Армирование монолитного фундамента. Выбор и укладка арматуры. Армирование монолитного фундамента

Армирование монолитного фундамента. Укладка арматуры.

Зачем нужен монолитный армированный фундамент?

Фундамент – основная деталь любой постройки, основа, от которой зависит долговечность вашей конструкции. Фундамент должен выполняться согласно технологии и с соблюдением всех стандартов, только в этом случае у вас будет уверенность, что он не станет деформироваться, трескаться и создавать угрозу целостности постройки.

Монолитная бетонная плита – один из самых устойчивых к деформации видов фундаментных оснований. Конструкция, основанная на монолитной плите, имеет высочайшие показатели сопротивления поперечному давлению постройки и устойчивости к проседанию. Но, вопреки тому, что бетон отлично справляется с вертикальными и горизонтальными нагрузками на сжатие, при растяжении или на изгибах он сильно деформируется. По этой причине, чтобы предотвратить подобное и используют армирование монолитного фундамента. Пластичный металл в сочетании с прочной бетонной основой, делают фундамент постройки максимально надежным.

Во время обустройства фундамента своими руками, имейте ввиду, что монолитная бетонная плита требует серьезных материальных затрат, так как следуя требованиям, указанным в государственных стандартах, для оборудования такой плиты требуется бетон высокой марки и большое количество металлических прутьев для проведения арматурного армирования.

Монолитный фундамент на подушке

Расчет арматуры

Перед тем, как начать армирование монолитного фундамента, следует точно высчитать количество материала, который потребуется, ведь лишняя арматура, оставшаяся после заливки фундамента – это выброшенные впустую деньги. Для строительства требуется большое количество металлических прутьев различных видов, поэтому при заказе арматуры указывается вес в тоннах. Для того, чтобы выполнить расчет необходимого количества арматуры, нужно сначала высчитать ее длину и диаметр, а затем в зависимости от типа арматуры, перевести полученные результаты в массу.

Арматура бывает двух видов: металлическая и из стеклопластика. Несмотря на то, что стеклопластик практически ничем не уступает металлу по характеристикам, использовать для армирования предпочитают металлическую арматуру, как более надежную.хї

Проведем пример расчета количества арматуры. Если фундаментная плита размером 980*720 см, тогда вычисления будут проводится следующим образом:

Считаем длину для укладки поперечных элементов каркаса. Поперечные прутья обычно укладываются с шагом в 20 см, 780/20 = 36 металлических прутьев по 720 см каждый. (36*7.2) = 259.2 м. Но поскольку арматура укладывается на две стороны каркаса, умножаем полученное число на 2. Итог: 518.4 м арматуры для поперечной укладки.
Аналогичным образом вычисляем количество арматуры для продольной части каркаса. 920/20 = 49; 49*9.2 = 450.8 м арматуры для одной стороны и 450.8*2 = 901.6 м.
Складываем оба полученных числа: 901.6+518.4 = 1420 м.
Теперь нужно умножить результат на вес одного метра арматуры, который будет зависеть от типа, диаметра и материала, из которого сделаны прутья. Для металлической арматуры 16-го диаметра, вес равен 1.58 кг, 1420*1.58 = 2243.6 кг.

Выбор арматуры

Перед началом работ следует определиться, какая арматура потребуется. Для устройства арматурного каркаса используют прутья различных типов:

А1 — металлические прутья с гладкой поверхностью. Прутья класса А1 обычно имеют небольшой по сравнению с другими диаметр и используются в основном для создания основы под каркас в местах без больших нагрузок.
А3 – прутья с рифленой поверхностью. Это прочная арматура, обладающая хорошим сцеплением с бетоном. Для нее существует 3 типа профилей: кольцевидный — повышенное сцепление с бетонной основой, серповидный – устойчивость к нагрузкам растяжения и смешанный, объединяет достоинства обоих типов.

При выборе следует также обратить внимание на то, как вы планируете армировать монолитную плиту фундамента. Если это будет сварка, стоит выбирать арматуру с маркировкой «С», это означает, что она пригодна для сварки.

При попытке скрепить с помощью сварки прутья для этого не предназначенные, могут возникнуть негативные последствия. И в будущем такая арматура будет более подвержена коррозии и менее устойчива к воздействию других разрушительных факторов.

Подготовительный этап

Перед тем как армировать монолитную плиту, прутья необходимо разрезать на отдельные части нужного размера. Для этого используется ручная болгарка и круг для резки по металлу, диаметр, которого должен быть 125 или 250 мм. В случае если для армирования используется арматура небольшого диаметра, рекомендуется резать по нескольку прутьев одновременно, это значительно сократит процесс подготовки арматуры к последующему формированию каркаса.

Стандартный размер прутьев чаще всего равен 12 м. Таким образом, после разрезания будут оставаться небольшие куски арматуры. Для того, чтобы зря не терять материал, можно сваривать их вместе и устанавливать, как дополнительные армирующие элементы в центре каркаса.

В соответствии с требованиями по тому, как армировать монолитную плиту, армирующий каркас должен быть минимум на 10-20 см ниже верхнего уровня бетона, поэтому вертикальные прутья должны быть короче, чем размеры плиты.

Резка арматуры для монолитной плиты

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Перед началом формирования каркаса, необходимо составить схему того, как армировать монолитную плиту фундамента, учитывая особенности постройки, материалы и распределение давления постройки на фундамент. При выполнении схемы следует учитывать несколько пунктов.

Армирование монолитной бетонной плиты проводится неравномерно. В местах с дополнительными нагрузками требуется усиленное армирование. Это места, где фундамент поддерживает стены или колонны, а также на изгибах и в зонах растяжения. В таком случае расстояние между отдельными элементами каркаса уменьшают.
Если толщина плиты не более 15 см, то армирующий каркас выполняется в один слой, если же ее толщина превышает 15 см, армирование монолитного фундамента проводится в несколько «этажей»
Прутья должны укладываться на одинаковом расстоянии в оба направления. Обычно это расстояние составляет до 20 см для кирпичных домов и до 40 см для каркасных домов и небольших построек. Согласно требованиям шаг, с которым арматура укладывается в каркас, не должен составлять более чем 1.5 толщины фундамента.
Стержни для каждого слоя каркаса (если каркас многослойный) устанавливаются как сверху, так и снизу и скрепляются между собой вертикальными прутами, которые могут быть небольшого диаметра и с гладкой поверхностью, поскольку не принимают на себя больших нагрузок.
В соответствии с тем, как армировать монолитную плиту фундамента требуют стандарты, арматура должна быть не менее, чем в 10-20 см от любого края плиты.

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Армирование монолитной плиты фундамента

После того, как будут завершены подготовительные работы для армирования монолитного фундамента, следует формирование нижней части армирующего каркаса. Начинать установку арматуры лучше с поперечного направления, так как там арматура меньшего размера и с ней более удобно работать.

