Облицовка газоблока варианты: Чем отделать фасад дома из газобетона

Содержание

Чем отделать фасад дома из газобетона

Газобетонную кладку снаружи можно отделывать множеством способов. Какой материал выбрать? Какие решения не стоит применять? На что нужно обращать внимание при устройстве отделки фасада? Давайте разберёмся.

Требования к фасаду

Для дома из газобетона подходят все популярные отделочные материалы. Ограничений нет. Но есть важное требование к самой конструкции фасада:

  •  Паропроницаемость отделки должна быть такой же, как у газобетона, или более высокой. Если же она плохо пропускает водяной пар, то между ней и несущей стеной нужно устраивать вентилируемый зазор, через который пар будет удаляться из конструкции фасада. Это связано с тем, что газобетон изготавливают в автоклаве, при высоких температуре, давлении и влажности, и потому на выходе с завода он насыщен влагой (которая, впрочем, никак не мешает строить дома из только что изготовленного материала). Постепенно газобетон высыхает, и его влажность снижается до постоянной величины – 4-5% в зависимости от климата в регионе, где построен дом. Поэтому к отделке фасада нужно приступать спустя как минимум 2 месяца после возведения стен, притом отделочный материал должен быть паропроницаемым. Если же нет времени ждать, то выполняют фасад с вентзазором, прямо по «влажному» газобетону, причём отделочный материал может быть паронепроницаемым. Других серьёзных требований нет.

Добавим, что отделочный материал не только делает фасад красивым, но и улучшает свойства газобетонных стен:

  •  Защищает кладку от осадков. В принципе газобетонный дом можно вообще ничем не отделывать, и срок его службы не уменьшится. Ведь газобетон не боится осадков: «умеет» отдавать всю впитанную влагу, без какого-либо ухудшения свойств. У газобетона YTONG (Xella Россия) марка по морозостойкости – F100, то есть срок службы даже не отделанной кладки – не менее 100 лет. Но защищенная от осадков кладка будет долговечнее.
  •  Повышает сопротивление кладки воздухопроницанию. То есть делает стены ещё более тёплыми.
  •  Защищает кладку от механических повреждений.

Варианты отделки

Их можно разделить на две группы:

1. Покрытия, наносимые непосредственно на стены: краски, штукатурки с последующим окрашиванием или другим декорированием

2. Облицовка на относе (с вентзазором). Бывает двух видов:

  • Облицовочная кладка, обычно из керамического кирпича
  • Навесная облицовка искусственным камнем, керамогранитной плиткой, деревянным планкеном, фиброцементным сайдингом и пр.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG

Какую фасадную штукатурку выбрать?

Краски по «голому» газобетону – довольно редкое явление, поскольку через них будет просматриваться более темный, по сравнению с блоками, кладочный шов, и это некрасиво. К тому же они не защищают швы кладки от продувания. Поэтому остановимся подробнее на штукатурках. Это самый быстрый и, как правило, довольно бюджетный способ отделать фасад. Тем более что кладка из газобетонных блоков обладает очень хорошей геометрией, а значит, штукатурку можно наносить тонким слоем (5-7 мм, если это соответствует требованиям её производителя), и её расход будет небольшим.

Какие штукатурки можно применять? Те, у которых высокая паропроницаемость, то есть плотность не более 1300 кг/м3. Поэтому цементные составы автоматически отпадают. Гипсовые штукатурки не влагостойкие, и их не используют для наружных работ. Допустимы следующие составы:

  • Цементно-известковые
  • Известково-цементные
  • Известково-песчаные
  • Силиконовые
  • Силикатные

Наиболее распространены штукатурки на известковой основе. Они эластичные, имеют хорошую адгезию к газобетону, экологически безопасные и притом сравнительно недорогие. Но главное – у них невысокая плотность, и это делает их достаточно паропроницаемыми, чтобы наносить непосредственно на газобетон. Лучше всего выбирать так называемые «лёгкие» штукатурки, содержащие органические пористые заполнители (например, MPL или LP 18 от Quick-mix). Их плотность – 1000-1300 кг/м3, они надёжные и долговечные. Более того, прочность таких штукатурок не превышает прочность газобетона, что позволяет избежать отслаивания отделки или появления трещин на ней. Обратите внимание: если штукатурка прочнее кладки, то при нагреве или охлаждении фасада возникают напряжения на границе отделки и газобетона, чреватые указанными проблемами.

Добавим, что составы для наружной отделки должны быть влаго- и морозостойкими (с маркой не менее F35, оптимально – F50).

Окрашивать штукатурку можно только паропроницаемыми фасадными красками, в том числе силиконовыми и силоксановыми: они имеют хорошую укрывистость, довольно плотные и потому не дают осыпаться штукатурному слою и сами не отслаиваются со временем (например, краски LX300 и LX3350 от Quick-mix). Более того, такие краски очень устойчивы к загрязнениям, и их можно десятилетиями не обновлять.

Как наносить штукатурку?

Перед оштукатуриванием поверхность кладки обеспыливают и грунтуют. Задача грунтовки – обеспечить постепенное и равномерное высыхание штукатурки: кладочный клеевой шов плотнее самого газобетона и потому хуже впитывает влагу из раствора. Неравномерное («сеткой») или слишком быстрое высыхание может привести к трещинам на отделке. Грунтовка позволят избежать этого. Однако следует использовать только специальные грунтовки, предназначенные для фасадных работ. Популярный у мастеров «бетоноконтакт» применять нельзя: он покроет газобетон толстой пленкой, которая не даст штукатурке прочно «сцепиться» с кладкой.

Затем наносят штукатурку. Если она рассчитана на создание тонкого покрытия, то обычно делают два слоя: сначала базовый (армирующий), а поверх него – декоративный. Также распространены штукатурки, которые по рекомендации их производителей наносят вместе с армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна. Такой способ отделки отнимает больше времени и сил. Часто этот вариант выбирают тогда, когда «базовая» штукатурка должна быть только окрашена. Ведь декоративная штукатурка скрывает усадочные трещины базового слоя, а краска – нет. Сетка в штукатурке защитит от появления трещин на финишном покрытии.

