Какую проводку лучше использовать в частном доме из газобетона: Электропроводка в доме из газобетона: видео, фото, схема

Электропроводка в доме из газобетона: видео, фото, схема

  • Статья
  • Видео

Перед выполнением работ по монтажу проводки в газобетонном доме, нужно рассчитать мощность потребления всего дома и по отдельности каждой комнаты. Сумма мощностей всех помещений даст общую потребляемую мощность жилья. Это необходимо для того, чтобы определить характеристики вводного кабеля, электросчетчика, общего автоматического выключателя и автоматов, расположенных по участкам или комнатам. Далее мы расскажем, как должна быть выполнена электропроводка в доме из газобетона. Для читателей сам электрик мы предоставили инструкцию с фото и видео примерами.

  • Выбор схемы
  • Скрытый электромонтаж
  • Открытый электромонтаж

Выбор схемы

Итак, начнем с выбора схемы подключения потребителей. От нее зависит расход провода для электропроводки, количество комплектующих, а так же надежность и удобство эксплуатации смонтированной разводки. Можно рассмотреть три основные схемы проводки в газобетоне:

  • все розетки и осветительные приборы включены через один автомат;
  • все розетки включены через один автоматический выключатель, а освещение через другой;
  • все розетки одной комнаты включены через отдельный автомат, все освещение через другой (не надо забывать, что бойлер, стиральная машина, электроотопление, электроплита — включаются отдельно от других потребителей).

Наиболее подходящий третий вариант. Более подробно вопрос рассмотрен в статье: как разделить проводку на группы. Схема электропроводки в газобетонном доме может выглядеть так:

Далее нужно определиться с видом прокладки проводки: скрытый или открытый. В каждом случае своя специфика выполнения работ и набор комплектующих для электромонтажа.

Скрытый электромонтаж

Газобетон легкий в обработке материал и для прокладки внутренней проводки, в отличии от бетонных стен, особых проблем не вызывает. Режется он легко как штроборезом, так и обычной «болгаркой», только пыли побольше. Этот этап можно выполнить своими руками.

После этого нужно сделать разметку стен под электропроводку, а также установку розеток и выключателей для всего участка. Необходимо соблюдать одно правило: кабельная линия проводится только горизонтально или вертикально, поворачивая вверх или вниз под углом 90 градусов. Никаких диагональных схем прокладки проводки в доме быть не должно.

Согласно составленной схемы электрик создает штробы, вырезает посадочные места под выключатели, розетки, бра, настенные светильники. В подготовленном газобетоне замуровывает электротехнические комплектующие, прокладывает провода, крепит их в штробах с помощью хомутов, как показано на фото ниже. После этого заполняет пустоты строительным раствором, выравнивает.

У некоторых хозяев возникает вопрос, как проложить кабель в стене с применением внутренних кабель-каналов или электротехнической гофры. В этом случае нужно делать штробу глубже и шире (по размерам гофры). Крепят её обычно на клипсы или дюбель хомуты, что в некоторых случаях ускоряет электромонтаж.

Однако не стоит считать, что таким образом вы сможете заменить проводку в случае её повреждения, не вскрывая стену. Вытянуть кабель из гофры, в большинстве случаев затруднительно и электромонтаж в гофре не предназначен для обеспечения сменяемости электропроводки, а является лишь способом её прокладки и дополнительной защитой.

Как провести электричество по потолку? Если стены в доме выполнены из газобетона, то потолок может быть выполнен:

  • монолитным;
  • установлены железобетонные перекрытия;
  • смонтированы деревянные перекрытия.

В зависимости от вида межкомнатного перекрытия нужно выбрать способ, как сделать соединение проводов к люстрам, потолочному освещению. Если потолок монолитный, то при его изготовлении должны были предусмотреть каналы для прокладки электропроводки. В этом случае достаточно воспользоваться готовым решением. В случае установленных железобетонных перекрытий заводского изготовления – можно воспользоваться технологическими отверстиями, которые заранее предусмотрены. Если же это деревянные перекрытия, то необходимо провести открытую прокладку с выполнением всех требований ПУЭ. О том, как провести электропроводку в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

На фото ниже демонстрируется еще один популярный вариант разводки электрики в газобетонном доме — по полу:

В этом случае кабель нужно дополнительно защитить черной гофрой (она более прочная). О том, как проложить проводку по полу, мы также рассказывали отдельно.