Арматура должна укладываться с фиксированным шагом, размер которого зависит от типа здания и распределения нагрузок на фундамент.

Обратите внимание, что арматура категорически не должна касаться грунта и должна быть приподнята на 5 см над его уровнем. Обычно для этого используют кирпичи, но в магазинах также продаются специальные приспособления. Расставлять их следует так, чтобы потом было легко убрать, так как кирпичи в составе фундамента снижают его прочность.

Если нижняя часть каркаса уложена, можно приступать к тому, чтобы армировать верхнюю часть монолитной плиты. Для этого нужно установить вертикальные прутья нужной длины с шагом в два раза большим, чем при укладке горизонтальных элементов. Затем остается только уложить верхний слой арматуры, учитывая то, что она должна быть не более чем в 10 см. от верхнего края бетонной основы.

Заливка бетоном

Когда арматура монолитной плиты фундамента уже установлена, можно приступать к заливке бетоном. Для проведения работ такого типа требуется высококачественный бетон марки не меньше, чем М250. Он обладает оптимальными характеристиками прочности для обустройства фундамента индивидуальных построек. Расчет необходимого количества бетона выполняется с поправкой на небольшой процент утечки жидкой части бетона и на то, что при застывании он уменьшается в объеме. Коэффициент усадки строго определен для каждой марки бетона и его можно узнать в документации.

Важно точно выполнить все расчеты, так как недостача материалов во время проведения работ приведет к прерыванию строительного процесса и, впоследствии, из-за неравномерного застывания бетонной массы могут появляться микротрещины, что негативно влияет на состояние фундамента.

Заливка монолитного фундамента

Бетон полностью застывает на протяжении 28 дней с момента заливки, но продолжает медленно набирать прочность на протяжении последующих лет.

При выполнении работ по армированию монолитного фундамента в нестандартных условиях: при низких температурах или при повышенной влажности в раствор добавляются различные присадки, которые придают ему необходимые свойства. После завершения заливки плиты, ее покрывают полиэтиленом для ускорения процесса застывания и предотвращения утечки цементного молочка.

Основные ошибки

Для того чтобы фундамент не поддавался коррозии, не трескался и не деформировался, все работы должны быть выполнены согласно технологии. Однако, если заливка и армирование монолитного фундамента проводится собственноручно, необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы не допустить ошибок. Самые распространенные недоработки:

Использование деревянных брусков для поднятия нижней части арматурного каркаса.
Трещины и щели на поверхности опалубки.
Отсутствие полиэтиленовой пленки поверх залитой конструкции.
Недостаточное расстояние от арматуры до краев бетонной основы.
Неравномерный или слишком большой шаг укладки арматуры.
Отсутствие подготовительной подушки, состоящей из песка и щебня.

Монолитный фундамент с армированием и опалубкой

Предыдущая запись Следующая запись

zfundament.ru

Армирование фундамента своими руками. Тонкости работы и приспособления. Расчеты.

Армирование монолитного фундамента: 7 актуальных вопросов

Изготовление железобетонного фундамента для возведения частного дома кажется довольно простым делом. Но, как показывает практика, на этом этапе малоопытные (или недобросовестные) строители довольно часто допускают серьёзные просчёты, исправить которые впоследствии - практически невозможно. Если не вдаваться в вопросы грамотного проектирования, проблем всё равно масса: неправильно выбирается водоцементное соотношение, используется слишком малая плотность армирования, отсутствует вибрирование уложенной смеси, игнорируются требования к срокам распалубки, не выполняются операции по защите и уходу за бетоном в период созревания...

В данной публикации мы постараемся проделать «работу над ошибками» по части армирования монолитного фундамента. Статья поможет начинающему строителю не упустить из виду основные подводные камни, а заказчику – проконтролировать очень важные скрытые работы.

Монолитная фундаментная плита

Армирование монолитной плиты

1. Зачем вообще армировать бетонный фундамент?

Возможно, кому-то вопрос покажется банальным, но всё же соблазн сэкономить на металле иногда берёт верх над будущим домовладельцем. Результаты такого решения всегда плачевны.

Любой фундамент является конструкцией нагруженной. Сверху на него давит масса всего здания. Но, как ни странно, снизу на монолит тоже действуют некие силы. Это - так называемое «морозное пучение», которое зимой при промерзании и расширении грунта как бы «выталкивает» фундамент на поверхность. Чем легче здание, и чем более пучинистым является грунт, тем больше фундамент подвержен выталкиванию (именно поэтому не рекомендуется оставлять на зиму незастроенные фундаменты).

Нагрузка на фундаментную конструкцию разнонаправлена и неравномерна из-за наличия проёмов в стенах, из-за несимметричности конструкций, из-за сложного состава грунтов под строением… Например, более всего уязвимы наружные углы и Т-образные соединения в фундаментной системе. Поэтому, кроме простого сжатия (которое цементный камень прекрасно переносит), монолит подвергается более сложным воздействиям: растягиванию, изгибу, кручению и так далее. И вот тут затвердевший бетон, не обладающий необходимой пластичностью, может сломаться. Проблема разрушения тут носит даже не мгновенный характер, а имеет место «усталость», которая со временем накапливается.

Сталь, в отличие от камня, хорошо сопротивляется растягиванию и изгибу. Упругий прут арматуры, уложенный вовнутрь бетона, как раз и придаёт ЖБ-изделию недостающих свойств. Сцепляясь с бетоном по всей своей длине, арматурный каркас перераспределяет нагрузку. Металл и камень фактически дополняют друг друга.

Схема армирования фундамента в разрезе

2. Какой материал нужно использовать для армирования фундамента?

Не так давно при создании монолитов начали использовать композитную арматуру. Однако по ряду причин популярной классикой остаётся стальной прут из горячекатаной стали с модулем упругости около 200 кПа, выполненный согласно ГОСТ 10884-94 (Сталь для железобетонных конструкций).

Арматура для усиления фундамента может быть как с гладкой поверхностью, так и рифлёная. Последняя, благодаря «переменному сечению», намного лучше сцепляется с цементным камнем, поэтому применяется в качестве основных стержней. А гладкие пруты чаще всего идут для формирования необходимой пространственной конфигурации каркаса.

То есть арматуру в монолите принято разделять на:

Рабочую (выполняет основные силовые функции).
Монтажную или распределительную (служит для сборки каркаса, перераспределяет нагрузку между всеми рабочими стержнями).

Для формирования рабочих ниток арматурного каркаса используется обычно материал класса А2 с рёбрами типа винта, либо А3 – с продольными рёбрами и отходящими от них насечками типа серпа или колец. А вот арматура класса А1 (по ГОСТ 5781) – это как раз гладкий прокат, который представлен в виде прута или бухты, если диаметр не превышает 12 мм.

Сечение арматуры выбирается в зависимости от прогнозируемых нагрузок, конфигурации фундамента и выбранной схемы армирования. Очевидно, что желательно выполнить инженерные расчёты, но ориентировочные цифры озвучить можно. Так для одноэтажного деревянного каркасного дома небольшого размера фундамент армируют прутами диаметром в 10-12 мм, а вот каменное здание с большими габаритами потребует использования арматурных ниток диаметром минимум 14-16 мм.

Для сборки каркаса (в качестве монтажной арматуры) чаще всего используется гладкий материал класса А1 диаметром 6 мм, изредка – 8 мм. Кстати, ничто не мешает для этих целей применить рифлёную арматуру более высокого класса, она тоже выпускается в малых сечениях.

Виды рифленой арматуры

Минимальные нормативные диаметры арматуры

Расположение и условия эксплуатацииМинимальный размерНормативный документ

Продольная арматура, длиной не более 3 м		Ø 10 мм	Приложение № 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», М. 2007
Продольная арматура, длиной более 3 м		Ø 12 мм	Приложение № 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», М. 2007
Конструктивная арматура в балках и плитах высотой более 700 мм		Площадь сечения не менее 0,1% площади сечения бетона	«Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», М., Стройиздат, 1978
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов		Не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	«Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибаемых элементов		Ø 6 мм	«Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибаемых элементов при высоте	менее 0,8 м	Ø 6 мм	«Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», М., Стройиздат, 1978
	более 0,8 м	Ø 8 мм

3. Что такое оптимальная плотность армирования?

Плотность закладки (или плотность армирования) является одной из основных характеристик железобетонных изделий в целом и монолитных фундаментов в частности. Оценивается она в процентном соотношении площади продольных рабочих ниток арматуры к площади бетона. Монтажные поперечные элементы в расчёт тут не берутся.

Согласно СП 52–101–2003 (Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры) в сумме сечение всех прутов рабочей арматуры должно составлять минимум одну десятую процента от площади сечения фундамента. Максимальная плотность закладки, гарантирующая надёжность ЖБ-монолита, может достигать 0,3 процента.

Получается, что мы имеем возможность в определённых рамках маневрировать сечением рабочих стержней и их количеством. Но нельзя забывать о требованиях к правильному расположению ниток арматуры в конструкции. Очевидно, что нельзя 4 нитки из прута 12 мм заменить 2 нитками арматуры диаметром 16 мм, хотя плотность закладки математически будет сопоставимой.

4. Как расположить арматуру в фундаменте?

Плитные фундаменты могут армироваться сеткой с квадратной ячейкой в несколько ярусов. А для фундаментных конструкций ленточных, столбчатых, ростверковых или свайных – собирается пространственный скелет из отдельных стержней.

Железобетонный фундамент квадратного/прямоугольного сечения, как мы уже отметили выше, испытывает серьёзные изгибающие и растягивающие нагрузки одновременно с разных сторон. Чтобы избавиться от трещин, арматура должна находиться максимально близко к поверхностям монолита, поэтому по одному рабочему стержню всегда располагают по углам сечения ленточного или столбчатого фундамента. То есть минимально в каркасе используется 4 нитки армирования, в зоне каждой грани.

Однако при увеличении габаритов ЖБ-изделия приходится также устанавливать промежуточную арматуру. Дело в том, что между нитками арматурного каркаса должно быть расстояние не более 400 мм – об этом говорится во всех отраслевых пособиях по проектированию. То есть если у нас имеется мелкозаглублённый ленточный фундамент сечением, например, 500Х300 мм, то каркас будет состоять из 4 стержней. А если сечение фундамента составляет, к примеру, 600Х300 мм, то придётся применить уже 6 стержней: 3 яруса по 2 штуки.

Что касается конструктивных элементов (это могут быть отдельные стержни или «хомуты», представляющие собой прямоугольные «кольца»), то их следует ставить не реже чем, через 60 сантиметров.

Схема укладки арматуры

Арматура уложена и готова к заливке

Что такое обязательный защитный слой, и как он влияет на расстановку арматуры?

Мы уже выяснили, что арматура должна находиться максимально близко к наружным плоскостям монолита, тут она работает максимально эффективно. Между тем, существуют жёсткие ограничения по допустимой дистанции между арматурным каркасом и наружными поверхностями фундамента. Нельзя, чтобы арматура находилась слишком близко к поверхности, в противном случае есть риск, что сталь будет поражаться за счёт коррозии (ведь бетон в определённой мере проницаем для воды).

Кроме этого, чтобы каркас качественно работал в монолите, как единое целое с цементным камнем - каждый стержень должен быть со всех сторон надёжно сцеплен с бетоном. Потому снова очень важно выдержать защитный слой.

В цифрах для заглублённой в грунт фундаментной конструкции это выглядит следующим образом (СНиП 2.03.01-84):

Если фундамент льётся без бетонной подготовки, то защитный слой должен быть более 70 мм снизу.
Если фундамент заливается по бетонной подготовке, то защитный слой снизу не должен быть менее 35 мм. Это же расстояние выдерживается сверху и с боковых сторон монолита.

Другой вопрос – как выдержать заданные дистанции на практике. Для этого под нижние стержни арматурного каркаса устанавливаются необходимого размера подкладки («сухари», «фиксаторы»). Обычный строительный мусор, типа боя кирпича, не подойдёт, так как при укладывании и вибрировании массы тяжёлого бетона каркас может сломать такие подкладки и просесть. В крайнем случае, можно использовать куски прочного отвердевшего бетона, но лучше всего применить специальные пластиковые изделия, фиксирующиеся на стержнях разных диаметров.

Для создания защитного слоя между арматурой и щитом опалубки тоже существуют заводские полимерные «сухари» (их ещё называют «спейсеры»). Но также тут допускается использовать горизонтальные выпуски металлических стержней, которые, упираясь в опалубку, обеспечат правильное позиционирование каркаса и защитный слой бетона соответственно.

"Стульчик" для арматуры

"Звездочка" для арматуры

6. Как соединять арматурные стержни на прямых участках и на углах?

Хотя пруты арматуры выпускается в довольно большой длине, иногда их приходится сращивать. Как бы тщательно не производилось соединение, этот узел всегда будет более слабым, поэтому его нужно располагать максимально далеко от углов фундамента или, например, от средины длинных стен. Помимо этого, если необходимо сращивать соседние стержни, то соединения расставляют в шахматном порядке.

Для надёжной фиксации соединённой арматуры, необходимо выдержать достаточный перехлёст. Размер перехлёста согласно действующим нормативам не должен быть меньше 20-ти диаметров арматуры, а также в любом случае - не меньше 25 сантиметров. В некоторых современных отечественных руководствах можно встретить цифру в 50 диаметров, что практически соответствует требованиям жёстких зарубежных стандартов.

Правильное сращивание арматуры

Неправильное сращивание арматуры

Взаимное крепление стержней в перехлёсте осуществляют муфтовыми соединителями, обжимающими гильзами, точечной или электродуговой сваркой. Также можно использовать отожжённую вязальную проволоку, которой следует сделать минимум три кольца обвязки на перехлёсте.

Существует заблуждение, что сваривать арматуру нельзя при сборке каркасов, но это не совсем соответствует действительности, просто не каждому по силам сделать это правильно, и не всякая арматура для этого предназначена (если в маркировке имеется литера «С» – значит, стержень обладает повышенной прочностью и варить его можно).

В зоне наружных углов и Т-образных соединений фундамента, стержни арматурного каркаса не просто доходят до соприкосновения и перекрещивания друг с другом.

Тут также необходимо выполнить дополнительное усиление металлом. Делается это с соблюдением вышеизложенных требований к организации перехлёстов при помощи вспомогательных элементов:

Дополнительных горизонтальных распорок, установленных с малым шагом.
Дополнительных вертикальных элементов, скрепляющих ярусы каркаса.
Соединительных L-образных и U-образных деталей из рифлёного арматурного прута того же сечения, что и основные нитки каркаса.

Армирование примыканий

Армирование прямых углов

Армирование развернутых углов

7. Где найти «официальную» информацию по правильному армированию монолитных фундаментов?

Единого источника не существует. Все необходимые сведения по способам сборки и проектированию каркасов, а также по плотности армирования - имеются в многочисленных отечественных нормативных документах, многие из которых приняты ещё во времена Союза. Приведём лишь некоторые из них.

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций.
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ-2590–2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент.
ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.
СП 52–101–2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.
ГОСТ 14098-91Соединения сварные арматуры и закладных изделий.

elka-palka.ru

Армирование монолитной плиты фундамента

Правильное армирование плиты фундамента Монолитный фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, толщиной от 10 см и более. Укладывается такая плита на подготовленный грунт – песчано-гравийную подушку. Затем приступают к укладке фундамента. Для начала формируют каркас из арматуры, который впоследствии заливают бетоном.

Бетон непластичен, после залива и застывания бетонной массы, одна сторона работает на сжатие, другая на растяжение. Предварительные работы по армированию основания фундамента делаются для предотвращения трещин. Арматура дает возможность сохранить фундамент при сильных морозах, неравномерном распределении нагрузок.

Технология армирования фундамента

Делается разметка под фундамент при помощи колышек и бечевки;
Роется котлован, параллельно отслеживая при помощи нивелира горизонтальность поверхности;
Укладывается песчано-гравийная подушка и гидроизолируется;
Формируют опалубку, перед тем как залить бетонный раствор, и укладывают 10 см. монолитную плиту;
Застывшую плиту укрывают слоем гидроизоляции и поверх устанавливают каркас из арматуры;
Заливается бетонный раствор и утрамбовывается;
Процесс окончательного завершения заливки фундамента длится до 14 дней. За это время бетон окончательно застынет, после чего можно разобрать опалубку, и с внешней стороны свежего фундамента сформировать коньки.

Бетон превращается в железобетон, при дополнении его арматурой. Конструкция тогда будет прочной и надежной, когда фундамент будет хорошо воспринимать нагрузки на изгиб и растяжение. Арматурный каркас служит для этих целей.

Видео-инструкция

Как правильно сделать арматурный каркас

Использовать нужно только чистую арматуру, без мусора и грязи, иначе не произойдет крепкой сцепки с бетоном. Арматура в каркасе подразделяется на рабочую и распределительную. Рабочая арматура предназначена для принятия внешних нагрузок и от массы здания. Распределительная арматура равномерно делит нагрузки на весь каркас.

Арматурный каркас для фундамента

Связываются прутья при помощи сварки или проволоки, при толщине более 25 мм используют сварку, менее этой величины – допускается точечная сварка. Можно самостоятельно организовать подготовительные работы , собрать каркас для устройства фундамента под небольшой дом. Такую работу можно выполнить своими руками (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента).

Плитный фундамент

Представляет из себя большой прямоугольник или квадрат, для максимальной прочности, арматура должна быть сварена на каждом соединении. При заливке плитного фундамента необходимо отслеживать, чтобы все прутья были внутри бетона, не давая появляться трещинам в местах нарушения горизонтального слоя. Толщина плиты может колебаться от 20 до 30 см, горизонтальный шаг между прутьями предусматривают от 20 до 40 см.

Фундамент возводится для придания крепости строящегося здания, армирование позволяет из бетона сделать железобетон – прочное основание, не подверженное деформации под влиянием климатических и геологических особенностей грунтов. Важно использовать качественные материалы – арматурные прутья, проволоку для перевязки прутьев, сварку применять следует для стыковых соединений. Заливая бетон, не забудьте выровнять и утрамбовать поверхность. Не допускается торчащих прутьев, это грозит трещинами основания. Если все работы правильно выполнены, можно спокойно начинать двигаться дальше и возводить здание.

Монолитный ленточный

Применяют для строительства небольшого загородного дома. Арматура может быть использована 10 мм, все пересечения обязательно надо скреплять, перевязывая проволокой.

Армирование ленточного фундамента

гловые стыки свариваются. Первоначально рассчитывают нагрузки на фундамент, а затем приступают к производству работ. Исходя из этого высчитывается размер шага и во сколько слоев заливать фундамент. Возможно, при подготовке фундамента для большого дома сделать залив бетона двухслойный.

Читайте также: Плитный фундамент: Технология, Размер ребристых плит перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытия и фундамента

Вопрос армирования монолитных плит актуален при любом виде строительства, будь это плитный фундамент или бетонное перекрытие в кирпичном здании. Объясняется это огромным запасом прочности, неприхотливостью к условиям окружающей среды и универсальностью такого типа строительных конструкций. Способные выдерживать большую нагрузку в течение долгих десятилетий, они, тем не менее, требуют квалифицированного подхода при их проектировании и возведении.

Ниже будет рассмотрен ряд причин, почему нельзя просто взять и залить плиту без расчета и чертежа армирования, как это сделать правильно и все это будет наглядно отражено на реальном, широко распространенном примере.

Схема

Монолитная плита в процессе эксплуатации выдерживает неравномерное распределение нагрузок. Сверху на нее давит суммирующий вектор силы тяжести, нагрузка стен и размещающихся над ней элементов здания и интерьера. Если на верхнюю поверхность плиты воздействует сила сжатия, то на нижний (или единственный, если армирование однопролетное) слой арматурной сетки оказывает влияние сила растяжения, действующая на разрыв.

Такому пункту, как армирование монолитной плиты перекрытия необходимо уделять самое пристальное внимание, наряду с выбором бетона, размещения плиты на стенах или колоннах, расчету нагрузки и т.д.

Расчетная схема армирования может отличаться, в зависимости от того, какого типа плита:

балочная,
работающая в двух направлениях.

А также профиля плиты:

плоская,
плоская с капителями,
ребристая,
пустотная.

Для небольших плит размерами до 6х8 метров балочного типа, то есть, опирающихся минимум на три стенки и нагрузкой, преимущественно, в одном направлении (сверху вниз, межэтажное перекрытие или фундамент), вполне подходит простое однопролетное армирование и плоский, сплошной профиль заливки.

Для плит более сложной эксплуатации, например, для длинных пролетов, используемых в возведении зальных перекрытий или опирающихся на колонны, необходимо производить расчет по нагрузке и использовать облегченную конфигурацию, например, ребристые плиты с многопролетным армированием.

Схема армирования монолитной плиты выглядит следующим образом — формируется сетка из стальной арматуры диаметром не менее 8-10мм с рисунком в виде квадратов или прямоугольников, причем, расстояние между двумя ближайшими прутьями арматуры не должно превышать 0,5 метра, иначе армирование просто не выдержит воздействия на разрыв, деформируя плиту.

Расчетная схема армирования При небольшой толщине плиты (до 150мм) для балочных плоских плит вполне можно ограничиться однопролетным армированием.

Толщина плиты берется в пропорции к длинной части как 1 к 30, то есть, при длине плиты 6 метров, рекомендуемая толщина плиты — 200 миллиметров. Дальнейшее увеличение толщины не имеет смысла и будет лишь отрицательно влиять на несущую способность перекрытия, увеличивая вес и нагрузку на железный каркас.

Также есть требование к наполнителю плиты — его марка должна быть не ниже М200, марки ниже просто не смогут обеспечить расчетной прочности перекрытия.

В дополнение к армированию всей поверхности плиты необходимо усилить места, где будет повышенная нагрузка на плиту — это вся площадь, которая касается опорных элементов, геометрический центр, места отверстий и места расчетной повышенной нагрузки.

Также необходимо помнить, что расстояние от внешней грани и от торца плиты до арматуры должно составлять минимум 25мм. Это позволит гарантированно уберечь армирование от внешнего воздействия, отрицательно влияющего на металл армирования.

Монолитная плита - фундамент собственными руками Можно ли возвести монолитную фундаментальную плиту своими силами? http://stroymetcon.ru/fundament/monolitnaya-plita/svoimi-rukami.html Пройдите по ссылке и узнайте.

к оглавлению ↑

Своими руками

С учетом составленной схемы, армирование можно произвести собственными силами. Сложные схемы армирования рассчитываются при помощи специализированного программного обеспечения и квалифицированными специалистами, однако, монолитная плита для малоэтажного строения с небольшой площадью (до 6х8 метров) может быть рассчитана, армирована и бетонирована своими руками.

Первоначально необходимо сварить сетку из арматуры. Рекомендуемый шаг — 150-200мм при диаметре арматуры 10-15мм и бетоне марки не ниже М350. Между собой перпендикулярно идущие арматурные прутья связываются вязальной проволокой диаметром 15-30мм, но есть в продаже и готовые арматурные сетки.

Обязательно учитывайте запас по длине и ширине, ведь плите нужно на что-то надежно опираться. Для пенобетона и газобетона ширина опорной части должна составлять не менее 250мм, для кирпичной и силикатной кладки — не менее 150мм. Чем выше плотность материала стены, тем меньшая ширина потребуется.

Если армирование многопролетное, то сетки между собой отделяются специальными фиксаторами или же просто брусками, которые следует надежно укрепить между сетками армирования. Делается это для того, чтобы при заливке бетоном более легкие бруски из дерева не сместились и выскочили на поверхность, а у специальных фиксаторов это крепление уже предусмотрено.

Армирование монолитной плиты фундамента Расстояние между пролетами армирования выставляется до 0,125м максимум, а сами фиксаторы располагаются на расстоянии 0,4-1м, причем, в местах высокой нагрузки шаг уменьшается, а в остальных местах он составляет 1 метр. Фиксаторы желательно устанавливать через один, в шахматном порядке. То есть, сетки отстоят друг от друга не более, чем на 125мм и надежно закрепляются между собой большим количеством фиксаторов или брусков.

К слову, армирование монолитной плиты фундамента практически ничем не отличается от армирования перекрытий, кроме того, что может использоваться более тонка арматура (диаметром от 5мм) при многопролетном армировании. Плитный фундамент точно так же, в процессе эксплуатации, будет выдерживать большие нагрузки, плюс вес всего здания, поэтому его обязательно необходимо армировать. Дополнительно на фундамент еще и воздействуют силы вспучивания грунтов, если строительство ведется на грунтах с высоким залеганием вод.

После установки сетки армирования и установки опалубки, гидроизоляции, производится заливка бетона и через 10-14 дней, после того, как бетон наберет прочность, продолжается дальнейшее строительство уже на армированном монолите.

к оглавлению ↑

Пример

Для межэтажного перекрытия двухуровневого дома была выбрана монолитная армированная бетонная плита с расчетной толщиной 200мм. Внешние стены дома толщиной в полтора кирпича (~380мм), высота 2,90м, размеры дома 6х6м.

В качестве плиты перекрытия вполне подойдет однопролетная и плоская простая конструкция с шагом арматуры 150мм. Чертеж армирования монолитной плиты будет представлен в виде квадратов 0,15х0,15м с дополнительным армированием по периметру перекрытия.

После установки опалубки для перекрытия на месте изготавливается сетка из арматуры диаметром 10мм марки 25г2с класса А3. Эта арматура является очень распространенной позицией сортамента, изготовлена методом горячей прокатки, а класс А3 говорит о том, что арматура рифленая, с насечкой. Такой профиль, в отличие от круглой арматуры, обеспечивает лучшее сцепление бетона с металлоконструкцией.

Армирование монолитной плиты межэтажного перекрытия Ширина и длина плиты, при внешних размерах здания 6000х6000мм и опорной частью на внешние стены 200мм составит 5640мм (6000мм минус 380мм и плюс 200мм с каждой стороны). Дополнительно по каждой грани монолита добавляется 4 прута сечением в виде вытянутого сверху вниз прямоугольника. Это позволит усилить плиту и равномернее распределить нагрузку по всей ее поверхности.

Суммарная длина арматуры составит: 48 * 2 * 6м = 288м. При массе 1 погонного метра = 0,617 кг, общий вес армирующей конструкции, без учета проволоки для вязания составит: 288 * 0,617 кг = 177,7 кг.

Расчет необходимого объема бетона показывает, что для 1 квадратного метра такого перекрытия потребуется около 0,2м3 бетона марки М350. Для плиты 6х6 метров объем бетона составит 7,2м3. Вес бетона составит: 36 * 0,2 * 2400 кг/м3 = 17280 кг. Добавив вес арматуры, получаем вес всей плиты перекрытия: 17280 + 177,7 = 17457,7 кг.

Подведем итог: расчет армирования сложных, больших и высоконагруженных монолитных плит подлежит производить только квалифицированным специалистам. Но простую конструкцию, например, для малоэтажного строительства, вполне возможно рассчитать самостоятельно и изготовить своими руками. Несмотря на высокую стоимость такого перекрытия, его применение оправдано, особенно в тех случаях, когда на фундамент или перекрытие будут воздействовать высокие нагрузки, которые с успехом выдержит только армированная монолитная плита.

stroymetcon.ru

пошаговая инструкция (видео и фото)

Можно ли правильно провести армирование фундамента своими руками?

Арматурная сетка, заключенная в бетонное основание фундамента, играет важнейшую роль, так как придает особую жесткости всей конструкции. Без арматуры, правильно расположенной внутри фундамента, срок службы основания дома существенно уменьшается. Кроме того, правильное армирование фундамента делает его устойчивым к природным явлениям, в том числе землетрясениям разной степени интенсивности, проседанию почвы и пучению грунтов. Изготовление арматурной сетки довольно простой процесс и достаточно учитывать основные требования к выбору арматуры и ее расположению внутри своего будущего бетонного защитного слоя, чтобы качественно провести данную работу.

Общая схема строения ленточного фундамента.

Конфигурация арматурной сетки может варьироваться в зависимости от вида фундамента и расчетной нагрузки.

Принцип проведения работ по армированию фундамента примерно одинаков и предполагает скрепление стержней определенного диаметра для получения сетки, но все же есть некоторые тонкости, присущие каждому виду фундамента, ведь способ армирования ленточного фундамента вряд ли подойдет для формирования арматурной сетки монолитной плиты.

Помимо разницы в формировании арматурной сетки для разных видов фундамента, существуют также разные подходы к соединению отдельных элементов арматуры, к примеру, с помощью сварки или с помощью вязальной стальной проволоки. Выбор, между этими двумя методами скрепления, зависит от места расположения будущей стройки.

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

В областях, где имеется хоть небольшая сейсмическая активность, рекомендуется использовать проволоку, так как она способная выдержать такие подвижки.

В случае если стройка располагается в более спокойном районе можно использовать как сварку, так и проволоку по желанию будущих владельцев. Может показаться, что использование проволоки удобнее, так как связать с ее помощью арматуру можно, не прибегая к дополнительной технике, но в действительности работать с проволокой проще только, когда речь идет о ленточных фундаментах. К примеру, если планируется армирование монолитного плитного фундамента, более удобным является скрепление прутьев с помощью сварки.

Вернуться к оглавлению

Армирование ленточного фундамента своими руками

Во время планирования арматурной сетки для будущего ленточного фундамента очень важно правильно подобрать диаметр арматуры. Как правило, для армирования берутся стержни с диаметром от 6-ти до 32-х мм, в зависимости от планируемой нагрузки на фундамент. Если планируется возведение легкой конструкций на готовом фундаменте, можно использовать арматуру с диаметром 12-16 мм. Для тяжелых домов из кирпича и блоков необходимо использовать толстые стержни.

Во время проведения работ по изготовлению арматурной сетки понадобятся следующие материалы и инструменты:

Схема армирования ленточноо фундамента.

Арматура.
Вязальная стальная проволока.
Болгарка.
Пластиковые держатели.

Арматурная сетка должна быть связана так, чтобы идеально помещаться в опалубке и иметь необходимые отступы. Если ширина между стенами опалубки составляет 50 см, то ширина арматурной сетки не должна превышать 42 см. При размещении арматурной сетки в опалубке должно еще остаться примерно по 5 см свободного места до стенок короба опалубки. Существует несколько способов вязки арматуры, но одним из самых популярных, считается вязка арматуры прямо внутри опалубки.

Так как арматура продается в виде длинных стержней сначала нужно ее нарезать. К примеру, если высота фундамента составляет 70 см, ширина 50 см, то понадобится вертикальные стержни по 60 см, а также боковые стержни по 40 см. Количество 40-ка и 60-ти см кусков зависит от длины фундамента, так как они являются дополнительными связующими по всей длине арматурной сетки. Кроме того, понадобятся прутья для размещения по всей длине ленты фундамента, их длина должная быть меньше длины стенки на 10 см. Когда речь идет о ленточном фундаменте, тщательно армируем только его основание и верхнюю часть, так как нагрузка на боковые части минимальна.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

На дно опалубки размещаются пластиковые держатели, чтобы после заливки арматура оказалась полностью в бетоне. На пластиковые держатели в черновую укладываются продольные прутья. Как правило, для ленточного фундамента достаточно 4-ре ряда продольных прутьев и 4-ре сверху. Боковые прутья должны находиться в 5 см отдалении от короба опалубки со всех сторон. После того как продольные прутья будут выложены, их связывают в местах их пересечения в углах конструкции. Далее через каждый 25 см привязывается поперечный 40-ка см отрезок.

После того как нижняя часть сетки будет готова, к ней вертикально привязываются стойки 60 см, которые будут держать верхний уровень сетки. Далее формируется верхний уровень сетки по тому же принципу, что и нижний. Связывать отдельные элементы нужно крепко, чтобы арматура не двигалась в стороны. После заливки бетона арматура окажется внутри конструкции и будет полностью защищена от коррозии.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного фундамента

Требования к заливке монолитной плиты несколько выше, так как данный вид фундамента испытывает нагрузки по всем направлениям. При армировании монолитной плиты в обязательном порядке используется арматура с рифленой поверхностью, гладкая в данном случае неприемлема. Для данного варианта фундамента необходимо использовать большое количество стержней, что и делает его одним из самых дорогостоящих, ведь на 1 м² с шагом 30 см понадобится примерно 14 м арматуры.

Сначала в черновую собирается нижняя сетка, ячейки которой должны быть квадратами со сторонами от 20 до 40 см. Далее прутья в точках соприкосновения между собой нужно сварить, таким образом получится монолитная арматурная сетка. После этого нужно приварить вертикальные стойки. Расстояние между вертикальными стойкам также должно составлять от 20 до 40-ка см. К стойкам привариваются элементы верхнего уровня арматурной сетки. Из-за большого количества связок, для полного армирования будущей монолитной плиты может понадобиться достаточно много времени.

Как и в случае с ленточным фундаментом, здесь арматурный скелет должен представлять собой сетку, части которой не должны выходить за пределы залитого бетона. В местах где арматура будет выходить за пределы бетона в скором времени могут появиться разломы и вся плита потребует дополнительного укрепления, поэтому стоит учитывать все тонкости: если где-то будут выступать элементы стержней, лучше их срезать болгаркой еще до заливки бетона.

moidomkarkas.ru

Армирование плиты: особенности, технология

Изготовление монолитных конструкций не обходится без применения арматуры, которая выступает связующим материалом в любой железобетонной конструкции.

Чертеж армированной плиты

Арматурой для монолитной плиты являются прутки сечением 8-14 миллиметров, толщина фундаментной плиты при этом составляет 150 миллиметров. Таким образом, процент соотношения диаметра прутка к толщине плиты составляет 5%.

Армирование плиты позволяет решить общую концепцию строительства по-настоящему теплых домов. Поперечные и продольные железобетонные плиты перекрытий позволяют надежно защитить от холода чердачные помещения и эксплуатируемые мансарды.

Все армированные фундаментные плиты перекрытия используются, в первую очередь, в перекрытиях общественных и жилых домов, стены которых выполнены из ячеистых бетонных или крупных блоков, а также кирпича. Такие плиты перекрытий применяются для зданий, процент влажности воздуха в которых составляет 60-75%, которые имеют на поверхности стен внутреннюю пароизоляцию. Глубина опирания плит на несущие стены составляет не менее 80 миллиметров.

Схема армирования монолитной плиты.

Армировать фундаментные плиты необходимо не только для качественного утепления постройки и ускорения процесса строительства, но и для повышения звукоизоляции. Армированные железобетонные плиты имеют небольшой вес, поэтому они снижают нагрузку на стены и фундамент здания, тем самым давая возможность получить дополнительный экономический эффект при возведении дома. Очень важно, что для процедуры армирования пустотных плит перекрытия нет необходимости использовать большую строительную технику, в том числе подъемный кран.

Конструкция получается прочной, она способна без проблем выдержать колоссальные нагрузки, а также воздействие высоких температур на протяжении длительного периода. Для сравнения заметим, что деревянные перекрытия способны выдержать огненное воздействие всего 25 минут, а такие плиты выдерживают час, то есть процент превышения составляет 200 единиц.

Современное строительство, в котором применяют армирование фундаментной плиты, позволяет строить здания любой сложности и любых размеров. Используя монолитные стены, появляется возможность перекрывать те помещения, которые имеют неправильную геометрическую форму стен. Так можно создавать нестандартные по габаритам перекрытия.

Технология: как правильно армировать плиты

Если говорить об основных составляющих данной технологии, то традиционная схема армирования фундаментных плит выглядит так: рабочие стержни снизу плиты, рабочие стержни сверху; арматура, перераспределяющая нагрузку; подставки из катанки. Перед началом армирования важно правильно рассчитать будущую нагрузку и необходимую толщину бетона — этого требует правильная технология. Толщина перекрытия должна рассчитываться из пропорции 1:30. Это означает, что требуемую толщину бетона можно узнать, разделив длину пролета на 30, — так получится оптимальная толщина, процент погрешности — +/- 1%.

Схема армирования углов плиты.

Если толщина фундаментной плиты превышает 150 миллиметров, то в таком случае армирование необходимо совершать в два слоя, которые связываются между собой металлической проволокой. Размер ячеек не должен превышать 200х200 миллиметров, но одновременно не должен быть и меньше 150х150 миллиметров.

Если специально уменьшать толщину бетона, то заметно увеличится расход металлопроката, если возрастает толщина, то это ведет к увеличению объемов используемого бетона. Для прочности изделия применяется, как правило, арматура одного диаметра. Дополнительное армирование плиты можно выполнить, используя прутья длиной 400-1500 миллиметров.

Основная часть нагрузки находится на нижних слоях арматуры, сжимающая нагрузка давит на верхние. С этим усилием может легко справиться и бетон. Процесс армирования фундаментной монолитной плиты необходимо выполнять на всю длину изделия, стоит применять опалубку, которая является важным этапом в монтаже всей плиты. Для создания опалубки можно использовать обычные деревянные доски 50х150 миллиметров или обычную фанеру.

Очень важно надежно и прочно закрепить стойки опалубки. Этот связано с тем, что вес бетона, который используется в данной операции, может достигать 300 кг/кв.м перекрытия. Единственный элемент, без которого будет действительно сложно обойтись, — это телескопические стойки. Это очень надежный и удобный инструмент. Такая стойка способна выдержать две тонны веса, ведь доска может иметь сучки или микротрещины.

Вернуться к оглавлению

Особенности армирования фундаментных плит

Схема расположения усилений.

Монолитную плиту, поперечное сечение которой может быть разной, необходимо армировать в два слоя. Первая сетка располагается в нижней части плиты, вторая — должна идти сверху. Сетки должны располагаться строго в середине бетона. Защитный слой, который создается при помощи опалубки, должен быть от 15-20 миллиметров. Арматура и сетка между собой связываются при помощи специальной вязальной проволоки.

В сетке арматура должна будет полностью цельной, не иметь никаких разрывов, иначе процент разрушенных армированных фундаментных плит будет постоянно расти. Если не хватает длины арматуры, то дополнительные прутья нужно подвязывать с нахлестом, который должен равняться 40 диаметрам самой арматуры. Если, например, армируется перекрытие диаметром в 10 миллиметров, то нахлест необходимо сделать в 400 миллиметров. Все стыки должны располагаться строго в шахматном порядке, в разбежку. Края верхней и нижней арматуры можно связывать между собой П-образным усилением.

Так как процент нагрузки на железобетонную плиту передается сверху вниз, то можно сделать следующий вывод: главной рабочей арматурой является именно нижняя, которая испытывает растягивающие нагрузки. Верхняя, в основном, получает нагрузки на сжатие.

При проводимой процедуре армирования нижняя сетка дополнительно прокладывается между несущими опорами строго посередине. При связке верхней сетки необходимо усиление прокладывать над несущими опорами. Требуется дополнительное усиление в местах большого скопления отверстий разного диаметра. Нижняя сетка усиливается между несущими стенами в проеме.

Верхняя сетка, как правило, усиливается над несущими стенами. Армирование монолитных плит перекрытия в тех местах, где они опираются на колонны, требует создания объемных усилий. Плита перекрытия заливается с помощью бетононасоса. При этом в обязательном порядке уплотняется бетон, для этих целей используется глубинный вибратор. Процесс затвердения бетона сопровождается его усадкой, чей процент возрастает по мере высыхания бетона, что приведет к появлению на его поверхности микротрещин. Именно поэтому на протяжении двух-трех дней после совершения заливки бетоном желательно пролить данную конструкцию обычной водой. Бетон лучше увлажнять путем разбрызгивания, а не прямой струей воды.

Вернуться к оглавлению

Формула расчета арматуры

Имеется плита габаритами 6х10 метров. Используется арматура диаметром 10 миллиметров, шаг сетки 20 сантиметров. Произведем расчет количества арматуры, которую необходимо уложить: (6/0,2+1) + (10/0,2+1)= 31 (прутки по 6 метров) + 51 (прутки по 10 метров) = 82 прутка. Необходимо использовать два пояса армирования, поэтому количество арматуры удваивается. В итоге получается 82 *2 = 164 прутка, в том числе 62 прутка по 6 метров и 102 прутка по 10 метров. Итого 62*6+102*10= 1392 метров арматуры для армирования плиты.

moifundament.ru

расчет количества арматуры для плитного фундамента своими руками

Монолит кажется невероятно прочным, кажется что такой фундамент будет стоять столетиями. Но если не правильно выполнить расчет и армирование фундамента, то он может треснуть еще до того, как дом обзаведется жильцами.

Самые большие проблемы в данном случае возникают при возведении ленточного и плитного оснований по той простой причине, что эти типы трудно поддаются ремонту и восстановлению.

Кроме того, эти конструкции обладают значительно большей площадью поверхности в сравнении со столбчатыми или свайными опорами, поэтому сильнее подвержены нагрузкам со стороны прилегающего или подлежащего грунта.

Зачем нужен каркас из арматуры?

Бетон очень прочен на сдавливание, разрушить его давлением очень сложно. Но на растягивание и сгибание этот материал приблизительно в десять раз слабее. Из-за этого любая нагрузка, порождающая усилие на растягивание, может повредить даже самый прочный монолитный фундамент.

К примеру, ленточный может испытывать продольную нагрузку на растяжение в верхней или нижней части в том случае, если почва под ним неравномерно сопротивляется давлению массы всего дома.

Обычно такие проблемы возникают в углах постройки или в середине длинной стены. У плитного фундамента эта проблема стоит еще более остро.

Процесс армировки

Он опирается на грунт огромной площадью и в любом месте может возникнуть усилие на изгиб, которое в свою очередь порождает нагрузку на растягивание.

Точный расчет тут сделать очень сложно.

Трещины возникают по следующим причинам:

неоднородный грунт по разному воспринимает нагрузку на разных участках стены;
неправильно просчитана пучинистость почвы, зимой мерзлый грунт создает сильное давление на бетон и «рвет» его.

Существует еще множество причин, но защита только одна: правильно и качественно выполнять расчет и армирование фундамента. Армированный бетон все эти нагрузки выдержит с честью.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Правильная армировка бетона

В первую очередь армировать нужно там, где возникает или может возникнуть усилие на растяжение бетона. Ленточный фундамент усиливается металлическим каркасом с учетом таких особенностей:

нагрузки на растяжение возникают в продольном направлении и почти никогда — в поперечном;
растяжение может происходить как в верхней, так и в нижней части ленточного фундамента.

Поэтому поперечная арматура нагрузки практически не несет, как и вертикальная. Соответственно эти прутья можно делать из гладкой арматуры или просто толстой стальной проволоки. Точный расчет тут не нужен, лишь бы смогли форму каркаса поддержать до заливки.

На схеме приведен пример монолитной плиты в разрезе

В продольном направлении необходимо армирование ребристыми прутками, которые следует укладывать и вверху, и внизу. Особенно тщательно нужно подготовить углы, как потенциально самый уязвимый элемент конструкции ленточного фундамента.

Устанавливать каркас следует таким образом, чтобы он после заливки целиком оказался в бетоне, для этого нужно использовать специальные подкладки или клинышки. Армирование монолитной плиты перекрытия требует укладки металла по всей площади.

Нагрузка на монолитный фундамент может возникнуть в любом месте, попытка сэкономить не редко приводит к появлению трещин еще до окончания стройки.

Каркас обязательно должен быть двухслойным. Верхний слой тоже нужно делать сплошным, обычные армировочные балки не подойдут. Плиту усиливают прутками, уложенными сеткой.

Расстояние между соседними прутьями в сетке выбирается в зависимости от требуемой прочности, как правило не менее 20 и не более 40 сантиметров, в некоторых случаях позволяется использовать для нижней сетки шаг в 10 сантиметров.

Начало работ по созданию каркаса

Меньший размер значительно усложнит армирование, больший не позволит равномерно распределить нагрузку.

Необходимую прочность можно обеспечить также за счет подбора оптимального сечения арматуры.

Если у плиты будут ребра жесткости, то их тоже нужно усилить арматурными балками. Размер балок должен соответствовать габаритам ребра. Сварка или связка арматур может отнять много времени, поэтому в некоторых случаях будет целесообразно использовать готовые арматурные сетки.

В таком случае останется только связать между собой отдельные фрагменты.

Важный момент: монолитный плитный фундамент не допускает использования гладкой арматуры, весь металл должен быть ребристым!

к оглавлению ↑

Расход металла на плиту

Плитный фундамент один из самых затратных по количеству материалов. Как бетона, так и металла, которым нужно армировать. Даже ленточный не такой затратный.

Расчет арматуры сделать не сложно. Если укладывать прутки с шагом в 20 сантиметров, то на один квадратный метр потребуется 20 метров арматуры:

5 прутков метровых нижних продольных;
5 нижних поперечных;
5 верхних продольных;
5 верхних поперечных.

Если эта же арматура будет использоваться и для организации подпорок, то понадобится добавить еще приблизительно один погонный метр на каждый квадратный метр площади фундаментной конструкции.

Расчет толщины прутков производится в зависимости от мощности плиты, от ее высоты, от предполагаемых нагрузок.

Возведение основания с ребром жесткости

Если строим дом, к примеру, 6х8 метров, то площадь плитного фундамента будет составлять почти 54 квадратных метра (не забываем, что край плиты должен выступать за пределы стены на расстояние, равное толщине плиты; будем считать, что нам нужно добавить 20 сантиметров с каждой стороны).

Тогда нам потребуется 1080 метров арматуры. И это при условии, что подпорки для верхней сетки мы будем делать из какого-либо другого материала.

В противном случае на армирование понадобится уже 54+1080=1134 метра. В том случае, когда основание фундамента укрепляется ребрами жесткости, то количество арматуры еще больше возрастает.

К примеру, если к вышеуказанной плите добавить еще шесть ребер (укладываем вдоль длинной стены с шагом в 120 см.), то для их армирования понадобится дополнительно 96 метров: два прутка по 8 метров в каждую балку.

И опять-таки нельзя забывать про подпорки, которыми монолитный фундамент будет скреплен с этими ребрами.

Расход материалов большой и велик соблазн сэкономить или вообще не делать расчет и вообще не армировать. Но в случае трещины ремонт обойдется во много раз дороже. В этом ленточный и плитный фундамент очень схожи.

Смотрите нашу видео-подборку по армировке: