Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Фундамент для времянки
Как быстро и недорого построить времянку. Школа ремонта.
В статье поговорим на темы рубрики "Школа ремонта", как:1. Конструкция времянки
2. Фундамент для времянки
3. Стены времянки
4. Крыша
5. Пол времянки
6. Перегородки
7. Двери
8. Утепление времянки
9. Нужна ли печь для времянки?
10. Канализация
11. Еще несколько советов для "типовой" времянки
Вопрос о времянке обычно возникает после приобретения дачного участка или земли под дом. Пока будет готово основное здание, необходима постройка, которая укроет от солнца и осадков и позволит хранить вещи и инструмент.Какие требования обычно предъявляют к времянке? Во-первых, ее надо построить быстро. Значит, строительные материалы должны быть доступны, недороги и легко транспортируемы.
Во-вторых, в целях экономии, профессиональных строителей многие не задействуют и сооружают времянку самостоятельно. Соответственно нужна несложная конструкция.
В-третьих, временное жилье не должно затруднять перемещение по участку и мешать основному строительству. По завершению стройки времянку либо используют под хозяйственную постройку, либо разберут.
Если строение будет действительно временным, то размещать его лучше внутри будущего здания или рядом с ним. Желательно, чтобы оно легко разбиралось, а использованные материалы быстро утилизировались или, что еще лучше, могли быть применены при строительстве.
Но бывает, что для времянки срабатывает поговорка: «нет ничего более постоянного, чем временное» и она переходит в разряд дворовой постройки. Из нее делают летнюю кухню, мастерскую или хранилище инструментов.В этом случае определиться с местоположением и провести планирование дворовой территории лучше заранее, до начала любых строительных мероприятий.
1. Конструкция времянки
Времянки чаще всего делают несколько типов. Самая дешевая и простая постройка типа «шалаш». Здесь наклонные стены одновременно являются и крышей. Следующими в этом списке идут вагончик с плоской крышей или домик с односкатной кровлей. Все они используют каркасные технологии. Это самые бюджетные варианты времянок.
2. Фундамент для времянки
Фундамент необходим для любого строения, даже размером метр на метр. На то он и фундамент, опора, без которого ни одно сооружение со стенами и крышей не сможет стоять надежно.Выбор фундамента для капитального дома выполняют профессиональные строители. При этом они учитывают состав грунта и нагрузку стен на фундамент в зависимости от конструкции будущего здания. Для времянки можно определиться с этим вопросом самостоятельно.
Существует четыре основных типа фундаментов - свайный, монолитный, ленточный и столбчатый. Первые три типа используют для капитальных построек. Времянки, созданные по каркасно-панельной технологии, не требуют прочного фундамента, они легче домов из бревен или бруса в 2 раза, из пенобетона в 8, а из кирпича в 20 раз.
В редких случаях, если времянка достаточно большая, под нее выполняют неглубокий сплошной ленточный фундамент. Но обычно применяют столбчатый тип. Стоимость его самая низкая из всех.
Вначале готовят площадку, снимают верхний слой почвы и выравнивают землю. Даже если времянка будет разобрана, подготовка грунта нужна и для дворовой территории и для основания дома. Далее уже переходят непосредственно к фундаменту.
2.1 Сборный столбчатый фундамент
Такой фундамент состоит из столбиков, которые размещаются по всем углам времянки и между ними по периметру на расстоянии от 1 до 2,5 метров друг от друга. Для большинства времянок количество столбиков составляет 12.Если есть внутренние стены, то и на пересечении их с внешними. Глубина подготавливаемых ям или лунок варьируется от 25-30 см до 1-1,5 метров. Высота установленных столбиков над поверхностью земли должна быть 10 -15 см.
При этом учитывается долговечность постройки, ее размеры и глубина промерзания грунта зимой. Если времянка планируется надолго, то надо знать, что при промерзании земли короткие столбики будут из нее выталкиваться.
Столбы для фундамента можно заготавливать заранее в опалубках, а можно бурить лунки, вставлять в них трубы из рубероида и заливать раствором. Лунки делают ручным буром шириной от 10 см. В еще не застывший раствор столбика для прочности углубляют несколько прутков арматуры. Вверху делается расширение в виде шляпки с анкерным болтом. Он будет нужен для крепежа каркаса стены.Далее опалубки заполняют раствором пескобетона. Опалубку из пластика оставляют на готовых столбиках для их дополнительной защиты. Полное затвердевание произойдет через 3-4 дня. За это время готовят ямки для них.
2.2 Фундамент из деревянных стульев
Срок службы такого фундамента - не менее 25 лет. Самый хороший материал для него - древесина лиственницы или дуба, но дешевле использовать сосну.
Сначала под «стулья» копаются ямы. По углам времянки 1,5 метра, для остальных столбиков 0,5-1 м. Опоры устанавливаются на дно, которое для надежности утрамбовывается камнями или деревянными пластинами прямоугольной формы толщиной 10-15 см, длиной 50 см, шириной - 20-25 см.
Сама конструкция стула покрывается горячим битумом и оборачивается в несколько слоев рубероидом. Можно обуглить столбики на глубину 20 мм, так делали древние строители.
2.3 Другие варианты фундамента
Если есть возможность приобрести стальные трубы, швеллер или уголок, то они тоже могут быть очень удачными стойками под времянку. Их высота и глубина погружения в грунт также зависят от сложности и размеров конструкции.
2.4 Самый простой фундамент
Для него используют крупные валуны, обрезки шпал или бревен, уложенных в песок.
В случае любого из этих фундаментов сверху обязательно сооружается гидроизоляция из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом. И только после этого можно укладывать нижние бруски каркаса, которые для защиты от гниения обрабатывают антисептиком.
3. Стены времянки
Стены обычно выполняются каркасно-щитовым способом. Он проще других и позволяет даже непрофессионалу попробовать свои силы в строительстве. В зависимости от времени года и срока службы строения, стены можно делать с утеплением или без него.
3.1 Стены для вагончика
Каркас такой времянки включает половые и потолочные балки, верхнюю и нижнюю обвязки, стойки (вертикальные опоры), подкосы (наклонные подпорки), ригели (горизонтальные распорки). Для них используют деревянные бревна, брусья, круглый лес или доски.Сначала выполняется нижняя обвязка, затем стойки, которые размещают в углах, дверных и оконных проемах. Высота их равна высоте времянки, то есть примерно 2,5 метра. На них устанавливается верхняя обвязка. Для дополнительной жесткости добавляют промежуточные стойки и подкосы.
Стены поднимают снизу вверх. При этом используют различного типа доски (обрезные толщиной 20-25 мм, горбыль, вагонку) или даже ветки деревьев.
Внутри времянку часто обшивают целиковыми досками. Все их прибивают горизонтально. Еще проще вместо досок использовать цементно-стружечные плиты или фиброцементные панели.3.2 Стены «плетень»
Такие стены не требуют приобретения пиломатериалов. Обвязку и стойки делают из толстых прутьев. Затем их горизонтально оплетают тонкими прутьями. Всю эту конструкцию для прочности замазывают несколькими слоями густого раствора из глины и песка. Каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего и делают его тоньше. Во второй слой добавляют немного цемента, а в растворе для самого тонкого третьего слоя песок заменяют цементом полностью.3.3 Стены времянки типа «шалаш»
Такая постройка совмещает стены и кровлю, поэтому от нижней обвязки сразу выполняют конструкцию крыши.
Один из таких каркасов собирается из 12 досок длиной 6 м, толщиной 40-50 мм и шириной 100-150 мм. Четыре доски распиливаются на куски длиной 2 и 4 метра, они будут балками для пола. У каждой из восьми оставшихся досок отпиливаем куски по 1 метру и получаем стропила и подкосы. Далее выполняем обрешетку крыши и покрываем ее шифером, черепицей или двойным слоем рубероида.С крышей времянки-шалаша более или менее все понятно. Для прочих времянок используют плоскую или односкатную крышу, так как чердак обычно не нужен.
Для настила крыши сначала выполняется обрешетка из досок толщиной 20-30 мм. Их укладывают на потолочные балки с шагом 30-50 см. Далее можно укладывать шифер или оцинкованное железо.
Для рубероида поверх обрешетки выполняют настил из досок 19-22 мм или листов ДСП, которые заранее обрабатывают антисептиком или олифой.5. Пол времянки
Перед настилом пола выполняется конструкция из ровно уложенных несущих балок. Чтобы они меньше прогибались, добавляют дополнительные лаги. Их отделяют от балок слоем гидроизоляции.
Далее делают чистовой пол из обрезных досок шириной 40-50 см, обработанных антисептиком. Он же может использоваться и в качестве одинарного пола. Если пол будет сверху утепляться, то доски покрывают защитным раствором полностью. В случае одинарного пола можно обработать только их нижнюю поверхность. Каждую доску прибивают несколькими гвоздями к лагам или балкам.
6. Перегородки
Если они будут, то обязательно должны опираться на балку. Их выполняют из различных материалов - досок, фанеры, плит ДСП. Для изготовления одинарных перегородок времянки используют обрезные доски толщиной 40-50 мм. Прибивая их, надо оставить небольшой зазор между перегородкой и потолком и заполнить его материалом, который может выдержать деформацию при движениях времянки. Перегородки отделывают сухой штукатуркой или щитами ДСП.7. Двери
Чтобы дверь не перекашивалась, наискосок между планками прибивают доску, так называемый подкос. Нижний ее конец должен быть на той стороне двери, где будут петли. И подкос, и планки приколачиваются к каждой доске хотя бы двумя гвоздями.
8. Утепление времянки
Если времянка строится в холодное время или будет использоваться несколько сезонов, ее лучше утеплить. Утеплять можно все - пол, стены, потолок и даже дверь.
Изнутри стены покрываются несколькими слоями газет и обоями или обиваются войлоком.Еще один способ утепления - создание полостей, заполненных недорогими сыпучими материалами, такими как опилки, мох, солома, торф, шлак. Их желательно предварительно обработать антисептиком.
Для создания полостей каркас времянки обшивают изнутри, разделяя на участки, которые и будут заполняться утеплителем. Но у сыпучих материалов есть недостаток, они со временем дают осадку, образуя пустоты, через которые тепло будет уходить.
Следующий тип утепления - применение пенопласта и минеральной ваты. Чтобы защитить утеплители от паров, идущих из домика наружу, применяют любую доступную пленочную изоляцию.
Потолок изнутри обшивают фанерой или деревянными рейками.
Для утепления пола используют «слоеный пирог», который включает слой рубероида, потом газет и снова рубероида. Все это сверху еще застилают линолеумом.Зазор между стенами и полом закрывают плинтусом. Щели между стенами и дверными и оконными коробками обналичивают. Дверь времянки также обивается любым утеплителем.
Снаружи для обшивки стен времянки можно использовать пергамин, рубероид, а если ее срок службы рассчитывается только на год, то обычную пленку.
9. Нужна ли печь для времянки?
Если времянка будет использоваться в холодное время года, то лучше позаботиться о печи. Самая простая - это печка типа «буржуйка». Но надежнее кирпичная печь, накапливающая тепло. Для изготовления такой печки лучше найти печника.10. Канализация
Она во времянке применяется очень редко. Но для холодного времени ее можно сделать. Вся конструкция будет состоять из мойки, резинового шланга, по которому вода будет сливаться в неглубокий канал, вырытый от времянки к выгребной яме.11. Еще несколько советов для «типовой» времянки
Перед строительством нужно нарисовать ее план и подготовить необходимые инструменты и материалы.Проще строить времянку типовых размеров, обычно длиной от 3 до 6 м, выбрав за основу длину стандартных брусьев.Основными материалами при строительстве являются пескобетон, брус, доски толщиной 20-50 мм, гвозди, шурупы, утеплитель, пленочная изоляция, рубероид.
Инструменты, которые потребуются: рулетка 3-6 м, уровень, молоток, лопата, бур, ножовка, дисковая пила, дрель, шуруповёрт.
Строить времянку нужно так, чтобы ее было легко разобрать.
Для лучшей сохранности материалов гвозди при забивании не стоит утапливать глубоко в дерево и загибать. Большие гвозди надо использовать только по необходимости. Оптимальная их длина 60-70 мм и 100-125 мм.
Все материалы должны иметь размеры, удобные для переноса и монтажа.
Рассчитайте свои силы. Возьмите хороших помощников. Постройте времянку так, чтобы даже будучи строением временным, она вам нравилась.
При использовании информации из данной статьи на других интернет ресурсах (сайтах, страниц социальных сетей, при комментировании вне данного ресурса и др.), убедительная просьба давать ссылку на данную страницу или 1stroitelny.kz Благодарим за соблюдение общеизвестных правил, принятых в интернет пространстве! Полезную информацию о строительстве и монтаже мобильных и быстровозводимых зданий, читайте в рубрике Статьи:Ознакомиться со стоимостью всех необходимых строительных материалов и услуг можно, воспользовавшись каталогом нашего портала:Материал подготовлен редакцией портала http://www.1stroitelny.kz. Все вопросы и предложения высылайте на адрес редакции [email protected]Размещение материала на других интернет-источниках, только с указанием ссылки на www.1stroitelny.kzПлагиат проверяется посредством http://content-watch.ru/www.1stroitelny.kz
Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)
Реклама
Что строить на даче в первую очередь?
Как правило, это бытовка или вагончик.
Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?
Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.
Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.
Читайте также: Забор из профлиста своими руками
План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.
СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН
Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.
В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.
Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.
К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.
Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.
Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.
Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.
В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.
Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.
Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.
Каркас времянки.
Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.
Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.
Читайте также: Туалет на даче своими руками
Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.
ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН
Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.
В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.
Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.
Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.
Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.
Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).
Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.
Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.
Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.
Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.
Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.
Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.
НАВЕСЫ
В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.
При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.
Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.
Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.
Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.
С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.
Времянка для дачи своими руками: фото строительства
Времянка своими руками
На фото цифрами
1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.
2. Монтаж каркасных стен.
3. Стропила и балки перекрытия.
4. Настил кровли на обрешётку.
5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.
8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.
9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.
10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.
11. Схема вентиляции дома.
12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.
13. Крепление стропил навеса к стене дома.
14. Башмак для крепления стойки навеса.
15. Крепление прогона к стойкам навеса.
16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.
15б. Обрешётка навеса.
