Как строят каркасные бани: как построить самому быстро и без ошибок

Содержание

как построить самому быстро и без ошибок

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

  • Шаг 1. Выравниваем участок.
  • Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
  • Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
  • Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
  • Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
  • Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
  • Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

  • Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
  • Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
  • Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
  • Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

  • Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
  • Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
  • Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
  • Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
  • Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
  • Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

 

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

  • Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
  • Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
  • Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
  • Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
  • Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

  • вагонка наружная;
  • пергамин;
  • утеплитель;
  • пленка полиэтиленовая;
  • вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Как сделать каркасную баню своими руками пошагово дешево и красиво: инструкция +Фото проектов +Видео

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

[contents]

Содержание:

  • 1 Строительство каркасной бани
    • 1.1 Материал для возведения каркасной бани
    • 1.2 Особенности каркасных бань
    • 1.3 Технология возведения каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

  • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
  • метало-прутья для обвязки;
  • рубероид;
  • раствор бетона;
  • брусок с сечением 10 на 10;
  • песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе, он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

  1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
  2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
  3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см., и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см., в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Как построить каркас бани

Войти или зарегистрироваться

Нет учетной записи Bunnings? Зарегистрироваться

или

Список проектов

Войти в свою учетную запись

Со списками проектов вы можете…

  • Создать несколько списков
  • Спланируйте продукты, необходимые для вашего проекта
  • Добавьте готовый список проектов прямо в корзину

Пожалуйста, войдите или создайте учетную запись, чтобы использовать списки проектов

Наша гарантия цены

Гарантированная цена

Обзор

Если вы устанавливаете новую ванну, вам необходимо поддерживать ее деревянным каркасом. Мы научим вас, как собрать раму по размеру и правильно установить ее в вашей ванной комнате. Вы также увидите, как усилить раму и компенсировать неровности пола.

Инструменты и материалы

Инструменты
  • Шпаклевочный пистолет
  • Циркулярная пила
  • Комбинированный угольник
  • Наушники
  • Gloves
  • Hammer
  • Measuring tape
  • Nail gun
  • Pencil
  • Safety glasses
  • Spirit level
Materials
  • Bath
  • Framing timber
1Mark a line on the wall for the top of каркас ванны

Измерьте высоту вашей ванны. Добавьте еще 80 мм или около того и отметьте этот уровень на стенных шпильках. Это отметка верхней части рамы. Дополнительные 80 мм учитывают разницу в высоте пола. В данном случае наша ванна имеет длину 370 мм, поэтому мы отметили нашу линию на уровне 450 мм.

2Установите выступы между балками стены для поддержки каркаса ванны

Измерьте зазоры между каждой балкой стены на высоте вашей линии. Затем используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать деревянную головку по размеру каждого зазора. Теперь прибейте гвозди в щели с помощью пистолета для гвоздей. Выступы обеспечивают дополнительную поддержку каркаса ванны и удерживают внешнюю облицовку.

3Измерьте и отрежьте боковые стороны рамы ванны

Расположите ванну так, чтобы один конец выступал на расстоянии 70 мм от стены, чтобы можно было установить раму. Затем измерьте расстояние от стены до дальнего конца ванны и добавьте еще 70 мм. Снимите эту мерку и отрежьте четыре отрезка бруса для верхней и нижней сторон (пластин) каркаса бани.

4 Отметьте положение вертикальных стоек каркаса ванны

Отметьте места, где вертикальные стойки будут располагаться на верхней и нижней пластинах, обведя карандашом обрез деревянного каркаса. Поместите шпильку на каждом конце и равномерно распределите остальные вдоль рамы через каждые 600 мм. Разместив их таким образом, вам будет легче позже, когда вы захотите покрыть рамку.

5Соберите стороны каркаса ванны

Отмерьте и отрежьте восемь вертикальных стоек, все на 95 мм меньше высоты, которую вы хотите установить для каркаса. Шпильки 9На 5 мм короче высоты рамы, чтобы учесть толщину верхней и нижней пластин. Мы добавляем 5 мм, чтобы учесть любые изменения высоты пола. Прибейте шпильки между верхней и нижней пластинами, чтобы создать две стороны рамы.

6Установите боковые стороны рамы ванны

Приложите одну сторону рамы к стене. Затем выровняйте другую сторону, чтобы она была параллельна. В этом случае мы разделили две стороны на 850 мм, что равно ширине ванны минус 30 мм. Это дает нам 15-миллиметровый выступ с каждой стороны рамы, на который будет опираться ванна. Как только вы будете довольны положением двух сторон, прибейте их на место.

7 Соберите концы рамы ванны

Выровняйте внешний край рамы с помощью спиртового уровня и измерьте расстояние между двумя сторонами. Это дает вам ширину концевых частей для рамы. Используйте этот размер, чтобы отрезать верхнюю и нижнюю пластины с обоих концов. Затем отрежьте по три вертикальных стержня на каждом конце, используя ту же длину, что и для предыдущих стержней. Чтобы собрать каждый конец, прибейте три шпильки между верхней и нижней пластиной.

8Установка концов каркаса ванны

Используйте пистолет для гвоздей, чтобы закрепить каждый конец на месте. В нашем случае один из наших концов не поддерживается стеной. Поэтому, когда мы прибиваем его, мы используем наш спиртовой уровень, чтобы проверить правильность его вертикальных краев. Чтобы закончить, поместите ванну внутрь рамы, чтобы убедиться, что она правильно поддерживает все четыре края.

9Готовы установить ванну?

Посмотрите наше видео о том, как сделать известковую подушку для бани.

Изготовление панели для ванны – идеи и советы по каркасу и съемной панели

Как построить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, шпунта и паза, в виде шейкера или с бортовыми панелями для хранения

Всякий раз, когда я делаю панель для ванны  Я всегда  убедитесь, что она доступна и могут быть удалены позже. Я научился трудным (и мокрым) способам в своем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки сделать это своими руками!

Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно вытекло через пол, это полностью разрушило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что у меня был испорчен потолок, мне еще пришлось испортить панель ванны и плинтуса, чтобы я мог добраться до нижней части ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну!

Как только у меня появился доступ, я смог сильнее приподнять край ванны, как должен был сделать в первый раз. Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы в будущем ее можно было легко снять.

СОВЕТ! При нанесении толстого силиконового валика по краю ванны сначала наполните ванну водой, чтобы она была как можно ниже. Это поможет избежать разрыва силиконового уплотнителя при последующем заполнении.

Теперь я переделал свою панель для ванны, так что вся сторона может быть снята для легкого доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны, включив в них меньшие доступные панели, которые удерживаются на месте с помощью липучки на задней части (хороший невидимый способ скрытой фиксации облицованной плиткой панели ванны) или с помощью белых винтовых заглушек или хромированных винтов для зеркал, в зависимости от того, что лучше всего подходит к стилю вашей ванны и ванной комнаты.

Прежде всего: сначала определитесь с отделкой/стилем, чтобы сделать панель для ванны своими руками, так как от этого будет зависеть, как вы соберете раму сначала решить, какой тип отделки панели ванны вам нужен и какие листовые материалы и толщины вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который дополнит другие части вашего дома.

Современные панели для ванных комнат имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

Оформление панели для ванны в виде шейкера тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, панель для ванны с эффектом шпунта и паза или просто наклеить несколько бусинок на плоский лист фанеры или водостойкого МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, соответствуют дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в виде шейкера

У меня нет фотографии сделанной мной панели для ванны в виде шейкера, но вы можете видеть на этой маленькой дверце, что я приклеил и приколол несколько деревянных брусков, насколько это быстро и просто подарите что-нибудь в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю панель для ванны в стиле шейкера, это использую влагостойкий МДФ или морскую фанеру, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полоски из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одной поперек нижней и верхней части, по одной вниз с каждой стороны, а затем при необходимости разбейте на равные части.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли продержится очень долго, поэтому отрежьте полосы так, чтобы одна из них выступала за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одинакового размера в целом, если принять во внимание наложение.

Наконец, я всегда размещаю такой стык в стороне от основной линии обзора (например, не видимой с той стороны, откуда вы идете в ванную), чтобы стык с меньшей вероятностью был замечен или виден реже.

Панель для ванны с эффектом шпунта и паза

Существует два способа достижения панели для ванны с эффектом шпунта и паза, в зависимости от того, будет ли панель для ванны окрашена или покрыта морилкой/лаком. Если вы будете его красить, то проще всего использовать влагостойкие листы МДФ с уже выточенным в них эффектом шпунт-паз. Поскольку это листовой материал, его очень легко монтировать, а поскольку это МДФ, его очень легко красить.

После окраски никто не должен заметить, что это не отдельные пазогребневые планки, и они не подвержены деформации или скручиванию, как это бывает у сосновых пазогребневых досок. Если вы не можете получить MDF с пазами T & G, вы можете фрезеровать их с помощью закругленной фрезы, прямой кромки и зажимов.

Если вы не красите и хотите покрасить или покрыть панель лаком, вам понадобятся отдельные рейки t&g. Немного сложнее, иногда я кладу две рейки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае под ванной требуется меньше шпилек, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я креплю/прибиваю доски с шипами и пазами. Приложите край паза к стене и приколите этот край. С этого момента и до другого конца закрепляйте только через шпунт под углом, где он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, гвоздей быть не должно.

Для своей собственной я использовал морскую фанеру толщиной 9 мм и обшил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, которая полна декоративной лепнины, я затем украсил ее причудливыми бисером, чтобы создать панельный вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни выбрали, вам необходимо знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить стойку, к которой он будет крепиться.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и не прослужит долго.

Стоит нанести по крайней мере один слой краски на все стороны и края, прежде чем закрепить его на месте, а затем нанести еще несколько слоев на лицевую сторону, которая будет более подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). Затем, когда краска высохнет, закрепите все края силиконом.

Как сделать панель для ванны из плитки

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клей и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3-4 мм сверх этого количества при отступе от края ванны, чтобы снова можно было нанести силиконовый валик на конец.

Чтобы панель ванны, облицованная плиткой, была доступна, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте сильными магнитами, липучками или просверлить всю панель и использовать винты и заглушки, как раньше.

Соберите прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и прикрепите панели ванны к

Если сделать панель для ванны, которая будет установлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, плотно прижаться к стене без полки.

Вы можете видеть маркировку на полу, я всегда прошу сантехников (тех худощавых, о которых я упоминал ранее) отметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не привинчивал их, работая в ванной.

Хорошая практика, когда убираются полы — вы поймете, если когда-нибудь ввинчивали трубу!

Сначала перенесите ванну краем вниз и начертите контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию вниз от края ванны в нескольких точках, затем соедините точки линейкой.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (водостойкая плита, фанера, влагостойкий МДФ, шпунт и паз и т. д.), и не забудьте удвоить материал, если делаете панель для ванны в стиле шейкера. .

Добавьте еще 2-3 мм, чтобы он не был заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю сторону ванны, если он немного отступит. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, посередине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить каркас из деревянных стоек для Г-образной панели ванны. Если ванна не устанавливается между двумя стенами, может понадобиться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и набиваю деревянную рейку к стенам с парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть. Пластиковые ванны особенно могут «гнуться» и немного падать, когда они полны воды и человека, поэтому необходимо наполнить водой и прокачать силикон по всему периметру, чтобы приклеить его к стене перед облицовкой. Таким образом, она надежно герметизируется, и после укладки плитки можно повторно нанести небольшой валик для герметизации между ванной и плиткой.

Чтобы поддержать край ванны и закрепить панель ванны, я соорудил каркас из деревянных стоек, как описано выше. Я использую строганный брус 25×50 или 50×50 мм и подрезаю угол, чтобы получить хорошую фиксацию.

Как правило, проще построить каркас на полу, как лестницу, а затем установить его на место. место.

При креплении чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые проходят дальше, чем толщина пола, если вы не уверены на 100%, что под ним нет труб/кабелей, то же самое касается стен.

В В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при съемных плинтусах, потому что плинтусы должны быть прочерчены либо внутри, либо на концах.

Поэтому, когда я делаю панель для ванны в ванной с плинтусами, вместо того, чтобы сначала обшивать панель, а затем обшивать ее, я сначала подгоняю плинтус, но из полоски фанеры (или другого листового материала). м) за ним, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Таким образом создается небольшой паз, в который будет садиться панель ванны, после чего ее нужно просто привинтить к верхней части каркаса, встроенного вдоль ванны. После покраски я поставил силиконовый уплотнитель по всему периметру, чтобы вода не просачивалась.

Сделать панель ванны доступной таким образом означает, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовое уплотнение, а затем отвинтить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как глупый дизайн, который будет собирать воду, но если вы хорошо поработаете и он плотно прилегает, то он действительно хорош. А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не прольется.