Содержание
Чем закрыть или заделать дырку от розетки в стене из гипсокартона, плитки, бетона, кирпича
При переносе точек подключения к электросети во время ремонта остается проблема — что делать со старыми углублениями. Их не заклеить обоями или клеенкой, любое неосторожное движение приведет к образованию «дыры».
В этой статье рассмотрим вопрос, чем закрыть или заделать дырку в стене от розетки, в зависимости от стройматериала, размеров. Например, можно убрать радиоточку с незначительным размером розеточного корпуса.
Содержание
- Шаг 1. Безопасность
- Шаг 2. Выбор материала
- Шаг 3. Заделка дырки
- Кирпичная стена
- Стена из гипсокартона
- Деревянная стена
- Стена с кафельной плиткой
- Звукоизоляция
- Нестандартные варианты
- Выводы
Шаг 1. Безопасность
Первое, что требуется сделать — обезопасить себя и домочадцев от риска поражения электротоком. Когда убирают ненужную розетку, провода обычно оставляют на месте.
Еще и не отключают их от общего контура. Например, из-за того, что распределительная коробка расположена на потолке над натяжным полотном. Нет смысла превращать простую операцию в капитальный ремонт, разрушать нормальное покрытие стен.
Общая схема действий по обеспечению безопасности:
- Отключить «автомат» в щитовой, соответствующий розетке или общий. Нельзя работать с электроустановочными изделиями, находящимися под напряжением.
- Снять декоративную рамку, ослабить раздвижные усики, удерживающие механизм внутри подрозетника.
- Вынуть конструкцию, отсоединить провода: фазу, нуль и заземление, обрезать их оголенные концы, можно даже с частью изолированных.
- Демонтировать подрозетник при помощи подручных инструментов, отвертки, стамески или другого с плоским наконечником. Вынуть из него провода.
- Осмотреть изоляцию, если есть повреждения обмотать несколькими слоями изоленты. Или насадить термоусадочную трубку подходящей длины и диаметра.
Важно каждый проводник изолировать отдельно от других, чтобы исключить риски замыкания. Его последствия будет устранить сложно, т.к. кабель будет капитально замурован в стене. Если трубок и изоленты нет, допускается замотать проводники полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.
Это убережет от случайного соприкосновения оголенных концов, а заодно даст защиту от воды во время работы с «мокрыми» отделочными материалами.
Шаг 2. Выбор материала
Принципиальной разницы, чем заделать отверстие нет. Главное, чтобы материал не проводил ток и был достаточно прочным механически, имел хорошую адгезию с финишной отделкой (шпатлевка, декоративная штукатурка и т.п.).
Ограничение в выборе будет, если отверстие сквозное, а вторая его сторона выходит соседям в квартиру. Такая конструкция характерна для бетонных стен домов типа «панельный». Там важно случайно не закоротить провода на соседской розетке.
Общий перечень:
- Монтажная пена.
- Цементно-песчаный раствор.
- Ремонтная смесь для бетона.
- Гипсовая шпатлевка.
Если отверстие глухое, можно выбрать любой материал, какой есть «под рукой» или проще купить на данный момент. Со сквозным лучше остановиться на первом варианте, он создаст необходимую «подушку», на которую довольно хорошо пристает практически любая шпатлевка.
Но в этом месте уже ничего не закрепить, т.к. в застывшей пене не будет держаться ни анкер, ни дюбеля под шуруп. При планировании подобных работ лучше заполнить отверстие бетонным (гипсовым) раствором.
Шаг 3. Заделка дырки
Отчасти выбор материала, чтобы закрыть отверстие, зависит от стены. Так, кирпич и бетон дают простор для фантазии, можно вообще залить углубление финишной отделкой в несколько слоев. И впоследствии выровнять поверхность заподлицо с остальной стеной при помощи специальной сетки или крупной наждачной бумаги.
В ГКЛ и дереве так просто отверстие не закроешь, чтобы его не было видно после финишной отделки.
Кирпичная стена
Мастера часто прибегают к созданию многослойной «заглушки». Так, основной объем заполняется монтажной пеной. Она застывает в течение 2–3 часов, в зависимости от производителя.
После надо обрезать выступающие излишки, немного, на 5–10 мм вглубь. И заполнить углубление ремонтной смесью, шпатлевкой или гипсом. Если с другой стороны отверстия соседская розетка, желательно закрыть ее полиэтиленовой пленкой, чтобы пена не попала на механизм.
Одного баллона более чем достаточно. Его надо встряхивать в течение 20–40 секунд и удерживать вверх дном. Глубина стандартного подрозетника составляет 45 мм, такой объем можно запенить за один прием. Срезать застывшую пену с небольшим углублением надо по двум причинам. Важно создать достаточно твердую поверхность, которая не продавливалась бы при небольшом нажатии. И исключить риски «просвечивания» пены через тонкий слой краски.
Стена из гипсокартона
Поверхность из листов ГКЛ имеет особенность — под слоем гипса 12 мм имеется пустота.
Пенить ее смысла нет, расширяющийся материал способен выгнуть поверхность внутрь помещения. Да и уйдет пены несоразмерно много.
Варианта заделки отверстия минимум два. Первый предполагает использование латки из того же гипсокартона, а второй армирующей сетки, которой проклеивают швы между отдельными листами.
Последовательность действий (на примере латки):
- Взять кусок гипсокартона хотя бы на 20–30 мм больше диаметра отверстия. Допускается использовать любой ГКЛ, даже толщиной 9 мм, используемый на арках.
- Нарисовать на нем круг, соответствующий размером отверстию в стене. Если получится чуть больше, всегда можно «подогнать» заплатку обычным ножом.
- Прорезать слой картона только с одной стороны, удалить гипс вплоть до противоположного слоя. Проверить входит ли латка в отверстие.
- Срезать верхний слой картона на листе, в котором предстоит заделывать дыру. Расстояние от краев непринципиально, потом углубление будет заполнено шпатлевкой.
- Наложить латку на посадочное место и промазать края шпатлевкой, с переходом на ту часть листа, где поверхность не повреждена.
Остается выждать пока материал полностью просохнет, ошкурить излишки, подмазать шпатлевки на углублениях и покрывать финишным слоем.
Читайте также: Черные розетки и выключатели в интерьере: советы по подбору и сочетанию
Если под рукой есть только серпянка, желательно также срезать внешний слой картона вокруг отверстия, чтобы слой сетки располагался вровень с ним после наклеивания. После этого аккуратно нанести слой шпатлевки, дать ей просохнуть. И дальше уже работать с финишным покрытием.
Деревянная стена
При работе с древесиной важно учитывать два основных фактора. Первый — адгезия цемента и ему подобных материалов относительно слабая. Поэтому лучше отверстие заполнить монтажной пеной.
Второе — будет довольно сложно восстановить декоративный эффект. Если интерьер создан в стиле «лофт», без оштукатуривания бревна/бруса, закрыть застывшую пену поможет специальный тип шпатлевки (выпускаются однокомпонентные, двухкомпонентные составы).
Здесь также рекомендуется после полного застывания слоя пены вырезать ее, чтобы получилось углубление на 5–10 мм. Его и следует заполнять шпатлевкой заподлицо с поверхностью древесины. Останется отшлифовать засохший слой и покрыть «под одно» лаком или другим покрытием.
Если стена оштукатурена, достаточно запенить отверстие и сверху закрыть его слоем штукатурки. После схватывания раствора обработать финишным составом.
Стена с кафельной плиткой
Сложнее всего убирать розетки, встроенные в стены с кафелем. Единственный вариант качественно замаскировать бывшую точку подключения — это снять подрезанную плитку и заменить ее другой, целой.
Хорошо, когда владелец оставляет «про запас» несколько единиц. Иначе придется мириться с чуть другим оттенком поверхности, она отличается у разных партий плитки. Как вариант, скрыть «дефект» можно, повесив на место шкаф, зеркало, вешалку и пр.
Звукоизоляция
Существует еще одна причина, почему в большинстве случаев предпочитают монтажную пену.
Она хорошо изолирует звук. Это важно, как для перегородок внутри квартиры, так и для стен между соседями. Иногда владельцы меняют встроенные розетки на накладные из-за повышенного уровня шума, исходящего из соседних помещений. При запенивании отверстие заполняется без каких-либо щелей, материал хорошо заполняет мельчайшие трещины и надежно закупоривает их.
Нестандартные варианты
Скрыть предыдущее место расположения розетки можно декоративным способом. Например, над ней повесить зеркало или детскую картинку. Иногда вешают ковры, монтируют мягкую мозаику в случаях, когда к стене приставлен диван.
Перечисленные способы маркировки позволяют обойтись без тщательной обработки поверхности, достаточно просто заполнить объем и срезать излишки, чтобы те не выступали над стеной.
Читайте также: Чем замазать подрозетник: в бетонной, кирпичной стене, газобетоне, гипсокартоне
Выводы
Замазывать отверстия в стенах от розеток желательно на этапе черновой отделки.
Тогда получится сделать поверхность неотличимую от остальной части, без перепадов высоты. Особенно это важно, если планируется окрашивать стены или оклеивать тонкими обоями. Материал зависит от ситуации, их мы рассмотрели в статье. «Нестандартные» варианты не ограничены приведенными примерами, здесь можно проявить фантазию.
Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
Как снять розетку в стене: необходимые инструменты и меры предосторожности при демонтаже
Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.
Содержание
- Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети
- Устройство розеток
- Когда требуется демонтаж старой розетки
- Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
- Инструменты
- Правила безопасности
- Процесс демонтажа
- Этапы работ с наружным устройством
- Присоединение нового механизма к жилам
- Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
- Полезное видео
Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети
Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.
Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.
Устройство розеток
У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.
Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.
Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов.
Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.
Когда требуется демонтаж старой розетки
Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:
- неисправность старой;
- несоответствие типа;
- ремонт в помещение;
- изменение требований к внешнему оформлению.
Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:
- снятие декоративной панели;
- ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
- снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
- собственно, демонтаж.
Установка новой розетки производится в обратном порядке.
Инструменты
Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:
- отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
- нож для зачистки изоляции;
- бокорезы;
- пассатижи.
[stextbox id=»info»]Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов. [/stextbox]
Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.
Правила безопасности
[stextbox id=»info»]Важно помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении. [/stextbox]
Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.
Процесс демонтажа
В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.
Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.
Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.
Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.
Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.
Этапы работ с наружным устройством
Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.
При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус.
Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.
Присоединение нового механизма к жилам
Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.
Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.
Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.
Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.
Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.
При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.
Полезное видео
Как убрать розетку и отказаться от электрической розетки?
спросил
Изменено
3 года, 2 месяца назад
Просмотрено
156 тысяч раз
Мы пытаемся удалить электрическую розетку.
Мы выключили питание и отсоединили провода от розетки. Затем мы скрутили плюсовые провода и пережали их, и сделали то же самое с минусовыми проводами. Потом мы заткнули дыру. Когда мы вернули питание на другие розетки цепи, они не работали. Мы сделали что-то не так?
- электрический
- розетка
1
Похоже, вы вызвали короткое замыкание, соединив вместе горячий и нейтральный провода. Вы создали цепь без электрического сопротивления, поэтому выключатель срабатывает, чтобы вы не расплавили провода и не сожгли свой дом.
Закройте каждый провод, снятый отдельно, если только они не были соединены вместе. После того, как розетка удалена и все надежно закрыто крышкой, помните, что крышка должна оставаться открытой, и вы не можете залатать коробку.
Если вы не знаете, как это исправить, лучше всего вызвать электрика.
1
Вам просто нужно преобразовать розетку в распределительную коробку :
- Выключить автоматический выключатель
- Отвинтите горячие, нейтральные и заземляющие провода от розетки и снимите розетку
- Соедините горячую, нейтральную и заземляющую части с обеих сторон (зарядка и нагрузка) и наденьте гайки на
- Накройте коробку крышкой распределительной коробки
- Перевернуть цепь обратно
.
Таким образом, розетка продолжает передавать ток, фактически не выступая в качестве розетки.
Решение компании Amhibient идеально. Однако пара указателей. Незаконно и небезопасно постоянно закрывать распределительную коробку, например, накидывая на нее лист. Это может вызвать бесконечные проблемы, если проблема с проводкой требует устранения неполадок, и если что-то пойдет не так, вы можете столкнуться с пожаром.
Кроме того, код требует установки розетки через каждые 12 футов и в пределах 6 футов от двери в жилом доме (не в коммерческих офисах). Это сделано для того, чтобы воспрепятствовать использованию удлинителей, и это было требованием кодекса на протяжении десятилетий.
Хотя это и не является незаконным, то же самое применимо, если вы поставите перед ним тяжелый предмет мебели, например загруженный книжный шкаф.
Убедитесь, что гайки затянуты очень туго, чтобы избежать проблем в будущем, и не обрежьте провода.
2
Используйте распределительную коробку, но сделайте ее заподлицо с наружной стеной и используйте заглушку 4-дюймовой крышки в этой области, чтобы ее можно было найти. Ничего страшного.
1
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
electric — Как правильно удалить (не закрывать) неиспользуемую розетку?
Как и во многих других случаях, это зависит от:
Розетка в конце цепи
Если эта розетка является последним устройством в цепи, т. е. один кабель входит в розетку, но другие кабели не подключены в поле , то вы можете:
- Отключить кабель от розетки.
- Отсоедините кабель от источника (который может находиться в другом месте в ванной, или в другой комнате, или может быть полностью от панели, если эта розетка была единственным устройством в цепи). Вы ДОЛЖНЫ достать этот кабель из другой коробки или панели, чтобы его нельзя было каким-то образом использовать повторно, когда другой конец висит в стене. В идеале вы бы вообще сняли кабель, но если он где-то прикреплен скобами к стене, это будет непрактично. Просто убедитесь, что это из коробки.
- Снимите розетку и коробку и залатайте стену.
Розетка в середине цепи
Если эта розетка находится в середине цепи, т. е. имеется два кабеля входят в коробку, один для питания розетки, а другой идет куда-то еще (дополнительные розетки, освещение и т. д.), то коробку снять нельзя. У вас есть два варианта:
- Переместить емкость и коробку РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Переместите коробку на другую сторону стены. Обратите внимание, что в зависимости от того, как подключена существующая коробка, может быть проще вырвать старую и вставить новую коробку с другой стороны.
- Стык в стене ВОЗМОЖНО
Соедините провода питания, нейтрали и заземления между входным и выходным кабелями, используя приемлемый метод. Обратите внимание, однако, что обычные проволочные гайки абсолютно неприемлемы внутри недоступной части стены. Подробнее об этом можно прочитать в этом вопросе. Мне не ясно, является ли это юридически допустимым вариантом в данной конкретной ситуации, когда вы не ремонтируете кабель (например, как это может случиться, если кому-то удалось просверлить или прибить стену к существующему кабелю, который затем потребуется ремонтировать, не помещая в коробку), а внося некоторые изменения там, где, как вы уже сказали, доступна другая сторона стены.