16б. Крепление кобылок.
17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.
18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.
Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2
Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.
Прочный фундамент
Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.
Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.
Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.
Монтаж стен времянки
Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.
Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.
Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.
Укладываем пол
Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.
Напоследок – крыша
Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.
Времянка своими руками – чертежи
© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com
Как правильно построить «времянку»?
«Ничто так не постоянно, как все временное» — очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.
Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, — это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.
Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.
Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.
Фундамент
Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.
Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.
При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.
Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).
Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.
Ростверк и цокольное перекрытие
На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.
Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!
Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.
За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.
Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.
На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.
Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.
Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.
Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать 
.
К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.
Стены
Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.
На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.
Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.
Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.
Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.
Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.
Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.
По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.
Нарезка заготовок и их разметка
Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.
Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.
Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.
Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.
Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.
Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).
С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:
• Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).
• Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.
• Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.
• Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.
• Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.
Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.
И вот такой, для соединения стен и простенков.
Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.
Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.
…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?
www.mechtaevo.ru
|
Первое, чем необходимо заняться, приступая к освоению участка, это позаботиться о крыше над головой. Понятно, что далеко не каждый имеет возможность быстро построить дом своей мечты или хотя бы нечто отдаленно его напоминающее. На первых порах сгодится любая, даже самая простая времянка, в которой можно и от дождя укрыться, и инвентарь спрятать. Лучше всего сделать времянку такой, чтобы после появления уже настоящего дома это первое сооружение не пришлось бы торопливо разбирать, а можно без лишних хлопот приспособить под "хоз. блок": переоборудовать в летнюю кухню, мастерскую или в простой, но изящный сарай. |
Рис. 1 Фундамент из деревянных стульев:1 – деревянный стул;2 – обвязка;3 – гидроизоляция;4 – отмостка |
ФундаментНесмотря на простоту и "легкость" времянки, без фундамента не обойтись, хотя забот с ним окажется немного. Говоря о "легкости" постройки, мы имеем в виду совершенно конкретный показатель – нагрузку, передаваемую стенами на фундамент. Для каркасно-панельных домов она составляет около 30–50 кгс/кв. м, что примерно вдвое меньше, чем для брусчатых и бревенчатых домов; в 8 раз меньше, чем для стен из легкобетонных блоков; в 20 (!) раз меньше, чем для зданий из кирпича. Поэтому вполне достаточным в данной ситуации окажется фундамент из деревянных стульев (см. рис. 1). Срок его службы, при проведении соответствующей подготовки, довольно продолжителен – 25 и более лет. Идеальны для конструкций такого фундамента дуб или лиственница, однако можно обойтись породой наших широт – сосной. Но для начала необходима предварительная подготовка. Самое простое – это покрыть конструкции стула горячим битумом и обернуть несколькими слоями рубероида. Еще больший эффект даст обугливание на глубину до 20 мм с последующей обработкой битумом и укрытием рубероидом. Можно обойтись и одним обугливанием, как поступали строители прошлых веков. Под углами времянки стулья заглубляются на 1–1,5 м, для остальных мест достаточно глубины 50–100 см. Опоры стульев можно установить непосредственно на дно фундаментных ям. Однако надежнее – на утрамбованные в их основание камни или деревянные пластины-подкладки прямоугольной формы (толщина пластин – 10–15 см, длина – до полуметра, и ширина – 20–25 см). При наличии бревен или железнодорожных шпал можно сделать простейший фундамент под времянку, взяв за основу крупные валуны, положенные на песчаную постель. На стыке фундамента и стен времянки необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом (подробнее см. «Фундаменты загородного дома» и «Гидроизоляция подземных строительных конструкций»). |
Рис. 2Несущие конструктивныеэлементы каркаса:1 – нижняя обвязка;2 – верхняя обвязка;3 – стойка;4 – половая балка;5 – потолочная балка;6 – подкос;7 – ригель
Рис. 3Угловое сочленение"в полдерева":1 – фрагмент обвязки;2 – фрагмент балки |
СтеныДеревянные каркасные стены хороши не только тем, что для них не нужен "серьезный" фундамент, но и тем, что требуют сравнительно немного материала. Несущими конструктивными элементами каркаса времянки являются нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, половые и потолочные балки, ригели (см. рис. 2). Для изготовления каркаса времянки могут использоваться брусья, круглый лес или доски. Сборка начинается с нижней обвязки. Угловые сочленения выполняются "в полдерева" (см. рис. 3). При этом в нижней обвязке может быть один венец (если балки пола опираются на фундамент) или два (если они врубаются непосредственно в обвязку). Стойки располагают на каждом углу времянки, а также по границам оконных и дверного проемов. Кроме того, для большей жесткости через каждые полтора метра ставят промежуточные стойки. Длина стоек определяет высоту этажа. Обычно она составляет около 2,5 метров. Если при сооружении времянки предпочтение отдано односкатной крыше, противоположные длинные стены делают разновысокими. Минимальный уклон должен быть не меньше 5–10 град. Более крутой уменьшит снеговую нагрузку, но потребует большего расхода кровельных материалов. Подсчитать, какова будет разница в высотах стен времянки при указанных уклонах, несложно. При уклоне 5 град. разница в высоте на каждый метр ширины дома составит 8 см, а при 10 град. – 17 см (т. е. при строительстве времянки размером 6х4 м при уклоне 5 град. одна из стен окажется выше другой на 32 см, а при 10 град. – на 68 см). Для придания конструкции времянки жесткости между стойками с обеих сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой. На стойки устанавливается верхняя обвязка, в которую врубаются потолочные балки. Элементы каркаса лучше крепить "в шип". Однако такой способ требует известной сноровки, поэтому можно осуществлять крепеж с помощью обычных гвоздей (подробнее см. "Рубка углов. Врубка. Сплачивание"). Собранный каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм. Можно использовать и горбыль, но при этом его придется окорять и выравнивать по ширине. Можно вместо досок обшить каркас времянки распущенными вдоль бревнами подтоварника. В таком случае при определенной сноровке удается получить почти достоверную