Шлифовать сруб: Чем шлифовать сруб из бревна, технология шлифовки сруба, выбор материалов и инструментов

Содержание

Чем шлифовать сруб из бревна – технологии и материалы

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Содержание

  • 1 Когда можно приступать к шлифовке сруба
  • 2 Необходимость шлифовки сруба снаружи
  • 3 Материалы и приспособления для шлифовки
  • 4 Советы по выбору инструмента для шлифовки
    • 4. 1 Каким инструментом лучше отшлифовать сруб
    • 4.2 Шлифовка дома из бруса
    • 4.3 Шлифовка торцов и углов сруба
  • 5 Технология шлифовки
  • 6 Ошибки при шлифовке дома своими руками
  • 7 Услуги профессиональных мастеров

Когда можно приступать к шлифовке сруба

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Необходимость шлифовки сруба снаружи

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

  • убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
  • улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
  • избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
  • удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
  • способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Материалы и приспособления для шлифовки

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

  1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
  2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
  3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
  4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
  5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
  6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

  • пылесос, чтобы убирать пыль;
  • респиратор для защиты органов дыхания;
  • защитные очки.

Советы по выбору инструмента для шлифовки

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Каким инструментом лучше отшлифовать сруб

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

  1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
  2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
  3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
  4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

  1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
  2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Шлифовка дома из бруса

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

  1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
  2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
  3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Шлифовка торцов и углов сруба

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

  1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
  2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
  3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Чаще всего ошибки возникают из-за неправильного выбора инструмента и отсутствия навыков его использования. Нередко шлифовка выполняется на высоких оборотах, из-за чего на поверхности остаются борозды и неровности, сильное нажатие на инструмент приводит к образованию углублений.

Нужно учесть, что при работе выделяется много пыли. Насадки очень быстро стираются, забиваются пылью и смолой, и их приходится постоянно менять.

В целом шлифовка – работа достаточно сложная и трудоемкая, занимающая много времени. Особенно в тех случаях, когда предстоит обрабатывать большую площадь или поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, которое необходимо предварительно удалить.

Услуги профессиональных мастеров

Правильная шлифовка обеспечивает красивое и долговечное финишное покрытие и гарантирует долгий срок эксплуатации дома. Специалисты компании «Мастер Срубов» имеют большой опыт, обладают необходимыми навыками работы, знают нюансы и тонкости шлифовальных работ. Мы выполним шлифовку вашего деревянного дома строго по технологии, с учетом индивидуальных особенностей строения и в точно оговоренные сроки. При осмотре вашего дома мастера подберут оптимальный способ шлифовки и необходимый инструмент для обработки поверхности. Вызвать специалиста и связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

 

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

  • 1 Чем шлифовать бревна
    • 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
      • 1.1.1 Выбор болгарки
      • 1.1.2 Шлифовальные диски
    • 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
  • 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
    • 2.1 Обработка торцов бревен
  • 3 Обработка сруба внутри дома
  • 4 Как шлифовать стены из бруса
  • 5 Когда лучше шлифовать
  • 6 Порядок и организация работ

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

  • отбеливают древесину;
  • проводят грубую шлифовку;
  • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
  • финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Ваш бревенчатый дом нуждается в окрашивании или пескоструйной обработке?

В: Могу ли я просто повторно нанести краску, которую я использовал, или мне нужно начинать сначала?

О: Мой ответ индивидуален для каждого бревенчатого дома и для каждого владельца бревенчатого дома. Позвольте мне привести несколько примеров и указать, какие факторы можно учитывать, чтобы принять правильное решение для каждого из них. Есть три категории, которые я использую для классификации домов по их состоянию.

1- Шелушение или сильное выцветание. В этой категории пятно отслаивается или присутствует краска. По какой-то причине в этих домах наблюдается крайняя запущенность. Это наверняка было бы правдой, если бы дом не окрашивался более 10 лет. В этом случае совершенно очевидно, что дом нужно отпескоструить (чтобы вернуться к голому дереву), обработать консервантом, а затем покрасить.

…..Не избежать взрыва на этом!

2- Относительно недавно окрашенный бревенчатый дом: В эту категорию я бы отнес дома, которые могли быть окрашены в последние несколько лет или месяцев, но есть некоторые признаки износа. Поддерживающее пальто может сделать эту работу здесь. В зависимости от условий на южной и западной сторонах здания могут появиться первые признаки износа. Это может включать небольшое окисление, особенно на верхних частях бревен и на участках, которые получают больше всего солнечного света. Найти эти дома относительно легко. В большинстве случаев они были окрашены в течение последних 2-5 лет. В этих случаях довольно просто определить, что их просто нужно очистить и повторно нанести морилку.

3- А потом….. есть все, что между ними. Первые два примера, которые я здесь привел, являются экстремальными условиями. 90% зданий, которые мы видим, приземляются прямо посередине. Вот тут-то и появляется эта третья категория. Часто можно увидеть одну или две стены в доме, которые выглядят сильно выцветшими, в то время как другие стены находятся в гораздо лучшем состоянии. Обычно я обращаю внимание на то, достаточно ли велики шелушащиеся или выцветшие участки, чтобы можно было начинать заново. Если кажется, что нужно взорвать всю стену, я рекомендую взорвать все здание. Если только область одной стены или небольшие участки на нескольких стенах имеют грубую форму, я могу порекомендовать немного ручной шлифовки или шлифовки/соскабливания, чтобы удалить свободные участки пятна, затем очистить все здание и, наконец, нанести новое пятно.

И пример здания, которое может потребовать повторного покрытия, но не пескоструйной обработки

Последнее и самое важное соображение: что хочет и может себе позволить владелец . У каждого свое представление о том, каким он хочет видеть свой дом. У некоторых людей есть определенное мнение о том, как они хотят выглядеть для своих бревен, в то время как другие просто хотят, чтобы бревна прослужили долго и, возможно, имели равномерную окраску. Некоторые пятна стоят дороже в уходе, а другие более экономичны. Например, твердая морилка действительно хорошо герметизирует бревна, защищая их, относительно проста в применении и дешевле в подготовке, но некоторым людям не нравится внешний вид. Затем есть люди, которым нравится вид окрашенных бревен, золотисто-коричневого или желтоватого цвета. Этот тип окрашивания требует немного больше подготовительной работы, и его обслуживание в сверхурочное время обходится дороже. Наша работа — консультировать клиентов по их вариантам; помогая соответствовать их бюджету с их эстетикой. Здравый смысл подсказывает нам защищать наши инвестиции в бревенчатые дома, заботясь о них, но также подсказывает нам не «сломать банк», делая это. Так что соблюдаем баланс.

Вот здание, которое мы недавно взорвали, Мэтт, готовимся к взрыву!

чем лучше шлифовать бревна и как отполировать торцы, пескоструйная обработка стен своими руками, какие инструменты нужны и какой должна быть обработка сруба после

Деревянный дом, его теплый и сказочный вид — мечта многих романтиков, желающих построить не просто дом, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказываться в пользу более прочных материалов. Шлифовка сруба и знание того, как правильно обращаться с деревянным срубом, позволяет развеять все сомнения и предубеждения по поводу древесины.

Особенности

Процесс строительства дома из любого материала всегда очень трудоемкий и включает в себя несколько этапов.

Шлифовка – один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

  • гниение;
  • появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
  • затемнение;
  • неровности бревен;
  • Влага и насекомые.

    Следует отметить, что полировка необходима независимо от типа бревна. Так, круглые и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

    Шлифовка бревна имеет следующие преимущества:

    • дополнительная защита материала;
    • улучшение проникновения антисептиков и лакокрасочных материалов в бревна;
    • экономия расхода лакокрасочной продукции;
    • удаление грязи с древесины, всегда сопровождающей при транспортировке.

      Тем не менее, некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, так как процесс этот достаточно трудоемкий, затратный по времени и энергии. К тому же делать это можно только после полной усадки бревен, которая в среднем составляет от полугода до года, в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе производства тщательно просушивается, поэтому усадки практически нет. Шлифовка сырой древесины обязательно приведет к ее разрыву и порче.

      Итак, решившись на строительство дома по всем правилам, стоит отказаться от заманчивых предложений построить дома из сруба под ключ. Как правило, они нацелены не на долгосрочное качество, а на скорость выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах при эксплуатации здания. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифовке бревен, ведь это требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств для защиты вашего здоровья.

      Специалисты советуют прислушаться к рекомендациям, тем самым заложив фундамент счастливой эксплуатации дома на века.

      Когда он проводится?

      Построить хороший дом дело не быстрое, поэтому следует запастись терпением, которое потом вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозят, монтируют и накрывают кровлей в первый же сезон. Он может сохнуть около года, а иногда и двух. На такой диапазон цифр влияет сезон рубки, порода древесины и условия хранения.

      Особенно на этом стоит акцентировать внимание при покупке древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о таких нюансах.

      В течение всего времени высыхания и усадки шлифовать дом песком запрещается. По мнению специалистов, дерево также не следует покрывать антисептиками, так как за год не может произойти разрушительных изменений в структуре. Последующая шлифовка легко уберет потемнение и синеву на бревнах, ведь зачистки верхнего слоя от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и больше. Установка окон и дверей осуществляется после процедуры.

      Инструменты и материалы

      Шлифовка сруба – затратный процесс, так как производиться он должен правильно. Особое внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первый и основной инструмент для создания эстетичного вида древесины – болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что разброс цен велик, ведь на рынке есть как небрендовое, так и профессиональное оборудование. Специалисты советуют выбирать золотую середину и по возможности приобретать сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене форсунок с крупных на мелкие. Кроме того, эти инструменты редко лежат дома без работы, поэтому покупка хорошей болгарки – выгодное вложение.

      Мощность кофемолки должна быть от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставлять много дискомфорта из-за значительного веса. Лучшая модель для работы дома – легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет осуществляться в основном на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск – 125 мм. Для меньшего засорения воздухозаборник должен быть сзади. Боковой забор при измельчении дома способен вывести из строя любой гриндер.

      Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, а не более надежную резиновую модель. Нюанс заключается в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно испортит внешний вид сруба. Выбор дисков для кофемолки — еще один шаг к сказочному дому вашей мечты.

      Так как шлифовка будет проходить в два этапа, то при работе понадобятся такие лепестковые диски, как:

      • с 40–60 зерен;
      • с зерном 100–120.

      Для шлифования поверхности площадью 4 м² в среднем требуется один крупнозернистый диск. Оцилиндрованное бревно в этом процессе расходует диски экономичнее, чем рубленое дерево. Расход мелкозернистых дисков будет напрямую зависеть от качества работы, проделанной с крупным зерном, поэтому прогнозировать отходы в данном случае непросто. Однако, приступая к столь длительной процедуре, следует запастись нужным количеством расходных материалов, избегая последующего мучительного поиска нужных инструментов.

      Следующим важным, хотя и менее мощным, оборудованием является эксцентриковый станок мощностью 200–300 Вт. Он прекрасно подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К достоинствам модели можно отнести пылесборник, способный значительно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.

      Особое внимание уделяется рабочим пазам и углам. Для их шлифовки используется старинный, но действенный инструмент — стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20-25 мм. Можно использовать и болгарку, но с насадками меньше дискового. В противном случае устройство заклинит, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачной бумагой № 40. Можно отшлифовать с помощью УШМ.

      Идеальной гладкости в этой области в большинстве случаев не добиться, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.

      Альтернативным методом шлифования является пескоструйная и абразивно-струйная обработка для получения состаренной и натуральной древесины.

      Выполняется на специальном и дорогостоящем оборудовании, таком как:

      • Куперслак;
      • сода;
      • гранат;
      • специализированные виды песка.

      Суть этой процедуры обработки заключается в обстреле частиц песка мощным потоком древесного воздуха. В результате получается чистая поверхность рамы без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Следует отметить, что отшлифовать вручную такие части сруба практически невозможно. А также не стоит производить браширование обычной пескоструйной обработкой, так как она способна побить и испортить внешний вид поверхности.

      Бюджетный метод чистки – нейлоновая щетка. По сравнению с наждачной бумагой нейлоновая щетка на шлифовальном станке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.

      Технология и техническое задание

        Процесс шлифования включает такие этапы, как:

        • грубое шлифование;
        • средняя обработка;
        • тонкая обработка;
        • окончательная шлифовка перед нанесением лака.

        Первый этап работ – разделение всей поверхности стены на несколько участков. , что позволит повысить качество работ по шлифовке и вовремя покрыть стены лакокрасочными изделиями, т.к. это нужно делать на чистую поверхность в течении 1-3 дней. После разделения на зоны проводят измельчение с крупным зерном. Древесину покрывают ворсом, который впоследствии удаляют лепестковыми дисками более мелкой зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работе стамеской. Окончательная полировка до идеально гладкой поверхности производится вручную с помощью затирки и наждачной бумаги.

        Особое внимание уделяется стыкам и всем труднодоступным местам.

        Постобработка

        Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки завершен, пора покрывать сруб специальными составами и средствами. Как было сказано ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь полированная древесина беззащитна перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрывать дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые сегодня представлены в широком ассортименте. диапазон.

        Обработку производить такими слоями как:

        • антисептик;
        • антипрен;
        • грунтовка;
        • составы лансинга.

          Стоит отметить, что обрабатывать дом нужно и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную экологию, брус и бревна в доме также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно изучить этикетку и состав продукции для внутренней отделки и убедиться, что ее можно использовать внутри дома. Первый и важный слой, который будет ощущать на себе полированная древесина, включает в себя антисептические средства.

          На сегодняшний день представлены двумя видами:

          • импрегнированные компаунды;
          • средства для покрытия.

          Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, а второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Следует отметить, что пропитанные составы часто являются достаточно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательными для потребителя являются биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, раскрывая природную красоту древесины.

          Вторым ключевым этапом в покрытии древесины является противоскользящая обработка. Эти средства направлены на придание натуральному материалу высокой огнестойкости. Антивспениватели подразделяются на солевые растворы и бессолевые средства. Растворы солей при воспламенении выделяют газы, препятствующие воспламенению. При использовании несоленых продуктов на поверхности дерева образуется пена, препятствующая возгоранию.

          Важность обработки антипреном трудно переоценить, ведь без должной обработки древесина вспыхнет, как спичка, что приведет к трагедии.

          Сегодня известные производители для уменьшения количества слоев разработали биопирены, сочетающие в себе свойства антисептика и антипрена. Их можно использовать как для внешней, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтования водорастворимыми составами с помощью обтирочных составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам раскрытия красоты сруба с помощью прозрачных пород или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонн. Фасадная краска для наружной отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако в большинстве случаев перекрывает природное очарование дерева.

          Любой вид обработки можно выполнять кистью, валиком или распылителем. Стыки и труднодоступные места обрабатываются тонкой щеткой. Внутренняя обработка аналогична внешней, однако начинать стоит с пола, нижних этажей и перегородок, заканчивая стенами и потолком.

          Стоит помнить, что качественное покрытие должно покрывать каждый сантиметр сруба.

          Полезные советы и рекомендации

          Специалисты в один голос советуют производить шлифовку сруба, доверившись профессионалам.

          Если по какой-либо причине это невозможно сделать, важно помнить следующие ключевые моменты:

          • измельчать можно только полностью высушенную древесину;
          • дом должен быть разделен на участки, началом которых являются верхние этажи;
          • веники и бытовые пылесосы наносят много пыли на стены;
          • Монтаж окон, потолков и полов производится после шлифовки. Исключением является крыша;
          • при отсутствии опыта целесообразнее использовать болгарку с возможностью регулирования скорости вращения;
          • Перед началом работы новые шлифовальные круги следует отшлифовать на вспомогательных участках, например, во внутренних проемах. Такое решение приведет к удалению наиболее крупных дисковых зерен, способных искрить и портить древесину;
          • Специалисты считают, что типичная ошибка начинающих болгарщиков заключается в том, что болгарка работает на высоких оборотах. Высокая скорость быстро повреждает лицевой слой древесины, разрушая и портя ее внешний вид и природные защитные качества;
          • кроме того, часто устройство в процессе эксплуатации подвергается сильному давлению, в результате чего образуются бороздки и вмятины, исправить которые можно только многократной шлифовкой.