Открытый электромонтаж

Прокладка открытой электропроводки в доме из газобетона проводится в случае ограничения по времени и нежелании пылить. Этот вид выполнения работ намного проще и может применяться для стен как из газоблока, так и деревянных, согласно требованиям ПУЭ. Все комплектующие приобретают для открытой проводки, провода должны быть рассчитаны на максимальную расчетную нагрузку и иметь двойную изоляцию из трудновоспламеняемого материала. Все розетки, выключатели, соединительные коробки устанавливают на поверхность стены и закрепляют их. Под них устанавливают прокладки из асбеста, металла или другого несгораемого материала. Хотя современные изделия изготавливаются из трудновоспламеняемых или не поддерживающих горение материалов и предполагают установку без прокладок (обращайте внимание на инструкции или консультируйтесь у специалиста).

Кабель рекомендуем выбрать ВВГнг-LS, он является негорючим. Вся разводка и монтаж выполняется подобно монтажу скрытой электропроводки в газобетоне, за исключением того, что провод прокладывают по поверхности стены в плинтусе, желобах, гофре или на диэлектрических изоляторах.

Соединение проводников выполняют с помощью клеммников, сварки, пайки или опрессовки. Скрутки недопустимы (Глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.21).

Выполнение работ по монтажу проводки в доме из газоблока должен проводить специально обученный персонал — электрик, во избежание возможных неисправностей в процессе эксплуатации. На видео примерах ниже доступно рассмотрены все этапы прокладки электрики в газобетонном доме:

Вот и все, что хотелось рассказать вам касательно данного вопроса. Надеемся, теперь вы знаете, как провести электропроводку в доме из газобетона своими руками!

Будет интересно прочитать:

  • Сколько кабеля нужно на дом
  • Что делать сначала: электрику или штукатурку стен
  • Ошибки при электромонтаже
  • Как сделать штроборез своими руками

трехфазное напряжение, монтаж, устройство электропроводки

Содержание

  1. Устройство электропроводки
  2. Распределительные коробки в доме из газобетона
  3. Выбор схемы электропроводки
  4. Расчет мощности и выбор сечения кабеля
  5. Монтаж электропроводки
  6. Как сделать проводку в доме из газобетона своими руками

Электропроводка — это все кабеля, по которым электричество поступает к энергопотребителям. Также к проводке относится различное электрооборудование, крепления, защитные устройства. От качества электропроводки зависит не только комфорт энергопользователей, но и пожарная безопасность. Чтобы сделать электрическую проводку в доме из газобетона раз и навсегда и в будущем избежать штробления стен к выбору схемы электропроводки и ее монтажу нужно подойти продуманно и ответственно.

Система электроснабжения в России трехфазная (380 В). Однофазное напряжение (220 В) в обычной розетке — это фазное напряжение одной из трех фаз. По линиям ЛЭП к дому из газоблока подходит электричество с огромным напряжением — 10 000 В. Электричество поступает в понижающий трансформатор, из которого расходится 4 провода(3 фазных + 1 нулевой). В дом проводится 2 провода: фазный и нулевой. Оба провода попадают в вводный щиток, в котором установлен автомат и ограничитель напряжения для защиты электросети от резких перепадов, например в случае попадания молнии. Также в щитке происходит заземление. Причем заземление выполняется до автомата. Непосредственно в дом из газобетона уходит трехжильный кабель, от которого и ведется вся разводка.

Электропроводка частного дома включает следующие элементы:

  • электрощиток;
  • распределительные короба;
  • мощные приборы-энергопотребители;
  • осветительные приборы;
  • выключатели и розетки.

Соединяются элементы при помощи электрического кабеля нужного сечения.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Самый важный элемент электропроводки — распределительная коробка. Это устройство, в котором размещаются кабели, выполняется их соединение, разводка и т.д. Другими словами это — точка разветвления проводов, отсюда кабеля идут к приборам-потребителям электроэнергии, к выключателям и розеткам. Функции распределительных коробов в газоблочном доме:

  • равномерное распределение нагрузки от энергопотребителей;
  • возможность добавления новых энергопотребителей;
  • ремонт и модернизация электрической системы дома.

По типу расположения распределительные короба делятся на два типа:

  1. Встраиваемые (вмурованные) в стены. Это более предпочтительный и удобный вариант. Газобетон легко штробится и вырезать в стене место под коробку не составит труда.
  2. Накладные (наружные). Крепятся на стену с помощью дюбелей или саморезов. В этом случае короб будет на виду, что не совсем эстетично и удобно. Способ применяется для устройства дополнительных коробок в уже эксплуатируемом доме из газоблока, когда штрабление стен не желательно.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

По типу используемого материала распределительные коробки бывают металлическими и пластиковыми. Для бытовых условий достаточно короба из пластика с показателем пылевлагозащиты IP 54-56.

