Содержание
устройство, материалы, возведение, виды, конструкция, с уклоном, из бетона, в ландшафтном дизайне
Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подобная конструкция своими руками.
Подпорная стенка представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень.
Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стену, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.
Содержание
- 1 Как устроена конструкция
- 2 Какие материалы подойдут для работы
- 3 Как сделать водоотвод
- 4 Строим подпорную стену своими руками (видео)
Как устроена конструкция
Подпорное сооружение устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей.
Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.
Какие материалы подойдут для работы
В первую очередь, материал стоит определять исходя из ландшафтного дизайна и стиля участка, подключив фантазию и обязательно собственное мнение. Далее же стоит решать по бюджету. Честно говоря, какой бы материал вы ни выбрали, стоимость не будет серьезно отличаться, только если это не самый дорогой материал и не заказ профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все своими руками, так будет гораздо дешевле, да и интереснее.
Подпорная стенка из дерева
Под деревом мы имеем в виду толстые бревна, которые можно устанавливать в землю вертикально или горизонтально, тем самым формируя из них стену.
Бревна выбираются диаметром в 20-30 см, устанавливаются плотно друг к другу, чтобы создать надежную опору для грунта позади и оригинальную внешность для самого сооружения.
Для бревен выкапывается специальная траншея, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стенки. Такая глубина установки даст серьезную прочность стенке, но учесть стоит и слой дренажа и фундамента.
В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.
Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.
Сооружение из камня
Довольно редкий вариант, так как процесс устройства такого сооружения считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.
Начинается работа с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.
Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.
Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.
При кладке камня рекомендуется обустраивать качественный дренаж и фундамент, избегать крестообразных стыков, которые влияют на прочность конструкции, перевязывать стенку швами в шахматном порядке.
Вариант из габионов
Популярный сегодня вариант.
В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.
Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.
Конструкция из кирпича
Стенки из кирпича как и обыкновенные, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются.
Таким образом, если стена будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.
Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.
Сооружение из бетона
Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора. Также стоит заметить, что цельная стена может быть тяжелее кирпича или дерева, а потому следует обязательно сделать фундамент более прочным и широким.
Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.
Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.
Как сделать водоотвод
Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.
На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:
- Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
- Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз.
Это может быть гравий или битый кирпич; - Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.
Это может быть гравий или битый кирпич;Устройство подпорных стенок требует определенного внимания, а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.
Строим подпорную стену своими руками (видео)
Сегодня мы поговорили об очень интересном оформлении дачной территории, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, но не забывайте обращаться к нашим материалам и в будущем, ведь вас ожидает много интересного! Рекомендуем узнать, как укрепить склоны и укосы на дачном участке.
Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)
Содержание ✓
- ✓
Подпорные стенки из дерева - ✓
Подпорные стенки из бетона - ✓
Подпорные стенки из кирпича - ✓
Подпорные стенки из камня - ✓
Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи - ✓
Общие рекомендации по возведению подпорных стенок - ✓
Дренаж подпорных стенок
Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками
Первый этап в создании подпорной стенки – разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму.
Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными – такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.
Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.
Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых – 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах – 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.
Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.
Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.
Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) – от основы под горку до растений
Подпорные стенки из дерева
Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них – дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.
Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м – это подземная часть).
Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.
Следующий этап работ – создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина – превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.
Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать.
После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.
Отметим, что данная технология – не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.
В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».
Ссылка по теме: Геопластика – изменение рельефа участка. Холмы и углубления
Подпорные стенки из бетона
Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м.
Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, – никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях – и до 15 м.
Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.
Следующий этап – создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.
Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними – около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.
Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.
Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.
Подпорные стенки из кирпича
Сооружение подпорной стены из кирпича – процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала – пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги.
Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.
Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее – в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в полкирпича или для 8 м2 – в один кирпич.
Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см.
После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.
Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.
Ссылка по теме: Водоем своими руками
Подпорные стенки из камня
Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.
Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной.
В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород – базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.
Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).
Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.
И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов – контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями.
В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.
Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками
Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи
Общие рекомендации по возведению подпорных стенок
Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.
Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона – от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м.
Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.
При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см – от 30 до 50 см, при 50-200 см – от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.
Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.
Дренаж подпорных стенок
С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.
Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.
Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий – 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.
©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как построить каменную стену своими руками
В этой статье мы расскажем о самом простом способе возведения каменной стены для будущего загородного дома своими руками, необходимых инструментах и тонкостях строительного процесса.
Каменная стена способна придать окружающему ландшафту особую привлекательность. Возведение нескольких каменных стен позволит создать полноценную каменную композицию. Вот несколько простых советов по , как построить каменную стену .
Предварительная обработка
Итак, если вы хотите иметь дом из камня, перед вами вскоре встанет вопрос – как построить каменную стену?
Вам понадобятся такие инструменты как:
- поплавок
- уровень,
- отвес,
- топор,
- лопата,
- ведер.
Во-первых, вы должны определить место вашей будущей каменной стены. А также важно хорошо продумать его форму и уровень сложности. Затем нужно забить колышки в землю. Между ними нужно натянуть веревку. Любая стена всегда должна быть гладкой, даже если ландшафта вокруг нет. С помощью уровня проверьте горизонтальность вашей веревки. Затем нужно соорудить траншею под бетонные блоки. Глубина траншеи должна быть равна толщине одного блока.
На дно траншеи кладут мелкий гравий, предварительно смешанный силикат или известь. После этого приступайте к укладке бетонных блоков.
Кладка каменной стены
Кладку стен следует производить от центра, так как это самый простой способ сделать правильную горизонтальную стену. С помощью резинки выровняйте бетонные блоки относительно друг друга. Сделайте полную первую кладку стены, затем вторую и т.д. Для выполнения перевязки между рядами необходимо зубилом и молотком разделить бетонный блок на две части. Для получения более тонкой кладки вместо раствора можно использовать клей типа «жидкий гвоздь».
Каменная игра
Стена из камня, построенная правильно и насухо, простоит много лет. Даже если часть камней выпадет, их можно легко восстановить. Качество кладки каменных стен насухо зависит от умения найти действительно правильные камни. Любая стена должна опираться на прочное и устойчивое основание. Его основу должен составлять слой очень крупных и тяжелых камней.
Каменная стена действительно состоит из двух отдельных стен – самые большие камни закладываются в фундамент на высоте около 2 футов над землей. Пространство между стенами необходимо заполнить обратной засыпкой из мелких камней – это сердцевина любой каменной стены, ее «сердце и душа». Затем следует положить ряд длинных камней. Каждая из них должна переходить с одной поверхности стены на другую, связывая стены между собой. Затем необходимо уложить второй ряд фасадных камней (с заполнением между ними) и второй ряд сквозных камней.
Поверх последнего ряда фасадных камней необходимо уложить облицовочный ряд, его камни должны поддерживать поверхность стены примерно на 2 дюйма – это обеспечит связь между вершинными рядами. Укрывной слой не даст дождю попасть внутрь стен и послужит прочной основой для вертикальных камней конька вашей стены. Его укладка означает, что строительство стены завершено.
Работа с уклоном
Главной особенностью каменных стен, построенных всухую, является то, что каждая доступная поверхность фундамента в верхней части стены загнута внутрь.
Это называется «наклон». Вот почему стена, имеющая толщину на уровне основания около 3 футов, сужается к вершине примерно на 1 фут и более. Внутренняя поверхность подпорных стен лишь немного наклонена назад, а вот внешняя имеет довольно значительный наклон.
Лучшим материалом для возведения каменной стены являются:
- гранит,
- некоторые виды известняка
- песчаник.
Главное, чтобы камень был максимально прочным и имел как можно меньше пор.
Типы камней
Обычно камни закупаются не одной тонной, а сразу несколькими тоннами (1 тонна камней обычно требуется для возведения около 3 квадратных футов стены, включая часть фундамента). Лучше купить чуть больше, чем чуть меньше, потому что транспортировка камней очень дорогая.
Необходимо отсортировать камни по размеру:
- самые большие камни для основы;
- камни среднего размера, имеющие хотя бы один конец прямоугольника, подходят для лицевой стороны;
- длинные сквозные камни и мелкие камни отлично подходят для заполнения.
Возможно, вы понимаете, что « как построить каменную стену » — это не детский вопрос. Это требует очень серьезного подхода и достаточно хороших навыков. Если вы не очень хорошо подготовлены, вам лучше оставить вопросы, связанные с возведением каменных стен, профессиональным строителям.
Как построить стенку из габиона своими руками
Как построить стенку из габиона для сада своими руками. Изучив эту информацию, вы построите самую красивую стену.
Стеновые конструкции из габионов весьма популярны в современном ландшафтном строительстве. Эти конструкции легко сделать своими руками, если вы хотите построить забор, защищающий территорию от шума. Габионы используются в качестве подпорных стен, укрепления берегов водоемов, создания архитектурных украшений. Эти красивые необычные сооружения не нарушают экосистему участка и не мешают развитию растительности.
Если вопрос как построить стенку из габиона сейчас актуальна для вас, эта статья содержит необходимую информацию.
Что такое габион?
«Габион» переводится с французского как «большая клетка». Это каркас или ящик из сетки, заполненный галькой, камнями или гравием.
Особенности габионных стен
Основными особенностями габионных стен являются:
- регулирование организации русел и насыпей;
- создание стены-подпора и защита откосов от возможности оползней;
- укрепление берегов водоемов;
- защита почв от эрозии и оползней;
- Создание заборов и живых изгородей на дачных участках;
- защита территории от ветра;
- декоративное обустройство дачных участков.
Благодаря высокой прочности габионы могут нести значительные нагрузки (лед, эрозия, грунтовая масса). Каждый габион прочно сцепляется с соседним за счет оцинкованной проволоки. Габионы не разрушаются, даже поглощая различные осадки грунта.
Даже при мощных размывах в основании конструкции габионные конструкции лишь незначительно деформируются, не теряя своей прочности. Со временем габионы превращаются в элемент природного ландшафта, так как накапливаются в самих частицах грунта и становятся еще прочнее.
Единственным недостатком таких конструкций является металлическая сетка, но через некоторое время ее не будет видно, так как конструкция зарастет зеленью. Чаще всего откосы и берег укрепляют железобетонными изделиями. Но монтаж габионов не требует тяжелой строительной техники, в отличие от возведения бетонных конструкций. Они также не нуждаются в создании дренажной системы. Стоимость габионных конструкций также на 15% ниже стоимости железобетонных конструкций.
Типы габионных стен:
- цилиндрические габионные стенки,
- коробчатые габионные стенки,
- прямоугольных габионных стен, разделенных на секции.
Цилиндрические габионные стены
Цилиндрические габионы создают подводные фундаментные конструкции из коробчатых габионов.
Коробчатые габионные стены
Пригодны для создания громоздких сооружений: укрепления берегов, возведения подпорных стен. Их лицевая сторона гладкая и имеет ступенчатую поверхность. Эти габионы должны иметь высоту не более 25 футов.
Габионы прямоугольные
Применяются для покрытий, защищающих от различных видов эрозии, также могут быть основой устройства габионов коробчатого типа.
Подготовка
Перед возведением габионной конструкции необходимо найти место для ее размещения. Затем тщательно подготовьте основание, утрамбовав грунт. Это может быть основание из подушки, состоящей из гравия и песка. Для будущей подпорной стенки габиона вам понадобится качественная металлическая сетка. Вы можете выбрать оцинкованную нержавеющую сетку или сетку с покрытием из ПВХ. При этом необходимо правильно рассчитать нагрузку на сетку, иначе в дальнейшем конструкция упадет. Цвета и размеры камня зависят от ваших собственных идей и воображения и от того, как будет выглядеть ландшафт вашего участка.
Значение соответствует размеру сетки камней. Фракция щебня обычно составляет 3-5 дюймов. Выбранные камни должны обладать высокой плотностью, прочностью и морозостойкостью, особенно если возводятся конструкции, которые будут взаимодействовать с водой.
Наиболее распространенными каменными материалами для габионов являются следующие:
- кварцит;
- диорит;
- базальт;
- гранит.
Песчаник и другие камни с высокой морозостойкостью и высокой прочностью также популярны для этих конструкций.
Руководство по установке
- Подготовка рамы.
Сетку нужно вырезать и сшить, придав ей нужную форму. Для этого используют сварку или сплошную проволоку. Для длинных габионных стен следует предусмотреть барьеры. Эта структура обычно заполняется постепенно – от одного раздела к другому.
- Установка рамки.
- Укладка камней
Конструкция заполняется камнями после установки в нужном месте и приклеивания к соседним габионам.