Особенности и этапы заливки ленточного фундамента. Этапы ленточного фундамента

Этапы устройства ленточного фундамента |

При возведении и закладке основания дома используют ленточный фундамент. Обусловлено это простотой возведения фундамента, небольшими расходами на приобретение материалов и его устройством. Этот вид фундамента используют, когда строят дом с цокольным этажом, теплым подпольем, подвалом. Производить мелкое заложение ленточного фундамента целесообразно на сухих не пучинистых грунтах.

Перед началом работ следует сделать все необходимые расчеты: определиться с видом конструкции фундамента, количеством необходимых материалов, а также правильно определить http://tolkobeton.ru/beton/remont/zashhitnyj-sloj-betona-dlya-armatury.html, что является важным условием для долговечности и прочности основания здания. Перед закладкой основы дома изучают все неровности поверхности грунта, чтобы исключить перепады в высоте будущего основания. С самой низкой точки начинают рыть котлован.

Разметка основы дома. Разбивку периметра, осей основания выполняют измерительным прибором – теодолитом. Начертив периметр, забивают арматуру по углам, натягивают шнур, леску. Ширина фундамента 300 -400 мм. Отступив от внешней стороны нужный размер, выполняют внутреннюю разметку основы, соблюдая строго все размеры, чтобы стороны были параллельные, ровные. Лазерной рулеткой, угломером или простым измерением, проверяют углы, диагонали, стороны. Углы должны быть прямыми, а диагонали, стороны одинаковой длины

Вырыть котлован. Траншею роют лопатой или небольшим экскаватором. В котловане, дно должно быть ровным. Проверяют это водяным уровнем. Стены строго вертикальные.

Работы по монтажу арматуры и опалубки. На дно котлована, ровным слоем насыпают песок до 150 мм. Выравнивают поверхность водяным уровнем. Смочив песок водой, утрамбовывают его. На песчаную подушку укладывают слой гравия, щебня. Для гидроизоляции, усиления прочности основания прокладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из фанеры, обрезков деревянной доски сооружают опалубку. Сбивают опалубку изнутри, загибают гвозди снаружи.

Проведя так работы по монтажу опалубки, поверхность будет ровной, демонтаж сооружения легкий, несложный. Над поверхностью грунта опалубка выступает до 30 см. По периметру опалубки, на уровне, до которого заливают фундамент, натягивают веревку. Прорезают отверстия для укладки водопроводных, канализационных труб.

Вязальной проволокой, связывают арматурные стержни, выполняя поперечное и продольное армирование, так укладывают арматуру. Она должна быть покрыта антикоррозийным слоем. Сварку лучше не использовать, для соединения арматуры. На месте сварочных швов, часто образуется коррозия. Дно основания выкладывают кирпичом и укладывают арматуру.

Заливать фундамент лучше заводским бетоном. Заливают слой бетона до 20 см. Трамбуют каждый слой деревянной трамбовкой, протыкают в некоторых местах арматурой. Деревянным молотком простукивают снаружи, чтобы в монолите не образовывались пустоты.

Высыхать основание будет месяц. Во время высыхания основания за ним нужно ухаживать: укрывать на ночь, поливать днем водою. После высыхания, закрепления заливки опалубку снимают. Производят гидроизоляцию ленточного фундамента, строят цоколь.

freshremont.com

Ленточный фундамент - этапы монтажа

Данная статья полностью посвящена технологии возведения монолитных лент, но многие из описанных операций будут актуальными и для сборных конструкций из блоков — они станут героями одной из наших будущих работ цикла о фундаментах. Мы постарались собрать воедино практический опыт профессиональных монтажников и требования действующих строительных норм.

Когда закладывать монолитный фундамент

Рис. 1. Когда закладывать фундамент

В какое время года начинать строительство фундамента — это один самых актуальных вопросов, который мучает всех будущих владельцев частного дома. Скажем прямо, современные технологии позволяют качественно производить работы в любое время года.

Некоторые застройщики берут в руки калькулятор и приходят к выводу, что выгоднее всего строить зимой. Да, материалы дешевле, да, легче найти опытную, хорошо укомплектованную бригаду, и, возможно, возьмут с вас недорого... Но культура возведения при минусовых температурах должна быть на высочайшем уровне, а в частном строительстве с этим обычно возникают серьёзные проблемы. Риски велики. Исключением можно считать, пожалуй, только строительство из древесины. Срубы, брусовые и каркасные дома строятся «сухим» способом, однако основания этих домов лучше всё-таки возводить в щадящих условиях.

Ещё бытует мнение, что фундамент следует возводить летом/осенью, после чего он сам по себе должен «выстояться» до весны. На самом деле, такой подход является ошибочным, и причин тому несколько. В летний зной свежие, только уложенные растворы и бетоны быстро теряют влагу, а соответственно пластичность и прочность — требуется грамотное увлажнение монолитов, защита от прямых солнечных лучей. Осенью, в период затяжных дождей возникают сложности с земляными работами — котлованы и траншеи наполняются водой, их откосы могут размываться и осыпаться. Участки с неблагоприятным водным балансом сильно разбиваются техникой. Бетон и раствор также придётся защищать от осадков.

Самое главное: готовый фундамент нельзя оставлять на зиму незагруженным. Как минимум, до наступления холодов должны быть возведены стены.

Подготовительные работы

Рис. 2. Фундамент ленточный

Строительство дома начинается с фундамента, но кое-какие манипуляции стоит произвести ещё раньше. Они направлены на грамотную организацию площадки, которая позволит в будущем сэкономить и время, и деньги:

Ограждаем участок. В большинстве случаев вначале ставят недорогие временные заборы, но есть опытные подрядчики, которые резонно предлагают начинать стройку с возведения капитальных ограждений — оставляют лишь проём для въезда техники.

Подъездные пути должны быть проходимыми в любую погоду, лучше всего применить дорожные плиты (они убираются по окончании строительства). Действенный, бюджетный вариант — отсыпка дороги средним щебнем. Как правило, толщины примерно в 3 фракции будет достаточно. На этом этапе есть смысл таким же образом подготовить площадки для складирования крупногабаритных стройматериалов.

Участок очищается от пней, деревьев, кустарников. В обязательном порядке освобождается площадь под домом и 5–7 метров вблизи него (здесь может работать техника).

На территориях, расположенных на склонах или с проблемным водным балансом, устраивается временный водоотвод. Это перехватывающие канавы, расположенные с высокой стороны участка, они идут поперёк естественного тока воды, собирают её и пускают по краю участка. Производить капитальные работы по дренированию на этой стадии нельзя, так как даже заглублённые каналы во время строительства могут быть повреждены давлением, производимым тяжёлой техникой. Больше информации вы найдёте в статье «Как сделать дренаж на участке».

Разметка фундамента

Рис. 3. Разметка фундамента

Дом является основным элементом архитектурного планирования территории. Поэтому очень важно правильно расположить его на участке. Существует такое понятие как «красная линия», она обозначает границы земельных участков, территорий общего пользования, трасс коммуникаций, всевозможных дорог и проездов. Постройки должны быть на определённое расстояние удалены от красной линии и других участков, в том числе и по противопожарным соображениям. Минимальные расстояния указаны в нескольких нормативных документах, например, СП 30–102–99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Если коротко, то от жилого дома до соседнего участка должно быть не менее 3 метров, до красных линий улиц и дорог — минимум 5 метров. От вспомогательных построек до соседнего плана — 1 метр, от сооружения для содержания скота и птицы — 4 метра. Отдельно следует учесть расположение деревьев и кустарников до соседского участка (высокие — не менее 4 метров, низкие — не менее 2 метров, кусты — минимум 1 метр). Имеются противопожарные ограничения расстояний между соседними постройками определённого типа — смотрите СП 53.13330.2011.

Кроме красной линии и противопожарных норм на пространственное ориентирование дома иногда влияет расположение существующих и будущих коммуникаций, стороны света, рельеф, зонирование участка — хозпостройки, подъездные пути, огород, гараж...

Разобравшись с привязкой дома, можно приступить к разметке фундамента. Эту операцию, как правило, осуществляют по осям несущих стен, тогда от этих линий в обе стороны отступают по половине ширины фундамента. Этот способ применяют, если ширина котлована или траншеи больше размеров проектной ленты (например, когда необходимо делать серьёзную гидроизоляцию или устанавливать опалубку на всю глубину). Если стены траншеи не осыпаются и технологически могут использоваться как опалубка для изготовления монолита, то разметку такого фундамента можно произвести по наружной или внутренней стороне здания.

Рис. 4. Установка ленточного фундамента

Самое сложное и самое ответственное дело — это перенести план дома на местность, соблюдая прямоугольность. Направление двух взаимно перпендикулярных сторон можно определить, построив «египетский треугольник», у которого стороны соотносятся в пропорции 3:4:5. Между катетами египетского треугольника будет угол в 90 градусов, на них можно отложить стороны нашего фундамента. Задачу удастся упростить, если воспользоваться специальным оборудованием, например, даже недорогой лазерный построитель позволяет получить хороший результат (о таких приборах у нас есть отдельная статья). Какой бы способ разметки не применялся, обязательно следует сравнить диагонали нашего будущего фундамента. Если они равны — перед нами прямоугольник, если имеется разница — потребуется корректировка.

Зачастую фундамент представляет собой более сложную геометрическую форму, например, Т-образную, Г-образную, с непрямыми углами и радиусами. Так или иначе, но начать разметку стоит с определения основного прямоугольника, а уж потом добавлять к нему или «вырезать» вторичные прямоугольники, треугольники и другие фигуры.

Полученные контуры на местности фиксируются с помощью шнуров, натянутых на колышках-ориентирах (хорошо для этих целей подходит толстая рыболовная леска). Сами колышки могут представлять собой деревянные бруски, отрезки арматуры или тонких труб. Их стоит забивать не ближе чем на 1,5 метра от траншей. Чтобы случайно не потерять полученные направления во время монтажных или земляных работ, возле основных кольев (строго под леской) вровень с землёй забивают резервные. Иногда соседние деревянные колья соединяют горизонтальной обрезной доской, на которой и крепят леску, обозначающую контуры траншеи или фундамента. Это приспособление называют обноской.

Теперь, пользуясь нивелиром, необходимо нанести на план перепады высот под домом и определить глубину траншеи от поверхности в разных точках фундамента. В крайнем случае, можно водяным уровнем поставить взаимно горизонтальные отметки на угловых колышках и натянуть шнуры в одной плоскости, допустим, моделируя верх фундамента. Тогда перепады высот отмеряются рулеткой от шнура.

Перед началом выемки грунта, контур траншеи/котлована на земле отсыпают песчаной полоской, или расчерчивают канавками.

Земляные работы

Рис. 5. Земельные работы под фундамент

Земляные работы следует начинать непосредственно перед началом строительства фундамента, когда на руках имеется чёткий проект, завезены все материалы, собраны щиты опалубки и секции арматурного каркаса. В обязательном порядке необходимо завершить работы по временному поверхностному дренированию участка. Разработанные траншеи и котлованы не должны долго оставаться открытыми.

Для неглубокого ленточного фундамента траншею предпочтительнее разработать вручную, тогда меньше нарушается структура, напластования естественного грунта, и монолитную ленту можно изготовить непосредственно в грунте, не применяя заглублённую опалубку. Кроме того, в этом случае отпадает необходимость в обратной засыпке. Другое дело, если дом будет иметь подвальные помещения — тогда нужно готовить сплошной котлован, и без привлечения экскаватора обойтись будет сложно.

Выемку грунта для фундамента, который необходимо покрывать гидроизоляцией, или если основание рыхлое и склонно к осыпанию, делают шире фундамента (минимум 20 см с обеих сторон), иногда с откосами. Если по траншее необходимо передвигаться и совершать какие-то технологические манипуляции, то между фундаментом и стеной грунта должно оставаться пространство шириной не менее 60 см.

Рис. 6. Глубина промерзания

Землеройной техникой лучше действовать в два этапа: сначала делать черновую разработку, а затем удалять недоборы, регулярно проверяя глубину выемки (чем ближе до проектной отметки, тем чаще). В некоторых случаях умышленно оставляют защитный слой грунта 10–15 см, как на дне траншеи, так и на её стенках. Сечение траншеи всегда подгоняют до расчётного ручным способом.

Сложнее дело обстоит с перебором — повысить ошибочный уровень выемки можно только качественно уплотнив «родной» грунт до состояния естественного, что сделать в узкой траншее практически невозможно. На практике, лучшим решением будет углубить до перебора всю траншею и заложить монолитный ленточный фундамент немного ниже проектных отметок (если это, конечно, позволяют гидрогеологические условия). С котлованами, где незначительный участок «перекопан», поступают иначе — их дно можно выровнять подсыпкой из гранитного щебня, которую тщательно уплотняют трамбовкой.

Выбранный грунт рекомендуется грубо сортировать на разные стороны и складировать на некотором удалении от траншеи (не менее 1 метра), чтобы он не оказывал давление на края грунта и не обрушивал стенки. Грунт, извлечённый из основания, существенно увеличивается в объёме (иногда более чем в 1,5 раза), поэтому при рытье котлована следует заранее подумать о местах его хранения и путях перемещения.

Дно траншеи или котлована необходимо сделать строго горизонтальным, промеры глубины производятся через каждые 40–50 см по периметру фундамента. Обратите внимание, что около 10–15 см «съест» песчаная подушка.

Некоторые нормативы, касающиеся земляных работ, можно найти в СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Устройство песчаной подушки

Подушка выполняется из песка средней и крупной зернистости, песчано-щебневой смеси, гравелистого грунта. Стандартное её назначение — заменить рыхлый, слабо сопротивляющийся сжиманию грунт, что даёт возможность не прибегать к применению сильно заглубленных фундаментов (так делают незаглублённые фундаменты). Подушка слоями (!) отсыпается в траншее от стены до стены враспор. Каждый слой должен тщательно уплотняться виброплитой, иногда с искусственным увлажнением материала.

Рис. 7. Установка песчаной подушки

Ширина и высота песчаных подушек, а также степень их уплотнения проектируется по специальным методикам. Песчаную подушку нельзя применять при высоком и переменном уровне грунтовых вод, так как песок, насыщаясь водой, заиливается, превращается в обычный пучинистый грунт, к тому же со слабыми несущими характеристиками и склонностью к осадкам.

При возведении ленточных фундаментов на стабильных грунтах, не требующих замены, по дну выемки принято делать отсыпку из песка или щебня. Этот элемент имеет небольшую высоту (около 10 см) и выполняет, скорее, выравнивающую функцию. В любом случае подсыпка/подушка из сухих материалов должна тщательно трамбоваться с увлажнением.

Подсыпка из песка, щебня, гравелистого грунта обладает дренирующими свойствами, поэтому, чтобы вода из бетона не уходила, после установки щитов опалубки (для монолитов) сверху её накрывают гидроизолирующими рулонными материалами — полиэтиленом, рубероидом. Края изоляции заворачивают на щиты.

Устройство опалубки

Рис. 8. Опалубка под ленточный фундамент

Опалубка — это своеобразная форма, используемая для возведения всех монолитных фундаментов, также она необходима для изготовления сплошных бетонных поясов над сборными основаниями дома. Можно выделить три основные функции опалубки, которые диктуют её необходимые характеристики:

придать монолиту проектную геометрическую конфигурацию;
защитить бетон от попадания в его массу наружной влаги и частиц грунта;
не допустить отток влаги из свежего бетона.

Так, опалубка должна быть достаточно прочной и жёсткой, чтобы выдержать огромное давление, производимое массой бетона и арматуры (2500 кг/м3 + 100 кг/м3), не допустить критических прогибов при вибрировании и динамических ударах при выгрузке бетона. Она должна быть в меру герметичной, чтобы не выпустить влагу из монолита. Важность работ по устройству опалубки застройщики и подрядчики часто недооценивают, из-за чего страдает не только геометрия фундамента, но и прочность всей конструкции.

Изготовление опалубки

Рис. 9. Опалубки

Для изготовления опалубки подойдёт любой материал, технологически отвечающий данным требованиям и не оказывающий на бетон вредного химического воздействия — сталь, алюминий, пластик, древесина (доска, влагостойкая или ламинированная фанера, ОСП-3).

Благодаря умеренной цене материала в частном малоэтажном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из обрезной свежепиленной доски хвойных пород, толщиной от 25 мм. Обычно из неё собирают сплошные формообразующие щиты на 5–10 см больше высоты фундамента. Они укрепляются рёбрами жёсткости, рамами, фермами из бруса толщиной 40–50 мм. Доски подгоняют максимально плотно, с зазорами не более 2 мм (поэтому необрезные пиломатериалы не подходят). Практика показывает, что после бетонных работ не более 50–60% древесины, использованной для опалубки, можно будет где-то применить повторно. И это при большой аккуратности монтажников.

Для улучшения герметичности наборную деревянную опалубку можно оббить изнутри полиэтиленом. Сборку щитов стоит производить с помощью гвоздей — «чёрные» саморезы могут оказаться для этих целей слишком ломкими.

Чтобы в дальнейшем нормально произвести распалубочные работы, и опалубка не сильно «прилипала» к фундаменту, щиты с внутренней стороны обрабатываются различными барьерными веществами: пластификаторами, обратными эмульсиями, отработанным машинным маслом или известковым молоком. Борьба с адгезией не актуальна для несъёмной опалубки.

Нормы по изготовлению опалубки изложены в ГОСТ Р 52085–2003 "Опалубка. Общие технические условия".

mir-fundamentov.ru

Заливка ленточного фундамента - технология и этапы работ

Ленточный фундамент по своей природе отличается высокой несущей способностью и долговечностью, а потому он незаменим при малоэтажном строительстве. Он может организовываться практически на всех типах грунтов, однако его конструкция и параметры меняются в зависимости от характеристик среды, где он закладывается. В то же время заливка ленточного фундамента, хотя и отличается простотой, относится к числу самых дорогих и затратных мероприятий в плане привлечения трудовых сил и времени. Незначительные ошибки на одном из этапов организации ленточной основы под здания может привести к плачевным результатам в конце, а именно: растрескиванию фундамента со временем, проседанию здания, образованию трещин по стенам здания (если дом основывается на кирпичной кладке) и др. Технология заливки ленточного фундамента должна быть выдержана полностью.

Особенности организации ленточного фундамента

Сегодня специалистами называются следующие особенности заливки ленточного фундамента, ознакомляясь с которыми можно избежать ряда ошибок при организации данной конструкции:

при организации основы под здания нужно придерживаться ряда правил и норм. Данная процедура относится к многоэтапным процессам, для каждой стадии которого прописаны свои нормы. Последние заключаются в СНиПах. Так, укладка бетонной смеси регламентируется СНиПом 3.06.04-91, нормы по очистке швов – СНиП 3.03.01-87. Главное – ознакомиться со всей нормативной документацией и не выпустить важного из виду;
правильно определить тип грунта и глубину его промерзания. От этих факторов существенно зависит глубина залегания и порядок заливки ленточного фундамента;
независимо от типа грунта, марка бетона для фундамента не должна быть ниже М200;
конструкция будущего фундамента и расчетная смета в обязательном порядке описываются еще на стадии проектирования здания. Документация должна характеризовать не только то, как заливать ленточный фундамент, но и точное количество материалов, которое при этом потребуется. Опытные специалисты рекомендуют к конечной стоимости укладки фундамента прибавлять еще 20% полученной денежной суммы.

Совет!!! Заливка плиты на ленточный фундамент выполняется при помощи бетонной смеси не ниже М300.

Как организовывается заливной ленточный фундамент?

Заливной ленточный фундамент выполняется поэтапно:

Проведение изыскательных работ. Если брать во внимание все этапы заливки ленточного фундамента, то данный шаг является основным, так на основе полученных результатов изыскательных результатов делаются все последующие расчеты и полевые работы. Здесь определяется тип грунта и его уровень промерзания. Все операции можно делать самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам.
Составление расчетно-сметной документации, где указываются параметры основы здания, подробно описывается то, как заливается ленточный фундамент.
Разметка участка. Выполняется на основе полученной расчетной документации. При помощи веревок и колышков на грунт переносится предполагаемая конструкция основы дома.
Рытье траншеи с последующим уплотнением ее стен и дна.
Организация песчаной подушки. Она будет равномерно распределять нагрузки, которые оказывает фундамент на грунт.
Выполнение опалубки. Это каркас будущей основы. Он может быть съемным (делается из деревянных щитов) и несъемным (выступает частью конструкции, в его состав может входить утеплительный материал).
Организация армирующего каркаса. Он является своеобразным скелетом и не дает растрескиваться фундаменту при нагрузках на сжатие.
Подготовка строительной смеси и непосредственная заливка основы.

Особенности заливки ленточного фундамента Заливка может проходить поэтапно. В некоторых случаях опалубку заливают бетонной смесью полностью за один прием. Но в любом случае смесь должна уплотняться при помощи глубинного вибратора и выравниваться. Заливка ленточного фундамента частями возможна, если между процедурами не проходит более 2 часов летом и 4 часов зимой.

Вывод

Итак, ленточный фундамент – простая, но достаточно затратная конструкция в экономическом плане и по привлечению трудовых ресурсов. Она выполняется поэтапно. Каждый этап мероприятия должен проводиться согласно общепринятым нормам. В противном случае, как фундамент, так и дом, который в последующем будет возводиться, могут утратить свои первоначальные технические характеристики и целостность.

Видео по заливке ленточного фундамента:

betonzone.com

Монтаж ленточного фундамента: этапы возведения, фото

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Чаще всего монтаж ленточного фундамента целесообразен, если дом сооружают из тяжёлых и плотных материалов: камня, кирпича или бетона.

Что такое надежный фундамент дома? В понятии строительства — это основа, подземная часть сооружения, которая способна выдерживать и распределять нагрузки (эксплуатационные, природные и непосредственно силы давления самого строения).

Плюсы ленточного типа основы

Ленточный тип конструкции – это монолитная железобетонная полоса, которая размещена по периметру здания, включая все внутренние и наружные стены постройки. Должна сохранять габариты (размер поперечного сечения) по всей длине фундамента.

Такая основа имеет ряд преимуществ:

структура не сложная, поэтому провести все работы можно самостоятельно;
такой тип основы дает возможность обустраивать подвал или погреб;
верхняя часть фундамента над уровнем земли может служить цоколем.
не допускает деформацию основания по всему периметру;
применение железобетонных или бутовых блоков может значительно ускорить процесс строительства, так как нет необходимости ждать пока застынет бетонные раствор.

Этапы строительства ленточного основания

Подготовительный этап.

Разрабатывая проект здания важно грамотно подойти к расчетам будущего строения, так как ошибка, заложенная в начале и экономия на строительных материалах, ведет к серьезным последствиям при эксплуатации.

Основные элементы конструкции ленточного типа основания

Когда проект доработан, все необходимые материалы и инструменты приобретены, можно приступать к расчистке территории. Территория должна быть свободной з запасом 3-5 метров с каждой стороны. Убирают весь мусор, растения (траву, кусты, деревья) и в случае если участок неровный, то его лучше всего разровнять. Это важно, ведь если участок плоский, то производить измерения и строительные работы будет намного легче.

Разметка на местности и земельные работы.

Разметка на местности включает определение осей дома и фиксацию расположения всех основных элементов будущего строения. Эта операция осуществляется при помощи колышек и прочной веревки (проволоки), она требует особую внимательность и точность. Прежде чем приступать к следующему этапу обязательно сверьтесь с чертежом, проверьте углы — они должны быть прямыми (90 градусов).

Далее можно приступать к рытью траншеи. Это можно сделать при помощи экскаватора или вручную. Главное, помните, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными. Поэтому в любом случае котлован надо будет подчищать и выравнивать. Чтобы проверить результат используйте воздушный или водный нивелир.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка слоем до 30 см, которую утрамбовывают и обильно проливают водой, на подушку можно постелить полиэтилен или рубероид – он не даст влаге из бетонного раствора уходить в грунт.

Рытье траншеи

Изготовление и монтаж съёмной опалубки.

Мастерят опалубку из обрезных досок толщиной не менее 40-50 мм, сколачивая гвоздями так, чтобы шляпки располагались изнутри. Иногда применяют щитовую разборную металлическую опалубку. Монтируется эта конструкция вовнутрь траншеи. Деревянную опалубку необходимо очистить от стружки, обильно смочить водой и жестко зафиксировать распорками. Фундамент выводят на 30 см выше уровня земли. Часть над землей будет цоколем.

Важно знать! Не забудьте сделать отверстия для коммуникаций и канализационных труб. Иначе прорубая после закладки можно нарушить целостность монолита, а это значительно снизит надежность и долговечность фундамента.

Установка съемной деревянной опалубки

Для этого в траншею с опалубкой укладывается арматура с сечением 12-14 мм. Помните, что армирующий пояс должен находиться внутри ленты, поэтому со всех сторон должен быть отступ не менее 5 см. Армирующий пояс — это 2 ряда вертикальной арматуры, связанные проволокой с горизонтальными арматурами. Шаг установки арматур колеблется от 10 до 25 см.

Конструкция армирующего пояса основы

Бетонные работы.

Бетонный раствор заливают слоями толщиной в 15-20 см. Его необходимо качественно утрамбовывать при помощи деревянных трамбовок, а также простукивать молотком стенки опалубки с внешней стороны. Бетон высокой прочности отличается жёсткостью и для его перемещения прилагают значительные усилия. Жидкий раствор – будет долго стыть, а из-за того, что заполнитель оседает на дне — может снизиться прочность.

Заливание бетона

Обустройство гидроизолирующего слоя.

Для затвердения и застывания бетона необходимо подождать 7-10 дней, после чего при достижении 70 % прочности можно снимать опалубку. Завершающий этап – это прокладывание гидроизоляции. Для этого используют битумную мастику или проникающую грунтовку, которой промазывают стенки и приклеивают гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Обустраиваем железобетонное ленточное основание самостоятельно

rusograda.ru

Основные этапы создания ленточного фундамента

Фундамент – это основа для совершенно любого здания, вне зависимости от того, баня это или полноценный загородный дом, поскольку в любом случае требуется полноценное соблюдение технологии, применении только качественных материалов и проявление индивидуальной внимательности, чтобы в конечном итоге получить только лучшие условия для использования.

Для того чтобы фундамент ленточного типа, как наиболее популярный, был создан качественно и грамотно, рекомендуется обратить внимание на специализированные компании, которые и могут гарантировать лучшие удобства в данном вопросе. А для большей осведомленности потребителей, стоит обратить внимание на саму технологию создания ленточного фундамента.

Более подробную информацию о том, как правильно построить ленточный фундамент, вы узнаете на специализированном сайте — http://www.orehovofundament.ru/.

Ленточный фундамент и технология его создания

Ленточный фундамент – это основа, которая идеально подходит для кирпичных и деревянных домов, да и для многих хозяйственных помещений, так как именно он гарантирует прочность основания и его стойкость по отношению к негативным внешним воздействиям.

Для того чтобы провести строительство ленточного фундамента на высоком уровне, стоит обратить внимание на следующую последовательность работы:

Точное исследование местности, где планируется строительство. Создается отверстие в грунте и после этого проводятся проверки, чтобы определить оптимальную глубину залегания грунта, тип почвы и так далее.
Разметка территории для дальнейшего точного формирования фундамента в соответствии с требуемыми геометрическими нормами.
Земляные работы, а именно создание траншей для прокладки фундамента и точности в процессе его дальнейшего использования.
Укладка песчаной подушки и установка каркаса для дальнейшего формирования ленточного фундамента.
Обратите внимание на точную установку готовых блоков, которые и смогут сформировать точные размеры фундамента в соответствии со всеми существующими нормами и правилами.
И только после этого объект внимательно проверяется и сдается заказчику для дальнейшего строительства дома.

__________________________________________________