов, можно использовать для этого электрорубанок. Полностью порядок такой работы описан в мануале каждой модели, имеющей такую опцию.

В других случаях для выборки есть более эффективные инструменты – фрезер, циркулярная пила.

Приспособления, которые облегчают работу

В комплекте вместе в электрорубанком могут поставляться:

1. Станина для стационарной установки электрорубанка ножами вверх. В таком режиме инструмент работает как минифуговальный станок. Полезное приспособление, когда приходится строгать множество мелких заготовок.
2. Защита ножей в стационарном (перевернутом) режиме: подпружиненная планка на штоке, которая закрывает ножи и открывает их, когда планку отодвигает заготовка. В теории, защита положена по технике безопасности. На практике используется редко.
3. Упоры для выборки четвертей описанным выше способом. Поставляется с некоторыми моделями. Опция может быть полезной в определенных случаях.
4. Зажим для правки ножей. Нож крепится в ней и заправляется круговыми движениями по мелкому абразиву. Зажим задает определенный угол правки. Таким способом можно поправить (навести жало) несильно затупленные ножи. Если ножи сильно тупые, правка не поможет, требуется заточка.
5. Шаблон для установки ножей. Задает определенную высоту ножей при смене или перестановке после заточки. На некоторых моделях совершенно бесполезная вещь, так как выставленные по шаблону ножи оказываются слишком сильно утопленными. В таких случаях высоту ножей устанавливают, ориентируясь на заднюю неподвижную платформу – острия ножей должны быть вровень с ней. В любом случае рекомендуется перед снятием ножей, заметить их заводское положение.
6. Боковой упор движется по ровной кромке заготовки и не дает электрорубанку уходить в сторону. На практике применяет редко, так как электрорубанок легко направляется руками, а упор предотвращает сползание только в одну сторону, от упора.

Правила безопасности

Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:

• важно помнить, что работающие ножи сострогают все, что в них попадет, будь то фаланга пальца или древесина;
• руки во время работы в любом режиме не должны находиться ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме нельзя удерживать заготовку, пропуская руку над ножами. Безопаснее перехватывать заготовку руками так, чтобы пальцы не проходили над ножами. Момент особенно важный при строгании мелких, тонких заготовок;
• при входе включенного электрорубанка в заготовку, его следует крепко удерживать. На неопробованной в работе заготовке электрорубанок может повести себя непредсказуемо – дернуться, зацепившись за сук, толстый выступ и т.д. и вырваться из рук;
• нельзя работать уставшим, в болезненном состоянии, со сниженной реакцией, тем более в состоянии опьянения.

Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео

Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?

Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.

Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.

Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».

Сигналом к немедленной остановке служит специфический запах горящего лака из обмотки или перегретого пластика, которые появляются при + 80С и выше.

Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.

С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.

Как нужно класть на верстак?

На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.

В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Как пользоваться механическим рубанком (сделай сам)

Обновлено: 02 октября 2018 г.

И электрический рубанок: он бреет и формирует древесину, как ручной рубанок, ленточный шлифовальный станок и фуганок в одном лице.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

В этой статье рассказывается, как максимально эффективно использовать рубанок. Используйте его для выравнивания балок, легкого закрытия дверей и для строительных проектов в вашей мастерской. Мы покажем проверенные временем советы и приемы работы с электрорубанком.

от специалистов по DIY в журнале Family Candyman

Время

A Full Day

Сложность

НАЧИНАЯ

Стоимость

$ 51–10029

долл. 1: Сбрить углубления в балках пола

Выровнять балки пола, используя линейку, чтобы отметить неровности балок. Затем пометьте нижние места, установите устойчивую рабочую платформу и сбрейте эти места, пока балки не станут плоскими — все готово для нового потолка. Регулируемый отражатель стружки является ценным аксессуаром для направления потока стружки от вашего лица.

В первый раз, когда я использовал ручной рубанок (также известный как электрический рубанок), я реконструировал старый дом, и мне нужно было выровнять несколько провисших, неровных потолочных балок, чтобы подготовить их для нового гипсокартона (Фото 1). Я сделал свой первый проход. Ручной рубанок выл и жевал, осыпая комнату метелью стружки. В кратчайшие сроки эти балки были выровнены и гладки. У меня перехватило дыхание, а готовый потолок выглядел потрясающе. Продолжайте читать, чтобы узнать, как пользоваться ручным рубанком.

Советы по безопасности

Как и при работе со всеми электроинструментами, защитите глаза и слух, надев соответствующие средства защиты.

После выключения инструмента защитите себя и работу — и лезвия — установив передний башмак ручного рубанка на деревянный брусок, пока вращающаяся режущая головка остановится.

Безопасно работайте над головой, поместив доски между двумя лестницами в направлении, в котором вы будете делать разрезы.

Как только ваши соседи заметят скорость и легкость, с которой вы пользуетесь ручным рубанком, берегитесь! Вам понадобится лист выхода, чтобы отслеживать всех заемщиков.

Инструмент для экономии времени

Фото 2: Выровняйте углы стоек

Быстро сформируйте края стоек настила. Сначала отцентрируйте V-образный паз в передней колодке на углу деревянного бруса и сделайте один длинный непрерывный проход. Затем продолжайте делать длинные плавные проходы, пока не достигнете желаемой глубины.

Фото 3. Выровняйте край двери, чтобы она легко закрывалась.

Срежьте кромку двери под точным углом 5 градусов, используя регулируемую направляющую на ручном рубанке. Сделайте фаску на кромке двери без петель, чтобы дверь закрывалась плавно, а передняя кромка не «защелкивалась» на косяке. Чтобы получить как равномерный угол скоса, так и прямую кромку, встаньте так, чтобы вы могли делать длинные плавные проходы инструментом, удерживая направляющую вплотную к лицевой поверхности двери.

Фото 4. Удалите древесину с задней стороны дверных коробок

Вырежьте заднюю часть дверных коробок, чтобы они плотно прилегали к стене и дверному косяку. Гипсокартон, выступающий за край косяка, может привести к «опрокидыванию» корпуса. Выдолбленный кожух будет перешагивать через этот край. Контролируйте глубину пропила, чтобы избежать слишком тонкой поверхности обсадной трубы, которая треснет во время забивания гвоздей.

Фото 5: Плоские наполнители для плотно прилегающих шкафов

Скошенные наполнители для плотного прилегания шкафов к стенам. Обеспечьте отсутствие зазоров, тщательно обрезав метку на стене и слегка наклонив ручной рубанок, чтобы срезать больше древесины с обратной стороны доски, чем с передней. Это называется «обратная фаска». Выровняйте весь край доски-наполнителя, подняв шкаф достаточно высоко над полом, чтобы инструмент мог завершить свой проход. 9№ 0003

Рубанки — это экономия времени, которые нашли свою нишу в таких разнообразных задачах, как сглаживание краев и выравнивание пиломатериалов, а также снятие фасок с поручней и стоек (Фото 2).

При наличии соответствующих навыков и принадлежностей вы также можете использовать строгальные станки для выполнения таких тонких работ, как скашивание кромок дверей, разметка шкафов и столешниц, а также придание формы и сужение деревянной отделки (фото 3–5). Мы покажем вам пять распространенных приложений, а также расскажем, как использовать, обслуживать и безопасно работать с этим уникальным универсальным инструментом.

Использование рубанка

Подобно ручному рубанку, ручной рубанок (или электрический рубанок) ездит на башмаке или подошве (рис. A). Как и у фуганка, у рубанка есть лезвия, установленные на режущей головке или барабане, который вращается со скоростью 20 000 об/мин, удаляя древесину, равную разнице высот между передними и задними башмаками.

Передняя рукоятка также служит ограничителем глубины. Датчик со встроенными настройками шкалы поворачивается вперед и назад, чтобы перемещать передний строгальный башмак вверх или вниз, устанавливая глубину пропила. В зависимости от установленной глубины рубанок удаляет много древесины (1/8 дюйма за проход) или, как ленточная шлифовальная машина, немного (1/64 дюйма).

Получите максимальную отдачу от инструмента, научившись правильно держать и толкать рубанок. Правильная балансировка тела обеспечивает безопасность и наилучшие результаты планирования.

Равновесие означает стоять с расставленными ногами в положении, которое будет удобным для вас на протяжении всего прохода инструмента по заготовке. Каждый проход рубанка включает ритм баланса и давления руки:

• Начните с того, что положите передний башмак рубанка на дерево, не позволяя лезвию касаться заготовки.
• Запустите инструмент, дайте двигателю разогнаться до полной скорости, , затем ослабьте контакт рубанка с заготовкой и неуклонно продвигайте его вперед.
• Сохраняйте исходное давление на переднюю рукоятку, когда рубанок входит в заготовку.
• Сбалансируйте давление руки между рукояткой инструмента и передней рукояткой, когда обе подошвы рубанка соприкасаются с заготовкой.
• Когда вы отталкиваете инструмент от работы, применяйте больший контроль, чтобы «поймать» заднюю рукоятку. Избегайте перегибов в конце паса; передний башмак упадет с дерева и позволит лезвиям неравномерно откусить конец дерева (так называемый «бекас»).

Скорость, с которой вы толкаете инструмент, и выбранная вами глубина обработки влияют на конечную гладкость вашей работы. Для размерных пиломатериалов с механическим бритьем допустимы укусы 1/8 дюйма за проход. Чтобы получить максимально гладкие результаты при строгании кромок досок из твердой древесины, используйте 1/64-дюймовую кромку. или 1/32 дюйма. глубины, медленно толкайте инструмент и делайте больше проходов.

Рисунок A: Структура рубанка

Два твердосплавных лезвия, вращающиеся на режущей головке, являются сердцем рубанка. Используя ручку регулировки глубины, контролируйте закус лезвий, поднимая или опуская подвижную переднюю подошву (или «башмак»).

Лезвия: Заточить или заменить?

Фото 6. Как заменить лезвия

Замените лезвия, когда они затупятся или покроются зазубринами. Когда лезвия затупляются, они дымят комнату, рубанок становится трудно толкать, а древесные отходы выходят в виде опилок вместо стружки. Лезвия с зазубринами оставляют канавку в сглаженной древесине. Отключите рубанок от сети и внимательно прочитайте инструкцию к вашему инструменту. Избегайте вибрации инструмента, устанавливая лезвия прямо в установочную пластину и плотно прикручивая пластину барабана к режущей головке.

Некоторые рубанки имеют два полноразмерных лезвия, которые необходимо затачивать с помощью точильного камня. Тем не менее, большинство рубанков (включая наши) используют два обоюдоострых твердосплавных одноразовых «мини-лезвия» (Фото 6). Многие строгальные станки поставляются с пластиковыми «подставками», которые помогают правильно расположить как мини-лезвия, так и установочную пластину для установки на барабан. Другие советы по замене лезвия:

• Отключайте рубанок от сети перед заменой лезвий или ремонтом и регулировкой инструмента.
• Меняйте лезвия до того, как они станут настолько тупыми, что во время работы будут образовываться дым или мелкий порошок. Такая форсировка рубанка вредит двигателю.
• Заточите или замените оба лезвия одновременно. Это поддерживает баланс режущей головки и гарантирует качество резки.
• Лезвия, установленные не прямо на режущей головке, вызывают вибрацию инструмента. Дважды проверьте затяжку крепежных болтов перед запуском рубанка.

Легко купить, но трудно арендовать

Большинство рубанков имеют ширину лезвий 3-1/4 дюйма. Некоторые оснащены лезвиями шириной 6-1/8 дюйма или шире. Рубанки различаются по стоимости из-за ширины лезвия, качества конструкции, мощности усилителя и стандартных аксессуаров, таких как чехол для переноски.

Легкие модели справятся с 90 процентами ваших задач и будут стоить менее 100 долларов. Строгальные станки подрядчика более прочные, имеют более точные и простые в эксплуатации глубиномеры, включают в себя стандартные аксессуары и стоят 130 долларов и более.