имитацию рубленого дома. Еще проще обшить каркас времянки плитами из легких материалов: цементно-стружечными плитами или панелями из фиброцемента. Такие технологии получают в последнее время все большее распространение, однако на практике самым распространенным вариантом все-таки остается обшивка досками. Если времянка будет использоваться и в холодное время года, то придется позаботиться об ее утеплении. Существует немало вариантов – от патриархальных до весьма современных. Можно использовать рулонные, плитные или сыпучие материалы. К сыпучим относятся: древесно-растительные (опилки, стружка, сухой мох, нарезанная солома, торф) и неорганические (котельный шлак, пемза и т. п.). Чтобы устроить полости для засыпки, каркас времянки обшивают изнутри. Но этапу засыпки обязательно должна предшествовать антисептическая обработка органических материалов. В противном случае они будут подвержены опасности заражения микрофлорой. Но не только в этом недостаток сыпучих утеплителей: со временем они дают осадку, что приводит к образованию пустот и полостей, через которые уходит столь ценное тепло. Можно, конечно, периодически добавлять подсыпку через специальные проемы в обшивке времянки, но это очень неудобно. Более технологичными являются плитные материалы, в первую очередь, минеральная вата и пенопласты. Последние лучше удерживают тепло, но, к сожалению, пожароопасны. Во избежание появления все тех же пустот, размещать плиты следует так, чтобы их края перекрывали друг друга. Для защиты теплоизоляции от паров, проникающих изнутри времянки, необходимо создать слой пленочной изоляции. Можно использовать как традиционные рулонные материалы (например, пергамин), так и относительно новые, вроде мембран из армированного полиэтилена. ПолКак уже говорилось, в сооружениях каркасного типа несущими конструкциями пола являются половые балки (см. рис. 2). Лучшим материалом для чистого пола времянки являются сухие шпунтованные доски толщиной 40–50 мм. Но такой материал достаточно дорог, поэтому можно воспользоваться и обычными обрезными. Для крепления применяются гвозди длиной 100–125 мм. Если балки были уложены ровно и не прогибаются, настил можно вести непосредственно по ним. В противном случае укладывают дополнительные лаги, которые желательно отделить от балок слоем гидроизоляции. Если при настилке пола времянки используются доски повышенной влажности, не следует крепить их намертво: по мере их высыхания в полу будут образовываться щели, а когда доски окончательно просохнут, пол сплачивают и каждую доску прибивают двумя-тремя гвоздями к балкам или лагам. Пол времянки может быть не только одинарным, но и двойным. В этом случае сооружение получится более теплым. Такая конструкция состоит из двух настилов – черного пола (для его изготовления используют необрезные доски или даже горбыль) и чистого пола (см. выше). Между ними размещают слой теплоизоляции. |
Рис. 4Устройство перегородкис опорой на диафрагму:1 – балка;2 – шпала;3 – диафрагма;4 – перегородка;5 – пол;6 – лага;7 – подшивка;8 – слой гидроизоляции
Рис. 5Крепление перегородкис помощью направляющих:1 – доска перегородки;2 – брусок треугольного сечения;3 – демпфирующий зазор;4 – потолок |
ПерегородкиПерегородки времянки могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и должны опираться на балку. Если это не получается, между балками врубают бруски (в этом случае называемые шпалами), на которые крепится лага. Иногда для более жесткого соединения перегородки и лаги в последней выбирают паз. Под лагой для жесткости располагают поставленную на ребро доску-диафрагму (см. рис. 4). Если перегородку во времянке необходимо расположить поперек балок, используется та же схема "лага – диафрагма". Для изготовления одинарных дощатых перегородок времянки требуются обрезные доски 40–50-миллиметровой толщины. Их располагают вертикально, вплотную друг к другу. Нижние торцы защемляют в пазу, выбранном в лаге или между треугольными брусками-направляющими (вначале прибивается только один из них). По потолку пазы не выбирают, а крепление выполняют с помощью уже упомянутых направляющих. Следует обратить внимание на то, что доски перегородки нельзя доводить до самого потолка времянки. Необходимо оставить небольшой зазор (5–10 мм) и заполнить его упругим материалом, способным деформироваться при возможных подвижках сооружения. Когда доски прибиты, устанавливается вторая направляющая (см. рис. 5). Перегородку времянки отделывают сухой штукатуркой или древесно-плитными материалами, однако высокими звукопоглощающими качествами такие стены не отличаются. Можно выполнить дощатые перегородки времянки двойными: собрать каркас из стоек, а затем обшить его с обеих сторон 20–25-миллиметровыми досками. Перегородка заметно повысит свои тело- и звукоизолирующие свойства, если в образовавшиеся полости разместить насыпную или плитную теплоизоляцию. КрышаВо времянке нет нужды устраивать двускатную крышу, вполне уместна односкатная бесчердачная. При этом, если ширина строения не превышает 5 м, можно обойтись без стропил. Что касается гидроизоляционного слоя, т. е. кровли, то чаще всего используются кровельные рулонные материалы. Самым распространенным из них на сегодняшний день остается традиционный рубероид. Он хорош тем, что при работе с ним допускаются некоторые отклонения в геометрических размерах крыши времянки; по рубероидной кровле можно ходить; его укладка не требует высокой квалификации исполнителя. Немаловажно и то, что он недорог. Есть, конечно, у мягких кровель и недостатки. Прежде всего, это малая огнестойкость и сравнительно небольшой срок службы. Оптимальное, "классическое" устройство деревянных оснований под рулонную кровлю времянки предполагает наличие двух настилов. При изготовлении нижнего используются доски толщиной не менее 22 мм. Их укладывают на несущие конструкции времянки (в нашем случае потолочные балки) с шагом 30–50 см, и уже на них крепится сплошной верхний настил. Здесь в дело идут обработанные антисептиком доски толщиной 19–22 мм. Располагают их под углом 45 град. к доскам нижнего (его еще называют рабочим) настила. Верхний (чистовой, или выравнивающий) не должен иметь щелей или отверстий, к наличию которых рулонные кровли очень чувствительны. ДвериСамой простой в изготовлении, хотя и не отличающейся особыми эстетическими достоинствами, является т. н. "плотничья" дверь. Доски предварительно размечают и от них отрезают неколько заготовок требуемой длины. Затем их выкладывают на ровную поверхность, плотно прижимают друг к другу, накладывают верхнюю и нижнюю планки и сколачивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утопить в массив древесины. Во избежание перекоса двери времянки, к ее полотну наискосок прибивают подкос, оставляя между ним и планками небольшой зазор. При этом нижний конец подкоса должен быть на той стороне двери, с которой расположены петли. И подкос, и планки прибиваются к каждой доске не менее чем двумя гвоздями. Теперь – дело за малым: быстро, но не "тяп-ляп", построить времянку и обстоятельно, не торопясь, возводить дом. |
library.stroit.ru
построить быстро, хорошо, дёшево и самому Экопарк Z
Сарай немного меньших размеров, чем запланирован в экопарке, был построен на даче, так что хорошо представляю все этапы строительства. Проект времянки полностью сформирован.
Ниже подробно расписан пошаговый план строительства времянки. Фотографии собираюсь опубликовать по завершении строительства времянки.
Запланирован сарай размером 5*6 метров и площадью 30 кв. м. с окном с двойными рамами, спереди высота 3 метра, а сзади — 2,5 метра. За основу взят размер стандартных брусьев.
Изучив в Интернете прогноз погоды, выбираем семь — десять дней без дождей, закупаем необходимые материалы, доставляем их и начинаем строительство времянки.
Времянка при строительстве потребует использования таких инструментов и приспособлений: рулетки три и шесть м., металлическая линейка 60-т см., уровень 60-т см., металлический уголок, лопаты, мастерок, спираль для перемешивания цементного раствора в ведре, молоток, крупнозубая ножовка, мелкозубая ножовка для точных срезов, малярные кисти и валики, краскопульт, компрессор или автомобильный электронасос, электрический лобзик, две электродрели (чтобы реже менять свёрла), мощный аккумуляторный шуруповёрт с двумя Li-Ion аккумуляторами, мощная крестовая отвёртка, электрический рубанок, электрический фрезер, ручная дисковая электрическая пила, Стол столярный, желателен деревообрабатывающий станок. При отсутствии электроэнергии понадобится электрогенератор, хотя бы пара аккумуляторов 12 В / 200 Ач, мощный преобразователь +12 В — ~220 В.
