Как поставить стойки для забора Главная. Фундамент для стойки

Телескопическая опалубка перекрытий: винтовые стойки

Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
  Фундамент под металлообрабатывающий станок
  Устройство фундамента из блоков ФБС
  Заливка фундамента под дом
  Характеристики ленточного фундамента
Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
  
  Устранение трещин в стенах фундамента
  Как армировать ростверк
  Необходимость устройства опалубки
  Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
  Отделка фундамента камнем
  
  Выбор цокольной плитки для фасада
  Что такое цоколь
  Как закрыть винтовые сваи
Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
  Динамические и статические испытания свай
  Использование железобетонных свай
  
  Изготовление винтовых свай своими руками
  Забивка свайного фундамента

fundamentaya.ru

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

Основная идея строительства каркасного и каркасно-щитового дома - легкость и рациональное использование материалов. Основные нагрузки, возникающие в таком доме, воспринимаются каркасом и передаются фундаментом на грунт через стойки каркаса. Соответственно, фундамент для каркасного дома рассчитан на передачу давления на грунт в точках, где расположены стойки. Такая схема наиболее точно соответствует идее каркасной конструктивной схемы. Применение других конструкций фундамента обусловлено сторонними причинами – свойствами основания, наличием подвала, ассортиментом доступных строительных технологий. Ответственность этой группы работ допускает их ведение своими руками при сопровождении инженера-конструктора.

Монолитная фундаментная плита

При строительстве на ненадежных основаниях с устройством песчаной подушки, на сплошных песчаных и других прочных непучинистых грунтах есть смысл устроить мелкозаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты. Такой фундамент наверняка будет достаточен для каркасного дома, и эта плита может иметь проемы. Армирование и геометрия этой монолитной плиты рассчитываются на точечную нагрузку в местах стоек каркаса. Работа такой плиты заключается в распределении точечных нагрузок равномерно и создании основания для конструкций пола первого этажа.

Недостатком монолитной плиты можно считать явный перерасход материалов на ее изготовление и осложнения с устройством и сервисом коммуникаций, усиливающиеся в условиях плотной застройки. К преимуществам следует отнести исчерпывающие показатели прочности, устойчивости и несущей способности, простоту изготовления. Такие характеристики позволяют произвести большую часть работ своими руками – при условии грамотного бетонирования плиты.

Под мелкозаглубленным фундаментом должна быть естественная или искусственная песчаная подушка толщиной ниже глубины промерзания и достаточно дренируемая. Сама плита толщиной не менее 150 с расчетным армированием располагается примерно в уровне проектных отметок отмостки с тем, чтобы пол 1 этажа с учетом утеплителя имел превышение на одну ступеньку над отмосткой. Трубопроводы инженерных коммуникаций рекомендуется укладывать поверх плиты либо в каналах под ней.

В местах опирания стоек каркаса необходимо предусмотреть арматурные выпуски или закладные детали для устройства узлов опирания. Армирование чаще всего принимается в виде пространственного каркаса. Желательно устройство подготовительной стяжки по основанию и вертикальной опалубки, а также непрерывное бетонирование. Членение плиты на захватки бетонирования определяется проектом. Плита может иметь выступы для устройства пристроек – веранд, балконов, крылец.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент каркасного дома Устройство подвала в каркасном здании требует устройства подземных стен. Этими стенами может служить ленточный фундамент. Толщина таких стен определяется расчетом и условиями укладки бетона, расчетом же определяется необходимость устройства ленты фундамента. При необходимости подвал может быть устроен под частью здания и перепады фундамента по высоте оформляются уступами. Такой фундамент для каркасного дома устраивают сборным или монолитным железобетонным, бетонным или кирпичным. Применение кирпича для подземных конструкций возможно лишь в сухих грунтах при условии отборного качества и надежной гидроизоляции. Возможно применение местных материалов – бут, бутобетон. Применение такого фундамента требует подготовки основания – трамбовки.

В зависимости от планировки устраивается пояс жесткости в уровне пола 1 этажа, этот пояс свяжет стойки каркаса понизу. Поясом может быть соответственно армированная верхняя часть железобетонных стен подвала, отдельный ростверк, обвязка из стали или дерева. Роль такого пояса может играть также монолитная плита перекрытия подвала либо каркас (балочная система) этого перекрытия. Обвязка из стального проката должна иметь надежную защиту от коррозии, предпочтительно создание бетонного защитного слоя. Обвязка также может служить опорой (прогонами) для устройства пола 1 этажа.

Недостатком ленточного фундамента также можно считать излишний расход материалов на его устройство и удорожание объекта, особенно ощутимое при устройстве фундаментов уступами. Реализация его затруднена в условиях плотной застройки и реконструкции. Преимуществом является образование подполья или подвала, в том числе с возможностью входов снаружи. Такой фундамент – единственный рациональный способ строительства каркасного сооружения на рельефе, с отметками подошвы в разных уровнях, уступами и проемами. Необходимые деформационные швы согласуются с деформационными швами каркаса. Ленточный фундамент чувствителен к неравномерному замачиванию основания.

Конструкции стен подвала и их толщина, необходимость и параметры их армирования проверяются расчетом. Эти стены должны иметь наружную гидроизоляцию, при необходимости – утепление и облицовку. Для прохода коммуникаций необходимо предусмотреть проемы. Необходима тщательная горизонтальная гидроизоляция в уровне подготовки пола подвала и ниже низа перекрытия подвала. В конструкцию полов подвала входит также горизонтальная гидроизоляция, связанная с вертикальной гидроизоляцией стен. Устройство наружного дренажа возможно с целью урегулирования движения грунтовых вод. При необходимости в стенах подвала или подполья предусматривают продухи.

Свайный и столбчатый фундамент

Фундамент из буронабивных свай Наиболее оптимальным, работающим в полную силу фундаментом для каркасного дома является столбчатый фундамент. Нагрузка от здания передается стойками каркаса на столбы наиболее естественным способом. Столбы могут быть выполнены из дерева (стулья), кирпича, бетона и железобетона, возможно применение местных материалов (камень). Устройство столбчатого фундамента требует трамбовки основания или при необходимости – устройства песчаных или песчано-гравийных трамбованных подушек.

Поверх столбов устраивается ростверк или обвязка, связывающая опоры в систему. Эта обвязка может быть включена в состав конструкций пола первого этажа. Стойки каркаса опираются через обвязку на столбы. Столбы должны иметь выпуски арматуры для связи с обвязкой, должна быть предусмотрена гидроизоляция, отсекающая грунтовую влагу в уровне подготовки пола 1 этажа.

У такого фундамента каркасного здания нет недостатков и отказаться от него можно лишь по неконструктивным соображениям. К преимуществам следует отнести скорость возведения, дешевизну, простоту устройства в условиях реконструкции или плотной застройки, возможности поэтапной реализации без сноса сооружений, демонтируемых на перспективу. Возможно применение строительной техники и практически полное исполнение работ вручную. Единственным слабым местом столбчатого фундамента является вариант его устройства из штучных материалов – кирпича или бута по причине трудоемкости этой работы.

При слабых грунтах используют деревянные, железобетонные или стальные (винтовые) висячие сваи либо опирают сваи на нижние надежные слои основания. Деревянные сваи применяются редко, условие их применения – работа полностью в воде. Сваи связывают ростверком. Свайный фундамент под каркасный дом возводится быстро – как и все конструкции такого здания, промежутки между ними при необходимости заполняются забиркой, не связанной со сваями либо навесными конструкциями, не связанными с основанием.

Наиболее рационально применение винтовых – при очень легких зданиях - и буронабивных свай. Забивные сваи предпочтительно применять для более тяжелых зданий с железобетонным каркасом. Промежутки между сваями или столбами фундамента заполняют забиркой – тонкой стеной из кирпича, бетона или камня. Забирка не должна быть жестко связана со столбами или сваями, необходимы зазоры для компенсации возможных деформаций от мороза. Свайный фундамент очень надежен и его применение должно быть учтено конструкцией примыкающих к зданию элементов вне свайного фундамента – балконов, крылец, веранд. Такие пристройки не должны иметь жесткой связи с домом, должна быть предусмотрена возможность их смещения по вертикали.

postroytesami.ru

Строительство фундамента ограждения | www.ssmontaz.ru

Главное меню » Строительство фундамента ограждения

Фун 13 Фунд 13-3(1)

Устройство ограждения на участке является многофункциональным сооружением. Это не только психологическая и физическая защита от нежелательных визитов не прошенных гостей (как двуногих, так и многоногих), но и важный элемент малых архитектурных форм, органично сочетающийся со всеми строениями на участке.

К устройству фундаментов под ограждение необходимо также ответственно относится, как и к любому другому объекту строительства, тем более, если строительство производится на участке, расположенном в таком богатом на геолого-климатические сюрпризы районе, как центральная часть России.

Используемые для устройства ограждения материалы, могут быть очень разными — кирпичные, каменные, железобетонные, металлические, деревянные, комбинированные.

В зависимости от материалов ограждений, условий эксплуатации и грунтовых условий подбирается необходимый и оптимальный для данного конкретного случая фундамент, от правильности выбора которого и качественного исполнения зависит сохранность и срок «службы» ограждения.

Ленточный фундамент для ограждения

3300 руб.

подробнее

Если грунты на участке строительства не проблемные, а ограждение выбрано простое и без массивных элементов, тогда и фундамент можно предлагать простой, мелкозаглубленный — ленточный, столбчатый — в зависимости от конструктивного решения и принятого шага для стоек каркаса ограждения (обычно где-то 2 — 3 м). Такое решение применимо к деревянным ограждениям, ограждениям из металлической сетки и т д. В любом случае в качестве стоек желательно использовать металлические трубы — круглые или профилированные. В случае устройства сплошной обшивки ограждения из профилированного листа, фундамент под стойки лучше выполнять точечным (ф=20-30 см) из монолитного железобетона с заглублением на 60-80 см . Но, если грунты неподходящие, то заглубление для фундаментов стоек необходимо принимать больше — где-то 1,5 — 1,8 м.

Нагрузки от собственного веса при данном варианте ограждения небольшие, однако влияние ветровых нагрузок (парусность) достигает значительных величин — особенно при большой высоте ограждения (3м и более). В этом случае довольно ощутимо возрастающие значения изгибающих и скручивающих моментов у основания, что необходимо учитывать при заделке стоек в массиве точечного железобетонного фундамента. Точечный фундамент поэтому, нужно выполнять из монолитного бетона и именно с армированием, а для стоек каркаса обеспечить надлежащее сцепление с бетоном и выдерживать условия анкеровки (глубину заделки стойки в бетон). Для большей жёсткости и устойчивости точечный фундамент под стойки часто связывают монолитным железобетонным поясом — по всему периметру.

При слабых грунтах и грунтах, подверженных влиянию сил от морозного пучения, используются такие же технологические решения по устройству фундаментов, как и при возведении зданий и сооружений. Фундирование при этом производится на глубинах ниже уровня промерзания грунтов, проводятся мероприятию по предотвращению негативного воздействия на элементы фундаментов от пучения грунтов (например пучинистые грунты заменяются на песчаные).

При возведении массивных ограждений из кирпичной или каменной кладки необходимо устройство основательного фундамента — монолитного железобетонного, основание которого подготовлено соответствующим образом, и с заглублением ниже глубины промерзания. Выполнение этих фундаментов возможно в виде ленты, а также в виде точечного массивного (площадь основания 600*600, 800*800 мм) — под шаг кирпичных столбов, которые соединялись в верхней зоне монолитной железобетонной ранд-балкой сечением 300*500 мм — под кирпичную (каменную) стенку ограждения. В зависимости от размеров ограждения и грунтовых условий параметры фундаментов могут быть разными.

www.ssmontaz.ru

Как поставить стойки для забора Главная

Самый лучший, правильный способ – как поставить стойки для забора из железа своими руками.

Как поставить стойки для забора фото

Как определиться, какой хороший фундамент необходимо делать для забора, на какую глубину правильно закладывать заборный фундамент и какое делать армирование его? По большому счёту, тут надо вникать в конкретную ситуацию с грунтом, уровнем промерзания зимой, и смотреть: на какую высоту поднимаются грунтовые воды. Однако в большинстве случаев, когда вы планируете, изготовление забора из железа, можно обойтись «малой кровью». Выполнив минимальные требования к бетонированию стоек для забора из железа. Они сводятся к тому, чтобы для каждого столба в отдельности выкопать квадратные ямки — «гнёзда» размером 400х400 мм. Можно экономить и немного уменьшить размеры ямок для стоек, например, сделать их 350х350 мм, считается, что этим мы снижаем расход бетона для установки стоек ограждения из железа. Возможно, при каких-то диких объёмах строительства это и играет некоторую роль, но если забор не большой, то лучше делать ямки для стоек всё же 400х400 мм.

На какую глубину нужно закапывать стойки для забора из железа? Высокая строительная теория предлагает нам не слишком сложную формулу расчётов глубины фундамента для забора, сводится она к тому, чтобы глубина нижней части фундамента забора была расположена ниже уровня промерзания грунта примерно на 200 мм. Но кто там знает точно, где у вас на участке частного дома расположена глубина промерзания? Вы что будете её исследовать? Конечно нет. Поэтому, с небольшим запасом, чтобы перестраховаться, установка стоек делается так. Нужно выкопать для установки стоек ямки глубиной не менее метра, а идеально — 1200 мм. Это при том, что для большинства регионов относящихся к европейской части нашего материка, глубина промерзания грунта принимается не более 700 мм. Казалось бы: зачем копать своими руками лишнее? Однако, при этом, тот своеобразный запас, который мы принимаем «на всякий случай», компенсирует нам и любые «чудеса» с уровнем грунтовых вод, а они могут быть неожиданно близко к поверхности. Что обязательно приведёт к выпучиванию ямочного фундамента, наклону заборных стоек, а может быть и к разрушению забора. Хотя, если точно известно, что инженерно-геологическая ситуация на вашем участке сложная, он заболочен, подмокает, затопляется весной или что-то подобное, то ни о каком ямочном фундаменте для забора не должно быть и речи. Не надо играть в «русскую рулетку», рискуя тем, что достаточно дорогая конструкция упадёт, наклониться или сломается. Тем более, что если забор перекосился даже немного, и вы можете смириться с такой ситуацией, заборные ворота и калитка в заборе «вам этого не простят». Для сложных грунтов можно применять только полноценный ленточный фундамент, глубиной не менее 1000 мм, шириной 300 мм, а под каждый столб откапывается более глубокая ямка и в месте установки столба делается «гнездо» имеющее большие размеры, чем ширина ленточного фундамента. Например, если ширина ленточного фундамента для забора принимается 300 мм, то в месте установки заборного столба, для его бетонирования, нужно делать «ячейку» 450х450 мм. И глубина «ячеек» для установки стоек должна быть больше, чем глубина всего ленточного фундамента. Например, для того же фундамента забора мы откапываем траншею глубиной 1000 мм, а под стойки углубляемся до 1200 — 1500 мм. Смотрите фото, на котором есть чертёж фундамента для забора.

При этом, ленточный фундамент для забора в обязательном порядке армируется, для получения прочной конструкции из бетона, способной жёстко воспринимать без разрушения подвижки грунта, не позволяя забору изменить форму и геометрию своей конструкции, а так же препятствует образованию трещин в заборе. Чем и как армируется фундамент для забора? Армируется заборный фундамент, так же как и любая бетонная конструкция, обычной строительной арматурой подходящего диаметра – от 10 до 16 мм. Не менее 8 мм. Нужно следить за тем, чтобы армирование было а) каркасным, б) непрерывным. Термин каркасное армирование фундамента — это означает, что арматура сваривается или связывается по определённым правилам в решётчатые короба, обеспечивающие жёсткость фундамента забора и его прочность, как бетонной конструкции. Непрерывное армирование фундамента для забора означает то, что при укладке арматуры нельзя делать пропуски или оставлять неармированные фрагменты. Важная деталь. При изготовлении фундамента забора на сложных грунтах, особенно влажных склонных к выпучиванию фундаментов, ни в коем случае не надо прерывать заборный фундамент под воротами. Этот разрыв, который так любят делать строители и который вроде бы кажется логичным способом сократить расходы на строительство забора, практически ничего не экономит, мало сказывается на общей стоимости фундамента для забора, но обязательно «выйдет боком» потом. Почему? А даже небольшое смещение забора, особенно стоек для установки ворот и калитки, отрицательно скажется на работе ворот. Они перестанут нормально открываться и закрываться, изменяя свою геометрию в зависимости от времени года, температуры воздуха и так далее. А исправить что-либо будет уже затруднительно, трудоёмко и неоправданно дорого. Лучше делать сразу правильный фундамент для забора, особенно если вы знаете какие-то неприятные особенности с грунтами на вашем участке. Если такой информации у вас нет, и вы не знаете, где это узнать, поступите самым простым способом – рассмотрите в каком состоянии находятся заборы и ворота у ближайших соседей и расспросите их про особенности грунта на их частных участках.

По материалам сайта: http://4ypakabra.ru

fix-builder.ru