Но даже если технология не требует применения сетки, все равно рекомендуют устанавливать её по углам (в сочетании со специальными угловыми профилями), а также по оконным и дверным проёмам – по ребрам, совместно с угловыми профилями, и по углам проёма – полотнами размером 20х40 см. Это нужно, чтобы обеспечить прямолинейность углов и предотвратить появление трещин. Сетку вдавливают в штукатурный слой, так чтобы она полностью находилась в его толще.

Перед окрашиванием или нанесением декоративной штукатурки базовый слой обязательно грунтуют. Финишное покрытие выполняют в 1-2 слоя.

Кирпичная облицовка

Фасады, облицованные кирпичом, не выходят из моды. Как правило, применяют пустотелые или полнотелые керамические или клинкерные кирпичи (реже – силикатные). Чтобы украсить стены из газобетона кирпичной кладкой, нужно соблюсти два условия:

  • Облицовка должна быть отделена от несущей стены зазором величиной не менее 40 мм и не более 150 мм, с возможностью притока и вытяжки воздуха. Это обусловлено тем, что паропроницаемость у кирпича значительно меньше, чем у газобетона. Воздух, циркулирующий в зазоре, удаляет водяной пар из конструкции фасада, обеспечивая долговечность и нормативные теплозащитные свойства наружных стен.
  • В кирпичной кладке необходимо предусмотреть меры по отводу конденсата, который может образовываться на внутренней поверхности облицовки. Иначе срок службы фасадных материалов будет меньше, чем должен.

Как монтировать облицовку?

Её можно сооружать как одновременно с возведением несущей стены, так и после её возведения. На что опирать кирпичную кладку? Первый вариант – на железобетонный фундамент, который спроектирован более широким – с учетом того, что на него будет опираться ещё и облицовка. Это капитальное, надёжное решение, но предполагающее дополнительные немалые затраты на фундамент. Второй, более дешёвый вариант – консольный вынос (полка) по периметру железобетонного фундамента. Вынос делают, используя выпуски арматуры и бетон.

Чтобы соединить облицовку с несущей стеной, но вместе с тем создать вентзазор, применяют гибкие связи. Это стержни или пластины сложной формы, выполненные из нержавеющей стали. Связь одним концом закладывают в шов газобетонной кладки при её возведении, либо механически крепят к ней. А другим концом заделывают в растворный шов кирпичной кладки. Связи размещают на фасаде в «шахматном» порядке. Шаг их установки определяют расчетом, где учитывается высота здания. Минимальное количество связей – 5 шт./м2. Дополнительные связи устанавливают на углах здания и по периметру проёмов (не менее 3 шт./пог. м).

Чтобы обеспечить приток и вытяжку воздуха в вентзазоре, предусматривают отверстия в лицевой кладке. Они выполняют и вторую функцию: выводят за пределы фасада влагу, сконденсировавшуюся в зазоре. Отверстия – это вертикальные швы, не заполненные раствором. Более продвинутый вариант – швы, в которые установлены специальные вентиляционные коробки с воздушным лабиринтом, выполненные из полимерного материала.   Вентиляционные отверстия устраивают на каждом этаже, с шагом в горизонтальной плоскости не более 510 мм. Их размещают в два ряда – вдоль нижнего и верхнего края поэтажной кладки. Дополнительные отверстия предусматривают в зоне нижнего откоса оконного проема и над его перемычкой.

Навесная облицовка

Принцип её работы такой же, как у кирпичной облицовки, то есть она предполагает вентиляционный зазор между несущей стеной и фасадным материалом (также эту конструкцию называют «вентфасадом»). Есть много видов навесной облицовки, но чаще всего используют:

  • Декоративный (искусственный) бетонный камень
  • Деревянный планкен
  • Фиброцементный или другой сайдинг
  • Клинкерную плитку
  • Керамогранит
  • Кровельный металл – профнастил или фальцевое покрытие (для домов в стиле барнхаус)
  • Фасадную битумную плитку

Фасадный материал крепят к стене из газобетона с помощью подконструкции – направляющих, чаще всего в сочетании с установленной на них обрешёткой (иногда – сплошным настилом). Для деревянной обшивки, кровельного металла, некоторых сайдингов применяют направляющие и обрешётку из деревянных брусков шириной 40-50 мм и толщиной 10-40 мм. Бруски фиксируют к стене гвоздями или саморезами по газобетону. Нередко перед установкой такой облицовки фасад закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной.

В остальных случаях направляющие и обрешётка – это тонкостенные профили из оцинкованной стали. Их крепят к блокам тем или иным крепежом по газобетону (распорные дюбели, дюбель-гвозди, анкеры и др.), предусматривая в месте примыкания профилей к стене прокладки из гидроизоляционного материала, например, бутилкаучуковые ленты. Некоторые подконструкции предполагают, что сначала к блокам монтируют стальные кронштейны, а уже к ним – направляющие. Между собой стальные элементы соединяют, как правило, саморезами.

По сути основная сложность – выбрать для направляющих правильный крепёж, у которого нагрузка на вырыв будет соответствовать газобетону и облицовке. Шаг направляющих и обрешётки зависит от размера и веса облицовочных элементов, то есть подбираются индивидуально под тип и модель материала. Отметим, что производители фасадной облицовки дают чёткие рекомендации по устройству подконструкции, а зачастую предлагают все необходимые комплектующие для её монтажа. Особенно если у облицовочного элемента специфическая форма, и для его закрепления нужна, например, обрешётка с особыми фиксаторами.

Можно ли крепить кирпич или камень без вентзазора?

В большинстве случаев – нет, особенно если речь идёт о только что построенном доме. И керамический кирпич, и клинкерная плитка, и декоративный бетонный камень обладают низкой паропроницаемостью, поэтому будут работать как паробарьер. Из-за этого влага будет накапливаться в толще стены, что может привести к уменьшению срока службы клея для кладки газобетонных блоков, отслаиванию облицовки, появлению высолов на её затирочных швах, разрушению отдельных слоёв газобетона и к другим проблемам.

YTONG допускает монтировать такие материалы непосредственно на кладку, только если площадь облицовки не превышает 25% от площади фасадов. Например, можно украшать рустами углы и проёмы в оштукатуренном доме. Есть и другое исключение – фасадная система с применением материалов Quick-mix и клинкерной плитки. Система предполагает сначала оштукатуривание газобетонной кладки в несколько слоёв облегчённой штукатуркой, с использованием армирующей стекловолоконной сетки, а затем приклеивание плитки. Однако это решение недешёвое и связано с рядом ограничений, среди них:

  • Стеновые блоки должны иметь плотность не менее D500
  • Фасадные работы желательно проводить на следующий сезон после возведения наружных стен
  • Площадь межплиточных швов должна составлять не менее 18% от площади стен, чтобы водяной пар мог беспрепятственно выходить через швы

Как утеплить фасад?

Начнём с того, что в средней полосе России дополнительно утеплять стены из газобетонных блоков YTONG марки D400 толщиной 375 мм не нужно (согласно расчётам по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). Однослойные стены предпочтительнее: меньше и затраты на строительство, и сроки выполнения работ, и вероятность ошибок при устройстве фасада. Если же нужны более плотные блоки или если строительство ведётся в регионе с холодными зимами, то без теплоизоляции вряд ли обойтись.

Лучше выбирать утеплители из каменного или стеклянного волокна (минеральной ваты), поскольку они обладают хорошей паропроницаемостью. Есть три способа их монтажа:

1. Непосредственно на газобетонную кладку с последующим оштукатуриванием. Это многослойная система, где каждый последующий слой (от дома к улице) должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Сначала утеплитель приклеивают к стене и дополнительно закрепляют на ней стальными анкерами с полимерными тарельчатыми дюбелями (не менее 5 шт./м2). После чего по армирующей сетке наносят базовый, а затем декоративный слои штукатурки. При необходимости фасад окрашивают.

2. В конструкции фасада с кирпичной облицовкой. В этом случае используют особые гибкие связи с полимерными тарельчатыми дюбелями или фиксаторами: ими и клеем закрепляют слой утепления на газобетонной кладке. Гибкие связи не только прижимают теплоизоляцию, но и формируют воздушный зазор между ней и кирпичной облицовкой. Утеплитель закрывают гидроветрозащитной мембраной. 

3. В конструкции вентфасада. Выполняется по тому же принципу, что и кирпичная облицовка: утеплитель, мембрана, вентзазор, облицовочный материал.

Что же касается утеплителей из полимерных материалов (обычный и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, PIR), то у них низкая паропроницаемость. Поэтому их можно монтировать только к полностью высохшей газобетонной кладке, желательно спустя год и более после строительства дома. Притом в здании должна быть приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая водяной пар. А толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Иными словами, в большинстве случаев слой пенополистирола должен составлять не менее 100 мм. Полимерный материал обычно фиксируют к стене клеем и анкерами с тарельчатыми дюбелями.

Плюс таких материалов – на них можно приклеивать искусственный камень. При утеплении пенополистиролом это решение дешевле, чем монтаж камня на металлическую подконструкцию или облицовка керамическим кирпичом. Другой способ отделать полимерный утеплитель – с помощью штукатурки.

Ищете строителей? Выберите строительную компанию на платформе Building Companion и получите скидку на материалы YTONG.

Наружная отделка дома из газобетона: сравнение материалов

Оглавление

  1. Почему нужно отделывать газоблочный фасад

  2. Что можно и что нельзя использовать в отделке

  3. Способы отделки дома из газобетона
    1. Краска

    2. Штукатурка

    3. Кирпич

    4. Вентилируемый фасад

    5. Керамогранит

    6. Сайдинг

    7. Камень

  4. Как выбрать подходящий материал?

  5. Советы по выполнению отделки по газобетону
    1. Как долго можно не отделывать газобетонные здания?

    2. Когда производить монтаж?

Почему нужно отделывать газоблочный фасад

Газобетон – это искусственный камень, который относится к классу ячеистых бетонов. Создается он путем смешивания таких компонентов как цемент, песок, известь, гипс, а также алюминиевой пудры. Последняя при взаимодействии с водой выделяет газ, что и приводит к образованию пузырьков в структуре газобетона, вследствие чего он становится пористым, или, как говорят в строительном мире, ячеистым.

Среди преимуществ газобетона, обусловленных, в том числе, его ячеистой структурой, можно выделить высокие теплоизоляционные свойства, огнестойкость и небольшой вес. Благодаря этим характеристикам он отлично удерживает тепло внутри дома, защищает его от воздействия огня и достаточно прост в монтаже.

Однако у пористых бетонов есть и свои минусы. Главный из них – гигроскопичность или склонность к поглощению паров воды из воздуха. Во влажных климатических условиях (будь то дождь, снег или туман) газобетон аккумулирует в себе большое количество влаги, что может привести к появлению грибка или плесени, а резкое снижение температуры – к трещинам в блоках и последующему их разрушению. Поэтому наружная отделка газобетонных стен материалом с хорошими гидроизоляционными свойствами является обязательной.

Что можно и что нельзя использовать в отделке

Высокая гигроскопичность газобетона требует соблюдения определенных правил при выборе облицовки и реализации отделочных работ. Главное, помнить о том, что для нормального вывода влаги из помещения паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри помещения наружу, то есть фасадный материал должен хорошо пропускать пары.

Этому требованию отвечают только специальные отделочные смеси для газо- и пенобетона. Однако, с использованием вентфасада могут применяться и другие варианты, например, керамогранит, сайдинг или камень.

Что же ни в коем случае нельзя использовать в отделке?

  • обычные песчано-бетонные штукатурки,

  • пленкообразующие краски,

  • тонкие плиты из вспененных полимеров.

Такая отделка перекрывает поры для выхода воды, а значит, будет приводить к ее задержке и, как следствие, уменьшению прочности покрытия и его теплоизоляционных свойств.

Способы отделки дома из газобетона

Краска

Начнем с самого бюджетного варианта отделки газобетонных блоков, а именно – их покраски. Грамотно подойдя к выбору красителя и способу его нанесения, можно обеспечить долгосрочный результат с привлекательным внешним видом. Для этих целей подходят те лакокрасочные материалы, которые создают на фасаде паропроницаемое и влагостойкое покрытие: акриловые, водорастворимые, полимерные, водно-эпоксидные и масляные.

При использовании ЛКМ для газобетона необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Покраска должна производиться при температуре не ниже +8 градусов.

  2. Необходимо тщательно отчистить поверхность от пыли и грязи, а также избавиться от всех неровностей.

  3. До окрашивания нужно нанести два слоя специальной грунтовки для газобетона. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Правильно нанесенные лакокрасочные материалы прослужат не менее 7 лет, однако у этого метода есть и свои недостатки:

  • многие ЛКМ могут выделять токсичные вещества,

  • не все виды красок можно нанести на влажную поверхность,

  • окрашивание может производиться только при определенной температуре,

  • покрытие выцветает и требует периодического обновления,

  • некоторые ЛКМ имеют довольно высокую стоимость.

Штукатурка

Для выполнения наружной отделки по газобетону должны использоваться специализированные типы штукатурки, обладающие следующими чертами:

  • высокий уровень адгезии,

  • хорошая пароизоляция,

  • морозостойкость не менее 35 циклов,

  • низкое водопоглощение.

Только при соответствии материала всем этим характеристикам вы получите качественное покрытие с долговременной защитой фасада.

Процесс нанесения штукатурки на газобетонную поверхность начинается с тех же этапов, что и покраска, а именно – очищение от пыли и грязи и выравнивание поверхности. Все неровности обрабатываются теркой, а сколы и вмятины заделываются смесью клея и пыли, образовавшейся при распиле блоков. Далее стена покрывается специальным грунтовочным раствором и при необходимости армируется.

Когда же возникает эта необходимость?

  • при нанесении слоя до 10 мм поверхность можно не армировать, функцию сцепления в данном случае возьмут на себя клеевые присадки,

  • если толщина слоя составляет 10-15 мм, выполняется армирование сеткой из стекловолокна, а при 15-20 мм – металлической малярной сеткой.

В обоих случаях величина ячейки в сетке должна быть равна порядка 3 мм.

Армирование происходит путем укладывания сетки в еще незастывший грунтовочный слой. С помощью зубчатого шпателя или терки она вдавливается в раствор, а затем поверхность выравнивают и оставляют до полного высыхания (в среднем это происходит за 7 дней).

Когда армирующий слой полностью высох, его грунтуют. Это позволяет снизить его способность впитывать влагу из штукатурки, уменьшить его пористость и перекрыть серый цвет поверхности белым.

После высыхания грунтовки следует финишная часть – декоративная штукатурка или ЛКМ, о которых мы рассказали выше.

Какие нюансы важно учесть при выполнении отделочных работ:

  1. Оштукатуривание нужно производить при температуре не менее +5 и не более +25 градусов. Если работы проходят в более жарких условиях, необходимо периодически спрыскивать стену водой для обеспечения планомерного высыхания наносимых растворов. В противном случае это приведет к образованию трещин.

  2. Нанесение штукатурки возможно только на блоки с влажностью не более 27%, так как она не обладает хорошей паропроницаемостью.

  3. Штукатурные смеси по газобетону наносятся тонким слоем, поэтому крайне важно добиться максимально ровной поверхности.

Также не стоит забывать, что фасадная штукатурка склонна к образованию трещин, поэтому требует периодической замены.

Кирпич

Облицовка газобетонных домов кирпичом обеспечивает защиту блоков от всех видов погодных воздействий, не боится перепадов температуры, а также создает привлекательный внешний вид.

Однако, в отличие от вентилируемых фасадов, такую отделку крайне важно учитывать уже при расчете фундамента. Почему? Сейчас расскажем.

Во-первых, масса кирпичной кладки, даже при использовании облицовочного кирпича, довольно велика. И это значительно увеличивает нагрузку на основание.

Во-вторых, ширина фундамента также корректируется в зависимости от отделки. Выступ кирпича не должен составлять более 3 см, плюс необходимо заложить вентзазор 3-5 см между отделочным материалом и стеной. Вентиляционный зазор обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, тем самым предотвращая скопление воды и пара на поверхности фасада. Для этих же целей нужно оставлять между кирпичами продухи, закрывая их сеткой или специальными решетками.

Для соединения кирпичной кладки с газоблоками используются так называемые «гибкие связи» — это пластиковые или металлические анкера, которые соединяют декоративную облицовку с несущими стенами. Предпочтительно выбирать анкера из нержавеющей стали, так как раствор, в который монтируются пластины, имеет щелочной состав, и как следствие может привести к разрушению металла.

Анкера необходимо размещать в шахматном порядке на расстоянии 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали друг от друга. Около оконных и дверных проемов, а также на углах строения их лучше монтировать чаще. Осуществлять монтаж пластин предпочтительно уже на этапе кладки несущих стен, в противном случае придется вкручивать в газоблоки дюбеля и крепить на них перфорированную металлическую пластину.

Еще одним вариантом реализации кирпичной облицовки является ее выполнение параллельно с возведением несущих стен. Для того чтобы связать две эти строительные конструкции при укладке блоков между ними, каждые 2 ряда по высоте, размещают армированную сетку. При этом методе также необходимо создать вентиляционный зазор между кирпичом и стеновым блоком.

Главными минусами кирпичной отделки являются:

  • значительное увеличение нагрузки на фундамент,

  • трудоемкость реализации монтажных работ,

  • высокая стоимость облицовочного кирпича.

Вентилируемый фасад

Оптимальным способом отделки газобетонных блоков, который обеспечит как отличную циркуляцию воздуха, так и широкую вариативность оформления лицевой части, является установка вентилируемого фасада.

Какие еще плюсы имеет этот метод?

  • защищает стены от осадков и попадания воды,

  • увеличивает скорость прогрева помещений,

  • достаточно легко снимается и ремонтируется.

В качестве утеплителя при вентфасадах предпочтительно использовать паропроницаемые материалы, например, плотную минеральную вату.

При выполнении облицовки в первую очередь рассчитывается оптимальная толщина утеплителя и размер вентзазора между ним и лицевой частью. Ключевым фактором для определения их величины является климат, в котором находится строение. Так, для домов, расположенных в средней части России, рекомендуемая толщина утеплительного слоя составляет 5 см, вентзазора – 3-5 см. Также не стоит забывать о необходимости создания вентиляционных отверстий по низу, которые обеспечат циркуляцию воздуха и вывод паров влаги.