Времянка при строительстве потребует использования таких материалов: брус 6000*150*150 мм. (хотя достаточно и бруса 6000*100*100 мм.), пенопласт 1000*1000*50 (100) мм (если утеплять двери, стены и потолок), доски толщиной 20-ть, 30-ть и 40-к мм., яхтный лак для покраски пола, грунтовочный антисептик, краска для наружных деревянных поверхностей, растворитель, металлические зубчатые пластины, оцинкованные гвозди длиной 60-т и 70-т мм (по 2 кг), шурупы 60*4,2 мм. и 80*4,2 мм., рубероид, гладкие оцинкованные листы, пергамин, щебень, цемент М-400, фундаментные (ФБ) и пустотные (ПБ) блоки размером 390*190*188 мм.
Таблицу использованных материалов с количеством, ценами и стоимостью, а также фотографии строительства опубликую по завершении строительства.
Времянку буду изготавливать, активно используя Стол столярный.
Времянка. Столбчатый фундамент
Строительство времянки начну с выкапывания 12-ти ям сечением 50*50 см. и глубиной ~60-т см. Ямы располагаем в три ряда по четыре ямы в ряду. По центру каждой ямы ручным буром или Мотобуром делаем вертикальные скважины глубиной 1,6 метра и засыпаем их крупным щебнем с утрамбовыванием. Эти скважины нужны для дренажа почвы под столбами, чтобы зимой не пучило грунт.
Используем ямы для 12-ти опорных столбов из фундаментных (ФБ) и пустотных (ПБ) блоков 390*190*188 мм.
Во все ямы насыпаем слой песка 10-ть см, поливаем его водой из лейки и уплотняем трамбовкой (кусок бруса длиной 1,5-ра м. с поперечной ручкой). Затем насыпаем слой щебня 20-ть см, уплотняем его трамбовкой, укладываем в ямы по 4-ре ФБ крест-накрест и, используя доску и уровень, добиваемся, чтобы все верхние грани блоков были на одном уровне.
Готовим в корыте или ведре цементно-песочный раствор, используя лопату или дрель со спиральной насадкой. Снимаем два верхних блока, мастерком укладываем раствор слоем 6-ть мм, возвращаем блоки на место, обмазывая внутреннюю грань одного из блоков раствором. Так поступаем со всеми 12-ю столбами. Всё время следим за горизонтальностью верхних граней блоков. Ещё раз выверяем совпадение уровней всех 12-ти столбов. При необходимости сверху укладываем тонкий слой раствора.
В оставшийся раствор высыпаем мелкий щебень и укладываем его вокруг блоков слоем 5-ть см. Это будет подземная отмостка.
Каркас
Чтобы дать раствору застыть, переключаемся на подготовку брусьев к укладке на столбы. Строить каркас сарая будем всё-таки из брусьев сечением 100*100 мм.
Готовим три бруса длиной ровно 6000-ч мм. и 4-ре бруса длиной 5000-ч мм. Со всех сторон, кроме торцев, пропитываем их отработанным машинным маслом в два слоя. Если обработать и торцы, то брус будет гнить изнутри!
На каждый из 12-ти столбов укладываем ещё по 4-ре ПБ на растворе, выверяя совпадение уровней. Покрываем все столбы рубероидом. Окончательно формируем вокруг столбов отмостку толщиной 5-ть см.
Укладываем три бруса длиной 6000-ч мм. на 4-ре столба и проверяем их горизонтальность. Сверху укладываем 4-ре бруса длиной 5000-ч мм. и выверяем диагонали. Скрепляем брусья металлическими шипованными пластинами.
Ставим угловые столбы по уровню, фиксируем их вертикальность раскосами и крепим их к четырём пятиметровым брусьям шипованными пластинами. Сверху и снизу на угловые столбы со всех 4-х сторон шурупами временно крепим по паре ровных досок толщиной 30-ть мм. Ставим по три промежуточных столба спереди и сзади, а также по два промежуточных столба слева и справа, временно крепим их шурупами к доскам, а снизу крепим их к четырём пятиметровым брусьям шипованными пластинами. Вертикальность столбов контролируем уровнем.
Укладываем спереди и сзади на столбы брусья длиной 6000-ч мм. и крепим их к столбам шипованными пластинами. Приложив две доски по бокам к передним верхним углам крайних столбов, прочерчиваем на каждом диагональ треугольника, который должен уйти внутрь стропильного бруса (СБ) длиной 6000-ч мм. На промежуточных столбах прочерчиваем линии среза и аккуратненько ножовкой срезаем излишки.
Поднимаем наверх стропильный брус (СБ) и укладываем его на угловые столбы, обеспечивая одинаковые выступы спереди и сзади. Линейкой и уровнем на его боковых гранях намечаем треугольники среза. Переворачиваем СБ и аккуратненько ножовкой срезаем излишки.
Снова переворачиваем СБ и крепим его к 4-м столбам шипованными пластинами. Аналогично поступаем ещё с 4-мя СБ. Под внутренними СБ при строительстве каркаса сарая не будут поставлены промежуточные столбы. Их придётся поставить на чистовой пол перед изготовлением внутренних полок.
Каркас времянки готов, наносим на каркас в два слоя подходящие грунтовку и краску, используя широкие кисти и соблюдая инструкцию по их применению.
Стены
Чтобы повысить жесткость каркаса, имеет смысл теперь сделать заднюю стенку.
Доски всех стенок будут горизонтальными. Хотя вертикальные доски лучше приняли бы на себя вертикальную нагрузку веса времянки и снега на крыше, прочность бруса сечением 100*100 мм. настолько высока, что он не нуждается в особой помощи стеновых досок.
На досках стенки выбираем четверти и прибиваем их оцинкованными гвоздями длиной 70-т мм., начиная снизу и следя за горизонтальностью верхних краёв досок. Нижняя доска будет иметь одну выбранную четверть сверху снаружи, верхняя — снизу внутри, а остальные доски — по две выбранные четверти, причём сверху снаружи, а снизу внутри. Это исключит попадание воды внутрь сарая при косом дожде с ветром.
Если не хочется или нет возможности возиться с выборкой четвертей, лучше оббивать сарай вертикальными досками, а щели закрывать планками или досками. Но тогда неизбежные щели между досками будут являться «мостиками холода», что понизит температуру в сарае в холодное время года.
Потолок и крыша
Затем прибиваем оцинкованными гвоздями или прикрепляем шурупами снизу к стропильным брусьям доски чистового потолка с выборкой четвертей. Так как СБ выступают спереди и сзади сарая, чистовой потолок придётся прибить к СБ и вне сарая.
Для утепления потолка сверху на чистовой потолок между стропильными брусьями наклеиваем листы пенопласта толщиной 50-т или 100 мм. Верхние края листов пенопласта будут примыкать к доске, прибитой к верхним торцам СБ, а нижние — к нижней доске. Сверху донизу ляжет как раз 6-ть листов пенопласта, так как СБ имеют длину 6-ть метров, а во вторых рядах листы пенопласта придётся подрезать сбоку. На утепление крыши уйдёт 36-ть листов пенопласта.
Готовим доски обрешётки толщиной 30-ть мм и длиной ровно три и шесть метров. Их число легко посчитать, зная ширину используемых досок. Верхние и нижние доски будут немного выступать вперёд и назад.
