Минусы дома из газоблоков: Дом из газобетона: плюсы и минусы строительства

Минусы дома из газобетона — АлтайСтройМаш

Ячеистый бетон используют в строительстве с середины прошлого века, но до сих пор не утихают споры о его преимуществах и недостатках. Плюсы этого стройматериала очевидны:

  • низкая теплопроводность,

  • высокая морозостойкость газобетона,

  • звукоизоляция,

  • легкость, позволяющая разгружать газобетонные блоки своими руками.

А вот о минусах домов из газобетона продавцы и производители обычно умалчивают. Но при соблюдении всех СНиП и рекомендаций инженеров-строителей, малоэтажные здания из газоблоков или монолитно-каркасные строения с газобетонной закладкой прослужат далеко не одно десятилетие и позволят немало сэкономить на энергоресурсах.

Минусы дома из газобетона

Газоблоки изобрели, как прочный и долговечный утеплитель зданий из классических каменных стройматериалов. Прочность газобетонных блоков не была достаточной для возведения из них несущих стен. Ими обкладывали фасады и применяли в качестве термоизолятора в технологических печах, поскольку газоблоки не горят.

Современные технологии производства неавтоклавного газобетона позволили изготавливать блоки класса прочности B2,5 (D400), B3,5 (D500) и В5,0 (D600). Благодаря этому появилась возможность возводить несущие стены с ограниченной нагрузкой на них. Но пористая структура, которая так ценится в утеплительных материалах, стала причиной основных недостатков газоблоков.

Из этого вытекает первый и главный минус домов из газобетона – малая этажность (1-3 этажа). При этом ограничен спектр использования строительных материалов для перекрытий. Стандартные железобетонные плиты не всегда можно использовать ввиду хрупкости газоблоков. Есть и других минусы.

  • Частое появление трещин.

  • Необходимость в фасадной отделке.

  • Низкая прочность анкерного крепления – необходимо использовать более сложные системы анкерования или химические анкеры.

Постройка дома из газобетона: рекомендации и предостережения

Фасад из газобетонных блоков непривлекателен и уязвим. Его обязательно нужно покрывать фасадной отделкой: плиткой, штукатуркой или вентилируемыми фасадами. Газоблок как губка впитывает влагу, поэтому материал надо покрывать гидрофобизаторами и гидроизолировать. 

Для постройки дома из газобетона необходимо использовать специальный кладочный клей. Обычный цементно-песчаный раствор для этого не подходит. Также можно использовать клей-пену для кладки газоблоков.

При отделке необходимо строго соблюдать порядок проведения отделочных работ. Сначала штукатурятся внутренние поверхности стен, а потом наружные. Это дает возможность влаге свободно выйти наружу сквозь пористое тело газобетонных блоков. В противном случае влага осядет внутри газоблоков и приведет к образованию плесени, а при сильных морозах внутренний конденсат замерзнет и приведет к появлению трещин в газобетоне.

Газобетонные блоки – отличный теплоизолятор, но хрупкий материал. При возведении жилого здания нужно использовать газоблоки марки D500-600. Марки D300-400 используются только в качестве утеплителя, а также в некоторых хозяйственных постройках.

Но несмотря на перечисленные недостатки, газобетон продолжает набирать популярность в России, Узбекистане, Казахстане и других странах. Грамотный подход к строительству позволяет избежать ошибок, а значит и уменьшить вероятность возникновения проблем с данным материалом. Правильно возведенный фундамент убережет газоблоки от трещин, а обработка гидрофобизатором защитит от влаги, и дом прослужит вам десятки лет. 

А производить качественные газобетонные блоки легко оборудование для производства неавтоклавного газобетона компании «АлтайСтройМаш». 

Газобетон для строительства дома плюсы и минусы

В интернете всё чаще появляются рассказы о недостатках газобетона. Причём, самыми активными «экспертами» по газобетону оказываются продавцы других каменных материалов. И это понятно: газобетон очень популярен на рынке и является их прямым конкурентом. А недостатки конкурента позволяют представить свой продукт в выгодном свете.

