Опалубка для бани: Как сделать опалубку для бани

Содержание

Как сделать опалубку для бани

15 сентября 2021 г.

Баня — сооружение особое как в плане использования, так и с точки зрения строительства. Оно должно возводиться из таких материалов и таким образом, чтобы выдерживать эксплуатацию в условиях высокой влажности и большой разницы между температурами на улице и в помещении. Для достижения данного эффекта требуется, прежде всего, правильное заложение фундамента. Каким он может быть и как делается для него опалубка, рассмотрим далее.

Какие фундаменты строятся под бани и от каких факторов зависит выбор их типа

Бани возводятся на фундаментах всех существующих типов. При этом каждый из них функционирует наилучшим образом только в определённых условиях. Как же узнать, какое основание актуально в той или иной ситуации?

Во-первых, оцените вид почвы на отведённом под строительство участке. Если нет возможности пригласить для этого специалиста, то возьмите ком земли в руки, внимательно осмотрите его и попытайтесь смять. Преобладание в составе пробы плотного плодородного грунта, мелкозернистого песка и/или рассыпающейся глины указывает на возможность устройства ленточного фундамента. Содержание большого количества вязкой глины требует установки плитного основания. На торфяниках лучше монтировать свайные опоры, а на участках с выходящими наверх скальными породами можно обходиться вообще без фундамента.

Во-вторых, обратите внимание на вес будущих стен. Деревянные, к примеру, являются лёгкими конструкциями, поэтому обычно монтируются на мелкозаглублённых столбчатых или ленточных фундаментах. Кирпичные и блочные стены намного массивнее, а потому требуют устройства заглублённых армированных лент или железобетонных плит.

В-третьих, определите глубину промерзания грунта. Если она небольшая, то баню можно строить на мелкозаглублённом ленточном или таком же столбчатом фундаменте, если же превышает 0,5–0,8 м, то наоборот. Чтобы измерить глубину промерзания, не нужно делать какие-то опыты. Достаточно просто разузнать, на каком расстоянии от поверхности земли проложен местный водопровод. Как правило, он прокладывается чуть ниже линии промерзания.

На выбор типа фундамента под баню также влияет уровень залегания подземных вод, степень пучения и текучести грунта, особенности климатического фона и сейсмической активности на территории расположения строительного объекта. Все эти факторы подвергаются анализу и сопоставлению в обязательном порядке, если речь идёт о возведении крупномасштабного банного комплекса или сауны коммерческого назначения. Если же подразумевается сооружение небольшого здания на даче или приусадебном участке, то при выборе типа основания достаточно выводов, касающихся почвы и стеновых материалов.

Какие фундаменты для бань пользуются наибольшей популярностью и как они делаются

Как показывает практика, чаще всего домашние бани возводятся на ленточных фундаментах, чуть реже — на плитных и столбчатых. Технологии используются разные — кирпичная кладка, сборка из блоков ФБС, монолитное литьё из бетона. Наибольшее распространение среди них получила третья, поскольку реализуется быстрее других, стоит дешевле, при малых масштабах не требует вмешательства профессиональных строителей и, что особенно ценно, даёт результат, который по несущей способности является оптимальным или даже лучшим. Единственное, без чего не может обойтись устройство монолитного основания, — это наличие формовочного оборудования. Именно потому далее мы рассмотрим, как сделать опалубку для бани своими руками и как правильно её установить.

Как сделать опалубку под баню с ленточным или плитным фундаментом

Монолитный ленточный фундамент бани обычно заливается с применением опалубки съёмного типа. Монтируется она в следующем порядке:

По углам, а потом вдоль наружной и внутренней стенок траншеи на расстоянии в среднем 70 см друг от друга устанавливаются опорные элементы. В их качестве используются деревянные бруски, длина которых состоит из величины заглубления в грунт днища траншеи, высоты её стенок и 20–30 см, возвышающихся над уровнем строительной площадки.
К опорам гвоздями или саморезами прикрепляются щиты из обрезных досок толщиной 2,5–5 см, водостойкой фанеры, листов металла, плоского шифера или другого подходящего по свойствам материала. Щиты собираются либо предварительно на земле, либо прямо в траншее. В первом случае они соединяются между собой с наружной стороны брусками или обрезками досок. Во втором случае такие крепления не требуются.
С помощью подкосов — скошенных по краям брусков или досок — фиксируются опалубочные панели. Устанавливаются подкосы под углом 45° в местах расположения опорных элементов. При необходимости они дополняются колышками.
На края противоположных палуб набиваются деревянные накладки. Вместо них нередко используются металлические распорки, которые устанавливаются между палубами.
В местах расположения будущих коммуникаций проделываются отверстия необходимого диаметра. В них вставляются пластиковые трубки такого же диаметра, длина которых равняется ширине траншеи.
С помощью отвеса, угольника, водяного и пузырькового уровней проверяется соответствие положения формовочных панелей вертикали и горизонтали. В ходе контроля выполняются и корректировочные работы.
Паклей заделываются щели шириной более 3 мм. Палубы из деревянных элементов дополнительно выстилаются полиэтиленовой плёнкой, пергамином или другим гидроизоляционным материалом.

Эта же схема работы подходит и тем, кого интересует, как сделать опалубку для фундамента бани, имеющего вид монолитной плиты. Отличия заключаются только в расположении накладок, которые набиваются по углам или не набиваются вообще, и в наружном усилении палуб, которое достигается за счёт включения в конструкцию прижимных досок или арматуры.

Как правильно сделать опалубку для бани на монолитных столбах

При устройстве столбчатых фундаментов под бани съёмные и несъёмные опалубки используются практически в равной степени. При этом съёмные изготавливаются из тех же материалов, что и в случае с оборудованием для заливки ленточных и плитных оснований. Сначала из них сбиваются квадратные короба шириной 40 см и высотой 70–80 см. Потом эти короба опускаются в подготовленные ямы и фиксируются снаружи либо подпорками, либо землёй.

В роли несъёмных опалубок чаще используются асбестоцементные трубы диаметром 20 см, реже — металлические такого же размера или железобетонные кольца диаметром 70 см. С помощью труб, как правило, устраиваются столбы большого заглубления, а с помощью железобетонных колец и съёмных коробов заливаются мелкозаглублённые фундаменты.

Всё ещё затрудняетесь с выбором типа оборудования? Тогда воспользуйтесь консультацией специалиста нашей компании. Также у нас можете взять в аренду опалубку и все необходимые материалы. Благодаря им и прилагающейся пошаговой инструкции сделать опалубку для бани своими руками будет намного проще!

Из чего и как сделать опалубку для фундамента: съемная

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Съемная опалубка для фундамента
2 Из чего делать опалубку для фундамента
3 Какую доску использовать для опалубки
4 Толщина доски для опалубки

Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.

Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :

протечка бетона сквозь щели опалубки
саморазборка или просто полное разрушение опалубки от нагрузки при заливке бетона
перелив бетона через верхний уровень опалубки

В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…

К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.

В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:

Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм

Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.

В том же СНиП 3.03.01-87 для опалубки определены следующие требования:

Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки

Съемная опалубка для фундамента

Конструкция съемной опалубки из досок с подкосами, колышками поперечинами (стяжками) по верхним поверхностям

Все опалубки подразделяются на:

съемные
несъемные
передвижные

Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.

Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.

Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:

сколачиваются из досок щиты с помощью брусков.Если фундамент невысокий,то можно обойтись без щитов,плотно подогнав друг к другу пару досок…
с внутренней стороны предполагаемого фундамента в грунт забиваются колышки в местах установки щитов или досок
щиты устанавливаются вертикально так,чтобы по их внутренним граням точно соблюсти размеры фундамента, без отклонений
щиты скрепляются между собой поперечинами (стяжками) по верхним граням опалубки для того,чтобы они не разошлись в стороны при заливке бетона,с шагом 0,5-1м
с наружной стороны нужно подпереть щиты подкосами с таким же шагом,что и поперечины и в тех же местах (так удобнее и работает как единая конструкция)

Из чего делать опалубку для фундамента

Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:

фанера
ОСБ
доски
ДСП

Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.

Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то требуют дополнительного усиления от прогиба.

После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:

подергать,попинать
в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см

Какую доску использовать для опалубки

Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:

обрезную. Из необрезной доски в щитах остаются щели,которые придется устранять набивкой дополнительных планок
хвойную. Например,сосновые доски самые распространенные,значит их проще купить и они не так дороги.Также они более устойчивы к воздействию влаги,если опалубке придется простоять всю зиму,то к весне еще останется что-то,что можно будет использовать. Также сосновые доски в дальнейшем можно применить на крыше.
толстые. У конструкции из тонких досок (при большой длине и высоте фундамента), нет никакой гарантии,что при заливке бетона из миксера, боковины опалубки не выпрет дугой…

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.

Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.

У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…

Если нет необходимости в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.

Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:

сохраняется водный баланс в залитом бетоне,необходимый для набора прочности заявленной марки бетона
останутся чистыми поверхности досок,которые можно будет затем использовать в других конструкциях
закроются небольшие щели в щитах опалубки,через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь,если ее консистенция слишком жидкая или щели слишком широкие…

Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.

Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.

Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки — исследовательский портал Университета Бата. воплощенная экономия энергии в новых бетонных конструкциях. В этой статье рассказывается о философии и предпосылках тканевой опалубки, прежде чем будут представлены методы проектирования, оптимизации и прогнозирования формы каркасно-бетонных балок. Практичность конструкции с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки и возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью.

Практичность строительства с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки, а также возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью.

9000 8 Количество страниц

Язык оригинала	Английский
Страницы (от-до)	20-26
7
Журнал	Инженер-строитель
Том	89
Номер выпуска	8
Статус публикации	Опубликовано — 19 апреля 2011

Орр, Дж. Дж., Дарби, А. П., Ибелл, Т. Дж., Эвернден, М. К., и Отлет, М. (2011). Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки. Инженер-строитель , 89 (8), 20-26.

Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки. / Орр, Дж. Дж.; Дарби, А.П.; Ибелл, Т.Дж. и соавт.

В: Инженер-строитель, Vol. 89, № 8, 19.04.2011, с. 20-26.

Результат исследования: Вклад в журнал › Статья › рецензирование

Орр, Дж. Дж., Дарби, А. П., Ибелл, Т. Дж., Эвернден, М. С. и Отлет, М. 2011, «Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки», Инженер-строитель , том. 89, нет. 8, стр. 20-26.

@article{787400615dbf4c259925a14fc0d9e408,

title = «Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки»,

abstract = «Используя тканевую опалубку, можно отливать архитектурно интересные, оптимизированные конструкции, в которых используется до 40% меньше бетона, чем при аналогичной прочности призматическое сечение, тем самым предлагая потенциал для значительной экономии энергии в новых бетонных конструкциях. В этом документе рассказывается о философии и предпосылках для опалубки из ткани до того, как будут представлены методы проектирования, оптимизации и прогнозирования формы бетонных балок, сформированных из ткани.Практика строительство с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в тканевых формах многократного использования Потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе Затем обсуждаются использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве постоянной опалубки и возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью. Практичность строительства с неортогональными элементами обсуждается до получения результатов новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата. Представлены балочные элементы с пролетом 4 м, сформированные в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки, а также возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью».0003

автор = «Орр, {Дж.Дж.} и Дарби, {А.П.} и Ибелл, {Т.Дж.} и Эвернден, {М.К.} и М. Отлет»,

год = «2011»,

месяц = апр,

день = «19»,

язык = «английский»,

объем = «89»,

страницы = «20—26»,

журнал = «Инженер-строитель»,

issn = » 1466-5123″,

издатель = «Институт инженеров-строителей»,

номер = «8»,

}

TY — JOUR

T1 — Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки

AU — Orr, J. J

AU — Darby, A. P.

AU — Ibell, T. J.

AU — Evernden , МЦ

АС — Отлет, M.

PY — 2011/4/19

Y1 — 2011/4/19

N2 — Используя тканевую опалубку, можно отливать интересные с архитектурной точки зрения, оптимизированные конструкции, в которых используется до 40% меньше бетона, чем эквивалентной прочности призматическое сечение, тем самым предлагая потенциал для значительной экономии энергии в новых бетонных конструкциях. В этой статье рассказывается о философии и предпосылках тканевой опалубки, прежде чем будут представлены методы проектирования, оптимизации и прогнозирования формы каркасно-бетонных балок. Практичность конструкции с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки и возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью.
Практичность строительства с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки, а также возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью.

AB — Используя тканевую опалубку, можно отливать интересные с архитектурной точки зрения, оптимизированные конструкции, в которых используется до 40% меньше бетона, чем в призматической секции эквивалентной прочности, что дает возможность значительного энергосбережения в новых бетонных конструкциях. В этой статье рассказывается о философии и предпосылках тканевой опалубки, прежде чем будут представлены методы проектирования, оптимизации и прогнозирования формы каркасно-бетонных балок. Практичность конструкции с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки и возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью.
Практичность строительства с неортогональными элементами обсуждается до того, как будут представлены результаты новых данных структурных испытаний, проведенных в Университете Бата на элементах Т-образной балки с пролетом 4 м, сформированных в многоразовых тканевых формах. Затем обсуждаются потенциальные области будущего развития тканевой опалубки, в том числе использование тканых усовершенствованных композитных тканей в качестве несъемной опалубки, а также возможность создания предварительно напряженных балок с одинаковой прочностью.

UR — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=79954617740&partnerID=8YFLogxK

UR — http://www.istructe.org/thestructuralengineer

UR — http://www. istructe.org/journal/volumes/volume-89-(опубликовано-в-2011)/issues/issue-8/articles/concrete-structures-using-fabric-formwork

М3 — Артикул

СН — 1466-5123

VL — 89

SP — 20

EP — 26

JO — Инженер-строитель

JF — Инженер-строитель

ИС — 8

ЭР —

Устойчивая экономия: опалубка фундамента — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за рабочим листом бюджета здесь .

Разрешение получено, пора начинать! Я уже планировал арендовать мини-экскаватор и тщательно обследовал участок, чтобы знать, где и как я хочу сориентировать дом. Рисунок на изображении №2 (внизу статьи) показывает план моего фундамента. Вы можете видеть опоры по периметру, образующие прямоугольник; другие траншеи, которые проходят через него, будут для водопровода, электрики и ОВКВ.

Прежде чем копать, мне нужен план игры. Я установил несколько импровизированных досок для теста с 2-футовыми кольями для гвоздей и обрезками дерева, а затем натянул веревки между ними, чтобы разметить внутреннюю и внешнюю части траншей. Я тщательно измерил, чтобы убедиться, что струны расположены на правильном расстоянии друг от друга, а также измерил диагональные расстояния между углами, чтобы убедиться, что они образуют идеальные 9углы 0°.

Я постарался оставить достаточно места между траншеей и отбойными плитами для мини-экскаватора. Как только я убедился, что линии прямые и квадратные, я сделал надрезы на тестовых досках там, где струны пересекали доску, чтобы я мог снять их и переустановить без повторного измерения.

Затем я нарисовал линии под строковыми линиями краской из баллончика. К сожалению, я уже перепробовал одну банку, прежде чем прочитал, что можно просто использовать кукурузную муку, чтобы отметить линии. Я купил пакет, положил немного в контейнер с носиком и просто вылил на струны. Он упал за веревку и оставил аккуратную линию на земле — еще один способ устойчивого сбережения. После того, как линии были отмечены, я удалил струнные линии и запрыгнул на мини.

Знакомство с мини-экскаватором

Когда я планировал сборку, я серьезно задумался о покупке мини-экскаватора. Они имеют большую стоимость при перепродаже и невероятно удобны. Вы можете использовать их не только для раскопок, но и для поднятия стен, перемещения грязи или просто перемещения тяжелых предметов. В конце концов, я рад, что отказался от этого. Острые ощущения от работы с одной из этих машин — это опыт, который я был счастлив получить, но примерно к четвертому часу я потерял интерес.

Требуется около часа, чтобы довольно хорошо освоиться с элементами управления, так что, конечно, аспект обучения был приятным испытанием. Но как только вы это сделаете, копание станет монотонным, а я не любитель дизельных выхлопов. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы просто использовал мини-погрузчик, чтобы очистить верхний слой почвы и выровнять все, а затем вручную вырыл бы фундамент. Тем не менее, почва здесь довольно песчаная, поэтому я мог бы относиться к этому по-другому, если бы мне пришлось иметь дело с более глинистыми почвами.

После того, как были вырыты траншеи для фундамента, я использовал мини, чтобы переместить добычу в сторону, где она останется, пока я не закончу строительство и буду использовать ее для обратной засыпки. Я использовал немного почвы, чтобы добавить к моей септической полевой насыпи, чтобы придать ей более аккуратный вид. Я использовал свой уровень, чтобы выровнять внутреннюю часть и убедиться, что мои опоры выкопаны на нужную глубину.

Теперь из копания осталось только несколько небольших траншей под инженерные коммуникации (ОВиК, водоснабжение, электроснабжение). Очень приятно видеть, что дизайн, над которым я так усердно работал, постепенно становится реальностью (см. Изображение № 3 ниже).

Добавление стальной арматуры

Строительные нормы и правила округа требуют наличия двух горизонтальных стальных арматурных стержней в нижней части фундаментов и одного горизонтального участка в пределах верхних 12 дюймов от стены ствола. Три горизонтальных прогона должны быть соединены L-образными вертикальными отрезками арматуры через каждые 4 фута.

Один из наиболее сложных аспектов установки арматуры — убедиться, что она встроена в бетон, а не просто лежит на нем или под ним. (Большинство правил требуют, чтобы арматура располагалась не ближе 3 дюймов к поверхности бетона). Я буду использовать небольшие блоки, называемые доби, для поддержки арматуры; при заливке бетона арматура останется на необходимом расстоянии от земли. Вертикальный стержень удерживается в вертикальном положении, привязывая его к нижним ветвям арматурной проволоки. Чтобы упростить задачу, я купил небольшой аккуратный инструмент за 15 долларов, который быстро и аккуратно скручивает проволоку вместе, когда я тяну за ручку.

Арматура бывает длиной до 20 футов. Если вам нужен более длинный участок, две или более частей должны быть соединены вместе. Эти соединения не должны происходить в одних и тех же местах на каждом участке и должны иметь длину 50 стержней в диаметре. Поскольку я использую арматурный стержень № 4, диаметр составляет 4/8 или 1/2 дюйма, что означает, что перекрытие стыков должно быть не менее 25 дюймов.

Я заметил, что у одного из моих соседей в Пойнт-Робертсе во дворе стоит старый станок для гибки/резки арматуры, и я спросил его, могу ли я одолжить его на неделю. Он едва держался вместе и, по крайней мере, в два раза сложнее в эксплуатации, чем более новый, но он сделал свою работу и сэкономил мне на аренде.

Сборка форм

Одной из самых пугающих частей сборки была установка досок формы. Одно дело сделать невероятно подробный чертеж в программе САПР, в котором все идеально, прямо и ровно. Совсем другое дело взять рассыпчатую и неровную среду, такую как почва, и поместить формы, которые будут такими же прямыми и ровными, как чертеж САПР.

За последние несколько недель я много раз благодарил себя за то, что придерживался небольшой площади, когда я тащился туда-сюда от уровня моего верного строителя к рейке, настраивая все точно. С внешними размерами 24 фута на 32 фута фундамент должен иметь размер по диагонали 40 футов — размер, который я могу использовать, чтобы убедиться, что фундамент имеет прямые углы.

Фундамент состоит из двух отдельных частей: стволовая стена толщиной 8 дюймов наверху и более толстая опора шириной 16 дюймов под ней. Почва будет выступать в качестве формы для основания, а опалубочные доски создадут 8-дюймовую стенку ствола. Фундаменты и стволовые стены заливаются одновременно. После добавления изоляции на внутреннюю часть стен ствола я планирую вторую заливку плит.

Чтобы построить формы, я начал с установки внешних досок формы вокруг фундамента. я вырезал пару 9дюймовые блоки, чтобы удерживать опалубочные доски, пока я прикручивал их к гвоздям. Я выбрал 9 дюймов, потому что фундамент должен быть не менее 7 дюймов в глубину, и мне нужен был небольшой буфер на случай, если какая-либо грязь прогнется между временем, когда я выравниваю формы, и временем, когда инспектор приходит, чтобы проверить глубину фундамента. Учитывая, к сожалению, заоблачные цены на бетон в этом районе, я заплачу за этот буфер около 200 долларов, но я решил, что оно того стоит.

Я установил каждую форму на блоки, а затем слегка приподнял их, прежде чем прикрутить к кольям, которые я забил. Дополнительный подъем в конце — это то, чему я научился у своего наставника. Довольно просто прибить кол еще немного, чтобы опустить форму, но даже с невероятной силой практически невозможно вытащить его из земли и ожидать, что он останется там. Прибив форму к кольям немного выше, чем нужно, я смог легко настроить формы, немного забивая стойку здесь или там.

Я воспользовался строительным уровнем, чтобы решить, сколько еще нужно вбить в каждую стойку. Я использовал пару зажимов и небольшой 2×4 в качестве приспособления, чтобы удерживать рейку прямо поверх опалубки, а затем проверил высоту с помощью уровень. Используя эту точку в качестве точки отсчета, я прошел по периметру, закрепив рейку поверх формы, сверив высоту с эталонной высотой, вбивая гвоздь в стойку, удерживая форму немного вниз, если это необходимо, а затем перепроверил высота с уровнем. После того, как все формы были выровнены, я измерил длину каждой стороны, а затем измерил диагонали, чтобы стороны были перпендикулярны друг другу.

Для крепления форм я решил использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы дороже, но их легче устанавливать и снимать после заливки бетона. Если повезет, я смогу повторно использовать их позже в сборке.

Завершение опалубки стволовой стены

Если бы я решил заливать стены фундамента и плиту одновременно, то это была бы вся необходимая мне опалубка. Но по нескольким причинам я решил заливать плиту и стены ствола отдельно, поэтому мне нужно было завершить формы стены ствола, добавив внутреннюю опалубку на расстоянии 8 дюймов от внешней стороны. Двойная заливка позволит лучше контролировать, что, как мы надеемся, приведет к получению более гладкой и ровной плиты. Это также позволяет мне изолировать внутреннюю часть фундаментной стены перед заливкой плиты.

Сантехника должна быть расположена точно. После того, как плита будет залита, этот туалетный фланец не будет перемещаться.

Я установил второй набор опалубочных досок ровно в 8 дюймах от первого и соединил две стороны деревянными обрезками, разместив обрезки точно в тех местах, где должны были пройти анкерные болты. Таким образом, я могу использовать обрезки древесины, чтобы удерживать болт, пока вокруг него затвердевает бетон.

После того, как второй набор опалубочных досок был прикреплен и выровнен с первым набором, я начал выпрямлять и укреплять их (см. Изображение № 4 ниже). Доски могут выглядеть не очень красиво, но они бесплатны, и я не вижу смысла тратить деньги на временное крепление. Когда придет время заливать бетон, мы будем стучать по формам молотками, пытаясь выбить воздушные карманы из бетона, поэтому мне нужно убедиться, что формы вообще не будут двигаться.

Теперь, когда формы идеально обозначили края дома, у меня появилась возможность разместить сантехнику. При креплении основной дренажной линии я поддерживал уклон вниз в 1/4 дюйма на каждый фут трубы на всем протяжении линии до септика. Я использовал строительный уровень, чтобы убедиться, что начинаю с правильного места.

Осмотр фундаментов

Поскольку приближалась дата обязательного осмотра опалубки, я позаботился о нескольких последних деталях (см. Изображение №5 ниже). Они включали в себя создание небольшого фундамента с точечной нагрузкой для лестницы, прокладку всех линий подачи холодной воды и установку инженерных сетей для электрических систем, водонагревателей с тепловым насосом и бесканальных мини-сплит-систем. Я также внес несколько незначительных изменений в формы, чтобы выровнять арматуру и убедиться, что она точно выровнена и выровнена, а также расположил анкерные болты.

Я буду прокладывать линии горячей воды внутри кондиционируемого помещения дома, а это означает, что они будут оставаться красивыми и теплыми при той же температуре, что и дом. Линии холодной воды, с другой стороны, не нуждаются в такой изоляции, поэтому я проложил их под плитой вместе с остальной сантехникой, которую я уже установил. Я буду использовать гибридный тип установки водоснабжения для линий холодной воды, что означает, что это будет что-то среднее между магистральным и кустарным методом. Линии горячего водоснабжения будут почти исключительно хоум-ранами, за одним небольшим исключением.

При схеме «магистраль-ответвление» основная линия подачи проходит через весь дом с ответвлениями, обслуживающими такие приспособления, как туалет или раковина. Метод самообслуживания означает, что как только водопровод входит в дом, он направляется в так называемый коллектор, где он сразу же разветвляется на столько линий, сколько в доме светильников.

При работе с линиями горячего водоснабжения магистрально-ветвевая система имеет существенный недостаток: если вы хотите, чтобы горячая вода поступала в один из приборов, а вода, находящаяся в настоящее время в магистрали, уже остыла, вам придется ждать, пока все воды в багажнике вышла из прибора до того, как вы получите горячую воду. Это не только раздражает, но и крайне расточительно. Метод домашнего запуска использует больше трубопроводов, но решает эту проблему, в конечном итоге окупаясь в долгосрочной перспективе. Для линий холодной воды это не проблема, поэтому я просто проложил трубопровод как можно эффективнее, чтобы уменьшить количество труб PEX, которые мне нужно было купить.

Заливка бетона

Сегодня состоялось еще одно важное событие: был залит бетон (см. Изображение №6 ниже). Как и почти на каждом этапе сборки, на этом пути определенно было несколько заминок. Но в конце дня я был очень доволен результатами.

Серьезная заминка произошла, когда пара деревянных брусков, которые я использовал для удержания форм на расстоянии ровно 8 дюймов друг от друга, оторвались от винтов, удерживающих их на месте (см. изображение №7 ниже). Это не было катастрофой, потому что нижняя часть форм удерживалась на месте гвоздями, но самое главное — это верхняя часть форм, поэтому было важно выяснить, как вернуть их на место и удерживать. их там.

Самое простое исправление было немного дорогостоящим, но оно сработало, и в общей схеме сборки это будет незначительной стоимостью. У меня был один из моих друзей (слава богу, у меня была дополнительная помощь!) Побежал в местный магазин строительных материалов и купил несколько стальных распорок, а затем мы использовали несколько 2×4, чтобы вернуть верхние части форм на место и зафиксировать их вместе с помощью разбрасыватели. Я измерил это, и вся заливка оказалась менее чем на 1/2 дюйма по всему верху. Хотя днища немного прогнулись, они будут полностью покрыты грязью. Кризис предотвращен!

Еще одна небольшая заминка во время заливки заключалась в том, что вес бетона внутри опалубки был настолько велик, что бетон продавливался под опалубку и поднимался вокруг нее.