Выберите инструменты или купите аксессуары с помощью:

• Литые металлические подошвы, которые меньше деформируются, чем штампованные металлические пластины.
• Шнуры питания длиннее 6 футов, потому что они с меньшей вероятностью зависнут на заготовке и не прервут плавный проход инструментом.
• Регулируемые упоры (фото 3), которые позволяют точно обрабатывать края дверей, деревянные накладки и доски.
• Стружкоотводы (см. Фото 1), направляющие отходы, а не «разбрасывающие» их.

Строгальные станки можно арендовать примерно за 25 долларов в день, но их трудно найти. Многие пункты проката исключают строгальные станки из своего инвентаря инструментов из-за клиентов, которые злоупотребляют инструментами, проводя лезвиями по старой краске и скрытым металлическим креплениям в древесине.

Необходимые инструменты для работы с ручным рубанком Проект

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Пылезащитная маска
• Совок для мусора
• Удлинитель
• Защита органов слуха
• Защитные очки

Вам также понадобится механический ручной рубанок (конечно!).

Первоначально опубликовано: 02 октября 2018 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Что такое электрический ручной рубанок?

​Ручной электрический рубанок — один из тех инструментов, которые в некотором роде таинственны и не так популярны, как некоторые другие инструменты…

Верно?

У них есть определенное назначение, и они могут пригодиться для определенных вещей и в определенных обстоятельствах.

​Я хотел ответить на все эти вопросы и предоставить мини-ресурс, который развеет тайну некоторых из наиболее распространенных вопросов, которые возникают, когда вы думаете о ручном рубанке. Вот…

Что такое электрический ручной рубанок?

​Электрический (ручной) рубанок — это инструмент, используемый для снятия небольших количеств древесины путем ее поэтапного срезания. Обычно для этого у них есть два или три лезвия, а максимальное количество материала, которое можно удалить за один проход, обычно составляет около 1/8 дюйма (обычно 3/32 дюйма).

Как работает электрический рубанок?

Основы электрического ручного рубанка работают так же, как и неэлектрическая модель, он просто заменяет фиксированное лезвие на вращающееся и может снять гораздо больше материала за более короткий промежуток времени.

На рисунке справа показано расположение лезвия вдоль нижней части рубанка.

Лезвие рубанка крепится посередине двух металлических пластин (часто называемых «башмаком»). Вы можете отрегулировать передний башмак, который перемещается вверх и вниз с помощью ручки, обычно расположенной рядом с передней частью рубанка, и эта глубина обычно очень минимальна, поскольку большинство ручных электрических рубанков имеют только максимальную глубину реза. около 3/32 дюйма.

Когда вы толкаете рубанок вдоль куска дерева, лезвие вращается с очень высокой скоростью (обычно от 10 000 до 20 000 об/мин), снимая небольшое количество материала, оставляя очень гладкую режущую кромку. В зависимости от того, какую поверхность вы строгаете и что вы делаете, вам, возможно, придется отшлифовать выструганную поверхность, чтобы сгладить любые дефекты, которые она могла оставить.

​Большую часть времени вы будете снимать только около 16 дюймов материала за один раз, а в некоторых случаях даже меньше. и более законченный результат в конце.

​Как пользоваться электрическим ручным рубанком…

​Использование одного из этих ручных рубанков – довольно простой процесс, но есть несколько небольших советов и приемов, которые сделают ваши разрезы более гладкими и помогут избежать некоторые вещи не происходят (например, бекас) при его использовании. Давайте рассмотрим некоторые из этих советов и краткий обзор того, как использовать ручной электрический рубанок…

1. ​Убедитесь, что заготовка надежно закреплена и не будет двигаться во время процесса строгания, что может привести к выемке и неравномерному отрыву материала, если заготовка сдвинется в середине процесса резки.
2. Отрегулируйте рубанок на соответствующую глубину с помощью диска или ручки, расположенной в передней части инструмента. Если у вас есть регулируемый порт для чипа (слева или справа), то на этом шаге вы также захотите настроить его на левую или правую сторону.

   Если вы работаете с необработанными пиломатериалами, которые не будут видны, вы можете снять максимальное количество материала, которое планар способен снять за один раз, но если вы работаете с обработанными кусками дерева, где точность и требуется более законченный продукт, тогда я бы рекомендовал снимать меньшие количества за несколько проходов, чтобы достичь желаемой окончательной толщины, которую вы хотите удалить.

3. ​Прижмите переднюю кромку инструмента к заготовке так, чтобы лезвие не касалось заготовки. Если лезвие опирается на заготовку, и вы включаете планар, он выдолбит это пятно из дерева, и вам придется проделать небольшую дополнительную работу, чтобы удалить его из заготовки.

   Хорошо почувствуйте баланс инструмента и убедитесь, что вы находитесь в удобном положении и что во время резки не будет никакого движения (шатания) слева направо на плоскости.

4. Нажмите на спусковой крючок инструмента и дайте ему разогнаться до полной рабочей скорости. Возьмите другую руку и положите ее на ручку регулировки глубины (для большей устойчивости и контроля).
5. Медленно начните продвигать рубанок вперед (на материал) и поддерживайте постоянное и стабильное давление. В начале работы убедитесь, что вы оказываете большее давление на переднюю часть рубанка, чтобы избежать любого наклона, который также может повредить древесину.
6. Поддерживайте стабильное и постоянное давление на протяжении всего разреза и не забывайте двигаться достаточно медленно, чтобы получить более ровный и законченный край разреза.
7. Когда вы приближаетесь к концу заготовки, убедитесь, что вы смещаете большую часть давления на инструмент назад (спусковой крючок), и это поможет свести к минимуму опускание передней части рубанка вниз и удаление большего количества материала, чем вы хочу.

Для чего они используются?

Существует не так уж много применений ручного электрического рубанка, особенно если сравнивать его, скажем, с дрелью или циркулярной пилой, но он действительно служит своей цели в нескольких ключевых областях деревообработки, а также в процессе строительства. Вот список некоторых из наиболее популярных вариантов использования одного из этих ручных рубанков:

• ​ Двери — Рубанок – идеальный выбор, если вы хотите немного приподнять край двери. Иногда двери со временем набухают и больше не закрываются должным образом, поэтому планар используется для игры на краю двери, чтобы она закрывалась должным образом.
• Выпрямление каркаса — Когда вы строите новый дом, этот процесс может занять несколько месяцев, поскольку стойки и балки, которые вы использовали для стен, пола и потолка, скорее всего, сожмутся. Чтобы решить некоторые из этих проблем, можно использовать рубанок, сняв немного материала со стоек, балок или стропил, которые ниже всех остальных.
• ​Нарезка шпунтов — Шпунты могут пригодиться и обычно используются для изготовления дверей, шкафов и некоторой мебели. Лучше всего использовать направляющую вместе с рубанком, и это даст вам гораздо лучший (и более прямой) конечный результат.
• ​Снятие фасок с кромок — Для снятия фасок с кромок можно использовать рубанок, но он не так точен, как некоторые другие инструменты, с помощью которых также можно сделать это. Вы должны удерживать рубанок стабильным и под нужным углом на протяжении всего реза, что почти невозможно без использования какой-либо направляющей.
• ​Ручная шлифовка — Ручной рубанок (электрический) может освежить старый деревянный материал (например, поддоны), удаляя верхний слой окисленной древесины, обнажая новый более яркий цвет под ним. Используя один из этих ручных рубанков меньшего размера, вы можете получить вид «ручной царапины», используя правильную технику и глубину пропила.

Несколько приемов, которые помогут…

​Некоторые приемы (или советы) относительно ручных электрических рубанков я уже упоминал в статье, но повторю их здесь, а также с некоторыми другими методами, чтобы сделать процесс более плавным и получить наилучший возможный результат.

• ​Добавление давления на переднюю часть инструмента (при запуске) приведет к более плавному запуску и уменьшит вероятность возникновения проблем с «снайперским ходом».
• ​Убедитесь, что лезвия острые, это сильно повлияет на внешний вид разреза, но также улучшит работу инструмента.