Схема электропроводки должна быть не только удобной, но и соответствовать действующим СП 76.13330.2016 и СНиП 31-110-2003. Основные правила, которые нужно соблюдать при разработке схемы прокладки проводки в доме из газобетонных блоков:

  1. Кабели и провода должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Не допускается прокладка кабеля под углом, скругленные изгибы. Поворот возможен только под углом 90 градусов. Прямолинейно проложенные провода легко найти для ремонта.
  2. Расстояние выключателей, розеток и других элементов от дверных и оконных проемов должно быть не менее 0. 2 метров, от уровня пола — не менее 0.8 метров, от газовых труб — не менее 0.5 метра.
  3. Для мощных бытовых приборов должны быть предусмотрены отдельные контуры. К таким приборам относят: стиральные машины, водонагреватели (бойлеры), газовые и электрические котлы, насосы, кондиционеры.

Все схемы электропроводки частных домов строятся по одному принципу и различаются только количеством розеток, выключателей, контуров. На схеме указываются места расположения всех энергопотребителей: мощные и маломощные бытовые приборы, светильники, розетки, выключатели. По схеме можно подсчитать требуемое количество автоматов, щитков, УЗО и нужный метраж проводов.

В небольшом одноэтажном домике из газобетона электрощиток может быть один. Для двух-, трехэтажных коттеджей целесообразно монтировать электрощитки отдельно для каждого этажа. При наличии резервного источника питания — генератора лучше расположить электрощиток в подсобном помещении или гараже. Здесь же устанавливается входной рубильник, стабилизаторы напряжения и электросчетчики. Если в помещении планируется устанавливать мощный прибор с отдельным контуром и много мелких энергопотребителей, например, на кухне, то на входе нужно монтировать распределительный короб. Для жилых комнат короб может быть на несколько помещений.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

При составлении схемы электропроводки в доме из газобетона с трехфазным напряжением не забывайте о пристройках. Баня, гараж, беседка — все это тоже должно освещаться и учитываться при расчете мощности и выборе сечения электрических проводов.

Расчет мощности выполняется очень просто: нужно суммировать мощность всех электропотребителей в доме и прибавить 10% запаса. В Интернете есть специальные калькуляторы, используя которые можно быстро подсчитать мощность. Для бытовой проводки, как правило, используется трехжильный медный электрокабель ВВГнг, ШВВПнг сечением 4-8 мм. Если использовать провода меньшего сечения, то они не будут выдерживать нагрузку и начнут плавиться. В соответствии с требованиями ПУЭ п 7.1.35 минимальное сечение провода для внутридомовой проводки — 2.5 мм.

В зависимости от типа энергопотребителей рекомендуемое сечение кабеля составляет:

  • контуры освещения — 3*1.5 или 3*2 мм;
  • группы бытовых розеток — 3*2.5 мм;
  • электроплита — 3*4 мм;
  • кондиционер — 3*2.5 мм;
  • насосы, котлы — 3*4 мм.

Для мощных приборов производитель всегда указывает оптимальное сечение питающего электрокабеля. Исходя из сечения проводов, выбирается номинал автоматов. Для кабеля 2.5 мм — 25 А, менее — не более 16 А.

Для прокладки проводки в газобетоне выполняются штробы — выемки под короба, подрозетники и провода. Устройство красивых ровных штроб возможно только при использовании штробореза. Теоретически можно использовать перфоратор, но делать всю проводку в доме таким способом весьма трудоемко и затратно: разоритесь на круги, и пыль будет стоять буквально «столбом». Поэтому даже самый маломощный или ручной штроборез справится лучше. Перед началом штробления нужно на стенах и полу сделать разметку. Это поможет не отклониться от в сторону и выполнить штробы строго в горизонтальном или вертикальном положении. Глубина штробы составляет 2-3 см.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

Нужно ли использовать гофру для проводов, идущих в газобетоне? Пластиковая гофра служит для дополнительной защиты кабеля от механических повреждений. Так как провода будут проложены внутри газоблока, и на стене не будут действовать интенсивные нагрузки, то на гофре можно сэкономить. А вот электрокабель, проложенный по полу, лучше заключить в гофру. Провода укладываются в штробы крепятся при помощи дюбель-хомутов, алюминиевой закладки или алебастрового раствора. После укладки кабеля штроба заделывается цементно-песчаным или гипсовым раствором.