Чтобы не ползать по земле на корточках или на карачках, используем импровизированный длинный столярный стол (ИДСС) размером 6*1 м., применив в качестве опоры два столярных верстака и укладывая на них слой из 4-х — 5-ти досок. Будете ли Вы доски обрешётки простругивать электрическим рубанком или на деревообрабатывающем станке, решать Вам самим — я же предпочитаю все доски простругивать, хотя для досок обрешётки это и не обязательно.
Перед пилением и строганием не забудьте расстелить большой кусок полиэтиленовой плёнки — с неё будет легко собрать стружку в ведро и мешки, а из-под травы замучаетесь стружку выковыривать. Толстый слой стружки будет подавлять рост травы, поэтому её придётся убирать. Стружка пригодится при посадке деревьев и кустарников для роста микоризы, а вот в бурт её надо вносить тонкими слоями, так как она отбирает азот из биокомпоста. Стружки при постройке времянки будет много — грех не заготовить её!
Если не найдёте применения стружке, всегда можно её сжечь, хотя лучше сохранить в воздухопроницаемых мешках (чтобы подсыхала) для использования в качестве подстилки для гусей. Это лучшее применение стружки: получите гусе-компост стоимостью 10-ть — 20-ть рублей за кг!
Чтобы доски не валялись на земле, складываем их на обрезки брусьев.
Чтобы не пачкать руки, надеваем перчатки и на доски обрешётки со всех сторон (и на торцах), широкой кистью наносим слой грунтовки и два слоя краски. Сушим доски на брусьях.
Теперь настилаем сплошную обрешетку крыши из досок и прибиваем её оцинкованными гвоздями длиной 70-т мм к СБ. Так как стандартные доски имеют длину 6-ть метров, слева и справа попеременно прибиваем доски длиной три метра. Получается, что крыша слишком сильно выступает по бокам (на полтора метра) и может не выдержать снеговой нагрузки. Можно использовать метровые добавки, но я предпочитаю поставить по три укрепляющих раскоса с каждой стороны. И лавку широкую под навесом можно будет поставить, и тени гусям будет побольше, и дрова под таким навесом можно сложить для сушки.
Слева и справа снизу к доскам обрешётки крепим шурупами доски длиной 6-ть метров и толщиной 30-ть мм. Готовим шесть раскосов длиной 2121-н мм., срезая нижние концы под углом 45 градусов, а верхние концы придётся подрезать в несколько приёмов, чтобы они плотно прилегали к доскам, прикреплённым к обрешетке снизу. Подогнав верхний срез одного раскоса, остальные пять срезов легко разметить и сделать ножовкой. В верхних и нижних концах раскосов высверливаем по шесть отверстий диаметром 4-ре мм и через эти отверстия крепим раскосы длинными шурупами.
Затем застилаем крышу лентами рубероида, раскатывая его из рулонов по обрешётке. Перед раскатыванием каждой ленты рубероида наносим на обрешетку пятнами подходящий клей, чтобы рубероид не сползал. Начинаем снизу, каждую следующую ленту раскатываем с перехлёстом 20-ть см. Излишек верхней ленты срезаем ножом и скатываем в рулончик. Авось где-нибудь пригодится.
Теперь можно работать внутри сарая, особо не опасаясь дождя.
Для изготовления чернового пола используем доски толщиной 30-ть мм., крепим их к 4-м пятиметровым брусьям снизу шурупами 80*4,2 мм. Чтобы минимизировать потери тепла через пол, в досках заранее выбираем четверти. Грунтуем и красим доски со всех сторон. На крепление каждой доски используем по 12-ть шурупов 80*4,2 мм. Отверстия под шурупы размечаем сначала на одной доске, затем её накладываем на другие доски и просверливаем и их.
Чтобы закрепить доски чернового пола, придётся лечь на спину на толстую картонку и поползать под сараем. Первую доску используем с одной выбранной четвертью сверху, тогда вторая доска войдёт в образовавшийся паз и будет держаться даже на одном шурупе, что облегчит вкручивание последующих шурупов. Чтобы облегчить установку первой доски, можно на шестиметровый брус набить 4-ре планки 20*30 мм. или 4-ре бруска 50*50 мм., на которые будет опираться эта доска, и тогда и она будет держаться уже на одном шурупе.
Само собой разумеется, что для вкручивания шурупов используем аккумуляторный шуруповёрт. Чтобы облегчить вкручивание шурупов, длинным сверлом диаметром 3 мм. предварительно засверливаем брус (иначе некоторые шурупы придётся докручивать отвёрткой). Придётся подгонять ширину доски, которая будет примыкать ко второму шестиметровому брусу. Если окажется, что она получается слишком узкой, лучше заузить две последние доски, а не её одну.
Закрепив все доски чернового пола, застилаем его пергамином с вертикальными напусками, засыпаем слоем сухого песка, на который желательно уложить пустые 2-х литровые бутылки с плотно закрученными крышками. Они будут способствовать теплоизоляции пола, ведь воздух является хорошим теплоизолятором.
На чистовой пол настилаем доски толщиной 40-к мм. с выборкой четверти. Красим доски чистового пола яхтным лаком в два слоя со всех сторон, кроме торцев. Каждую доску крепим к брусьям каркаса 12-ю шурупами 80*4,2 мм. Начинаем от задней стенки. В первой доске делаем вырезы под брусья вертикальных стоек, а выступы этой доски опираем на 20-ти сантиметровые куски брусьев 100*100 мм., уложенные на черновой пол в соответствующих местах. Их желательно уложить во всех углах чернового пола до пергамина, песка и бутылок, а также закрепить парой горизонтальных шурупов, вкручиваемых вкосую.
Настелив и закрепив все доски чистового пола, покрываем его третьим слоем яхтного лака, чтобы лак попал и в щели.
Дверь
Дверь сделаем из брусков 50*50 мм и досок толщиной 20-ть мм. Каркас двери делаем из двух вертикальных и трёх горизонтальных брусков, оббиваем его горизонтальными досками, сначала наружную сторону, а затем внутреннюю.Все доски простругиваем электрическим рубанком и делаем на них выбор четверти фрезером. Если есть желание, можно внутри утеплить дверь пенопластом.
Выбираем место для установки двери, крепим шурупами две дверные петли сначала к двери, а затем к выбранному вертикальному брусу. Если при строительстве каркаса сарая сразу не сформировали дверной проём, можно его сформировать и после установки двери, поставив сначала вертикальный брус, а затем — горизонтальный над дверью.
Устанавливаем в дверь замок с двумя ручками.
Окно
Устанавливаем окно, предварительно закрепив сначала два горизонтальных, а затем два вертикальных бруса.
Оцинковывание крыши
Прикидываем на бумаге, как лягут на крышу листы оцинкованного железа. На одном листе размечаем 15-ть отверстий под шурупы с шайбами, керним их и сверлим отверстия сверлом 4-ре мм. Переворачиваем лист и аккуратненько болгаркой или сверлом снимаем заусенцы.
Укладываем на несколько досок в стопку то количество листов, которое ляжет на крышу без обрезки. Сдвигаем доски так, чтобы сверло попадало не в доски, а в промежуток между ними. Сразу сверлим во всей стопке все отверстия, кроме крайних. Их кернить и высверливать будем на крыше. Переворачиваем листы и аккуратненько болгаркой снимаем заусенцы.
Готовим пару левых и пару правых листов, просверливая в них отверстия слева и справа.
Начинаем укладку и крепление листов с нижнего ряда и слева направо. Перекрываем предыдущий лист последующим на 10-ть см. Затем настилаем второй и третий ряды листов.
Левая, правая и передняя стенки
Зашиваем досками левую, правую и переднюю стенки сарая, готовя и крася доски на ИДСС. Застелив пол полиэтиленовой плёнкой и газетами, а окно закрыв газетами и малярной лентой, грунтуем и красим в два слоя чистовой потолок, стены и дверь, используя краскопульт. Затем грунтуем и красим в два слоя внешние стороны сарая (чистовой потолок, стены и дверь). Убираем газеты и плёнку.
Полки
Устанавливаем вертикальные стойки между полом и потолком, располагая их напротив промежуточных вертикальных стоек каркаса и используя для их крепления уголки и шурупы. Крепим к стойкам шурупами доски толщиной 40-к мм. и на них настилаем доски полок вдоль стен сарая.
Крыльцо
Так как времянка существенно приподнята поверхностью почвы, из бруса и досок делаем крыльцо, наносим на него кистью грунтовку и два слоя краски, а ступени красим яхтным лаком. Устанавливаем крыльцо напротив двери. Времянка готова к проживанию.
Процесс строительства Времянки будет сфотографирован, а фотографии будут размещены на этой странице.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…
ep-z.ru
Бытовка для дачи своими руками
Этим летом мы с супругой стали счастливыми обладателями дачного участка. Но, к сожалению, счастье длилось не долго, потому, что после третьего приезда на дачу мы твердо решили – хватит спать в машине.
Мы решили построить утепленную бытовку по каркасной технологии. Утеплитель будет пенополистирол на 50 мм, а несущий материал стен плиты OSB.
Укладываем автомобильные покрышки которые будут играть роль стоек фундамента, на которые ляжет обвязка каркаса бытовки
Периметр стен нашей бытовки будет 3 на 6 метров. Для этого достаточно уложить шесть покрышек (мы взяли от ГАЗели), внутренне пространство наполняем песком и проливаем водой, чтобы песок максимально просел и заполнил все внутренне пространство. Этого будет достаточно, чтобы времянка получила надежную опору.
Приступаем к монтажу каркаса
В качестве несущей доски выбрали обычную сосновую обрезную доску шириной 15 см и толщиной 5 см. Основание каркаса делаем из двух досок. Одну кладем на боковую грань, вторую на ребро и стягиваем саморезами по дереву на 100 мм. Выравниваем всю конструкцию по уровню, затем начинаем устанавливать вертикальные стойки.
Обратите внимание на стойки бытовки, они вначале гидроизолированы рубероидом, а потом с помощью обрезок досок каркасу основания придана максимальная горизонтальность
Углы стоек распираем на две стороны, чтобы укосины придали временную жесткость конструкции. Затем делаем верхнюю горизонтальную обвязку с помощью обрезной доски и затем устанавливаем стойки.
Передняя стенка выше задней на 50 см. Это даст необходимый уклон скату крыши. Стойки установлены с интервалом 60 см, это необходимое расстояние для крепление OSB листов.
В передней стенке устанавливаем каркас будущего окна и проем для двери
После того, как каркас готов, приступаем к монтажу кровли. Она у нас односкатная, значит никаких дополнительных сложностей с ее монтажом не возникнет. Достаточно установить стропила, обрешетить их и уложить кровельное покрытие. Стропилины делаем из такой же обрезной доски, что и каркас основания. Длина пролета составила 380 см, это дает нам возможность не спаривать их, а уложить по одной через один метр, поставив каждую из них на ребро.
Устанавливаем стропила крыши
Чтобы придать жесткость крепежей используем металлический строительный уголок усиленной конструкции.
После того, как стропила уложены, приступаем к настилу чернового пола, это облегчит монтаж листов OSB на стенах. По технологии вначале стягиваются листы на углы строения, а затем вся остальная площадь.
Обратите внимание на основание каркаса. Все стыки обработаны биозащитным раствором, а только затем началось прикручивание листов OSB
Чтобы строение не потеряло горизонтальной устойчивости, распорки – укосины «прячем» вовнутрь стены (на углах строения)
Лист подрезаем по направлению ската крыши с помощью циркулярной пилы
После того, как стены бытовки полностью обшиты, наша задача вставить дверь.
Решили не тратить семейный бюджет, а воспользоваться той дверью которая когда то стояла в квартире, а сейчас пылилась в гараже. Ее высота 200 см, ширина 95 см, значит с дверными косяками дверной коробки – это займет место 205 по высоте и 100 см по ширине простенка каркаса.
Вот вставленная дверь. Пришлось повозиться с навесными петлями, раньше их делали врезными, а сейчас нам пришлось их просто делать накладными
Приступаем к укладке обрешетки крыши и покрытии ее ондулином.
Обрешетка делается из обрезной кровельной доски толщиной 30 мм. Укладываем их с интервалом 50 см вдоль направления бытовки. Поверх досок расстилаем листы рубероида, чтобы конденсат с ондулина не капал вниз. Расстилаем рубероид снизу вверх, с нахлестом 20 см.
С этого ракурса хорошо видно строение кровли. На стропила уложена обрешетка кровли, а поверх нее уложены листы рубероида
Ондулин уложен, можно не бояться того, что дождевая влага доставит неприятность нашей бытовке
Приступаем к утеплению бытовки
Бытовка не предназначена для круглогодичного проживания в ней. Наша задача сделать так, чтобы в теплое время года в нем было достаточно комфортно для отдыха после трудовых будней. Поэтому мы не капитально утепляем стены бытовки, а только в один слой пенопласта толщиной 50 мм.
В проемы каркаса стен укладываем пенопласт в один слой
На каркас крепим изолон толщиной 5 мм, с помощью строительного степлера, а затем поверх него накручиваем листы гипсокартона толщиной 12 мм
На пол укладываем изолон толщиной 10 мм и поверх него листы ДВП. С помощью саморезов всё крепится к черновому полу.
С уличной стороны, на листы ОSB крепим пароизоляционную пленку и поверх нее устанавливаем крашенный профнастил H-10.
Работа почти закончена, но как всегда самая кропотливая работа под конец стройки – электрика, обрешетка карниза, строительства крыльца и т.д.
Листы профнастила крепили с помощью оцинкованных саморезов по металлу с широкой шляпкой
Вот такая красота у нас получилось. На всю работу ушли три дня отпуска и примерно 30 тысяч рублей. Но взамен этого появился домик – времянка которому не страшны ни дожди ни осенние заморозки.
hodremonta.ru
Строим времянку на даче - Секрет дачи
Для того чтобы построить дачный домик требуется время. Иногда период строительства может растянуться на несколько месяцев. Поэтому если вы сами занимаетесь всеми строительными работами, возникает необходимость где-то жить или хотя бы временно проводить время.
Времянка строится для того, чтобы у вас была возможность готовить еду, отдыхать, ночевать или просто обсохнуть после дождя и согреться, если на улице холодно.
Одним из важных моментов при постройке временного жилища является то, что оно должно быть достаточно комфортное. Времянка строится для того, чтобы у вас была возможность готовить еду, отдыхать, ночевать или просто обсохнуть после дождя и согреться, если на улице холодно. Также, если это необходимо или возникли некоторые обстоятельства, наличие временного жилья позволяет увеличить период строительных работ. Времянку можно строить постепенно, с каждым разом повышая комфорт и качество жилища. Поэтапный способ строительства также можно применить и к другим постройкам на вашем участке. Например, к бане, сараю, садовому домику или хозяйственному блоку.
Прежде чем приступать к изготовлению времянки следует разработать план. При этом следует учесть некоторые требования, которые предъявляются к жилищу такого вида.
Во-первых, хотя такая постройка будет существовать недолгое время, ее следует строить так, чтобы проживание и нахождение внутри нее было удобным и комфортным.
Во-вторых, времянка должна быть построена в максимально короткие сроки и с минимальными затратами.
Внутреннее обустройство времянки.
В-третьих, временное жилье не должно занимать нужных мест, затруднять передвижение по участку и мешать основным работам по строительству дачного дома.
Четвертое требование заключается в том, что когда времянка, становится, не нужна, то все материалы (гвозди, доски, утеплитель) затраченные на ее строительство впоследствии можно будет использовать для изготовления чего-либо другого.
Следует отметить, что после того, как временное убежище перестало использоваться по своему основному предназначению, то не спешите сразу же его разбирать. Пока вы не закончите строительные работы по дачному домику, времянка может послужить, например, складом для хранения материалов: досок, цемента, рубер оида, гвоздей.
Рассмотрим изготовление временного жилья шалашного вида. Такого вида времянку можно как бы «посадить» на месте будущего дома, то есть построить ее внутри будущего дачного домика, причем так, чтобы она не мешала основному строительству. Такой вариант является удачным еще и в том плане, что временное жилище не будет мешать обустройству остального вашего дачного участка. Для начала возьмем пример «вписывания» времянки в стандартный дачный домик. Наиболее распространенными считаются размеры дома 6х6 метров, с расстоянием до внутренней стены по 3 метра с каждой стороны соответственно. Причем такие размеры кратны размерам строительных изделий изготовленных по ГОСТу. Несмотря на то, что внутри домика будет находиться времянка, она никоим образом не будет мешать строительству дома (делать фундамент, цоколь и перекрытие). Высота нашего временного жилища должна быть меньше высоты цокольного этажа. Примерные размеры времянки: ширина — 2.2 метра, длина — 3.7 метров, высота — 2 метра.
После того, как вы построите стены, чердачные перекрытия и возведете крышу, времянку можно разобрать, поскольку ее польза в виде складского помещения в дальнейшем не понадобится. Старайтесь строить ваше временное жилье, так чтобы процесс разборки не отнял у вас много времени и сил. Во время строительства времянки делайте, так, чтобы в процессе эксплуатации и демонтажа использованный материал сохранить как можно лучше. Например, гвозди не следует слишком глубоко вбивать в дерево и уж тем более не нужно их загибать, также не используйте гвозди большого размера, где можно применить маленькие.
После окончания строительства основного дома, времянку можно превратить в гостевой домик или летнюю кухню.
Итак, если ваш дачный дом больше по размерам, рассмотренным выше, а именно, расстояние в осях больше 6 метров, размеры и метод «посадки» времянки будут такими же. Даже если в плане строительства вашего дома нет цокольного этажа, временное жилье все равно можно установить внутри постройки дачного дома. Сделать это довольно просто, задержать строительство цокольного перекрытия, то есть вы можете его построить и после того, как сделаете все основные работы по дому от укладки фундамента до обустройства крыши.
Если же у вашего дачного домика расстояние между осями меньше 6 метров и есть несущая стена внутри дома, то тут строительство времянки внутри не подходит, то есть следует подобрать для нее подходящее место уже на самом дачном участке.
Теперь давайте начнем разбираться непосредственно с тем, как построить нашу времянку. Работа любого строения начинается с основания. В нашем случае фундамент времянки столбчатый, глубина залегания порядка 10-15 сантиметров от поверхности земли. Для начала просверлите скважины, в которые затем следует вставить «трубы» из рубероида, которые будут оболочками столбиков. Затем залейте цементный раствор и вставьте в него 2-4 арматурных штыря. Сверху каждого столбика соорудите оголовок с выступающим анкером. Для устройства пола лучше взять обрезные доски, толщиной 4 см, половая доска в этом случае будет более затратным вариантом и соответственно менее выгодным. Обрезные доски необходимо предварительно обстругать и пропитать антисептическим средством.
Стены нашей времянки также не требуют применения шикарного материала, то есть варианты могут быть следующими: вагонка, обрезные доски, горбыль, ветки деревьев. При применении указанных материалов отходы будут минимальные. Внутренний слой стен времянки сделайте из целиковых досок, внешний слой можно обшить обрезками, состыкованными как можно плотнее. Для уменьшения продуваемости стен можно в стыки воткнуть мох или войлок.
Давайте более подробно рассмотрим вариант стены типа «плетень», который не требует приобретения пиломатериалов. Каркас следует делать из толстых прутьев и горизонтально оплести их тонкими. Вначале стены из прутьев следует замазать густым раствором из пе ска и глины. Затем, когда первый слой подсохнет, второй слой нужно делать с небольшим количеством цемента и меньшей толщины, чем предыдущий. Третий и последний слой должен быть сделан из цементно-глиняного раствора.
Внутреннюю отделку времянки можно сделать следующим образом. Потолок и стены сначала нужно оклеить газетами в два-три слоя и уже потом обоями, желательно простыми и недорогими, можно даже использовать куски, которые у вас остались с предыдущих ремонтов. Оклейка может занять пару дней, но зато ваша времянка станет более уютной. Если же предполагается использование жилья в холодное время года, то количество слоев из газет следует увеличить до 5-6.
При наружной отделке можно использовать пергамин или рубероид, если времянка будет в эксплуатации не больше сезона, то можно использовать пленку.
Пол сооружаем в следующем порядке. Сначала укладываются доски, которые необходимо пропитать антисептиком. Затем положить пергамин или рубероид, как говорилось выше, если времянка делается на короткий срок, можно взять для этих целей пленку. Следующий слой будет состоять из газет (8-10 слоев). Поверх газет рубероид или аналогичный ему материал. И наконец, завершающим слоем будет двп или линолеум. Двп следует покрасить краской хотя бы на один раз. Также пол можно покрыть жестким картоном. Для создания уюта и тепла положите небольшие половички.
Дверь следует обклеить газетами (2-3 слоя) и сверху прибить пленку. Если вы будете использовать времянку во время холодных дней, то дополнительно дверь нужно утеплить какими-нибудь старыми вещами.
Осенью по нижнему краю основания следует проложить рубероид или другой имеющийся материал. Высота от земли должна быть около 30 сантиметров. Присыпьте рубероид землей, типа завалинки. Это делается для того, чтобы в помещении не был холодный пол и не дуло по ногам. Если строение простояло до весны, то все это не забудьте убрать, теперь уже для того, чтобы подполье проветривалось – дышало.
secretdachi.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта