Фундаменты и цокольная часть дома. Цокольная часть фундамента

для чего нужен и порядок устройства

Сруб с цокольным этажом

Цоколь дома – его нижняя часть, являющаяся продолжением фундамента. Устройство цоколя стало в последние годы очень распространено в малоэтажном строительстве. Вследствие специфического расположения данной части здания к нему предъявляются особые технические требования. Данная статья призвана ответить на вопросы, что такое цоколь, для чего он нужен и как правильно его построить.

Что такое цоколь

Термин «цоколь» пришёл к нам из итальянского языка, где он обозначает «подножие». В русском языке ему соответствует наименование «полуподвальное помещение». Согласно строительным нормативам цокольная часть здания должна отвечать следующим требованиям:

Пол цокольного этажа должен располагаться ниже уровня грунта.
Потолок цокольного этажа не должен возвышаться над уровнем грунта более, чем на 2 м.

Строительство цокольных этажей целесообразно производить только на заглублённых ленточных фундаментах. Применение других типов несущих оснований сделает строительство полуподвала либо чересчур затруднительным, либо вообще невозможным.

Для чего он нужен

Прежде всего, стоит разобрать – зачем нужен цоколь? Стены полуподвального этажа располагается непосредственно на фундаменте, являясь его продолжением. В последние годы с принятием новых строительных нормативов устройство полуподвальных помещений стало очень популярным среди частных застройщиков. Дело в том, что на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), нельзя возводить постройки высотой выше 2-х этажей.

Деревянный дом с цокольным этажом

При этом цоколь дома не считается полноценным этажом и не учитывается в этажности дома.

Правильное устройство полуподвала позволяет использовать его для самых различных целей: от оборудования в нём гаража, мастерской или сауны до превращения его в полноценный жилой этаж. Последний вариант позволяет увеличить общую жилую площадь дома как минимум на треть. Кроме этого, цоколи выполняют для дома и чисто технические функции.

Защита фундаментного основания. Их стены принимают на себя основные удары внешней среды: перепады температуры и влажности. Фундамент, укрытый в толще грунта, дольше сохраняется в однообразном микроклимате полуподвала.
Защита дома от проникновения влаги и сырости. Правильно обустроенный цоколь здания защищает 1 этаж от проникновения сырости из окружающего грунта. В зимнее время он позволяет дополнительно сохранить тепло в доме, исполняя роль тепловой прослойки между мёрзлым грунтом и полами 1 этажа.
Защита стен здания. Поднятые над землёй на высоком каменном основании стены дома лучше защищены от сырости и грязи во время ненастья.
Нивелирующая и несущая функции. На участках со сложным рельефом устройство цоколя даёт возможность создать ровное основание для несущих стен. При правильном расчёте и заложении цокольная часть здания позволяет равномерно распределить нагрузки на фундаментное основание.

Технические особенности

Полуподвальное помещение имеет ряд техническо-эксплуатационных особенностей, отличающих его и от собственно подвала, и от полноценного этажа дома. Заглубление в грунт делает необходимым защиту его стен от воздействия грунтовых вод и дождевых потоков. В связи с этим при строительстве должна быть обустроена эффективная гидроизоляция, предотвращающая проникновение сырости извне внутрь помещения.

Макет дома с цокольным этажом

При необходимости вокруг дома следует соорудить дренажную систему, а внутри полуподвала смонтировать действенную систему вентиляции.

Другой фактор, влияющий на строительство – несущие функции цокольного этажа. Здание должно находиться на прочном основании, поэтому особые требования предъявляются к выбору конструкционных материалов. Они должны быть устойчивыми к воздействиям циклических перепадов температур, повышенной сырости, ультрафиолетовому излучению и т.д. Для этого нужен цоколь из кирпича, строительного камня или монолитного железобетона – эти материалы обладают необходимой прочностью и одновременно высокими несущими способностями.

По своей конструкции цокольные этажи могут быть:

Западающими – когда стена здания выходит за плоскость цокольного этажа, нависая над ним.
В одной плоскости – стены первого и цокольного этажей составляют ровную линию.
Выступающий цоколь – полуподвал делается шире стены первого этажа и выступает за их плоскость.

Каждая из этих конструкций имеет свои положительные качества. Западающая цокольная стена позволяет лучше защитить полуподвал от талой и дождевой воды при условии оборудования отмостки и систем слива. Устройство стен в одной плоскости упрощает строительные работы. Выступающая цокольная стена даёт возможность соорудить более прочное несущее основание для всего дома.

Строительные работы

Проведение строительных работ, как и все требования к конструктивному устройству полуподвала, регламентированы положениями СНиП. Только чётко следуя им, можно построить качественный цоколь дома.

Приступать к строительству полуподвала следует после заложения фундаментного основания. Если фундамент выполнен из монолитного железобетона, нужно подождать, пока бетонная заливка наберёт полную прочность. На это обычно уходит от 1 до 1,5 месяцев в зависимости от объёма залитого бетона, температуры и влажности воздуха.

Строительство цокольного этажа

Возведение стен

Технология возведения стен полуподвала полностью зависит от выбранного строительного материала. При заливке железобетонного монолита в качестве стен соблюдается следующий порядок работ.

Установка опалубки. Опалубка может быть сделана из доски-«пятёрки», фанеры, ЛДСП, специальных металлических листов. Главное – обеспечить надёжное крепление конструкции, чтобы предотвратить выдавливание опалубки массой бетона. Ширина опалубки делается в соответствии с проектом – стена цоколя либо выходит за линию стен 1 этажа, либо нет.
Монтаж армирующего каркаса. Установка объёмного армокаркаса позволяет в разы увеличить прочность бетонной конструкции. Для него используется стальная или стеклопластиковая арматура диаметром от 12 до 18 мм.
Приготовление и заливка бетонного раствора. Бетон можно заказать на заводе или приготовить своими руками. Для сооружения несущей конструкции используется бетон марки не ниже М-400. В домашних условиях такой бетон можно приготовить при помощи бетоносмесителя, соблюдая рекомендуемые строительными нормативами пропорции:

Бетонную заливку лучше всего производить за один раз. Так между слоями не образуется стыковочного шва, являющегося «слабым звеном» в монолите. Во время бетонирования раствор должен уплотняться при помощи вибратора. Это позволит раствору заполнить всё пространство внутри опалубки и сделать бетон более плотным и прочным.

Каменный дом с цокольным этажом

Кирпичная кладка также имеет ряд особенностей. При укладке кирпича на фундамент между ними нужно обязательно сделать гидроизоляционную прокладку из рубероида.

Через каждые 4 – 5 рядов кирпичной кладки укладывается армирующая кладочная сетка, предотвращающая растрескивание швов в вертикальном и диагональном направлениях. После выведения кладки до нужного уровня поверх неё заливается сейсмопояс из армированного железобетона. Он позволяет дополнительно укрепить кирпичную стену, выровнять её поверхность и выполняет функцию основания для межэтажного перекрытия.

Теплоизоляция цокольного этажа

Защита от сырости

Влага является одним из самых главных врагов любого строительного материала. Проникая в толщу стен, будь они отлиты из бетонного монолита или выложены из кирпича или камня, вода начинает свою разрушительную работу. Она заполняет все микротрещины и поры материала, а, замерзая в холодное время года, расширяется. Тем самым она увеличивает эти трещины, что через время может привести к растрескиванию и разрушению стен.

Для предотвращения этого применяется целый ряд мер, начиная от отведения влаги от основания дома до обустройства многослойного гидроизолирующего слоя.

Особенно актуальна надёжная гидроизоляция для кирпичного цоколя, так как этот материал больше, чем камень или бетон, боится сырости. Чрезмерная влажность может привести к его разрушению уже через несколько лет.

Устройство дренажа

В случае если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, возникает необходимость в их отведении. Прежде всего, нужно определить уклон участка и в наиболее высокой его части, в нескольких метрах от дома, прокопать отсекающую траншею, направленную параллельно стене. Глубина её не должна быть меньше, чем глубина заложения подошвы фундамента, а ширина – на несколько метров больше ширины дома.

На дно траншеи укладываются перфорированные стальные, пластиковые или асбоцементные трубы, после чего она засыпается дренирующим материалом: крупнозернистым песком, гравием или щебнем.

По краям отсекающей траншеи выкапывают отводные траншеи, направленные под уклон. В них также укладывают трубы с перфорацией, которые идут к самой нижней части участка, где располагаются приёмные канализационные коллекторы.

Подобная система способна защитить основание дома как от сезонного подъёма подпочвенных вод, так и дождевой или талой влаги.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция цокольного этажа

Другой вариант защиты цокольных стен от сырости – их гидроизоляция. Она может применяться как в комплексе с дренажом, так и без него. В качестве гидроизоляции может применяться самый широкий спектр всевозможных иделий, представленных на строительном рынке. Все эти материалы подразделяются на два основных класса:

Обмазочная гидроизоляция.
Рулонная гидроизоляция.

Для обмазки используются мастики на полимерной или битумной основах. Они наносятся на обрабатываемое основание при помощи валика или кисти. Благодаря повышенной проникающей способности, мастики заполняют все мельчайшие трещины и поры, перекрывая доступ частицам воды.

Рулонная гидроизоляция наклеивается на стены при помощи битумных мастик или иных строительных клеев. Типичный пример рулонной изоляции – рубероид и его современные аналоги.

Гидроизоляция подвала

Рулонная изоляция наклеивается в несколько слоёв с таким расчётом, чтобы стыки 1 слоя не совпадали со стыками последующего. Сами стыки отдельных листов делаются с нахлёстом в 10 – 15 см и тщательно промазываются водоотталкивающей мастикой.

При высоком уровне почвенных вод необходимо производить также гидроизоляцию полов подвала. В качестве дополнительной защиты стен полуподвала от сырости после их возведения траншею, идущую вдоль них, засыпают дренирующим материалом, не задерживающим в себе воду (крупнофракционный песок, щебень и т.п.).

Защита от осадков

Для защиты от осадков: дождевой и талой воды, стекающей с крыши, вокруг здания заливается бетонная отмостка. Она представляет собой полосу шириной около 1 м, идущую по всему наружному периметру дома. Отмостка должна иметь небольшой уклон наружу, чтобы влага не скапливалась в стыках со стеной.

Толщина отмостки не должна быть слишком большой, обычно не превышает 3 – 5 см, так как она не выполняет несущих функций. По этой же причине при её заливке можно применять плоское армирование из кладочных или монтажных сеток.

Верхняя часть цоколя, выходящего за стены 1 этажа, также должна быть защищена от дождевой влаги. В противном случае сырость, попадая на верхний обрез полуподвальной стены, будет просачиваться в бетонную заливку или кирпичную кладку.

Чтобы цоколь не пострадал от осадков, на его верхней части устраивают слив. Это может быть жестяной желоб, наподобие тех, что монтируют по краю крыши для сбора дождевой воды.

Можно устроить слив в виде обычных жестяных или бетонных откосов, не позволяющих воде собираться на выступающей части цоколя.

Монтаж вентиляционной системы

Поскольку основная часть цокольного этажа располагается ниже уровня грунта, даже при многослойной гидроизоляции не исключено попадание в помещение влаги. Скапливаясь внутри, она может вызвать появление в полуподвале грибка и плесени, что со временем приведёт к поражению ими всего здания.

Чтобы избежать этого, стены и перекрытия цоколя должны быть хорошо обработаны антисептическими грунтовками, а внутри смонтирована вентиляционная система.

Вентиляционные системы могут быть принудительного или приточного вида. Первый тип предусматривает монтаж целой системы, включающей в себя вентиляционные магистрали для притока свежего и удаления «отработанного» воздуха и содержащейся в нём влаги, а также вентиляторы для создания в них направленного потока. Такие системы целесообразно монтировать сразу для всего здания, а устраивать их отдельно, только для полуподвала — слишком дорогое удовольствие.

Самый простой и эффективный способ – это устроить в цоколе приточно-вытяжную вентиляцию. Выполняется она в виде обычных отверстий-продухов, расположенных выше уровня почвы. Количество их зависит от объёма подвального помещения. В среднем диаметр отверстий должен быть 20 х 20 см, а расстояние между ними не более 2 — 3 м. При этом располагаться они должны попарно, друг напротив друга, для создания стойкого движения воздуха.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, можно своими руками выполнить строительство цоколя частного дома. Главное помнить, что конструкция и условия эксплуатации цокольного этажа имеют свою специфику, поэтому при его строительстве нужно с предельным вниманием относиться ко всем нюансам работ.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Фундаменты и цокольная часть дома.

фундамент

Фундамент выполняет роль опорной части дома, которая отвечает за перераспределение нагрузки основной конструкции дома на грунт. Качественно выполненный фундамент позволит продлить долговечность вашего дома.

Как правило, стоимость фундаментных работ равна 20% от стоимости всего дома. Если фундамент будет залит с нарушениями, то это неизбежно приведёт к его деформации. Переделка дефектов обойдётся очень дорого, поэтому следует очень аккуратно заливать фундамент.

Разновидность фундамента.

Ленточный, мелко заглубленный фундамент – подходит для непросадочных грунтов и облегчённых домов (каркасного и брусового типа). Также ленточный фундамент подойдёт для постройки объекта на крутопадающем рельефе, т. к другие фундаменты могут просто быть раздавлены сдвинутым нижним тектоническими слоями Земли. А ленточный при своей жесткой связке, в продольном и поперечном направлении будет превосходно держать дом несмотря ни на что.

Возведение ленточного фундамента недопустимо на пучинистых глубоко промерзающих грунтах, т.к. его установка затратна и не оправдана.

Возведения цоколя, при таком фундаменте, не требуется, т.к. цоколь образуется сам собой, являясь продолжением конструкции.

Фундамент на сваях – справится со слабым грунтом и выдержит самый тяжелый дом.

Такой фундамент обойдётся вам дешевле других видов закладки. Его используют в земле с глубоким промерзанием и пучинистым грунтом.

Однако при горизонтально подвижном грунте фундамент на сваях нужно дополнительно укреплять железобетонным ростверком. Такой фундамент не годиться для слабонесущего грунта, тем более, если конструкция дома будет очень тяжёлой.

Сваи усложняют устройство цоколя, т.к. приходится заполнять пространство между фундаментом, стеной и землей (забирка). Этот процесс очень сложный и трудоёмкий.

Ошибки при заливке фундамента.

Неопытные строители уверенны в том, что чем глубже будет залит фундамент, тем он будет надёжней и устойчивей.

На первый взгляд можно поддаться на эти уверения, но давайте разберемся с этим вопросом поподробнее.

Действительно, когда подошва фундамент установлена ниже уровня промерзания грунта, то морозное пучение перестаёт на него действовать. Однако нельзя забывать о касательной силе морозного пучения, которая с лёгкостью может вывернуть фундамент с промёрзшей землёй или разорвать фундамент пополам.

Этой неприятности можно избежать, если по всей высоте фундамента заложить каркас из арматуры, который надёжно свяжет верхнюю и нижнюю часть. Фундаментную подошву заливают в виде уширения (площадки – анкера), которая не позволить выдавить конструкцию наружу.

Ещё можно обложить боковые поверхности фундамента плёнкой или утеплить слоем керамзита, шлака и пенопласта.

Строительство фундамента.

В данном разделе рассмотрим возведение мелко заглубленного ленточного фундамента. Его закладку начинают с установки обноска под фундамент

обноски (будущего дома). На дощечки прибивают по два столбика, которые затем устанавливают на расстоянии 20 см выше будущего цоколя и 1,5 метра от края ямы под фундамент. Сверху на дощечках делают два пропила, через которые натягивают металлическую струну, которая должна совпадать с осями стен и их гранями.

После того как установлена первоначальная отметка, приступаем к рытью траншеи и установки опалубки. Если вам повезло и грунт у вас скальный, то особых сложностей с возведением фундамента не возникнет. А вот если вы обладатель чернозёмной почвы, то придётся копать траншею до более устойчивого грунта.

После определения с типом грунта и установки опалубки приступаем к основным работам по заливке фундамента.

Основание фундамента состоит из песчаной подушки, на которую устанавливается армирующая сетка. Можно обойтись и без армирующей сетки (если у вас устойчивый грунт, и дом облегчённого варианта).

Затем на подушку и сетку укладывается камень, гравий или битый кирпич. Весь этот сэндвич заливается раствором бетона. В данном случае (при заполнении траншеи камнем, гравием или кирпичом) бетонную смесь готовят только на основе цемента и чистого песка (без примеси глины).

Цемента М 500 нужно взять одну часть, а песка пять частей – эту массу нужно тщательно перемешать и только потом добавить воду. Количество воды добавляется на глазок, должна получиться консистенция жидкой сметаны. Почему жидкой? Эта жидкость должна заполнить все пустоты между камнями. Если же при заливке фундамента камень (как наполнитель) не используется, то бетонная смесь готовиться следующим образом: берётся цемент марки М 500 (одна часть) и смешивается с пятью частями наполнителя (песок, гравий или смесь песка и гравия). В данном случае вода добавляется до консистенции густой сметаны.

Если у вас опалубка не герметичная, то стенки изнутри можно застелить целлофаном и закрепить его к дереву скобами используя строительный стэпплер. Для отстойки фундамента потребуется как минимум два месяца, при этом не надо торопиться с демонтажём опалубки. Опалубка в данном случае служит не только как фиксатор конструкции, но и не позволяет бетонному составу быстро сохнуть.

Ещё хорошо будет, если сверху вы засыпите слегка схватившийся раствор опилками. Процесс высыхания смеси должен проходить постепенно, т. е равномерно. Ведь неравномерное высыхание бетона приведёт к его растрескиванию.

Если по каким либо причинам вы не собираетесь сами заниматься заливкой фундамента, то с удовольствием приглашаем к сотрудничеству. Мы совместно сможем определиться с нужным фундаментом и сможем качественно выполнить работы по его возведению!

xn--50-jlcuolbpik.xn--p1ai

Конструкции цокольной части загородного дома

цоколь

Вы собираетесь возвести фундамент загородного дома. Переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется цоколем. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента. Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство. При устройстве полов по грунту цоколь выступает как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола. При столбчатых фундаментах (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет забирка.

Цоколь дома находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных и механических воздействий (грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания и т. д.). Поэтому выполняют цоколь из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов (кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон).

В условиях Северо-Западного региона кирпичный цоколь облицованный керамической плиткой или оштукатуренный цементным раствором выглядит приемлемо только в первые годы эксплуатации, а затем требует периодического восстановительного ремонта. Разрушение таких цокольных конструкций объясняется физическим явлением тепломассопереноса: пары воды через ограждение мигрируют от тепла к холоду и, встречая у наружной поверхности непроницаемую преграду, выпадают у ее поверхности в виде конденсата. Замерзая, накопившаяся влага разрушает наружное водонепроницаемое ограждение цоколя.

Неплох кирпичный цоколь с облицовкой естественным камнем, но наиболее долговечным является бетонный цоколь. Его возводят по всему периметру, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. Трещиностойкость бетонного цоколя значительно повышается при его армировании. Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик и т. п.). При достаточной толщине цоколя в качестве опалубки можно использовать кладку из стойких материалов или облицовку из искусственного или натурального камня.

Типы цоколей

По отношению к наружной плоскости стены цоколь может быть западающим (см. рис. 1), выступающим (см. рис. 2) или находиться в одной плоскости с ней (см. рис. 3). По ряду причин предпочтительней устройство западающего цоколя. По сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно (неточное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям и т. п.).

Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но при этом гидроизоляционный слой остается неприкрытым и выглядит нечетко оформленным. В этом случае есть смысл устроить по верху цоколя выступающий поясок (см. рис. 3).

На пучинистых грунтах цоколь следует решать в виде железобетонной перемычки между столбчатыми фундаментами. Такой цоколь и в сборном, и в монолитном вариантах не должен опираться непосредственно на грунт. Между ними должно быть свободное пространство высотой 100-150 мм. Если низ цокольной балки находится ниже планировочной отметки или отмостки, зазор между ними по бокам необходимо закрыть или асбестоцементными листами, или антисептированными досками. Именно поэтому для легких сооружений (сараев, крылец, веранд и т. п.) не рекомендуется устраивать цоколи, соприкасающиеся с грунтом.

Подпольное пространство

Являясь неотъемлемой частью дома, цоколь участвует в формировании температурно-влажностного режима подпольного пространства и всего дома. В загородных домах часто устраивают дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам. Под досками образуется теплое подпольное пространство высотой около 250 мм. При большей высоте возрастают теплопотери, пол становится холоднее, при меньшей – ухудшается вентиляция и усиливаются процессы гниения.

Изнутри цокольного ограждения обязательно следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловатную или плитную прокладку. В полах обязательна установка вентиляционных решеток, в противном случае в помещениях будет затхлый воздух. Однако следует иметь в виду, что такая конструкция подполья противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации. При непостоянном протапливании в зимнее время грунт под домом охлаждается и увлажняется, что может послужить причиной появления сырости в доме и вызвать деформации пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании.

В подобных случаях можно рекомендовать утепленное цокольное перекрытие. Высота любого подполья должна позволять осматривать ограждающие конструкции цокольного перекрытия (особенно если оно устроено по деревянным балкам). Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций перекрытия должно быть не менее 400 мм. При сплошной цокольной стенке обязательно устройство продухов для проветривания подпольного пространства и лаза, иначе деревянное перекрытие обречено на увлажнение и гниение. Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта подполье выстилают рубероидом с присыпкой гравием или крупным песком слоем 50–70 мм (см. рис. 3).

Забирка

При строительстве относительно легких домов фундаменты чаще всего выполняются столбчатыми, а цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми забирка. Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре.

Минимальная толщина стенки забирки принимается:

для бутовой кладки – 200 мм;
для кирпичной кладки – 120 мм;
для армированного бетона – 100–120 мм.

В грунт забирка заглубляется на 200–300 мм.

Если грунт пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм (см. рис. 4). Ширина песчаной подушки должна быть на 200 мм шире забирки.

В забирке предусматриваются вентиляционные отверстия (размером 150х150 мм) на расстоянии 150 мм от отмостки по 2–3 шт. с каждой стороны дома. Их располагают одно против другого. На зиму отверстия закрываются пробками. В летнее время продухи должны быть открыты и защищены от проникновения животных решеткой с зазором между прутками не более 30 мм.

Железобетонный цоколь

На рисунке 4 приведен пример столбчатого фундамента с монолитной железобетонной забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментами. К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоемкость его возведения.

Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300–400. Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150–250 мм из проволоки диаметром 5–6 мм, а для продольного армирования стоек – стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм. Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трем размерам поперечного сечения стойки.

Кирпичный цоколь

По форме кирпичный цоколь при столбчатых фундаментах устраивается таким же, как и железобетонный. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки (см. рис. 5). Высота цоколя принимается не менее четырех рядов. Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы.

Декоративная забирка

Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт. Листовое декоративное прикрытие цокольного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.

В настоящее время существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства. Поэтому в современном загородном строительстве часто применяется прием имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обеспечивают вполне приемлемый внешний вид, хорошую вентиляцию подполья и одновременно препятствуют проникновению под дом животных.

Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и влаги в вышележащие конструкции и помещения. Для этого в его конструкцию неотъемлемым элементом вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная). В домах без подвала в наружных стенах горизонтальная гидроизоляция должна быть приподнята над отмосткой минимум на 300 мм. Выполнять ее лучше оклеечной – из двух слоев рубероида или толя без посыпки (с перехлестом стыка 100 мм и разбежкой стыков до 1 м, в углах перехлест – на ширину изоляции). Расстояние от гидроизоляции до низа цокольного перекрытия должно быть не менее одного ряда кирпича.

Подготовка к нанесению гидроизоляции

Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т. п.). Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Затем его выравнивают и заглаживают (в необходимых случаях железнят).

Отмостка

Для защиты цоколя и фундаментов от дождевых и паводковых вод по всему периметру дома устраивается отмостка. Ширина отмостки на обычных грунтах должна быть на 150–200 мм больше выноса карниза, но не менее 600 мм. Поперечный уклон – 2–3% по направлению от стены сооружения. Материалом для отмосток служат бетон, асфальт, реже применяется мощение из натурального или искусственного камня.

_____________________________

Западающий цоколь каркасно-обшивного дома

Рис. 1. Западающий цоколькаркасно-обшивного дома:

1 – бетонный цоколь;2 – гидроизоляция;3 – нижняя обвязка каркаса;4 – стойка каркаса;5 – доски обшивки;6 – нащельники;7 – отмостка

Выступающий цоколь деревянного рубленого дома

Рис. 2. Выступающий цокольдеревянного рубленого дома:

1 – бутовая кладка;2 – сруб;3 – гидроизоляция;4 – дощатый пол;5 – утепляющая отсыпка;6 – подсыпка под полы;7 – отмостка;8 – слив из оцинкованной сталипо костылям из полосовой стали (–3х20) через 500 мм

Цоколь в плоскости стены

Рис. 3. Цоколь в плоскости стены:

1 – бетонный цоколь;2 – продух;3 – гидроизоляция;4 – тычковый ряд кирпичной кладки;5 – слив из оцинкованной стали;6 – перекрытие по деревянным балкам;7 – изоляция из рубероида,присыпанного гравием, 70 мм;8 – отмостка;9 – стена из пенобетона

Фрагмент столбчатого фундамента с забиркой из монолитного железобетона