Обшивка вагонкой внутри дома: Отделка стен вагонкой в деревянном доме, как обшить дом внутри, фото

Отделка вагонкой внутри дома: крепеж, обрешетка, монтаж

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Содержание статьи

• 1 Выбираем способ монтажа вагонки
• 2 Общие правила подготовки вагонки перед монтажом
• 3 Самое важное: крепим стартовую доску вагонки
• 4 Садим вагонку на клей
• 5 Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры
  • 5.1 Обрешетка
  • 5.2 Монтаж вагонки на обрешетку
  • 5.3 Крепить в шип/паз или в пласть?
  • 5.4 Как крепить в пласть незаметно
  • 5.5 Кляймеры (кляммеры)

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды  вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным  плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж.  Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки  и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Про выбор шпаклевки читайте тут.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

Достоинства:

• при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
• легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в  том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Отделка вагонкой внутри дома: фото, идеи, дизайн

Экологически чистый, природный и красивый материал вагонка отлично подходит для внутреннего оформления стен. Отделка вагонкой внутри дома позволяет создавать креативный дизайн помещений в банях, жилых домах и квартирах, в хозпостройках по фото, которые помогают выбрать лучшие идеи для проведения подобных отделочных работ.

Содержание

• Почему стоит выбрать вагонку: достоинства материала
• Разновидности вагонки
• Как правильно ухаживать за материалом
• Можно ли окрашивать вагонку
• Особенности оформления и идеи декора
• Вагонка на кухне
• Вагонка в загородном доме

Почему стоит выбрать вагонку: достоинства материала

Дизайнеры интерьеров внутренних помещений говорят о том, что использовать вагонку не просто модно и креативно, а необходимо. Этот отделочный материал обладает теплоизоляционными свойствами, что помогает сохранять тепло в жилье зимой и прохладу летом.

К другим преимуществам использования вагонки относятся следующие факторы:

• Естественная структура материала позволяет его органично вписать в любой дизайн и окружающую обстановку.
• Если применить краску, то можно легко изменить цвет отделки.
• С помощью вагонки создаются различные комбинации на стенах, делая помещение оригинальным.
• Материал обладает долговечностью и продолжительностью в эксплуатации, если сравнивать с деревом или пластиком.
• Вагонка сочетается с различными материалами.
• Для монтажа не понадобятся мастера, все работы можно провести самостоятельно.
• Приемлемые цены.

Несмотря на то, что использование данного материала для проведения внутренних отделочных работ имеет видимое преимущество, стоит отметить и небольшие недостатки вагонки.

Во-первых, вагонка из древесины неустойчива к огню, поэтому перед монтажом материал тщательно обрабатывается специальными растворами и составами.

Во-вторых, в регионах с повышенной влажностью материал будет быстрее разрушаться, гнить, покрываться плесенью. Перед использованием нужно вагонку обработать веществами, которые справляются с процессами гниения.

В-третьих, стоит применять для отделки только качественный материал. Недорогая вагонка только испортит впечатление от ремонта, прослужит недолго и быстро испортится.

Перед тем, как применять вагонку, рекомендуется до мелочей продумать внутренний дизайн помещения. Подчеркнуть все достоинства материала может правильно подобранное освещение, зеркала, мебель, полочки.

Разновидности вагонки

• Пластиковая. Для отделки стен не используются из-за хрупкости. Обшивают пластиковой вагонкой потолки, чтобы легче чистить поверхности моющими средствами.

• МДФ. Применяют для обшивки и стен, и потолков. Нельзя применять в помещениях или регионах с высоким уровнем влажности, поскольку материал из-за влаги деформируется, расслаивается, портится. Достоинствами МДФ являются большой выбор фактуры и цветовой гаммы. Панели из МДФ можно комбинировать с другими материалами, что позволит получить интересный дизайн помещений.

• Деревянная. С ее помощью создают дышащие панели, которую можно красить, покрыть лаком и обработать специальной пропиткой.

Деревянная вагонка делится на отдельные классы, которые отличаются по качественным показателям:

• Экстра-класс — высокое качество материала, который стоит дорого, прочный.
• А-класс — на такой вагонке могут присутствовать небольшие сучки. Отличное соотношение цены и качества за подобный материал.
• В-класс — на материале есть заводские дефекты, что совсем не влияет на прочность и качество вагонки. Обычно применяют для обшивки балкона или бани.
• С-класс — бюджетный вариант вагонки, не прочный, с видимыми дефектами. В квартирах не используется, а только для отделки хозпостроек.

По форме вагонка делится на евровагонку и обычную. Отличаются панели формой, размерами, цветовой гаммой.

Как правильно ухаживать за материалом

Вагонка должна служить долго, чтобы интерьер в квартире выглядел всегда отлично. Для этого за материалом требуется особый уход, к основным правилам которого относятся:

• Нельзя сильно мочить водой.
• Запрещено применять моющие средства, содержащие абразивные элементы.
• Нельзя применять химические растворители.
• Чистка панелей проводится только мягкой тряпкой, которую немного смачивают в воде.
• Трудоновыводимые пятна и загрязнения удаляются растворителем, который содержит небольшое количество химического состава.
• Вагонку один раз в несколько лет обновляют с помощью краски или лака, а евровагонку — с помощью декоративного воска.
• Под материал перед монтажом наносят защитный состав, защищающий от влаги. Актуально для саун, ванных комнат, бань, кухонь, балконов.
• В помещениях, где высокая влажность, вагонку монтируют так, чтобы с обратной стороны всегда шел воздух.
• Во время монтажа необходимо оставлять маленькие отверстия, не обшитые вагонкой, в полу, потолке, стене. Через них будет поступать воздух.
• Чтобы не копилась влага, доски размещают вертикально.
• После крепления на поверхности, панели обрабатываются лаком или воском.

Можно ли окрашивать вагонку

Краска и лак используется для того, чтобы придать обшивке законченный вид, сделать помещение стильным, защитить вагонку от влаги.

Лаки и краски для материала делятся на несколько видов:

• Водные — не содержат в составе никаких токсичных веществ, быстро сохнут.
• Алкидные — позволяют создать надежную защиту для панелей, которую не дают другие средства. Сохнут алкидные лаки долго, запах после покрытия продолжительное время не выветривается из квартиры и дома.
• Акриловые — быстро высыхают, используются для проведения внутренних работ, устойчивы к высоким температурам. Акриловые лаки имеют богатую палитру цветов.
• Полиуретановые — наносят на материал, чтобы он не желтел. Перед использованием светлых оттенков применяют грунтовку, обязательно прозрачную.
• Акрилово-полиуретановые.

Для окрашивания панелей применяют, в основном, лакокрасочные изделия на водной или акриловой основе. Перед окрашиванием вагонку обрабатывают наждаком или машинкой для шлифования. Это позволяет убрать старое покрытие, сделать поверхность гладкой для нового окрашивания.

Особенности оформления и идеи декора

Дизайнеры советуют сочетать вагонку с такими материалами, как:

• Кафель.
• Обои.
• Штукатурка.

Изучив дизайнерские решения и фотографии, на которых изображены варианты отделок вагонкой комнаты, кухни, коридора, можно подобрать свой собственный стиль для комнаты.

К актуальным идеям оформления материалом внутренних помещений, относятся:

• Создание в комнате или зале интерьер в скандинавском стиле. Для него характерно сочетание потолочных балок, искусственного и натурального камня.
• Зал и спальню оформить можно в прованском стиле, когда стены покрываются деревянной вагонкой и штукатуркой. На пол укладываются доски, на которых видны следы грубой обработки.
• Создать в квартире собственный деревянный сруб не составит труда. Помочь в этом может вагонка естественного цвета.
• Современное жилье оформляется и в стиле хай-тек. Материал стоит окрасить в серый или белый цвет, а потом на стены повесить яркие и красочные аксессуары.
• Создать в квартире стиль минимализма поможет вагонка, керамика и строгая отделка комнаты камнем.
• Обшитые вагонкой стены делают фактурными, для чего используется краска. Ее наносят руками. Создается текстура и паяльной лампой.
• Отделочный материал покрыт лаком или матовой краской светлого цвета, дополнив эффект необычной выкладкой досок.
• Вагонка подсвечивается лампочками, которые размещаются так, чтобы подчеркнуть преимущества интерьера.

Вагонка создает в жилых помещениях душевную и домашнюю атмосферу. Материал позволяет экспериментировать со стилями, сочетать разные направления. Легче всего это делать, когда комната обшита белыми досками вагонки. Дополняется отделка камнями, кирпичом, пластиком и древесиной.

Вагонка на кухне

Обшивать кухню панелями можно и в квартире, и в загородном доме, и на даче. Монтирую вагонку на потолок, рабочую стенку, стол для приготовления, на пол, места возле кухонной мебели.

Для кухонных помещений используют вагонку, сделанную из сосны и ольхи. Из такой древесины делают следующие виды профилей:

1. Кирпичная, имитирующая кирпичную кладку.
2. Радиусная или блок-хаус, имитирующая бревно.
3. Бесшовная или духсторонняя.
4. Европрофиль.

К достоинствам использования древесины на кухне относятся:

• Прочность, что позволяет прикрепить к панелям крючки, подвесы, на которые потом монтируются шкафчики и полочки. Пластиковые панели не позволяют провести подобные монтажные работы.
• Удароустойчивость. Материал выдерживает нажимы и удары, на обшивке не остается вмятин, деформаций, царапин.
• Практичность. Пыль и грязь удаляется с помощью обычной тряпки и небольшого количества воды.
• Долговечность. Достаточно время от времени обновлять обшивку, покрывая ее лаком или краской, чтобы получить новые панели на кухне.

Кроме того, обшив кухни деревянной вагонкой позволяет придать помещению особый уют, создать домашнюю атмосферу.

Кухню вагонкой рекомендуется оформлять в таких стилях:

• Французская классика.
• Кантри.
• Прованс.

Особый акцент делается на обеденную зону и отделку рабочих участков. В таких местах панели обязательно покрываются составом, устойчивого к влаге.

Монтаж панелей на кухне проводится либо внизу стен, либо в местах, где стоят кухонные гарнитуры — вертикально либо горизонтально. Вариант расположения досок выбирается в зависимости от личных предпочтений и особенностей кухонного помещения. Когда пространство требуется визуально расширить, вагонка выкладывается горизонтально. Для увеличения высоты комнаты применяют вертикальную выкладку.

Вагонка в загородном доме

На даче использование панелей обеспечивает особый уют, атмосферу, комфорт. Вагонка, особенно деревянная, отлично смотрится с окрашенными или отштукатуренными стенами, полами грубой обработки.

В загородных домах обычно применяют деревянную вагонку, пластиковым материалом обшивают сауну или баню.

Чтобы дом выглядел оригинально, каждую комнату и помещение рекомендуются обшивать вагонкой разных цветов и расцветок. Гамма панелей должна контрастировать. Не используются в отделке темные цвета, что негативно влияет на восприятие дома и комнат.

Панели в загородных домах располагаются горизонтально, вертикально и по диагонали. Такое сочетание создает нестандартную ориентацию, делает интерьер в комнатах оригинальным.

Итак, вагонка — прекрасное решение для обновления интерьера в квартире или загородном доме. Прежде, чем приступать к монтажным работам, в комнатах снимают все розетки и выключатели. Далее проводится полная проверка поверхностей.

Чтобы ее не повредить, используют деревянную панель, которая накладывается на материал. В том случае, если выкладка досок ведется вертикально, то монтаж начинается с левой стороны, постепенно переходя к правой.

Свойства вагонки, как отделочного материала, неограниченные. Использование досок для обшивки квартиры становится изюминкой внутреннего интерьера.

Как установить обшивку вагонкой

Обшивка этого здания 19-го века в Коннектикуте расставлена ​​так, что их нижняя часть совмещена с подоконником и подоконником.

Когда люди думают о сайдинге, на ум, вероятно, приходит традиционная обшивка из кедра. Большинство других горизонтальных сайдингов является эмуляцией этого классического материала.

Обшивка устанавливается таким образом, чтобы верхние части перекрывали нижние на расстояние от 1 до 2 дюймов. Перекрытие более чем на 1 дюйм позволяет несколько изменить экспозицию. Например, вагонки, предназначенные для 4-дюймового. мера экспозиции 5 1⁄4 дюйма в ширину.

Взгляните на хорошо построенный старый дом с обшивкой. Скорее всего, ряды сайдинга совпадают с верхними и нижними частями окон по всему дому. Это было достигнуто за счет незначительного изменения экспозиции (количества сайдинга, выходящего из нижней части одного ряда до нижней части другого) сайдинговых рядов. Например, 1⁄8-дюйм. уменьшение выдержки не заметно от одного ряда к другому, но, например, за 16 рядов она в сумме составляет 2 дюйма.

Расчет выдержки вагонки

Вагонку можно установить с равномерным экспонированием, но стоит приложить усилия, чтобы выровнять ее с окнами. Скорее всего, будет одно или два окна, где это не сработает, но в большинстве случаев окна будут одинакового размера, а обшивку можно отрегулировать по размеру.

Измерьте расстояние от нижней части обшивки до нижней и верхней частей окон и прибавьте 1/2 дюйма к 1 дюйму на величину, на которую нижний ряд будет простираться над фундаментом. Фото 1 Отметьте эти размеры на столбе. Измерьте стены в секциях — от низа сайдинга до низа окон первого этажа, от низа этих окон до их верха, от верха окон первого этажа до низа окон второго этажа. , и так далее. Разделите измерения на номинальную экспозицию, скажем, 4 дюйма, чтобы найти приблизительное количество рядов в этих секциях.

Например, предположим, что расстояние до низа окон первого этажа составляет 37 дюймов. Разделив 37 на 4, мы получим 9.25. Округлите это до 9 курсов. Теперь разделите 37 на 9, чтобы найти расстояние между рядами около 4 1/8 дюйма. Используя 5 обшивок шириной 1/4 дюйма, это по-прежнему обеспечивает минимальный требуемый нахлест в 1 дюйм, при этом девятый ряд совмещается с дном. окна.

Теперь предположим, что высота окна составляет 67 дюймов — 67 разделить на 4 равно 16,75. Округление до 17 дает экспозицию 31 5/16 дюйма. Округление до 16 рядов дает экспозицию 4 3/16 дюйма. Любая экспозиция хороша, но я бы, вероятно, выбрал 4 3/16 дюйма, потому что это ближе до 4 1⁄8 дюйма. обнажение обшивки снизу, и это экономит ход сайдинга.

Разметка этажного столба

Вырезать этажный столб по высоте стены. Рассчитайте экспозиции, которые вы будете использовать, и отметьте их карандашом на вехе. Фото   2 Если число не так просто сложить в ряд, например, 4 1/2 дюйма, то разумно будет посчитать на строительном калькуляторе. Эти метки обозначают нижнюю часть обшивки. Тем не менее, вы хотите, чтобы метки находили верхние части обшивки, чтобы вы могли нанести серию меловых линий вдоль стены, чтобы направлять установку. Чтобы найти метки для вершин хлопков, просто приложите лоскуток вагонки к каждой существующей линии и проведите карандашом линию вдоль верха лоскута. Фото   3 (Привинтите блок к столбу этажа, чтобы зацепить нижнюю часть хлопка.)

Изготовление стоечного столба для вагонки

Кедровый сайдинг должен быть прибит к стойкам, хотя многие плотники игнорируют это правило. Я этого не делаю и наношу мелом вертикальные линии на стену, где стоят стойки. 4 Первым куском сайдинга, который крепится к стене, является стартовая полоса, оторванная от верхнего дюйма обшивки. 5 Прибейте это к нижней части стены, даже к нижней части углов. 6 Все остальные обшивки накладываются друг на друга, а цель стартовой планки состоит в том, чтобы отвести нижнюю часть первой обшивки от стены на такое же расстояние.

Установка обшивки

Проведите мелом, чтобы определить верхнюю часть первой обшивки, затем измерьте первую доску и отрежьте ее по длине. 7 Если прогон короче обшивки, наиболее точный способ измерения — зафиксировать его на месте, плотно прижать к угловой накладке и отметить на месте. Затем обрежьте его на торцовочной пиле и загрунтуйте или покрасьте обрезанные концы. 8 Первый ряд прибейте к каркасу пола нижним краем на уровне угловых досок.

Прикрепите нижнюю часть опоры к нижней части первой обшивки и отметьте верхнюю часть каждого ряда с обеих сторон стены и с обеих сторон прерываний, таких как окна. 9 На участках длиннее 8 футов защелкните линии между метками. На более коротких стенах маркировка концов позволит достаточно хорошо выровнять ряды.

После первого ряда прибейте последующие ряды к каждой стойке на расстоянии чуть более 1 дюйма от нижней части обшивки. Это должно быть достаточно высоко, чтобы не задеть основную обшивку. Это важно. Деревянный сайдинг расширяется и сжимается поперек волокон при сезонных изменениях влажности. Верх обшивки должен свободно двигаться при этих изменениях, иначе обшивка треснет. Если гвоздь на верхней обшивке проникает в нижнюю доску, эта нижняя обшивка защемляется в двух местах и ​​не может двигаться, не треснув. Если эта трещина распространится на открытую поверхность вагонки, внутрь может попасть вода, что приведет к разрушению отделки. 10

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА: Кедровый сайдинг не нужно красить — его можно установить в сыром виде и он прослужит не один век. Однако, если он будет окрашен или окрашен, он должен быть покрыт со всех шести сторон. Если вы устанавливаете необработанный кедр, считайте, что это постоянный выбор, так как любой слой краски, нанесенный на его внешнюю сторону без обратной грунтовки через пару лет, будет обречен на преждевременный выход из строя.

Выдержки из Комплект столярных работ : Советы экспертов от начала до конца , Энди Энгель

902 Доступно 0256 по телефону Amazon.com .

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: Обшивка вагонкой: Ремонт и установка вагонки

Примечание : Этот сайт широко использует Javascript. Хотя вы по-прежнему сможете читать статьи, рекомендуется включить Javascript в вашем браузере. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, если вы не знаете, как это сделать…

Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или расщепления, либо, если вы предприимчивы, переселить весь дом самостоятельно

Ремонт вагонки

Распространенная проблема с обшивкой вагонкой заключается в том, что со временем она имеет тенденцию раскалываться или трескаться. Если щель или трещина небольшая, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

Если обшивка деформирована или сгнила и не подлежит ремонту, плохие доски необходимо вырезать с помощью обратной пилы. После того, как доски обрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Замените поврежденный участок свежеспиленной древесиной.

Если вам нужно начать с нуля и жить в старом доме с обшивкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет выходить конденсату. Ветрозащита наиболее эффективна, если тщательно закрыть края углов дома, а также дверные и оконные наличники. Толь или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия обшивки. Сегодня существуют различные марки домашней пленки, тканого или скрученного пластика, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашней пленкой из-за водоотталкивающих свойств. Загрязняющие вещества ухудшают водоотталкивающие свойства салфеток. Полосы меха обеспечивают воздушное пространство для уменьшения накопления влаги. Также обратная грунтовка обшивки помогает уменьшить влажность.

• Установите толь или пленку по всей площади с помощью скоб, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задели открытые стойки. Если обшивка уже установлена ​​на доме, вам не нужно беспокоиться о стойках.
• Вставьте толь или пленку в полоску герметика с помощью тонкого бруска, расположенного под прямым углом. В результате получится аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку. Не допускайте, чтобы герметик заполнил угол, иначе обшивка не ляжет правильно.0289
• Облицовка всех горизонтальных элементов, таких как наличники на окнах и дверях. Согните обшивку над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы обшивки должны перекрываться не менее чем на три дюйма и герметизировать стыки герметиком. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную отделку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть грунтовые воды, он обеспечивает отличную ровную основу для первого слоя сайдинга. Если здание находится не по уровню, лучше всего визуально выровнять его по тому, что уже есть.

Определение наилучшего расположения рядов

Если вы заменяете существующие обшивки, просто отметьте место, где стык каждой обшивки встречается с краем обшивки. В отделке можно проколоть маленькое отверстие шилом. Проследите существующую обшивку и обрежьте по размеру. Если обшивки нет, планировка становится гораздо более сложной. Методы, перечисленные ниже, часто используются для определения места размещения обшивки. Измерения могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

• Выберите стартовую линию, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, направляемая верхними частями окон или фризовой доской сверху.
• Изготовьте этажный столб, представляющий собой отрезок узкой доски, часто размером 1 х 4 дюйма, обычно обрезанный до высоты одного этажа, на котором будут отметки высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконника, оконные или дверные заголовки или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обшивки размером примерно 1 x 2 дюйма подойдет, но убедитесь, что ее длина соответствует высоте стены. Держите этажную опору вертикально к стене и за конец к опорной линии. Затем поместите шест сбоку от каждого окна и двери и отметьте верх и низ каждого из них на одной стороне шеста. Теперь вы сможете определить на этажном столбе разницу в вертикальном расстоянии между дверями и окнами. Ряды вагонки, которые вы устанавливаете, выглядели бы неправильно, если бы они не совпадали с верхней и нижней частью проемов. Изучайте метки до тех пор, пока не сможете разделить планировку стены на три вертикальные секции: над окнами, внутри окон и под окнами. На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно расположенные курсы. Вам может потребоваться отрегулировать расстояние между курсами, чтобы они соответствовали разделению разделов, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы вышли ровными. После того, как вы установили стандартные курсы на этажном столбе, используйте его, чтобы оценить, насколько вам придется варьировать планировку. Приложите шест к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на шесте. . Затем перенесите стандартное расстояние между рядами от опоры этажа до краев обшивочных досок. Этажный столб стоит того, чтобы его изготовить, потому что вы можете протестировать планировку всей стены до того, как ваши обшивки будут вырезаны и уложены.
• Установите экспозицию вагонки. Экспозиция каждой обшивки может быть отрегулирована вверх или вниз на 1/8 дюйма для экспозиций от 2 до 3 дюймов и до 1/4 дюйма для экспозиций 4 дюймов. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не следовала строгим правилам. , Все это было определено максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения рядов в зависимости от размеров двери и окна. водонепроницаемым, и гвоздями два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна от одной обшивки к другой. Однако это изменит общий вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть обшиты вагонкой со случайным рисунком, в то время как другие могут иметь обычный интервал между рядами. Когда вы укладываете ряды вагонки, сделайте шаг назад и часто проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома. Будьте готовы снять несколько обшивок, если работа выглядит не так, как надо. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски заставит ранее выложенную работу выглядеть хорошо. Вы всегда можете вырезать, подогнать, а затем просто прикрепить обшивку на место. Когда у вас есть несколько курсов, которые выглядят правильно, закрепите их крепко.

Угловая доска в Studebaker House, Восточный Берлин, Пенсильвания

Разметка углов

Угловые доски лучше всего устанавливать до укладки любых рядов обшивки. Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Скошенные соединения выглядят профессионально и элегантно, но не так долговечны, как другие варианты, и техника требует кропотливой ручной подгонки. Угловые доски могут быть спроектированы так, чтобы они выглядели одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы иметь эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были превращены в полноценные пилястры и деревянные клинья.

• Отрежьте весь запас угловых досок по длине и скрепите доски гвоздями. Пространство оцинкованных гвоздей на расстоянии от 6 до 8 дюймов друг от друга.
• Поднимите угловые доски на дом и надежно закрепите. Обязательно забивайте гвозди в угловые шпильки дома, а не только в обшивку.
• Для внутренних углов это не так сложно, как для внешних углов. Внутренний угол представляет собой просто единую деревянную полосу размером 3/4 «X 3/4» или размер, который вы выберете, который сначала прибивается к углу. Затем вагонки втыкаются в угловую доску.

Укладка вагонки

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной обшивки легче укладывать более длинные ряды. Это также обеспечивает более плотное прилегание и лучшее герметичное уплотнение, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать одному. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

• Приступайте к укладке вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку оно является основой для всех успешных рядов. Попробуйте сконструировать приспособление, которое дублирует круг на каждом курсе. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены. Если есть отклонения в базовой линии, обшивка должна следовать этому примеру, используя короткую длину там, где волны плотные. Проведите мелом линию от угловых досок, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклоняться. Поместите первую вагонку в ряд, затем разметьте и обрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем положите следующую обшивку на место, совместив нахлесты. Если конец выходит за пределы обшивки, отметьте место, где он встречается с обшивкой, и обрежьте его. Хороший способ — отрезать доски длиной примерно 1/16 дюйма, а затем разметить их так, чтобы они точно совпадали с краем обшивки. С обшивкой с косым соединением можно работать либо слева направо, либо наоборот, но не одновременно. Придерживаться одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки обшивки, и делает работу более эффективной.Каждый косой стык крепится одним гвоздем, захватывая две доски.Гальванизированные гвозди для гонта 6d от Tremont Nail Company.Обрезанные гвозди имеют тупые концы которые пробивают древесину и делают ее расщепление менее вероятным, что особенно важно при соединении внахлест. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить расщепление, просверлив направляющее отверстие в обшивке. эти стыки должны находиться на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
• Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре-пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки верхней или нижней части каких-либо отверстий, сейчас самое время начать корректировку интервалов. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет вырезать в ней выемку. При наличии сайдингового паза в нижней части подоконника точность пригонки не критична. Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину выреза. Сделайте выемку достаточно глубокой, чтобы обшивка могла войти в канавку. Затем вырезаем вырез пилой. Если на подоконнике нет паза для сайдинга, необходимо аккуратно прибить доску к нижней части подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это и не всегда практично, нанесение разметки обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто держите доску на месте и отмечайте. Там, где вершины окон и дверей не совпадают с линиями курса, обшивка должна быть размечена, чтобы соответствовать им. Эта подгонка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между обшивкой, которая подходит к ней. Сначала положите вагонку поверх окна или дверного проема. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии мела на стене. Затем с помощью разделителя начертите на вагонке линию, параллельную крышке. С помощью пилы и универсального ножа обрежьте отходы и прикрепите вагонку на место. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, нужны ли какие-либо корректировки на курсах, указанных ниже.

Способы прибивания обшивки

Существует три метода прибивания обшивки к стене, каждый из которых предназначен для определенной цели.

Традиционным методом ручной клепаной обшивки является двухрядный метод. Кажется, это был распространенный метод для сайдинга со скошенной кромкой в ​​1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди располагаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по ходу снизу. Двухрядное крепление гвоздей появляется на домах с обшивкой из рифленой обшивки. Ссылки на плотников до 19 лет15 рекомендовали этот стиль забивания гвоздей.

Забивание гвоздей в один ряд — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенной кромкой. Один гвоздь вбивается в верхнюю обшивку на достаточном расстоянии от нижней части доски, чтобы не попасть в нижнюю обшивку. Этот метод забивания гвоздей не удерживает ширину доски в случае расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность того, что доска расколется или разобьется. Одиночные гвозди также можно увидеть на прямоугольном сайдинге внахлестку, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздей вслепую использовалось как исторический метод, чтобы скрыть внешний вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался на некоторых зданиях с клееным сайдингом шириной не более 4 1/2 дюйма. При глухом забивании гвозди вбиваются на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга в верхней части каждой доски.