Основные этапы строительства фундамента дома. Этапы строительства фундамента

Основные этапы строительства фундамента дома

Борис Русланович, Челябинск задаёт вопрос:

Здравствуйте! Меня интересуют этапы строительства фундамента. Недавно приобрели с женой дачный участок, и как только растает снег, планирую начать строительство загородного дома. Как известно, строительство любого здания начинается именно с фундамента. Поэтому хотелось бы узнать побольше информации о том, какие этапы возведения фундамента существуют и каковы основные технологические особенности данных работ. Из чего лучше сделать гидроизоляцию фундамента, и так ли она необходима? Спасибо.

Эксперт отвечает:

Перед началом возведения фундамента, с помощью геологического исследования, необходимо убедиться в пригодности земли для построек.

Здравствуйте! Несоблюдение нормативов и этапов строительства фундамента может привести к перекосу строения. При строительстве любого здания: дачи, жилого дома или производственного помещения, должны соблюдаться все технические нормативы и технология строительства. Ведь срок эксплуатации помещения напрямую зависит от качества проведенных строительных работ по сооружению фундамента здания.

Самым первым этапом возведения фундаментных блоков является геологическое исследование почвы на предмет ее пригодности для строительства дома. Ведь если местность болотистая, строить дом в таком месте крайне не рекомендуется.

После того как вы убедитесь, что почва пригодна для постройки, необходимо сделать разметку. Для этого расчистите всю территорию расположения от мусора, приготовьте леску и стальные колья. В соответствии с вашим проектом дома вбейте в землю колья там, где будут располагаться углы бетонных блоков, и натяните по ним леску. Это делается для того, чтобы визуально было видно те места, где будут располагаться фундаментные блоки.

После этого можете переходить к рытью траншеи. Действовать нужно точно по той разметке, которую вы сделали. Глубина ее должна быть в соответствии с нормативами проекта вашего будущего дома. Если не соблюдать эти требования, то ваш дом под действием собственной тяжести будет постепенно проваливаться в грунт.

После того как траншея будет вырыта, приступайте к конструированию опалубки, которую можно сделать из деревянных щитов. Положите первый слой арматуры и можете начать заливать в траншею бетон. Каждый слой должен быть не более 20 см, иначе опалубка под тяжестью раствора бетона может обвалиться. Тщательно утрамбовывайте бетон.

После того как бетон подсохнет, нужно будет выждать не менее недели и только потом делать гидроизоляцию. Для этого необходимо обработать все наружные стенки фундамента битумной мастикой и покрыть рубероидом. Все этапы строительства фундамента должны соблюдаться. К выполнению гидроизоляции нужно отнестись очень ответственно, ведь от нее зависит срок службы фундамента. Удачного вам строительства.

moifundament.ru

Этапы строительства фундамента

Фундамент является опорой любого дома и не секрет что именно от механической прочности фундамента зависит надежность и устойчивость строения. Качественно выполненный фундамент станет залогом успешного построения надежного дома, которому не будут страшны ни ветра, ни оползни грунта, ни легкие землетрясения.

фото Этапы строительства фундамента

Возведение надежной опоры здания, как и большинство ремонтно-строительных работ должно начинаться с проектирования. Однако еще до создания проекта необходимо при помощи специалистов произвести геологический анализ грунта. Свойства почвенного покрова необходимы для выбора типа фундамента, корректировки заглубления опор и в целом вычисления особенностей построения фундамента.

Глубина заложения фундамента зависит не только от особенностей грунта земельного участка, но и от размеров постройки, сложности конструкции и общего веса здания.

Формированием неглубокого фундамента считается заложение опор на глубину не более одного метра. При этом данные габариты относятся как к точечным, то есть столбчатым опорам так и к монолитным конструкциям. Выбор в пользу фундамента данного типа считается рентабельным лишь при построении относительно легкого и простого здания, располагающегося на песчаном либо щебеночном грунте. Устройством глубокой опорной системы является заложение фундамента на глубину превышающею уровень промерзания грунта, что составляет от полутора до двух с половиной метров. Возведение фундамента данного типа необходимо для тяжелых конструкций, расположенных на вязкой почве.

Планирование фундамента необходимо начинать с разметки стен здания на застраиваемой земельной площади. Как правило, для подобных целей используются колышки с нитями, колышки вбиваются на наружных и внутренних углах стен будущего здания, а между ними натягиваются яркие нити. Таким образом, на земельном участке образуется эскиз строения, который самопроизвольно символизирует и толщину его стен.

Следующим этапом построения фундамента становятся земельные работы, ведь по эскизу строения для опоры монолитного типа необходимо выкопать траншею, а под столбчатый фундамент ямы под сами стойки. Затем под фундамент нужно создать песчаную подушку, для этого на дно траншей нужно всыпать пятисантиметровый слой сухого речного песка, желательнее чтобы он был смешан с мелкой галькой или бетонной крошкой. Песчаную подушку нужно как следует утрамбовать и возвести опалубку фундамента, то есть форму для заливки фундамента под его наружный выступ. Традиционной высотой фундамента для небольшого строения считается шестьдесят, а для двухэтажного сто сантиметров.

Продолжать дальнейшее построение фундамента нужно с его армирования, для этого по периметру будущей опоры, включая углубление и выступ траншеи, нужно расположить анкерный болт или же арматурную сетку. Листы армирования опорной системы нужно скрепить между собой металлической проволокой. На данном этапе работ необходимо продумать фиксацию канализационных и водопроводных труб, а также расположение вентиляционных отверстий, все трубы нужно монтировать еще до заливки фундамента.

Завершающим этапом работ строительства фундамента будет заливка каркаса фундамента бетонной смесью. На данном этапе работ не столь принципиален состав бетонной смеси и его отличительные свойства сколь сам процесс заливки. Для того чтобы фундамент был прочным и монолитным заливать его нужно в один прием, а во избежание образования полостей в процессе заливки смесь нужно разравнивать. По окончанию заливки бетонной смеси опалубку фундамента нужно прикрыть пленкой, рубероидом или шифером, это убережет его от дождя. При наличии солнца и теплого ветра в летние жаркие дни на полное высыхание монолитного фундамента уходит не менее чем три-четыре недели.

Обратите внимание!

stroika-1.ru

Фундамент своими руками: видео, этапы строительства

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

В отличие от остальных типов фундамента, ленточная основа является самой распространённой и востребованной в частном строительстве малоэтажных домов. Возведение не требует особых финансовых затрат, и сама конструкция не сложна для выполнения, поэтому ленточный фундамент под силу сделать даже начинающему строителю, необходимо только разобраться в тонкостях технологии. Обустроенный фундамент своими руками, видео которого предложено в конце статьи, ещё раз детально и наглядно покажет все этапы закладывания качественного ленточного основания.

Монолитная бетонная армированная полоса в качестве основы идеально подходит для строительства домов с цокольными этажами и подвалами. Но помните, что на пучинистых грунтах такой вариант окажется более затратным, потому что рассчитан на сухие грунты, которые вспучиваются меньше, чем влажные. Невыгодно и нерационально закладывать фундамент ленточного типа глубоко, для этого применяется свайно-ленточная конструкция. Ленточный фундамент выбирают для одно- и двухэтажных домов небольшого размера, бань или гаражей.

Основные этапы строительства ленточного основания

Подготовительный этап: разметка территории и земельные работы

Сначала необходимо освободить участок: убрать мусор, траву, кустарники и другие растения. Далее можно приступать непосредственно к разметке. В соответствии с заранее разработанным проектом на землю натягивают верёвку с внешней и внутренней стороны будущего основания. Закрепляют верёвку на деревянных или железных колышках, вбитых по углам.

Для того чтобы разметку не пришлось переделывать, а результат был идеально ровным необходимо:

начинать разметку с выбора оси будущей постройки;
при помощи отвеса наметить первый угол, а от него под углом 90 градусов натягивать верёвку ко 2-му и 3-му углу строения;

используя угольник, определить месторасположение 4-го угла;
измеряются диагонали прямоуголька, они должны быть ровными;
для разметки внутренней стороны отступите 40-50 см (оптимальная ширина для такого типа фундамента).

По разметке между верёвками роется траншея. Не забывайте, что стенки должны быть вертикальными.

Важно знать! Глубина залегания должна быть на 20 см ниже глубины промерзания грунта в данном регионе (начинают отмерять с самой низкой части участка).

Земельные работы

Далее делают песчаную подушку толщиной 15 см: укладывают речной или мелкий дробленый песок, который обильно проливают водой, чем уплотняют и утрамбовывают данный слой. Песчаная подушка распределяет и снижает нагрузку на основание в межсезонье, при этом значительно экономит средства на строительные материалы. Для гидроизоляции и усиления прочности сверху песчаного слоя можно насыпать щебень и проложить рубероид или полиэтиленовую плёнку.

Изготовление и установка опалубки

В качестве материала для опалубки подойдет фанера, обрезные деревянные доски, куски металлочерепицы и др. От материала зависит, какой будет поверхность создаваемого фундамента. Опалубка представляет собой короб, скрученный шурупами или сбитый гвоздями. Помните, что шляпки гвоздей должны быть внутри, так будет легче разбирать конструкцию, а стенки получатся более ровными. Опалубка должна быть выше уровня земли минимум на 30 см. Заранее продумайте канализационные и водопроводные отверстия: если прорубать их после, можно нарушить целостность монолита.

Армирование – установка дополнительных рёбер жесткости

Свяжите при помощи проволоки арматуру сечением 12-14 мм. Сварка на данном этапе не применяется, так как металл под воздействием температуры может покрутить. Чтобы арматура оказалась внутри монолита во время её укладки в траншею, не забывайте про отступ в 5 см со всех сторон, даже снизу (для этого арматуру кладут на кирпичи).

Подготовленная траншея с опалубкой и арматурой

Заключительный этап – заливка траншеи бетонным раствором

Подготовленную траншею с опалубкой и арматурой заливают бетоном. Лучше всего заказать его, ведь раствора понадобиться много: всё тело конструкции закладывается за 1 раз, что обеспечивает равномерность застывания и целостность. Вручную это сделать очень сложно, поэтому во избежание образования «холодных швов» заранее приобретите бетономешалку. Также для приготовления хорошего крепкого замеса Вам понадобится песок, щебень и цемент. Его необходимо смешать в пропорции 3:5:1, вода добавляется, пока не образуется нормальная консистенция. Лучше всего использовать качественные материалы, это обезопасит конструкцию от раннего обсыпания и трещин. Бетон заливается небольшими слоями в 20-30 см, трамбуется штырем и снаружи простукивается молотком: это убирает воздушные пузыри. В конце поверхность выравнивается мастерком. На застывание раствора уйдет около недели, только после этого можно приступать к следующим этапам строительства.

Детальная инструкция самостоятельного обустройства основания

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></center>

rusograda.ru

Этапы строительства фундамента своими руками

При строительстве любого дома самый ответственный момент – это возведение фундамента. В этой статье расскажем об этапах строительства фундамента своими руками.

Этап 1

Внимательно изучите место строительства. В том случае если имеются значительные перепады высот необходимо выровнять место строительства путем срезания верхнего слоя почвы. Опираясь на имеющийся план будущего дома, установите обноски (обноски представляют собой раму в виде буквы «Т» либо «П»). На горизонтальной поверхности каждой обноски необходимо вбить по два гвоздя (длиной 6-8 см), при этом нужно учесть, что между гвоздями должно быть расстояние 40-42 см. Далее необходимо первые две обноски вбить в грунт вдоль одной из стен будущего дома (расстояние между ними должно быть 8-10 м). Протяните шнур, закрепив его на вбитых гвоздях (для этой цели лучше использовать двухветвевой шнур). Подобным образом установите попарно остальные обноски, соблюдая между ними ранее определенное расстояние, при этом шнуры должны пересекаться под прямым углом. После установки всех обносок у вас должен получиться контур границ по которым будут выкапываться траншеи. Далее необходимо перенести полученный контур на грунт, для этого удобно использовать отвес. В местах, показанных отвесом, вбейте колышки, а по этим колышкам протяните шнур. Таким образом, вы сможете обозначить внутренние и внешние границы траншеи.

Этап 2

С помощью лопаты надрежьте грунт по имеющемуся контуру (глубина забора должна быть 20-25 см), после этого шнур можно снять и прокопать траншею глубже (рекомендуемая глубина 80-100 см). Эту работу нужно сделать аккуратно, потому что на последующих этапах вам будет необходимо уплотнить фундамент. а также сделать опалубку. Для удобства работы выкопанную землю лучше перенести на другой конец участка.

После выемки грунта проведите необходимые коммуникации.

Этап 3

Теперь нам необходимо сделать подушку для фундамента. Для этого можно использовать глину, засыпав ей траншею на одну треть. Можно соорудить подушку из глины и бутового камня (используется камень диаметром 15-30 см). Вначале укладываем слой глины, он не должен быть большим, вполне достаточно 5-8 см, на слой глины укладываем бутовый камень (помните, что фундамент из крупного бутового камня будет более крепким).

Далее необходимо засыпать слоями гравий и песок, слои нужно чередовать, начиная с гравия. Толщина каждого слоя должна быть 15 см, каждый слой смачивайте водой и тщательно уплотняйте. Последним слоем должен быть песок, его также необходимо залить водой. Смачивание песка необходимо для того, чтобы заполнить имеющееся пространство между камнем и грунтом. Если после полива слой песка уменьшается его необходимо досыпать. После того как вы сделаете последний слой подушки тщательно уплотните ее с помощью трамбовки.

Этап 4

На этом этапе сделаем опалубку. Она будет деревянная. Для ее сооружения можно использовать специальную фанеру для опалубки. Также вполне сгодятся обычные доски размером 2,2*10 см и бруски размером 5*10 см (пиломатериал лучше использовать с обзолом). Для закрепления опалубки понадобятся гвозди длиной 6-10 см. по линии фундамента забейте крепежные сваи, учтите, что они не должны мешать возведению опалубки. Сваи расположите на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга.

Чтобы вам было легче определить место для свай воспользуйтесь шнуром и отвесом. Шнур натяните вдоль траншеи, далее с помощью отвеса определите место для свай.

После того как все сваи будут установлены приколотите к ним установочные доски сечением 22 х 100 мм с помощью гвоздей. Это достаточно надежный способ крепления – доски не будут смещаться. Учтите, что опалубка должна быть на линии траншеи.

Этап 5

Необходимо определить места для досок поверхности опалубки. На установочных досках с помощью отвеса определите эти места и отметьте их. Гвоздями приколотите нижние прогоны опалубки к установочным доскам, а на внутреннюю сторону прогонов – обрешетку. Верхняя поверхность обрешетки должна находиться практически на одной высоте с верхней поверхностью будущей опалубки. После этого прикрепляем стойки обрешетки на расстоянии примерно 30 см друг от друга.

После этого нужно сделать задние стойки опалубки. Для этого возьмите стойки, высотой на 10-12 см выше внутренних стоек. Их необходимо установить с внешней стороны нижнего прогона в месте расположения установочных досок.

В конце прикрепите верхний прогон к стойкам.

Этап 6

На внутренних стойках отметьте высоту будущего фундамента. Для этого можно использовать нивелир либо нивелировочный шнур. Далее закрепляем опалубочные доски, учитывая, что край верхней доски должен совпадать со сделанными отметками. Минимальная высота будущей опалубки 40 см. Установите угловые опоры, предварительно проверив вертикальность обрешетки. Измерьте ширину будущего фундамента по верхней части обрешетки, если величина правильная, прикрепите горизонтальные связки. Внимательно просмотрите все углы опалубки, возможно, где-то необходимо их укрепить дополнительными опорами или связками. Для защиты внутренней поверхности используемых досок можно воспользоваться толем – он не даст цементному раствору их испачкать.

Этап 7

Для сооружения арматурного каркаса понадобятся стержни и спирали. Они должны быть прямыми, диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки. Стержни могут быть с периодическим профилем диаметром 12-18 мм, изготовленные из гладкой проволоки, уголков или труб.

При сооружении арматурного каркаса главное, чтобы площадь поперечного сечения стержней была одинаковой в верхнем и нижнем рядах (в идеале 8 см?), при этом не имеет значения, какой именно материал вы будете использовать.

Далее нам необходимо будет изготовить спираль для арматуры. Удобнее всего это будет сделать с помощью остова. Для сооружения остова используют фанеру, металлические уголки и проволоку. Остов должен быть уже опалубки на 6 см. Ширина опалубки определяется расстоянием между опалубочными досками с внутренней стороны.

Спираль для арматуры получается путем наматывания проволоки на остов. Делать это необходимо аккуратно. С помощью молотка сформируйте углы в местах сгиба проволоки. На 6 м длины фундамента необходимо будет сделать 14 витков арматуры. После намотки проволоки снимите ее с остова и размотайте в спираль с шагом в 0,5 м.

Чтобы в будущем защитить фундамент от различного рода воздействий спираль лучше укладывать в опалубку по центру, таким образом, останется свободное место, которое сможет заполнить бетон, тем самым укрепив прочность конструкции.

Этап 8

Для образования нижнего ряда фундамента заведите в спираль прямолинейные стержни. Можно использовать 2-3 стержня (количество зависит от их толщины). Стержни закрепите в верхней части спирали, используя проволочную скрутку. На этом процесс изготовления арматурного каркаса для фундамента можно считать законченным.

Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня. Их соотношение может быть различным, поэтому необходимо его рассчитывать индивидуально. Помните, что все наполнители необходимо брать без примеси глины – иначе бетон потеряет свою прочность. При необходимости нужно промыть песок и щебень. Также вам понадобится емкость с водой. Рядом с опалубкой поставьте емкость, в которой вы будете готовить бетонную смесь, всыпьте в нее 1 ведро цемента (примерно 10 л) и 1,5 ведра песка. При необходимости песок можно досыпать.

Все ингредиенты тщательно перемешайте используя лопату либо специальные приборы до получения однородной массы. Раствор не должен быть слишком густым либо слишком жидким, он не должен растекаться. Если раствор будет слишком густым - добавьте воды.

После того как раствор будет готов его нужно выложить в опалубку слоями. Толщина такого слоя должна быть 15-20 см. При укладке бетона между прутьями арматуры могут образоваться нежелательные пустоты. Чтобы этого избежать необходимо штыковать бетонную смесь при укладке, также нужно простукивать снаружи доски опалубки. Каждый слой укладываемого бетона обязательно тщательно разравнивайте.

Чтобы полностью заполнить опалубку бетоном, скорее всего, необходимо будет сделать несколько замесов. После полного заполнения опалубки можно сделать вентиляционные отверстия. Для этого прекрасно подойдут обрезки трубы подходящего диаметра. Их необходимо расположить друг напротив друга вдоль несущей перегородки стены.

На этапе заполнения опалубки бетоном необходимо очень тщательно следить за ее целостностью, за тем, чтобы она не перекосилась и не потеряла нужную форму. Если это произошло, незамедлительно устраните все дефекты деревянной конструкции. Это необходимо сделать до того, как начнет схватываться бетонный раствор.

Этап 9

Через 3-3,5 часа после укладки бетонной смеси нужно посыпать поверхность слоем песка либо опилок. В летний период бетонную поверхность необходимо периодически поливать водой (приблизительно 1 раз в 2 часа). Делать это нужно на протяжении 3 суток. Эта процедура предотвращает растрескивание бетона при испарении влаги в жаркий период. Необходимую прочность бетон набирает в среднем на 7-10 сутки после укладки. По прошествии этого времени вокруг цоколя (надземной части фундамента) нужно сделать бетонную отмостку. Отмостка – это бетонная площадка, которую сооружают по периметру фундамента. Она имеет небольшой уклон (примерно 30°). Ширина отмостки зависит от ширины карнизного свеса крыши. Это связано с тем, что отмостка сооружается для предотвращения задержки влаги около фундамента. Средняя ширина отмостки приблизительно 60-80 см.

Для начала работы снимите верхний слой грунта, достаточно будет траншеи глубиной 15 см. Вдоль внешнего края траншеи необходимо установить ограждение, для этого можно использовать кирпич. Пространство между бордюром из кирпича и цоколем засыпьте щебнем, после этого необходимо покрыть его бетоном. Также, если у вас есть желание, по краю отмостки можно соорудить сток для отвода воды.

При строительстве фундамента своими руками необходимо сделать гидроизоляцию, это защитит фундамент и стены дома от проникновения влаги. Гидроизоляцию можно сделать с помощью оклеечного гидроизоляционного материала либо битумной мастики. Есть несколько видов гидроизоляционного материала – изол, рубероид, стеклогидроизол, который нужно будет приклеивать на мастику (битумную или другую) в 2 слоя. Мастику нужно накладывать на поверхность фундамента с внешней стороны, используя малярный валик. Особое внимание стоит уделить фундаменту, если вы строите дом на участке, где повышенный уровень грунтовых вод. В этом случае в дополнение к гидроизоляционному материалу по периметру фундамента необходимо соорудить дополнительную защиту гидроизоляции стенками из кирпича.

Этап 10

Выполните горизонтальную гидроизоляцию. Для этого мастику нужно нанести ровным слоем, после того как разровняете мастику постелите на нее рубероид. Если это необходимо подрежьте края материала. Эта изоляция необходима для того, чтобы защитить фундамент от влаги, которую он может впитать из почвы. Кроме того, этот гидроизоляционный слой предотвращает возможное растрескивание стен, если произойдет усадка здания.

Для гидроизоляции фундамента вы можете воспользоваться различными материалами – рулонными или же инъекционными (последние применяются при проблемном грунте). На фундаменте, поверх слоя гидроизоляции, сделайте кладку из кирпича, высотой 4-6 рядов. При этом с внешней стороны кладка должна быть сплошной, а с внутренней стороны в кладке необходимо оставить отверстия для лаг черного пола. Лаги чернового пола должны располагаться на равном расстоянии друг от друга (оно должно быть не менее 60 см). Брусья для будущих лаг нужно предварительно подготовить – концы брусьев нужно покрыть антисептиком, а затем обмотать в 2 слоя толем или рубероидом. Торцы брусьев для лаг нужно оставить открытыми.

Теперь нужно уложить лаги на фундамент, при этом их концы должны оказаться в отверстиях, специально оставленных в кирпичной кладке. Щели, которые остались после укладки лаг, необходимо заполнить монтажной пеной.

Это основные этапы строительства фундамента.

По материалам сайта: http://nastroike.com

fix-builder.ru

Типы и этапы строительства фундамента

Первым шагом к закладке фундамента будет выбор типа основания. Помните, что фундамент – это опора вашей постройки, его правильное проектирование позволит избежать многих трудноисправимых проблем в будущем.Этапы строительства фундамента

Первый этапом послужит планирование. Необходимо определить размеры несущих стен. Местонахождение простенков и их количество.Второй этап готовность траншеи, сначала нужно нанести грунт на схему и только после это вбить колья и натянуть верёвку.Третий этап – это так называемая «подушка», она нужна для того чтобы фундамент хорошо держался в земле. Сделать эту подушку можно с помощью песка или щебня, засыпав их на дно траншеи, это даст фундаменту крепкое основание.Четвёртый этап – установка арматуры. Арматура укрепляет фундамент, уменьшает вероятность деформации и осадки стен.Пятый этап, после всех этапов можно приступать к самому важному – заливке бетона.Типы фундаментовСейчас типов фундамента большое количество, и тяжело сделать выбор без помощи профессионалов.. Для того чтобы качественно совершить работу необходимо серьёзно отнестись к её выполнению. Заложить фундамент своей будущей постройки вполне возможно и без найма специализированных на этом людей. Но выдержит ли он весь вес постройки? Будет ли происходить деформация со временем? После выполнения, уже нельзя ничего не исправить, поэтому стоит обязательно изучить всю информацию о закладке фундамента.Итак, фундамент бывает разных видов, каждый из них подходит под определенные характеристики постройки, и вот основные из них:Для зданий с кирпичными, блочными, панельными стенами подходит ленточный фундаментДля каркасно-щитовых, деревянных можно выбрать фундамент в виде монолитной плитыТам где грунт плохо держит вес зданий, дома возводят на свайных фундаментахПодбирать один из типов нужно исходя от выбора...

...постройки, веса, размера и нагрузок, которые будет испытывать фундамент. После того как был выбран один из видов, надо приступать к самой постройке. При этом легче и дешевле будет использовать бульдозер, чем копать самому или кого-то нанимать. Бульдозером надо снять слой земли (не более 40см) и после этого необходимо вручную выровнять получившийся котлован.Далее, приступаем выкапывать траншею (30-50см), и получившееся дно выровнять с помощью песка. Небольшая заметка, чем больше толщина стены, тем шире траншеи, её необходимо учесть, дабы предотвратить проблемы, которые, скорее всего, возникнут. Важно выровнять верх фундамента.Ошибки при строительствеМногие думают, что глубина фундамента должна быть глубже, чем точка промерзания грунта в выбранном месте. На деле же глубина зависит от типа возводимого сооружения, уровня грунтовых вод и вида фундамента.Фундамент постройки должен простоять зиму. Люди думают, что если фундамент оставить на мокрую осень, холодную зиму и тающую весну, то будут видны все недостатки заложенного фундамента. Но если подумать, зачем оставлять фундамент в открытом виде? Под землёй он ведёт себя совсем иначе.Некоторые также считают, что закладка фундамента зимой не возможна, но в современном мире уже придумали специальные добавки, которые помогают строительству при низком градусе. Но не стоит забывать о том, что на строительство зимой уйдёт гораздо больше времени, нежели летом. Всё это, потому что зимой гораздо короче световой день, люди устают и замерзают, и это выливается в дополнительные затраты.Как случается обычно, оптимальным вариантом становится вовсе не самый дорогой и трудозатраный вариант. Поэтому не стоит торопиться с выбором, всё же стоит изучить всё лучше, учесть все нюансы, чтобы в итоге получить прекрасный результат.

litanons.ru

Типы и этапы строительства фундамента

www.my-71.ru

Строительство ленточного фундамента - основные этапы работы

Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

- окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

- оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

www.stroisevzap.ru