Проводка в доме из газобетона — это не сложно и большинство работ можно выполнить своими руками. Работы выполняются на основании схемы, на которой указано расположение всех элементов электропроводки.

  1. Разметка проводки. Используя строительный уровень и рулетку, размечаем будущую проводку прямо на газобетоне. Рисуем места установки подрозетников, распределительных коробов, мощных электроприборов, светильников.
  2. Штробление газоблочных стен. При помощи штробореза, зубила и молотка делаем штробы по намеченной разметке. Вырезаем углубления под розетки и ниши под короба. Штробы и ниши очищаем от пыли.
  3. Установка элементов проводки. Для монтажа потребуются инструменты: пассатижи, кусачки, строительный нож, набор отверток, пресс-клещи, паяльник, тестер, стриппер. Электрические магистрали прокладываем от щитка к потребителям. Для проводов нужно оставлять выпуски для распределительных коробок — по 0.2 метра на каждую. Коробки устанавливаем в ниши и закрепляем на дюбеля или гипсовый раствор. В последнюю очередь осуществляем подключение розеток и выключателей, оснащаем электрощиток автоматами и УЗО.


Автор статьи — строитель, начинающий автор
Виталий Кудряшов


Публикаций у автора
269

Задать вопрос

Задать вопрос эксперту


Email


Вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения


This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy
Policy and
Terms of
Service apply.

Здание из бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом

Криса Берча

С тех пор, как я начал строить дома в округе Уолтон в 2005 году, я видел многочисленные сдвиги в методах строительства и материалах, используемых в жилых домах. Одним из них является тенденция к строительству домов с использованием бетонных блоков, которые обычно называют бетонными кладочными элементами (БКМ).

Строительство из бетонных блоков традиционно более распространено в центральной и южной Флориде, в то время как строительство наружных стен с деревянным каркасом преобладает вдоль ручек, но теперь у тех, кто строит новые дома, есть более широкий выбор, если только местные правила проектирования настоятельно не поощряют или не диктуют тип конструкция внешней стены, которая должна быть использована. Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования конструкции из бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ПЕРЕД ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЕЙ:

Прочность – устойчивость к ураганам

Существует предубеждение, что дом из бетонных блоков прочнее каркасного дома 2×6. Хотя я согласен с этим мнением, любой тип конструкции, в зависимости от местоположения, проектируется инженером в соответствии с действующими строительными нормами и выдерживает скорость ветра 140 миль в час, независимо от того, построены ли они из CMU или деревянного каркаса (с различными стропы и застегивающие механизмы).

Огнестойкость

CMU действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка, хотя деревянный каркас по-прежнему используется и крепится к внутренней стороне стен CMU, чтобы скрыть механические трубопроводы и электропроводку. Если пожар произойдет там, где используются стены CMU, деревянные стойки (шпалы), скорее всего, будут повреждены, в то время как CMU можно или нельзя спасти.

Штукатурные стены – лучшая основа

Учитывая наше расположение в непосредственной близости от Мексиканского залива и в зоне сильных ветров, стены CMU менее склонны к смещению при сильном ветре, чем стены с деревянным каркасом. Кроме того, деревянный каркас имеет больше возможностей для перемещения, поскольку древесина со временем высыхает. Штукатурка на подложке CMU в долгосрочной перспективе работает намного лучше по сравнению с деревянным каркасом, при условии надлежащего использования компенсационных швов, поскольку бетон и штукатурка также имеют некоторую подвижность из-за тепловых изменений.

Устойчивость к термитам

Каркас стен CMU имеет преимущество перед деревянным каркасом. Тем не менее, шпалы или элементы деревянного каркаса, прикрепленные к внутренней стороне стен из бетонных блоков, по-прежнему подвержены воздействию термитов, но потенциальный ущерб всей конструкции уменьшается, поскольку деревянные планки не являются структурной частью дома и могут быть легко заменены. В то время как популяция термитов во Флориде жива и здорова, поддержание инспекций и обработка термитов (связь) уменьшает количество термитов как определяющий фактор при выборе системы наружных стен для использования.

Защита от наводнений и атмосферных воздействий – проникновение влаги

Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж затопило, было бы намного проще просушить или устранить повреждения стен КМУ. Вода, поступающая со временем, приведет к гниению наружного защитного покрытия, оконных и дверных перекрытий, а также деревянного каркаса.
В многоэтажных проектах в округе Уолтон мы наблюдали более широкое использование CMU на первом уровне с деревянным каркасом 2×6 на верхних уровнях. Это выгодно с точки зрения затрат, в то время как комбинация по-прежнему отражает преимущества лучшего основания для штукатурки и простоты ремонта после потенциального затопления из-за сильных дождей, которые мы наблюдали в течение последних нескольких лет.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ:

Стоимость

Бетонные блоки значительно дороже каркасной конструкции. Стоимость труда и материалов выше для бетонного блока. Во-первых, трудовых ресурсов для каменной кладки гораздо меньше, чем рабочей силы для строительства деревянного каркаса. Во-вторых, стоимость КМУ, арматуры, раствора, бетонной заливки и т. д. дороже, чем фанерная обшивка. В обоих случаях по-прежнему требуются деревянные каркасные материалы. В-третьих, при возведении блочной стены требуется больше труда и оборудования (например, строительных лесов) по сравнению со стеной с деревянным каркасом. Наконец, даже после того, как каменщики завершили стену, необходимы деревянные каркасы и плотники, чтобы построить вторую стену внутри CMU для размещения механических трубопроводов и проводки.

Время сборки

Время сборки также увеличивается, когда подрядчики используют строительство CMU. Стену CMU можно поднимать только на определенную высоту каждый день, поэтому требуется больше времени для установки арматуры и заполнения ячеек CMU
. Кроме того, необходимы дополнительные проверки. Только после возведения стен КМУ можно приступать к деревянному каркасу. В типичном проекте дома, в котором для наружных стен
используется CMU, а не каркас из стержней, время строительства можно легко увеличить на три-пять месяцев.

Без изоляции (значение R)

Значение R — это мера способности теплопередачи от горячего к холодному через такие материалы, как изоляция. Чем выше значение R, тем больше материал препятствует передаче тепла. Типичный каркас из деревянных стоек 2×6 с изоляцией из стекловолокна или изоляцией из напыляемой пены имеет значение R примерно 19. 8-дюймовый блок CMU с изоляцией с закрытыми порами имеет значение R примерно 7. Значение R
для дерева- каркасная конструкция (стены 2х6) превосходит блочную и закрытоячеистую изоляцию КМУ.

Сложнее переделывать

Вырезать окно большего размера во время будущей переделки проще при работе с деревянным каркасом, чем с конструкцией из бетонных блоков.

Требуемая площадь

На многие дома не повлияет отказ от небольшой дополнительной площади для 8-дюймовой конструкции стены CMU. Однако, если размер участка невелик и/или требования к отступу являются ограничительными, как в случае с участками с нулевой линией, толщина внешней стены может быть проблемой. Стены из бетонных блоков могут быть на четыре дюйма толще (или более), чем обычные наружные стены с каркасом 2 × 6. При рассмотрении четырех внешних стен в конструкции общая потеря восьми дюймов на погонный фут может быть потеряна как в направлении север-юг, так и в направлении восток-запад.

Если вы строите новый дом, вы должны решить, какой материал использовать для наружных стен. Рассмотрите и обсудите вышеуказанные моменты со своим профессиональным дизайнером, чтобы принять наилучшее решение для вашего конкретного проекта.

Проблемы с выбором материала стен на этапе проектирования::EPLAN.HOUSE

План дома в стиле замка Марии-Антуанетты

Я только что закончил проект двухэтажного дома в стиле замка, и еще до того, как я начал проект, я могли увидеть проблемы, которые возникнут при строительстве дома, потому что заказчики настаивали на газоблочных стенах. Как видно на фото, дом имеет две круглые башни, примыкающие к просторным помещениям с большими пролетами.

Первая проблема — круглые башни.

Если строить из крупноформатных блоков типа газобетона, как хотели заказчики, то пришлось бы сказать слишком много газобетона, чтобы идеально подогнать блоки без использования цементного раствора, что значительно снижает тепловую эффективность. Выпилить узкие куски из любого материала сложно. Итак, каково решение? Я предложил строить башни из монолитного бетона с несъемной опалубкой из пенополистирола. Однако строители отказались строить по этой технологии и уговорили заказчиков строить башни из кирпича.

Преимущества возведения нестандартных стен из монолитного бетона.

Бетон принимает указанную вами форму. Не помешало бы, если бы у вас была радиусная или криволинейная стена – сделайте подходящую опалубку. Для индивидуального возведения криволинейных стен обычная фанерная опалубка не подходит – слишком дорого будет изготавливать, но для крупных объектов она экономически оправдана. Кроме того, снятие опалубки также требует больших затрат.

При строительстве частного дома лучше всего использовать несъемную опалубку. Существует много видов несъемной опалубки, но для радиусных стен лучше всего подходит EPS (пенополистирол). Даже с прямыми блоками можно сделать радиусную опалубку. Вам нужно только сделать несколько надрезов в каждом блоке, а затем придать необходимую форму.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР УТЕПЛЕННО-ОБШИШЕННОЙ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ СТОИТ 900 РУБЛЕЙ, ИЗ ПЕНОБЕТОНА 1900 РУБЛЕЙ, МОНОЛИТНОЙ ПРЯМОЙ СТЕНКИ ПРИМЕРНО 1300 РУБЛЕЙ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СТЕНЫ С ПРИМЕРНО ОДИНАКОВОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

Однако эти цены еще не определяют стоимость готового дома. Есть еще много нюансов, о которых я упомяну далее.

Мои заказчики уже выбрали мастера, который будет строить дом. Руководителям нравится делать умное лицо и отводить от них неудобные решения, тем более что этот конкретный бригадир не был со стороны. Он никогда не строил по этой технологии, и он не хочет учиться — он не хочет рисковать — ему нужно зарабатывать деньги, а не экономить деньги клиентов.

В общем, мы решили строить стену из кирпича, что совсем неразумно. Я объясню почему.

Для двухэтажного дома с высокими потолками несущей способности стены аналогичной толщины с газоблоком (380 мм) недостаточно — нужно строить стену толщиной 510 мм. При этом заказчики были ограничены в длине дома. Дом будет стоять строго на 3-х метровой линии от забора соседей. Поэтому площадь помещений внутри башен уменьшилась. При строительстве будут проблемы со стыком кирпичной стены и газобетонной стены — это на чертеже соединить линиями, а попробовать соединить газобетон с кирпичной кладкой — без «костылей» не получится: придется использовать арматуру и сетку. Целый дом лучше построить из кирпича. Однако это только начало проблем.

Вторая проблема — пролет плиты более 6 метров.

Оба помещения, примыкающие к башням, имеют большой пролет. Однако, если в одной комнате монолитная плита не проблема, то в гостиной плита будет нести кусок наружной стены и пару перегородок! Несмотря на то, что часть внешней стены башни, которая стоит на плите, имеет длину чуть менее полутора метров, ее вес вместе с крышей и снеговой нагрузкой составляет около 4 тонн. Простые решения здесь не сработают. В обеих башнях возникает еще одна проблема: высокая коническая крыша требует опоры, а будущие владельцы хотят открытого пространства без колонн и подпорных стенок. Конечно, технически это решаемо, но какой ценой?

Если бы дом строился по каркасной технологии, проблемы бы не было — установка ферм вместо досок решит проблему. Именно поэтому на нашем сайте так много проектов красивых американских домов с замысловатыми многоштырьковыми крышами, башнями и мансардными окнами. Каркасный дом легкий — для решения где-то подобных задач мы используем фермы и большой отрезок бруса без арматуры, сетки и прочих накладных расходов.

Если бы дом строился по технологии МКФ, то проблем было бы минимум. Стены, плиты, ригели и балки соединяются арматурой в единый каркас и вместе с бетоном и опалубкой становятся цельным зданием. Правда, сдвинуть стены или изменить расположение окна или двери будет проблематично.

Я не понимаю, о чем вы думаете, когда строите дом из газобетона. Кровля — каркасная, пол, фундамент, перемычки, армопояс — монолитные, внутри стен — арматура. Почему такие сложности? Я бы понял, если бы у дома было хоть одно преимущество перед постройкой из других материалов. Однако в доме из газобетона их практически нет. Давайте рассмотрим самые существенные преимущества любого дома.

Преимущества различных конструкций домов

  • Самый трудоемкий дом — монолитный бетонный или кирпичный.
  • Самый теплый дом — монолитный бетонный или каркасный дом.
  • Самый недорогой дом — каркасный, брусовой или сруб.
  • Самый быстрый дом — каркасно-монолитный железобетонный.
  • Самый доступный для сдачи дом – это каркасный дом.
  • Самый тихий дом — кирпичный, бетонный с несъемной опалубкой и каркасный дом с эковатой и гипсо- или цементно-стружечными плитами.
  • Самый экологичный дом – это каркасный дом (остальные далеко не экологичны).
  • Самый технологичный дом, куда проще всего проложить провода и трубы — каркасный дом.
  • Самый пожаробезопасный дом — кирпичный, бетонный или газобетонный без крыши и мебели.

Одно условное преимущество. Пожарная безопасность каркаса дома. Тем более, ради этого преимущества вы хотите построить дом из газобетона? Другое дело – каркасный дом.

Каркасный дом — самый теплый, дешевый, самый быстрый в строительстве, простой в замене, самый тихий, самый экологичный и технологичный.

 

Когда продавцы газобетона говорят о прочности, они приводят цифры для конструкционного ячеистого бетона плотностью D800 и выше. То же самое, когда говорят о звукоизоляции. Когда говорят о теплоэффективности, то приводят марку блока Д400, которая по звукоизоляции и прочности меньше, чем любой другой строительный материал. Люди, купившие квартиры в домах, построенных по технологии монолитного каркаса с заполнением из газобетона, жалуются на храп соседей и шум проезжающих возле дома автомобилей. Серьезно.

Зачем строить газобетонные стены, ставить арматуру внутри и поверх стен делать армирующий пояс из бетона и думать потом этот армирующий пояс утеплять? Не проще ли начать строить армопояс с нуля и довести до верха этажа? Однако некоторым людям не нравится простота; им нужно преодолевать трудности. Тогда они получают удовлетворение; они чувствуют себя героями.

А тут еще придется ломать голову: как провести трубы в стенах или как повесить на стену тяжелый кухонный шкаф. Если хотите каменный дом, то стройте монолитный.

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ДОМ С НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБОЙ — САМЫЙ ПРОЧНЫЙ, САМЫЙ ТЕПЛЫЙ, САМЫЙ БЫСТРЫЙ, САМЫЙ ТИХИЙ, САМЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕПНО-ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОПАЛУБКИ) И ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГО.

 

Третья проблема — сложность строительства крыши.

В большинстве домов — каркас крыши; только в современных домах с плоской крышей они могут быть монолитными? Однако иногда делают монолитную двускатную крышу, если дом простой прямоугольной формы и, соответственно, простая крыша.

Проблема соединения конструкций из разных материалов — самый простой способ построить крышу в каркасном доме. И это понятно. Это тот же дизайн; просто доски крыши расположены наискосок. В других домах крыша должна быть соединена со стенами. Для этого используется колодка Mauer. Не знаю, откуда взялось это слово в русском языке, но звучит оно хуже, чем плеть. Это сделано специально, чтобы «нестроители» ничего не поняли. Мауэрлат представляет собой доску или брус, прикрепляемый к стене, а затем к стропилам – брус или доски. В каркасном доме нет мауэровской колодки. Стропила крепятся непосредственно к стенам, что сокращает количество строительных операций. Это одна из причин, по которой каркасные дома стоят недорого — не из-за низкого качества, а из-за технологичности и простоты. Все гениальное просто.

Так как же привязать мауэрлаж к каменной стене?

Проще всего сделать в монолитном доме. Достаточно через равные промежутки времени забить анкерные болты во влажный бетон. Затем нанизать на них планку и затянуть гайки. Вы можете провести проволоку или стальную ленту под верхней арматурой. Замуровать анкерный болт в кирпичные стены не получится, но можно уложить отрезки длинной проволоки или стальные ленты за 5-6 рядов до верха стены. Эти ленты должны быть достаточно длинными, чтобы можно было опоясать планку и прибить ее на место. Проволока просто скручивается, но это не самый надежный способ — прочность проволоки невысокая — она ​​из мягкой стали.

С пеноблоками или газобетоном все намного сложнее. Вдоль стен можно сделать штрихи (пазы), в которые уложить арматуру и проволоку или стальную ленту, а под стропила положить широкую стальную полосу для распределения нагрузки от стропил. Однако чаще поверх стены вновь заливается бетонный пояс с уложенным арматурным каркасом. Затем одновременно с армирующим каркасом в него устанавливаются анкерные болты или шпильки. Этот армирующий пояс делается на половину ширины стены, но в некоторых случаях, например с этим домом, армирующий пояс делается на всю ширину стены. Крыша такая сложная и высокая — на чердаке поместится еще два этажа. Надежный армирующий пояс должен нести такую ​​мега.

Другими словами, это кажется простым. Однако подумайте об этом. В доме из газобетона отделать стену на определенной высоте, соорудить опалубку, связать арматуру в каркасе, залить бетоном, дождаться набора прочности, снять опалубку, установить наружные блоки или утеплитель и только потом положить Мауэр последним. Это самое сложное крепление мауэрлата по сравнению с другими конструкциями. Еще нужно помнить, что сурикат мансардной крыши должен быть выше потолка минимум на полметра – для укладки хорошего слоя утеплителя. Если вы не хотите замерзать, то среднюю полосу потолка следует утеплить слоем утеплителя толщиной 400 мм, а в более холодном климате и больше. Стена чердака также нужна для осмотра стен и крыши, чтобы можно было подлезть к стропилам, так как именно низ стропил чаще всего подвергается разрушению от гниения.

 

Четвертая проблема — фундамент.

Да, с одной стороны, газобетон расходует меньше бетона при возведении стен. Однако, с другой стороны, из-за своей ширины и хрупкости требует более прочного и широкого фундамента, чем это необходимо для домов из дерева и бетона.

Древесина гибкая. Бетон хрупкий — в бетон вставляют арматуру для улучшения гибкости. Даже при проблемах с фундаментом такие дома не образуют серьезных трещин и вряд ли рухнут. Другое дело газобетон и пенобетон. Их модуль упругости в шесть раз меньше, чем у дерева и в 12 раз меньше, чем у стали (арматура держит стены).

Впрочем, это тоже не самая большая проблема. Для каркасного и монолитного бетонного дома толщина ленточного фундамента составляет всего 20 или 25 см. Ведь толщина стен фундамента определяется толщиной несущих стен, несмотря на высокую несущую способность бетонного фундамента. Стены толщиной 400 мм нуждаются в фундаменте такой же или большей толщины. При этом глубина промерзания одинакова для стен любой толщины.

Обратите внимание, агитаторы строительства дома из газобетона, когда говорят о стоимости коробки, никогда не упоминают стоимость фундамента, как бы негласно давая понять, что стоимость фундамента для всех домов одинакова и зависит только от области развития.

Если рассчитать стоимость 1 кв.м. стены из газобетона, это будет намного дешевле, чем стены дома с несъемной бетонной опалубкой. Парадокс? Нет. Вам нужно отсчитать 1 метр от фундамента до крыши. Вот тогда и увидишь разницу. Средняя стоимость 1 кв.м. монолитно-бетонная стена в 2019 году около 1300 рублей, а стена из газобетона 1900 рублей. При этом возводить монолитные стены намного проще и быстрее, а полезная площадь дома будет выше при точных наружных размерах.

Если считать только стоимость стен фундамента, то дом из монолитного бетона с цокольным этажом будет стоить столько же, сколько дом из газобетона без цокольного этажа. Подвал – вещь необходимая; если не сразу, то позже будет полезно. Многие боятся строить подвал, опасаясь затопления. Однако этот страх основан на старых методах строительства, когда строили из кирпича или бетонных блоков. При монолитной конструкции и современных гидроизоляционных материалах, наличии дренажных труб эта неприятность сводится к минимуму.

Пятая проблема — прокладка коммуникаций.

Дом не дом, если в нем нет воды и электричества. В доме необходимо провести электрические и водопроводные сети, канализацию и отопление. В прошлом большинство домов строилось из кирпича или бревен. Тем более, что в том или ином сооружении скрытно проложить какую-либо сеть — большая проблема. Поэтому в старых двухэтажных домах кухню и санузел старались ставить в одном месте, жертвуя удобством планировки. В современных домах из кирпича, бревна и газобетона делают то же самое. Иногда добавляют еще один стояк.

В этом проекте дома одна ванная комната на втором этаже изначально располагалась над ванной комнатой на первом этаже. Однако дом оказался слишком длинным для купленного участка и дорогим. Поэтому нам пришлось укоротить дом на 2 метра, перенеся ванные в другое место. Пришлось поломать голову с расположением стояков и изменением планировки санузлов по техническим возможностям, а не по удобству будущих жильцов.

Прокладка кабелей в домах из кирпича и газобетона трудоемка, так как необходимо сверлить стены и заполнять швы. Прокладывать большую часть сетей внутри опалубки в монолитных бетонных домах можно до заливки бетона.