Навесной фасад сооружается с помощью обрешетки, которую выполняют из деревянных брусьев (обязательно обработанных антисептиком) или металлических направляющих. Для крепления их к стене используют дюбель-гвозди или раскрывающиеся дюбеля пружинного типа.

Толщина брусьев должна быть равна толщине утеплителя (то есть при утеплительном слое в 5 см, брус должен иметь сечение 5 на 5 см), а располагают их с шагом в 40 см. Пространство между брусьями заполняется плитами или рулонами утеплителя, далее размещается паропроницаемая мембрана (гидроилозятор). Следующим слоем следует контробрешетка из прижимных реек, на которую уже крепится декоративная облицовка.

При использовании в качестве каркаса металлических профилей необходимый вентзазор обеспечивают подвесами, размер которых определяется исходя из толщины утеплителя и пространства для воздухообмена.

В качестве лицевой части при данном методе могут выступать сайдинг, керамогранит, натуральный и искусственный камень и др. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Керамогранит

Керамогранит производится в виде сравнительно больших плит, что значительно облегчает связанные с ним монтажные работы. К другим его плюсам относят морозостойкость, огнеупорность и отсутствие в составе каких-либо токсичных веществ. Звучит неплохо, но есть и свои «но». Керамогранит отличается большим весом, поэтому при его использовании необходимо учесть ряд моментов:

  • для обрешетки могут использоваться только профили из алюминия или нержавейки,

  • крепятся направляющие как по горизонтали, так и по вертикали,

  • для ячеистых бетонов допустимы только тонкие листы керамогранита (толщиной не более 4 мм),

  • установка навесных систем должна производиться с помощью дюбелей и анкеров с распорными элементами, предназначенных специально для газоблока.

Даже при соблюдении всех этих нюансов использование керамогранита возможно только для газобетонных домов с маркировкой блоков D500 и D600, так как другие типы отличаются большей пористостью и могут не выдержать такой массивной облицовки.

Не стоит забывать и о высокой стоимости керамогранитных плит: данный вариант навесного фасада требует серьезных денежных вложений.

Сайдинг

В отличие от керамогранита сайдинг является одним из самых доступных по цене способов облицовки газоблочных строений. Но это не единственное его преимущество, давайте рассмотрим и другие.

  1. Сайдинговые панели представлены большим разнообразием вариантов исполнения: спектр возможных цветов и фактур поистине широк.

  2. Отличается термостойкостью и отлично переносит как жару, так и морозы, в том числе не боится перепадов температур.

  3. Он полностью защищает стены от попадания воды, а также не подвержен горению.

  4. Сайдинг не боится ультрафиолета и отличается долгим сроком службы (до 50 лет).

  5. Имеет небольшой вес и, как следствие, не создает большой нагрузки на фундамент.

  6. Прост в уходе, грязь и пыль удаляется с поверхности панелей без особого труда.

  7. Несложная техника монтажа, доступная для исполнения даже не профессионалу.

К отрицательным сторонам сайдинга относят то, что он может легко деформироваться вследствие механического воздействия. Однако стоит отметить, что поврежденные панели крайне легко самостоятельно заменить на новые, поэтому этот вопрос с отсутствием достаточной прочности можно решить покупкой покрытия с запасом.

Вентилируемый фасад с использованием сайдинга реализуется по такому же принципу, как уже был описан ранее (т.е. каркас из бруса + утеплитель + паропроницаемая мембрана + контробрешетка из реек).

Что касается монтажа самих сайдинговых панелей, он происходит по следующей технологии:

  1. В нижнюю часть стены по обрешетке саморезами крепят стартовый профиль. Монтаж обязательно выполняется по горизонтали.

  2. На углы здания размещаются торцами специальные угловые элементы, которые также скрепляются с профилем саморезами.

  3. Первую сайдинговую панель размещают в нижнем углу строения, вставляя ее одновременно в угловой и стартовый элементы и скрепляя с каркасом саморезами.

  4. Далее устанавливается вторая и последующие панели нижнего ряда.

  5. Первый элемент следующего ряда вставляют в угловой профиль, а его шип загоняют в паз панели, которая находится под ним.

  6. Последний ряд зачастую не помещается целиком и в таком случае его обрезают до нужного размера.

  7. В завершении монтируют финишный профиль, который скроет подрезанные края панелей и придаст всей облицовке завершенный вид.

Камень

Одной из самых эстетически привлекательных и эффектных считается отделка дома из газобетона искусственным и натуральным камнем. Помимо неоспоримых визуальных достоинств, он также отлично защитит блоки от природных воздействий.

В чем заключаются основные положительные стороны каменной облицовки?

  • высокая влагостойкость,

  • долгий срок эксплуатации,

  • прочность к физическому воздействию,

  • устойчивость к ультрафиолету,

  • огнеупорность,

  • хорошая теплоизоляция (экономия на обогреве до 15%),

  • морозостойкость.

Помимо этого, каменная кладка способна скрыть даже самые трудно устранимые дефекты на стенах строения.

При всех своих плюсах использование природного камня сопряжено с рядом проблем, таких как: трудоемкость монтажных работ и сложность транспортировки (велика вероятность появления сколов).

Избежать этих нюансов можно, используя искусственный камень. В отличие от натурального, он имеет меньшую толщину плит (10-15 мм против не менее 20 мм у природного), а также более легкий вес (в 1,5 раза меньше). Это не только упрощает процесс его монтажа, но и сравнительно уменьшает нагрузку на фундамент.

В дополнение, искусственный камень намного менее хрупок в транспортировке и имеет более привлекательную стоимость.

Процесс выполнения каменной кладки по газобетону включает в себя следующие этапы:

  1. Создается опора для камня – в блоки на равном расстоянии вбивают прутья арматуры.

  2. На специальный паропроницаемый клей для газобетона закрепляют утеплитель (в данном случае подойдет фасадный пенополистирол толщиной 15-20 мм), дополнительно фиксирую его дюбелями.


  3. Следом на утеплительный слой механическим образом устанавливается усиленная сетка из стекловолокна.

  4. На поверхности выполняется перетяжка клея, слоем толщиной в 5-6 мм.

  5. Далее приклеивают камень, оставляя между плитками зазор в 10 мм, после чего в швы наносят затирку.

  6. Для защиты от влаги каменную кладку покрывают гидрофобизатором.

Помимо полной наружной обшивки искусственным камнем он может использоваться также и в сочетании с другими материалами. Например, оштукатуренное здание может быть украшено фасадным декором из него. Другим вариантом комбинированной отделки является нанесение штукатурки на стены в сочетании с каменной облицовкой фундамента дома. Это создает неповторимый и интересный облик строения.

Как выбрать подходящий материал?

При принятии решения, какой вариант лучше подойдет для вашего газобетонного дома, необходимо проанализировать несколько ключевых моментов.

  1. Бюджет. Вы должны оценить свои финансовые возможности и определить сумму, которую готовы потратить на благоустройство фасадной части жилья. При этом главное не забывать о соблюдении баланса цены и качества.

  2. Внешний облик. Насколько для вас важна привлекательность жилища? Если делать выбор только на основе эстетических характеристик, функциональные свойства могут быть не учтены или отойти на второй план. Важно о них не забывать, ведь именно от защитной роли фасадной отделки зависит долговечность всего строения.

  3. Климат. Погодные факторы способны крайне сильно сказаться на покрытии: привести к образованию трещин, появлению плесени и даже его разрушению. Оцените температурный режим в своем регионе: не только средние значения по сезонам, но и максимальные уровни. Нелишним будет добавить к последним еще 15-20% «запасом», так как в настоящее время климатические изменения преподносят все больше сюрпризов. Помимо перепадов температуры важно учесть количество осадков, влажность, ветреность, ультрафиолетовое излучение.

Также важно определиться, каким способом вы будете осуществлять монтаж облицовки и нужно ли вам наружное утепление. Оптимальным вариантом будет выбор паропроницаемого утеплителя хорошего качества и установка вентфасада с декоративным покрытием по вашему вкусу и кошельку.

Рассмотрим конкретные материалы с учетом обозначенных нюансов.

  • Окрашивание. Самый дешевый способ, однако неустойчив к факторам внешней среды. Будь то проливные дожди, или интенсивный солнечный свет – яркость покрытия будет уменьшаться. Загрязнения с окрашенной поверхности удалить также практического невозможно. Все это обуславливает необходимость его обновления раз в несколько лет.

  • Штукатурка. Важно выбирать те виды, которые подходят, в первую очередь, для газоблоков, а во вторую, для использования в ваших климатических условиях (эту информацию можно получить из маркировки на упаковке). Нанесение штукатурки требует определенных навыков, но при правильном исполнении она прослужит 10-20 лет. Однако требует периодической реставрации.


  • Кирпич. Один их самых дорогостоящих вариантов. Сложен в укладке и создает большую нагрузку на фундамент, но при соблюдении правильной техники монтажа и высоком качестве материала прослужит до момента деформации самого дома.

  • Вентилируемый фасад. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и испарение влаги для газобетонных стен. Прослужит более 50 лет, в зависимости от выбранного декоративного покрытия. Легко очищается от загрязнений, а отдельные элементы обшивки могут быть самостоятельно заменены при повреждении.

Советы по выполнению отделки по газобетону

Как долго можно не отделывать газобетонные здания?

Во-первых, давайте рассмотрим вопрос, сколько газобетонный дом может прослужить неотделанным, не теряя своих эксплуатационных свойств.

Как мы уже отмечали ранее, этот тип бетона имеет ячеистую структуру, вследствие чего хорошо впитывает влагу и также хорошо ее выводит. Поэтому в теплое время года, даже при наличии осадков, он чувствует себя отлично – вся жидкость с его поверхности просто испаряется.

Зима же, напротив, может довольно негативно сказаться на газобетоне. При температуре выше нуля блоки отсыревают, а при ее понижении попавшая в поры вода начинает застывать и приводит к растрескиванию и разрушению материала.

Один зимний сезон вряд ли приведет к значительному ухудшению состояния блоков, однако сильно затягивать с отделочными работами точно не стоит.

Если вы все же решили прожить несколько лет в газоблочном доме, не выполняя внешнюю отделку, главное – позаботьтесь о гидроизоляции фасада. Одним из недорогих и простых в исполнении способов является обработка поверхности водоотталкивающей пропиткой – гидрофобизатором. Помимо защиты от проникновения воды он также оградит лицевую часть постройки от появления мха, высолов или плесени.

Еще один несложный вариант обеспечить влагозащиту – нанесение 1-2 слоев грунтовки с последующим оштукатуриванием.

Когда производить монтаж?

В межсезонье проводить монтаж облицовки крайне не рекомендуется, так как вся накапливаемая влага с поверхности дома не испаряется, а нанесенное внешнее покрытие только уменьшит паропроницаемость стен. Поэтому наилучшим выбором для этого будет летний период.

Относительно завершения строительства здания оптимальным считается начинать наружные отделочные работы по прошествии полугода. За это время основная часть влаги из газоблоков выветрится, а следовательно, сведется к минимуму вероятность их усадки и появления трещин.

При использовании для фасадного покрытия ЛКМ или штукатурки, необходимо сначала произвести внутреннюю отделку помещения, так как некоторые из ее этапов сопряжены с повышенным испарением воды. Если же вы используете технологию вентилируемого фасада, можно начать и с внешней обшивки.

Важно! Если вы производите наружные отделочные работы первыми, обязательно проводите их вне отопительного сезона.

В заключение хочется отметить, что наружная отделка дома из газобетона является неотъемлемым условием его продолжительной службы, а в ее отсутствие материал потеряет большую часть своих преимуществ перед другими вариантами для строительства зданий и начнет разрушаться под действием внешних факторов.

[Как сделать] Установка газового блока на AR-15

Тенденции: лучшее оружие для скрытого ношения, лучшие боеприпасы на складе, лучшие AR-15

Что касается платформы AR-15, части, которые люди, кажется, просто принимают как должное и не понимают, это газовый блок.

Регулируемый газовый блок PSA AR-10 Gen 3 по сравнению с Gen 2

Не все газовые блоки созданы одинаково, и установка одного из них может быть легкой или сложной в зависимости от ситуации.

Итак, мы покажем вам, как правильно установить газовый блок на ваш AR.

К концу вы лучше поймете, как делать своими руками.

Содержание

Загрузка…

Что такое газоблок?

Во-первых, давайте рассмотрим, что такое газоблок и почему он является важной частью AR.

При выстреле газы от горения пороха отводятся через газовое отверстие в стволе.

Затем эти газы направляются через газовый блок в газовую трубку и обратно для цикла пистолета.

Два способа задействовать AR, и оба требуют газового блока

Газовый блок содержит газовую трубку и плотно прилегает к газовому отверстию в стволе.

Путем создания герметичного уплотнения над газовым портом максимально возможное количество газа проходит в газовую трубку. Это отбрасывает болт назад в системе прямого удара или приводит в действие поршень в системе газового поршня.

Слишком малое количество газа, возвращающегося в цикл пистолета, приводит к сбою в цикле операций.

Слишком много газа может привести к другим проблемам, а именно к накоплению грязи и необходимости частой очистки. Но это связано с размером газового порта и здесь не в центре внимания.

Если вы не возражаете против очистки, чрезмерная загазованность вашего AR помогает гарантировать его работу.

Хотите узнать, какая газовая система лучше? Ознакомьтесь с нашей статьей о прямом ударе по сравнению с поршнем: в чем разница?

Треугольная визирная стойка, низкопрофильная или накладная

В мире газоблоков существует всего несколько различных стилей и три метода крепления.

Как я уже сказал, не все они созданы одинаково.

Чтобы понять, почему одни лучше других, нам нужно изучить каждый из них и понять, в чем они несовершенны.

Газоблоки Wojtek пользуются особым спросом на PPT.

Комбинация треугольной стойки мушки и газового блока

Начнем с комбинации треугольной стойки мушки и газового блока. Эта конструкция существует уже давно и зарекомендовала себя надежной.

Газовый блок этого типа требует крепления штифтами к стволу , что является надежным методом крепления. Но после закалки ствол безвозвратно модифицируется.

Пока они закреплены прямо, они останутся там надолго.

Газовый блок A2 и мушка

Самым большим недостатком треугольных стоек является то, что они ограничивают выбор цевья и планки.

Некоторым людям также не нравится, что сообщение всегда находится там, и его невозможно перевернуть или убрать с дороги. Другие считают это преимуществом, поскольку знают, что у них всегда есть прицельная система.

Низкопрофильные газоблоки

Низкопрофильные газоблоки, вероятно, наиболее распространены сегодня.

Требуют либо завинчивания, аналогично упомянутому выше, двух установочных винтов, либо зажима на стволе.

Регулируемый газовый блок и компенсатор

Они прячутся под цевьем. Хотя некоторые из них будут более громоздкими и неподходящими (посмотрите на газовые блоки на вашей картинке…)

Мы уже обсуждали, что закрепление штифтами является надежным методом крепления, если оно сделано правильно.

Ничего не изменится, если у вас приколот низкопрофильный газовый блок.

Закрепление является постоянным, поэтому убедитесь, что вы хотите, чтобы оно оставалось таким! Установочные винты

также являются отличным методом крепления.

Они бывают либо парами, либо иногда комплектами по три штуки, как на газовых блоках Faxon.

Самая большая проблема, с которой люди сталкиваются при использовании этого метода, — это винты, вылетающие при выстреле из пистолета.

Однако правильно установленные высококачественные винты можно сделать почти постоянными.

Во-первых, я рекомендую сделать на стволе углубление .

Ствол с углублениями для установочных винтов

Здесь есть некоторые смешанные чувства по поводу гармоник ствола и изменения точности, но за годы испытаний и многолетней стрельбы я мало что видел, чтобы это подтверждало.

Небольшое углубление в одном или нескольких местах для установочных винтов позволяет винтам погружаться глубже и лучше зацеплять ствол.

Далее очень помогает использование качественных винтов .

Установочные винты с накаткой, подобные тем, которые приобретаются в комплекте Trajectory Arms , входят в контакт с металлом вокруг них и удерживаются лучше, чем стандартные установочные винты.

Наконец, нанесите красный Loctite и правильно затяните винты, чтобы удерживать их на месте.

Надлежащий крутящий момент для этих креплений составляет от 25 до 30 дюймов-фунтов с нанесенным фиксатором резьбы.

22

на Amazon

Цены актуальны на момент написания

22
на Амазонке

Цены актуальны на момент написания

Накладные газовые блоки

Наконец, у нас есть накладные газовые блоки. Я собираюсь быть искренним и сказать, что я никогда не рекомендовал их, поскольку минусы всегда, казалось, перевешивали плюсы.

Винты в нижней части плотно прижимают газовый блок к стволу и прочно удерживают его.

На практике я видел утечку газа только из-за неправильной затяжки. Я также видел, как винты отваливаются при затягивании.

Зажим Odin Works на газовом блоке

Если у вас нет другого выбора, я бы выбрал что-то другое.

Как установить газоблок

Установка газоблока — довольно простой процесс. Но у него есть некоторые мелкие детали, которые люди, кажется, упускают из виду.

Мы доберемся, боже!

В этой статье я остановлюсь только на установке низкопрофильного газоблока.

Вы действительно не должны прикалывать свои собственные, если у вас нет соответствующих инструментов. Оружейники — ваши друзья, ребята.

1. Очистите детали

Убедитесь, что детали чистые. На вашем стволе не должно быть нагара, который может повлиять на размер.

Это должна быть твоя винтовка, ладно?

Газоблок необходимо обезжирить. Также не забудьте обезжирить установочные винты, чтобы фиксатор резьбы держался должным образом.

Это один из шагов, который люди, кажется, пропускают, и вы не хотите, чтобы ваши винты вывернулись.

Регулируемый газовый блок PSA Valkyrie

2. Вставьте газовую трубку в газовый блок.

Важно убедиться, что отверстие на трубе направлено вниз в газовый блок, чтобы оно совпадало с отверстием там. В противном случае вы будете брать его и делать это снова.

Forward Controls Design/Modern Armory Gas Tube Pin Tool

Мне нравится использовать Gas Tube Pin Tool , который является совместным проектом с Modern Armory и Forward Controls Design.

3. Протолкните цилиндрический штифт через газовый блок

На этом этапе вы будете использовать небольшой пробойник для запуска цилиндрического штифта, чтобы протолкнуть цилиндрический штифт через газовый блок. Это запускает его в газовую трубку.

Переключитесь на пробойник для цилиндрических штифтов и вбивайте его до тех пор, пока он не станет заподлицо (некоторые из них едва блестят) с обеих сторон.

34

в Первичном оружии

Цены актуальны на момент написания

34
в первичном оружии

Цены действительны на момент написания

4.

Наденьте газовый блок на ствол и убедитесь, что он выровнен

Затем вы наденете газовый блок на ствол.

Убедитесь, что газовая трубка проходит через гайку ствола в верхнюю часть.

Следующий шаг решающий ! Убедитесь, что газовый блок правильно выровнен.

Проверка выравнивания газового блока

Верх блока, а также трубка должны быть на 12 часов, совпадая с верхом верхней части.

Если что-то не выровнено должным образом, ваша газовая система будет работать на пустом месте, и ваш пистолет не будет работать должным образом.

5. Прикрутите газовый блок на место

Последним шагом будет его привинчивание.

Возьмите один винт, нанесите небольшое количество Red Loctite (271) и вставьте винт.

Помните — плотно, а не тесно!

Еще раз проверьте выравнивание газового блока и внесите необходимые корректировки.

Затем вы повторите шаги со вторым винтом, включая повторную проверку выравнивания.

Не могу не подчеркнуть.

PSA 5.56 Момент затяжки газового блока

6. Затяните все детали

Если вы удовлетворены тем, что все выровнено правильно, затяните один винт, затем другой до упора, прежде чем окончательно затянуть до 25–30 дюймов-фунтов.

После этого фиксатор резьбы должен сохнуть не менее 8 часов. Однако я обычно оставляю его на ночь перед съемкой.

Размещение газового блока с помощью винтов в углублении

Следует ли щелкнуть выключателем?

Регулируемые газовые блоки — это вещь.

Их идея заключается в том, что, поворачивая винт, вы можете открыть или закрыть секцию, пропускающую больше или меньше газа через систему.

Регулировочный винт на регулируемом низкопрофильном газовом блоке

Они могут быть прекрасным дополнением к оружию, если вы настраиваете свою систему на одиночный заряд, как это иногда делают стрелки-участники соревнований.

Но стоит обратить внимание на высококачественный регулируемый газовый блок. Superlative Arms и Seekins — бренды, которые нам нравятся!

Еще больше предложений по регулируемым газовым блокам см. в нашем кратком обзоре лучших регулируемых газовых блоков .

58

в Brownells

Цены действительны на момент написания

58
в Браунеллсе

Цены действительны на момент написания статьи

Однако даже самые высококачественные регулируемые газоблоки будут давать больше протечек, чем стандартные.

Это неотъемлемый недостаток возможности регулировать подачу газа поворотом ручки.

Лучший регулируемый газовый блок

89

в Brownells

Цены действительны на момент написания

89
в Браунеллсе

Цены актуальны на момент написания статьи

Для любого служебного или оборонительного оружия я рекомендую в качестве основного выбора высококачественный стандартный (читай, не регулируемый) газовый блок.

Ключевым моментом здесь является получение того, который прошел тестирование и прошел проверку и соответствует вашим потребностям.

Отличным примером этого является низкопрофильный газоблок от Оружие Центуриона .

42

в Rainier Arms

Цены действительны на момент написания

42
в Ренье Армс

Цены актуальны на момент написания статьи

При строгом контроле качества компания Centurion выпускает поистине потрясающие продукты, а их низкопрофильные газоблоки являются одними из самых маленьких на рынке без ущерба для качества.

Еще один отличный вариант — GBF (газовый блок переднего управления) от Forward Controls Design .

С небольшими изменениями военного стандарта, FCD включает в себя некоторые функции обеспечения качества жизни, такие как полуглухое отверстие с портом доступа, выступы по бокам для облегчения закрепления и допуски, разработанные для максимально плотной посадки.

53

в Первичном оружии

Цены актуальны на момент написания

53
в первичном оружии

Цены актуальны на момент написания статьи

Что насчет подавления стрельбы?

Открою секрет — для стрельбы с глушителем не обязательно иметь регулируемый газовый блок.

Если вы с самого начала покупаете качественные детали — в данном случае стволы с газовыми портами подходящего размера, газовые блоки, которые плотно прилегают и не дают утечек, и буферную систему, которая правильно взвешена для остальной части системы — вы все будет хорошо.

Стрельба с подавлением — это не так сложно, как может показаться!

Если, с другой стороны, вы решили купить стволы с забитыми газовыми отверстиями, использовать бесполезные буферные системы… ну тогда да, вам, возможно, придется кое-что настроить.

Вывод

Газовая система является жизненно важной частью платформы AR, и газовый блок играет здесь довольно важную роль.

Потратив деньги на качественную деталь, которая будет плотно прилегать, удерживать газы в ловушке и течь там, где они должны, и которая не будет двигаться на вас, вы обеспечите работу своего оружия.

BRN180 Газовый блок Gen 2

Потратьте дополнительное время и деньги, чтобы сделать углубление на стволе и/или закрепить газовый блок, чтобы он не болтался в самые тяжелые времена.

Кроме того, выясните свои потребности — вы стреляете только одним точным зарядом и настраиваете свою винтовку под него? Возможно, вам стоит подумать о регулируемом газблоке.

Регулируемый газовый блок PSA Valkyrie

Планируете собирать боеприпасы с земли во время зомби-апокалипсиса? Возможно, стандартный газовый блок послужит вам лучше.

Миссия диктует снаряжение.

Вы работаете над своей первой сборкой дополненной реальности? Построили несколько и проверили, есть ли у нас какой-нибудь хороший совет? Дайте нам знать в комментариях ниже! Продолжите свое путешествие по созданию дополненной реальности с помощью руководства «Как построить верхний и нижний ресивер дополненной реальности» .

Выравнивание порта газового блока и порта газовой трубки | Форум стрелков Мэриленда

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.