Но правда ли то, что говорят о газобетоне в интернете? Рассмотрим утверждения, которые встречаются чаще всего, и разберёмся, соответствуют ли они действительности.

Миф: Чтобы построить газобетонный дом, готовый к заселению, не хватит одного строительного сезона

Конечно же, это не так. Заказчиков пугают высокой влажностью газобетона, только что покинувшего заводские цеха. Действительно, свежеизготовленный газобетон насыщен влагой, но основное её количество «выходит» из него в первые месяцы после производства. И эта влага влияет только на процесс наружной отделки дома: желательно оштукатуривать фасады после высыхания блоков, то есть как минимум через 3 месяца после возведения кладки, иначе есть риск появления волосяных трещин в отделке.

Это совершенно не означает, что, покупая газобетон, вы ввязываетесь в долгострой. И вот почему:

  • После сооружения газобетонных стен ведутся другие строительно-отделочные работы на объекте, а также работы по обустройству участка. Зачастую к окончанию этих работ газоблоки уже высыхают до той степени, когда кладку можно оштукатуривать снаружи.

Обычно к окончанию строительно-отделочных работ на объекте газобетонные стены уже можно оштукатуривать

Отметим, что стены из керамики рекомендуется оштукатуривать сразу же после возведения кладки, чтобы закрыть не заполняемые раствором вертикальные швы и тем самым избежать их продувания. А продувание кладки сильно снижает сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. 

Кроме того, отделка керамической кладки не позволит влаге попадать в вертикальные швы и пустоты блоков. Если же влага будет попадать туда, кладка в зимнее время может повредиться. Например, могут откалываться черепки по внешним стенкам блоков, когда влага будет замерзать в пустотах и швах. 

Отметим и такой момент: газобетон позволяет растянуть во времени процесс строительства и поэтапно, по мере поступления средств, оплачивать работы. Многим такой формат оплаты удобнее.

  • Даже если стены недостаточно просохли, дом пригоден для проживания. Более того, с точки зрения строительных норм*, газобетонное здание вообще можно эксплуатировать без наружной отделки: срок его службы от этого не уменьшается. Достаточно посмотреть на сохранившиеся до сих пор дома из газобетона, построенные в Риге в 1930-х годах. Их фасады ничем не отделаны, но отлично выглядят даже спустя почти сто лет. Поэтому можно построить дом из газоблоков, заселиться в него, а через пару месяцев оштукатурить наружные стены.

Дом из газобетона, построенный в Риге в 1930-х годах

  • Если необходимо переехать в полностью готовый дом как можно быстрее, то имеет смысл отказаться от оштукатуривания фасада и выбрать вариант наружной отделки, который не будет препятствовать выходу влаги из стен.

Основных вариантов два:

  • Навесной фасад
  • Облицовка на относе

Это системы, при которых фасадная отделка расположена на расстоянии от ограждающей конструкции. Зазор величиной 40-150 мм должен вентилироваться: поток воздуха выносит водяной пар, выходящий из газоблоков, за пределы фасада, а значит, влага не накапливается в конструкции стены и не причиняет ей вред.

Навесной фасад и облицовку на относе можно монтировать сразу после сооружения коробки дома из газобетона, без технологических перерывов.

Отделка газобетонной стены деревянным планкеном

Варианты навесного фасада:

  • Планкен из лиственницы
  • Искусственный бетонный камень
  • Фиброцементный сайдинг
  • Клинкерная плитка
  • Керамогранитная плитка
  • Металлическое покрытие – фальцевое или из профнастила

Облицовка на относе – это керамические и клинкерные лицевые кирпичи.

Между облицовкой кирпичом и газобетонной стеной оставляют вентзазор

И ещё несколько слов о сроках строительства. На выставке загородной жизни Open Village 2022 были представлены дома, построенные из самых актуальных материалов, включая утеплённый деревянный каркас, керамику и газобетон. Победителем в номинации «Самый быстрый дом “под ключ”» стал коттедж из газобетона. Одноэтажный дом для постоянного проживания, площадью 143,4 м2, от компании «Домострой», был сооружён «под ключ» всего за три месяца.

Говоря о скорости строительства коробки, можно обратиться и к нормативам. Трудоёмкость возведения стен из газоблоков, уложенных на клей, при толщине конструкции 400 мм, нормативы оценивают таким образом: 1 м3 кладки – 3,65 чел/час**. В случае кладки из керамических камней этот показатель следующий: 1 м3 кладки – 4,58 чел/час***. И это объективная оценка: строить стены из газобетона быстрее, чем из «керамики».

Миф: Газобетон даёт усадку

Действительно, у кладки из газобетона есть небольшая усадка – 0,48 мм/м. Но это продолжается всего несколько месяцев после сооружения коробки здания – до тех пор, пока в газоблоках сохраняется избыточная производственная влага. И эта усадка влияет только на процесс оштукатуривания: чтобы на фасаде не появились волосяные трещины, лучше оштукатуривать его тогда, когда блоки просохнут.

Кстати, стены из керамики также подвержены усадке: сами по себе керамические блоки стабильны, но усадку даёт довольно толстый растворный шов.

Миф: Газобетонные стены, как правило, требуется утеплять

Ещё один миф, который навязывают заказчикам недобросовестные продавцы других каменных материалов. Всё с точностью до наоборот: в большинстве случаев стены из газоблоков утеплять не нужно.

Однослойные (без утепления) наружные стены из газоблоков с маркой по плотности D400 при толщине 375 мм полностью соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче, прописанным в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для зданий в средней полосе России. Ну а стены из менее плотных блоков YTONG А++ (D300) ещё лучше в плане теплотехники.

В центральных регионах России здания из газобетона можно дополнительно не утеплять

Добавим, что энергоэффективность стен из газобетона Ytong подтверждена не только «сухими» расчётами, выполненными на базе норматива, но и независимыми испытаниями. Ведущий российский эксперт – лаборатория строительной теплофизики НИИСФ РААСН – провёл исследования по определению сопротивления теплопередаче кладки из газоблоков Ytong D400. Кладка была возведена в климатической камере, где были созданы условия, максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации дома в зимнее время. 

Кладка в климатической камере

Вердикт НИИСФ РААСН: кладка из блоков Ytong обладает именно теми теплотехническими свойствами, которые должны быть у газобетонной стены в соответствии с нормативной документацией. То есть дополнительное утепление не требуется.

Есть несколько причин энергоэффективности газобетонных стен, среди них:

  • Газобетон – конструкционно-теплоизоляционный материал. У него несущая способность, достаточная для малоэтажного бескаркасного строительства. И одновременно низкий коэффициент теплопроводности.
  • Газоблоки обладают очень точной геометрией, которая позволяет возводить кладку не на обычный раствор, а на тонкошовный клей. Тонкие швы – 1-2 мм – гарантируют минимальные потери тепла через стену. 

Укладка газоблоков на тонкошовный клей

Большинство каменных стеновых материалов заметно «холоднее», и стены из них при рациональной толщине приходится дополнительно утеплять. С керамикой ситуация в этом плане неоднозначная. Производители материала заявляют теплотехнические характеристики, которые предполагают, что из крупноформатных керамических блоков толщиной 380 мм также можно сооружать однослойные стены, отвечающие современным теплотехническим требованиям.

Однако на практике у «керамики» есть слабые места, которые ухудшают теплозащиту здания. Среди них:

  • Толстый растворный шов (в среднем 12 мм), необходимость в котором вызвана далеко не идеальной геометрией блоков. Притом площадь швов в кладке больше, чем в случае стены из газобетона, что обусловлено меньшими размерами керамических блоков. Толстые швы – места промерзаний, поэтому рекомендуют укладывать «керамику» на более «тёплый» и, как следствие, более дорогой перлитовый раствор. Но даже эта мера полностью не спасает от потерь тепла через швы.
  • Теплотехника керамических блоков основана на поризованной структуре их стенок и наличии в изделии пустот, заполненных неподвижным воздухом. Между тем нередко при укладке блоков раствор проваливается в пустоты (тем более когда не используют кладочную сетку). В результате этого появляются сквозные отверстия внутри кладки, приводящие к циркуляции воздуха и теплообмену внутри стены. А значит, сопротивление теплопередаче стены снижается.

Добавим, что при штроблении стен из «керамики» также нарушается целостность блоков. Это приводит к раскрытию пустот и ухудшению теплотехники стены.

Пустоты в керамическом блоке

  • Когда керамические блоки распиливают, в них появляются глубокие отверстия. К тому же стенки блоков при распиле нередко раскалываются в силу своей хрупкости, из-за чего также образуются отверстия. А в местах соединения ребра одного блока с гладкой стороной другого остаются пустоты. Все эти места во время кладки заделывают раствором, получая монолитные участки, которые становятся мостиками холода в конструкции стены.

Растворные швы — мостики холода в конструкции стены из керамических блоков

Миф: Из-за высокой производственной влажности блоков теплозащитные свойства газобетонных стен плохие, требуется годами просушивать и протапливать дом

Высокая начальная влажность – особенность газобетона, которую обязательно нужно учитывать, строя дом из этого материала. Безусловно, у «сырого» блока теплопроводность выше. Но это нельзя отнести к минусам газобетона, поскольку это не постоянное свойство материала. Это особенность, которая проявляется лишь в первое время после выхода блоков из заводского цеха. В течение нескольких месяцев блоки «теряют» основную влагу, а в течение 1-2 лет они высыхают до равновесной влажности (4-5%), их теплопроводность уменьшается до нормативных значений.

При этом ухудшение теплозащиты здания из-за «мокрых» стен будет незначительным. Заказчик не заметит повышения затрат на отопление в масштабах общих затрат на обслуживание дома. Специально просушивать и протапливать дом не нужно: газоблоки сохнут самостоятельно. Будучи увлажнёнными, они не промерзают, не разрушаются и не стареют раньше времени.

Миф: Газобетонные стены имеют большую массу, поэтому для них нужен фундамент с очень высокой несущей способностью

Довольно странно слышать про «большую массу» газобетонных стен, учитывая, что средняя плотность газобетона меньше, чем, например, древесины и тем более керамических блоков. Плотность самых востребованных в строительстве пород древесины – 500-700 кг/м3, керамических блоков – 800-1000 кг/м3, в то время как самых популярных газоблоков – 400 кг/м3 (D400). А у блоков А++ (D300) плотность и того меньше – 300 кг/м3. Чем меньше плотность материала, тем меньше его масса, то есть газобетон значительно легче конкурентов.

В сети почему-то не обсуждают проблему необходимости супермощного фундамента для дома, например, из бруса или бревна. А для одного из самых лёгких строительных материалов, оказывается, нужен фундамент с особо высокой несущей способностью. Это абсурд! Напротив, требования к несущей способности основания для газобетонных стен менее жёсткие, чем ко многим другим материалам. Так, ширина ленточного или свайно-ростверкового фундамента для газоблочного строения будет меньше, чем для аналогичного здания из керамических блоков.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Кроме того, «специалисты», которые говорят о подобном «минусе» газобетона, судя по всему, плохо знакомы с критериями выбора фундамента для загородного дома. В малоэтажном строительстве конструктив фундамента зависит не только от веса здания. Принципиально важны свойства грунта, в частности, степень его пучинистости, глубина промерзания, уровень грунтовых вод. 

Дело в том, что любой малоэтажный загородный дом сравнительно лёгкий, и есть риск выдавливания его подземной части при сезонном пучении грунта (конечно, если дом стоит на пучинистом грунте). Поэтому конструктив фундамента проектируют таким образом, чтобы защитить здание от негативного воздействия грунта. Именно это – ключевой фактор.

Миф: Для наружной отделки газобетона подходит не любая штукатурка, надо обращать внимание на её тип при выборе

Если бы газобетонные стены вообще нельзя было оштукатуривать, это был бы «жирный» минус. Ведь это ограничивало бы клиентов в выборе внешнего вида дома. Но газобетон без проблем можно оштукатуривать, просто нужно применять подходящие составы.

Газоблоки не следует оштукатуривать «тяжёлыми» составами – с плотностью более 1300 кг/м3, так как у них низкая паропроницаемость. То есть цементные штукатурки не подходят. Допустимо применять «лёгкие» штукатурки, с плотностью 1000-1300 кг/м3. Это составы на известковой основе (известково-песчаные, известково-цементные и пр.), а также силиконовые и силикатные. Окрашивают штукатурку паропроницаемыми красками, в том числе силиконовыми и силикатными.

Отметим, что при отделке стен из тёплой керамики тоже есть своя специфика. Проблема в том, что у керамических блоков довольно гладкая поверхность, с которой штукатурка может плохо «сцепляться». Поэтому перед оштукатуриванием рекомендуют обрызгивать стену той же штукатуркой – для улучшения адгезии. Но можно ли считать это минусом дома из «керамики»? Нет, это просто особенность технологии. Точно также и с выбором штукатурки для газобетонного дома. Это специфика строительства из газоблоков.

Миф: Большая вероятность образования трещин на штукатурке

Трещины в штукатурном слое могут появиться только тогда, когда не соблюдается технология строительства и отделки. Причём, независимо от того, из какого материала выполнены стены дома, – газобетон, «керамика» и пр.

YTONG даёт рекомендации по оштукатуриванию стен, среди них – соблюдение технологической паузы минимум 3 месяца между сооружением кладки и началом работ по оштукатуриванию фасада. Если выбран не эластичный штукатурный состав, то может понадобиться усиление определённых участков фасада армирующей сеткой (по рекомендации производителя штукатурного состава).

Армирование проёма сеткой

Есть и конструктивные решения, которые позволяют избежать появления трещин. В частности, правильное выполнение перемычек над оконными и дверными проёмами, армирование подоконной зоны и др.

Миф: Нельзя строить из газобетона при минусовой температуре

Дом из газоблоков можно строить круглогодично. Газобетон сам по себе выдерживает любые погодные условия. Достаточно сказать, что на заводском складе YTONG палеты с блоками хранят на улице, да и прибывшие на стройплощадку палеты размещают, как правило, под открытым небом – и ничего!

Дома из газобетона можно строить круглогодично. Фото: “Техдом”

Вместе с тем есть ограничения по применению кладочного клея – до -10℃. Поэтому кладочные работы проводят, как правило, до наступления сильных холодов. Кстати, у стандартных кладочных смесей для крупноформатных керамических блоков температура применения – не ниже +5℃. И только у специальных зимних смесей рабочая температура – до -10℃.

Однако эти температурные ограничения не означают, что строить дом в сильный мороз нельзя. Можно! Например, можно бетонировать межэтажное перекрытие или отделывать внутренние помещения.

Бетонирование перекрытия в холодное время года. Фото: “Техдом”

А при необходимости можно соорудить над стройплощадкой «тепляк». Это деревянный или металлический каркас, укрытый тентом, полиэтиленовой плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. «Тепляк» обогревают тепловыми пушками, ТЭНами и пр. Плюсовая температура в «тепляке» позволяет выполнять широкий спектр строительно-отделочных работ. Однако обогрев тепляка обходится недёшево.

Устройство “тепляка”. Фото: DOMIX

Миф: Газобетон – низкоплотный пористый материал, поэтому обычный крепёж со временем разбалтывается в нём – требуется специальный крепёж

Это действительно минус газобетона: крепёж может разболтаться в нём. Но не любой и только при определённых условиях. Речь идёт о стандартных дюбелях, которые подвергаются регулярной динамической нагрузке. Впрочем, динамические нагрузки – большая редкость для малоэтажного здания, поэтому данный минус никак нельзя считать значительным. К тому же есть стандартные способы обустройства соответствующих узлов, при которых разбалтывание крепежа исключено. Надо просто следовать технологии YTONG.

Динамические нагрузки возникают, например, тогда, когда верхняя часть стропил односкатной крыши пристройки к дому опирается на газобетонную стену основной части здания. В таком случае крепить стропила напрямую к стене дюбелями не следует, надо использовать закладные бетонные детали (и крепить к ним), либо специальный крепёж.

Специальный крепёж – это химические, забивные анкеры и пр. Обратите внимание: это решения для действительно сложных ситуаций. Если же нужно, например, повесить на стены тяжёлые предметы, в частности, мебель, то чаще всего достаточно обычных распорных дюбелей по газобетону.

Химический анкер

Стоит отметить, что для стен из керамических блоков также нужен специальный крепёж, ведь в «керамике» много пустот и тонкие черепки, которые легко ломаются при установке крепежа.

Можно ли считать специальный крепёж минусом технологии строительства из газоблоков? Наверное, да. Но, как уже говорилось, динамические нагрузки в малоэтажном здании встречаются редко, и применение такого крепежа требуется также нечасто. А стандартный профильный крепёж для газобетона не сильно дороже обычного.

Что же касается остальных перечисленных «минусов», о которых рассказывают в интернете, то, как мы выяснили, их просто нет.

* СТО НААГ 3.1–2013 “Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства”, п. 11.1

** ГЭСН 08-03-004-01. Оценивается трудоемкость кладки стен из газобетонных блоков на клее без облицовки, толщиной 400 мм, при высоте этажа до 4 м.

*** ГЭСН 08-02-008-01. Оценивается трудоемкость кладки из керамических камней при высоте этажа до 4 м.

Плюсы и минусы регулируемых газоблоков: что хорошо, а что нет…

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Я использовал регулируемые газовые блоки на большинстве своих моделей верха AR. Я твердо верю в то, что обеспечивают регулируемые газовые блоки. Это положение несколько мягче отдачи и меньше избыточного газообразования, которое, как многие утверждают, есть у большинства «заводских» AR.

По сути, я был вынужден перейти на регулируемые газовые блоки, когда начал стрелять с глушителем(ями). Подавители создают противодавление, что приводит к большему давлению на БКГ и, следовательно, к большей скорости и энергии БКГ.

Я пользовался Wilson Combat, Syrac Gen II, JP, последними регулируемыми газовыми блоками SLR. Все они выполняют свою работу, но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Существует два основных способа регулировки газа в газоблоках: регулировка сбоку или спереди. Блоки JP регулируются сбоку, и я бы не использовал другие, если бы это было единственной проблемой. К сожалению, предыдущие блоки JP были зажаты, и часть зажима, как правило, не подходила под многие защитные приспособления для рук. Кроме того, из-за того, что он сделан сверху, он не помещается в канавку планки Пикатинни в верхней части многих наручников. Я обычно использую с ними свободно плавающую защиту руки MI, так как они подходят к блокам JP. Привлекательность JP для меня — боковая регулировка. Доступ к регулировочному винту намного проще и быстрее, чем с передней регулировкой. Вы просто вставляете шестигранный ключ в соответствующее отверстие в защитном кожухе и вставляете его в регулировочный винт. Механизм регулировки JP предельно прост – это всего лишь установочный винт.

Большинство концевых регуляторов поставляются с относительно длинным шестигранным ключом, которым можно дотянуться от конца защитного кожуха до регулятора на передней части газового блока. Теоретически это должно сработать, но на деле это довольно сложно. У вас есть этот длинный гаечный ключ, маленькая розетка и большой радиус действия, который трудно разглядеть. Выровнять довольно сложно, а затем, как только вы это сделаете, ключ соскальзывает, и вам приходится начинать сначала.

Казалось бы, все газовые блоки начинались с использования установочного винта с шестигранной головкой. Проблема с установочными винтами заключается в том, что головки или гнезда не такие прочные. У меня была разъемная головка с шестигранной головкой на одном блоке Syrac Gen II, и, по-видимому, разъемные головки довольно распространены, поскольку теперь SLR перешла на уникальную головку винта с шестигранной головкой, которая намного прочнее.

Я заменил установочный винт в одном из своих блоков JP винтом с шестигранной головкой. Мало того, что он прочнее, вы можете использовать шестигранный ключ большего размера, который с меньшей вероятностью сорвется и его гораздо легче вставить.

Это не единственная проблема регулируемых газовых блоков. Большинство используют простой установочный винт для регулировки потока газа. Это подводит нас к одному из тех вопросов, которые «больше, чем кажется на первый взгляд». Установочный винт не входит точно в резьбу газового блока. Я уверен, что они соответствуют отраслевым стандартам для резьбового сопряжения / посадки, но газ под высоким давлением может продуть резьбу, неся с собой расплавленный углерод. Когда углерод немного остывает, он буквально становится похож на клей. Во многих случаях мне приходилось использовать электрическую тепловую пушку, чтобы очень сильно нагреть регулировку, чтобы заставить ее двигаться. Вероятно, именно так я сломал установочный винт с шестигранной головкой, хотя обычно я очень осторожен, чтобы не «форсировать» вещи.

В другом случае я заменил установочный винт, поставляемый с JP, на установочный винт из нержавеющей стали, и он оказался немного коротким. К тому времени, когда я его отрегулировал, он уже был глубоко в резьбовом отверстии. Он работал нормально, и у меня не было с ним проблем, пока я не попытался отрегулировать его на стрельбище. Ни один из моих шестигранных ключей не подходит к установочному винту??? Когда я вернулся домой, я понял, почему. Углерод взорвался от установочного винта и застыл за ним. Он был в головке установочного винта и резьбе за установочным винтом. Я взял маленькую ювелирную отвертку и стал выковыривать углерод, пока гаечный ключ не войдет в головку. Затем я нагрел винт — горячий — и в конце концов он открутился. Именно тогда я заменил установочный винт на винт с шестигранной головкой.

Осмелюсь сказать, что ВСЕ регулируемые блоки будут иметь проблемы с заеданием. Из всех блоков, которые я использовал, JP кажется наименее проблематичным с точки зрения припадка.

Еще одна проблема заключается в том, как удерживать регулировочный винт на месте. Некоторые зависят от фиксатора резьбы, некоторые зависят от стопорного механизма. Угадай, что? На стопорные механизмы также попадает расплавленный углерод! Теперь у вас застряли две вещи: регулировочный винт и стопор, удерживающий винт от вращения. :blink: Спроси меня, откуда я это знаю. И, если вы не можете заставить винт вращаться за стопор — это заклинило. ..

Итак, что делать: Ну, я пробую регулируемый газовый блок SLR. Он использует торцевой доступ и использует стопорный механизм для сохранения регулировки. Утверждают, что регулировочный винт запаян от газов. Посмотрим на это.

Вот такая худи на регулируемых газовых блоках; все работают, пока у всех проблемы с заеданием. Иногда просто выстрел из пистолета нагревает их достаточно, чтобы расплавить углерод, но возникает вопрос: если нам нужно отрегулировать блок, почему мы стреляем из пистолета до того, как сможем его отрегулировать.

Волшебные смазки. Я пробовал несколько противозадирных составов. Проблема с ними одна, некоторые производители лишат вас гарантии, если вы снимете регулятор с газового блока. Во-вторых, в конечном итоге горячий газ под высоким давлением сносит защиту, и они все равно заклинивают. Я обнаружил, что с JP легче всего освободиться, и вся регулировка — это простой винт; вы можете регулярно покрывать его противозадирным средством.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как

1 — 5 из 5 Сообщений

Единственный реальный способ, который я могу придумать, чтобы предотвратить попадание газа в резьбу, состоит в том, чтобы предотвратить выход газа, что потребовало бы уплотнительной поверхности на головке резьбы. винт и раздавливающая шайба или какая-то прокладка в стопке, что делало регулировку газового блока такой же трудоемкой, как и попытка освободить заклинивший блок.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится