Шведская плита – экономичный, фундамент для дома. Фундамент экономичный

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

Подготовка участка и разметка фундамента
Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
Подготовка подушки для фундамента
Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

подготовка участка для фундамента под дом Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

разметка фундамента под дом

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

траншея для фундамента под дом Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Армирование фундамента под дом Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

postroy-dom-sam.ru

Выбор типа фундамента: на чем нельзя экономить

При строительстве дома важнейшей частью конструкции является фундамент. Для его сооружения потребуется использование качественных материалов и учет характеристик грунта, которые определяют срок службы будущего строения.

Редкий строитель не старается если не сэкономить, то, как минимум, не переплатить. Но есть этапы строительства, на которых нельзя экономить, о них рассказывается в статье.

Выбор типа фундамента: на каких этапах закладки экономить нельзя

Стоит серьезно отнестись к глубине заложения фундамента, то есть не экономить на материалах, недостаточно заглубляя фундамент.
Любую разновидность фундамента необходимо закладывать не выше 50 см от поверхности земли.

Фундамент закладывают ниже уровня расположения грунтовых вод.
При возведении фундамента на глинистых или песчаных грунтах выше уровня промерзания почвы нижняя часть фундамента может быть заменена подушкой из щебня и гравия, при этом высота верхней части фундамента составляет не менее 50 см.
При строительстве фундамента уделяйте внимание качеству материалов. Чтобы не произошло быстрое разрушение фундамента, а также осадка строения, материалы должны быть выполнены в соответствии всем технологиям. Не приобретайте материалы у неизвестных поставщиков по привлекательно низкой цене.
При выборе материала для фундамента обращайте внимание на ровные швы, качественное исполнение. При выборе бетонных блоков поры не должны друг с другом соединяться. Кирпич выполняют из плотного материала, который не должен сыпаться при нагрузках.
Металлические части не должны содержать зазоров и шероховатых поверхностей — это говорит о низком качестве металла. Пиломатериалы перед продажей тщательно высушиваются и не предусматривают наличие щепок и неровностей.
При изготовлении бетонного состава уделите особое внимание качеству цемента, песка и щебня.
Для плотной основы выбирают цемент марки М 200 – М400. На цементе экономить нельзя, от него прямо зависит прочность фундамента.
Соотношение частей бетона: 1 часть цемента / 3 части песка / 4 части щебня.
При добавлении воды бетон не должен быть жидким. Раствор должен укладываться и подвергаться утрамбовке.
Качественный бетон обладает высокой несущей способностью.
Недопустимо производство уменьшения сечения основания фундамента. На слабых и неустойчивых грунтах при постоянной нагрузке фундамент будет неравномерно оседать. Конструкция за несколько сезонов подвергнется подъему, что может привести к разрушению фундамента и появлению трещин на стенах.
Гидроизоляция фундамента является ответственным этапом и обязательна при закладке фундамента.

Не стоит экономить на гидроизоляции, так как последующие ремонтные работы обойдутся в 2 – 3 раза дороже и займут большое количество времени.

Для надежности лучше применить сразу несколько видов изоляции фундамента, чтобы влага не разрушила основу под здание.

Качественная изоляция предусматривает выполнение внутренней и внешней защиты.

Внутренняя гидроизоляция представляет собой конструкцию песчано – гравийной подушки под фундаментом или нанесение проникающих смесей на бетон, которые заполняют свободные капилляры и препятствуют проникновению воды.

Внешнюю изоляцию проводят путем оклеивания мастикой и обмазывания горячим битумом.

Снаружи фундамент можно утеплить пенополиуретаном, распыляя на стены. Раствор образует пену, которая надежно закрепляется на стенках фундамента.

uteplenie fundament snaruzhi

Как экономно заложить фундамент?

При сооружении фундамента, возможно выбрать рациональную конструкцию, которая будет значительно дешевле иного типа, но обладать теми же несущими способностями. Так, сооружение на заболоченных и торфяных участках свайного фундамента, обходится в 3 – 4 раза дешевле плитного монолита. Несущая способность будет одинаковой из–за закрепления свай в устойчивых слоях на значительной глубине.
На устройстве песчаной подушки можно сэкономить при помощи ее сужения вниз под углом на 30°. Песка и гравия уйдет на 30% меньше, а несущая способность не изменится. При уменьшении угла подушки, грунт не будет подвергаться силам пучения.
Для легких каркасных домов из дерева, керамического кирпича не обязательно заливать монолитный фундамент, блоки или столбы способны удержать такую конструкцию, лишние траты средств на бетон будут нерациональны. Блоки и столбы стоят гораздо дешевле и устанавливаются за пару дней. Монолит же застывает в течение 2 – 3 недель.

Строительство дома предусматривает надежную и прочную конструкцию фундамента. При монтаже основания внимательно отнеситесь к выбору материалов. Улучшенная гидроизоляция позволит не беспокоиться о воздействии влаги на фундамент, которая может способствовать разрушению.

При выборе типа фундамента, рационально сопоставьте все характеристики, чтобы выбрать оптимальную и недорогую основу.

fundament-help.ru

Шведская плита – экономичный, фундамент для дома

Каждый дом должен быть уютным, прочным и долговечным. Технологии не стоят на месте и много новаторских решений, которые помогают повысить энергоэффективность жилища.

Как известно, основа дома – это фундамент, который может быть обычным ленточным, фундамент ТИСЭ или УШП. Эти конструкции отвечают за стойкость постройки. Сравнительно недавно в строительной отрасли появилось такое понятие, как фундамент шведская плита. Давайте подробнее разберем, что же это такое.

Что это такое?

Первый опыт использования этого типа фундамента практиковался в Европе. Это конструкция, состоящая из утепленной плиты, в которой проложена система водяного подогрева и основные коммуникации.

Эта технология обеспечивает повышенную энергоэффективность жилища и, конечно же, надежность, ведь как известно, на фундамент опирается основная нагрузка строения. Самое главное преимущество, заключается в том. Что техника строительства этого типа фундамента, почти идентична возведению обычного основания.

Главные преимущества

Фундамент утепленная шведская плита предоставляет массу преимуществ, среди которых:

Возможность монтажа непосредственно в фундаменте дополнительных коммуникаций и теплого пола. Это обстоятельство в разы упрощает возведение жилого дома. В создании технического подполья отпадает надобность. За счет этого можно на много сократить расходы на строительство, и сократить время постройки.
УШП позволяет сэкономить на эксплуатации дома, так как прокладывается система подогрева и производится монтаж специального утеплителя. Этот фактор препятствует теплоотдаче, внутри помещений сохраняется тепло очень длительное время.
УШП препятствует возникновению конденсата на стенах внутри жилища. Благодаря этому можно не бояться образованию на стенах плесени и грибка.

И еще немного плюсов

Такая опорная часть подойдет практически любой возводимой постройке, вне зависимости будет это геологические и климатические условий местности. Монолитная плита обусловлена высокими несущими способностями.
Предотвращение морозного пучения. Как правило, этот фактор негативно влияет на любые типы фундамента, но только не на УШП, поскольку он имеет в своем основании систему подогрева и специальный утеплитель.
Идеальная ровность поверхности плиты. Это обстоятельство существенно упрощает проводимые отделочные работы, как внутренние, так и наружные.
Чтобы начать возведение фундамента своими руками, не нужно использовать тяжелую технику. При укладке монолитной плиты не нужно привлекать грузоподъемные краны. Также не потребуется и серьезная разработка грунта. Для возведения фундамента достаточно лишь снять поверхностный слой почвы – 45 см.

Возведение фундамента Шведская плита

Технология строительства предусматривает прокладку водопроводной и канализационной системы между пластами утеплителя фундамента. Также проводится закладка труб для обогрева пола.

Главной особенностью шведской плиты можно считать гидроизоляционный защитный слой, который препятствует теплоотдаче. Этот слой укладывается как по бокам фундамента, так и снизу него. В процессе строительства утеплитель приобретает форму опалубка.

Шведская плита состоит из следующих элементов:

песка;
гравия или щебня;
термопластичной пленки или рубероида;
пенополистирола;
каркаса армированного типа;
системы труб;
слоя сетки, армированной;
бетонный пласт.

Теплая шведская плита подойдет для постройки жилья на болотистой местности и на слабых пучинистых грунтах.

Основной процесс изготовления фундамента

Чтобы начать строительство плиты фундамента своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

снимается поверхностный грунтовой слой до 45 см;
проводится утрамбовка гравийной подушки;
монтируется дренаж по периметру постройки и трубы инженерных сетей;
проводится укладка монолита, а также бортовых элементов;
из арматурного прута монтируется каркас;
производится монтаж труб, которые отвечают за теплый пол. После этого трубы подключаются для закачки воды или воздуха к коллекторному шкафу;
монолитная плита заливается десятисантиметровым слоем бетона;
проводятся шлифовочные работы.

По шаговый процесс изготовления шведской плиты

Первым делом проводятся работы по исследованию грунта и зачистке площадки. Далее, необходимо снять поверхностный слой грунта и выровнять дно.

На следующем этапе застилаем дно геотекстилем и засыпаем гравийную подушку. Если используется комбинация из щебня и песка, слои обязательно должны разделяться геотекстилем.

Нижний же слой лучше засыпать щебнем, чтобы он лучше выполнял дренажную функцию. Затем можно засыпать такой же слой песка, приблизительно, 15-20 см. Важно, чтобы подушка была хорошо уплотнена, для этого необходимо использовать трамбовочную машину. После этого по всему периметру прокладывается дренаж.

Следующие этапы

Как упоминалось выше, при засыпании песчано-гравийной подушки прокладываются дополнительные коммуникации. На этом этапе важно тщательно просчитать точки выхода и входа канализации, электричества и водопровода. Этому этапу работ нужно уделить особое внимание, так как все коммуникации располагаются под монолитной плитой УШП. Если вы на этом этапе что-то не учли, в последствии вы не сможете что-либо добавить или смонтировать, вам придется принимать дополнительные технические решения, которые потребуют много времени и сил.

Далее, необходимо заложить опалубку из элементов пенополистерола. После того, как будет залит бетон, опалубка становится несъемной. После этого действия земля с бетоном перестает контактировать, что и обеспечивает утепление фундамента.

Выбор утеплителя

Гидроизоляция и утепление фундамента очень важный момент. Дело в том, что весь вес здания и самого фундаменты берут на себя утепленные слои. Материал, из которого они состоят, должен отличаться повышенной прочностью.

Существуют особые требования, по которым и выбирается утеплитель для УШП. Во-первых, это экология. Материал, из которого состоит защитный слой, должен быть экологически чистым. Во-вторых, этот слой должен обладать отличными термическими свойствами, чтобы не допускать промерзания фундамента в зимние времена года.

Более того, слой перекрытия, который находится непосредственно под плитой, должен быть не менее 210 мм толщиной. Отмостки также необходимо утеплять должным образом. Используемый слой изоляционного материала составит 50 см.

Подводим итоги, какой утеплитель лучше

Учитывая вышеперечисленные требования, для перекрытия фундамента идеально подойдет экструзионный пенополистерол. Укладывать его необходимо в несколько слоев, для достижения максимальной теплоизоляции. Между слоями следует проложить слой гидроизоляции. Марка пенополистерола, который и будет прокладываться непосредственно под плитой, должна быть выше той, который будет прокладываться под ребра, этого требует технология постройки УШП.

Пенополистерол – это качественный изоляционный материал, который обладает отличной прочностью. Главное то, что он экологически чист, и имеет великолепную теплоизоляцию. При строительстве это материал используется давно, и у него много положительные отзывы среди строителей.

Главные преимущества пенополистерола

Большинство строителей выбирают именно этот теплоизоляционный материал из-за следующих преимуществ:

не выделяет опасных токсичных веществ для окружающей среды и человека;
в процессе полного срока службы является экологически чистым материалом;
в процессе всего срока службы на пенополистероле не образуется повреждений и трещин, из-за оказываемого на него давления;
материал не является питательной средой для микроорганизмов и живности, которая обитает в почвенных слоях;
устойчив к воздействию бактерий, разложению, гнили и плесени;
обладает отличными огнестойкими свойствами.

Некоторые особенности

Однако стоит знать и о дополнительных нюансах, которые связанны с этим материалом. Например, не стоит допускать контакта пенополистерола с различными химическими соединениями. Это может привести к повреждению изоляционного слоя, после чего он не сможет в полной мере выполнять свои функции.

Далее, необходимо соорудить из арматуры два сетчатых каркаса, которые будут располагаться параллельно. Для этого можно использовать пруты толщиной 12 мм. Расстояние между каркасами должно составлять не менее 210 мм. Под арматурный каркас необходимо подлаживать специальные подкладки, чтобы предотвратить повреждение изоляционного слоя.

По верх труб можно уложить дополнительный слой армированной сетки.

В заключение

Как видите, технология строительства фундамента шведская плита практически ничем не отличается по сравнению постройки обычного, ленточного основания. Шведская плита своими руками, это несложное мероприятие, которое под силу выполнить любому строителю.

Главное, что нужно сделать, это соблюдать правила и дополнительные нюансы при постройке.

vsebeton.ru

Экономичный фундамент | Стройка. Самострой

07.11.2008 (Наталья) Строительство Оставить комментарий

Как известно, фундамент – это основа дома, его опора и залог прочности. От того, как правильно выбран тип фундамента на данной местности для будущего дома, зависит очень многое — прочность и долговечность постройки, нервы и кошелек хозяина. Ведь исправление допущенных ошибок сложно и дорого, гораздо лучше постараться их избежать, уделив вопросу закладки фундамента особое внимание.

Как правило, затраты на фундамент составляют около 15-20% общей стоимости дома. Возможно ли как-то уменьшить эти цифры и найти вариант экономичного фундамента, который бы позволил сократить расходы без ущерба будущему дому и его прочности.

В журнале «Дом» я обнаружила очень интересную статью. В ней предлагается нестандартный вариант, который сочетает в себе мелкозаглубленный и свайный фундаменты одновременно.

На данной схеме показаны монолитные столбы из армированного бетона залитые на глубину 1,7 м с шагом примерно 2,5 м и объединенные сверху ростверком, заглубленным на 0,3 м. Ростверк лежит на песчаной подушке толщиной в 0,3 м и поднят над землей на 0,7 м.

В этом фундаменте столбы, заглубленные на 1,7 метра, играют роль свай и погружены в землю на глубину ниже глубины промерзания грунта. Широкая «юбка» препятствует выталкиванию столбов из почвы. А мелко заглубленная лента, ростверк, обеспечивает связанность всей конструкции и не дает столбам «гулять» относительно друг друга.

По описанному способу был заложен фундамент для двухэтажного дома из бруса размером 9x9. По утверждению автора статьи, этого фундамента оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечить надежную опору большому дому. Никаких нареканий к фундаменту нет, дом крепко стоит на своем месте.

К минусам этого способа можно отнести большие трудозатраты. Надо обладать определенным упорством и терпением, чтобы вырывать «юбку» для каждого столба. Но если есть руки, готовые за это взяться, то можно будет значительно съэкономить на количестве дорогостоящего бетона. На возведение такого фундамента его потребуется во много раз меньше, чем при строительстве «ленточного» фундамента.

Также надо быть очень аккуратным при заливке бетона на месте будущих столбов – все углубления должны быть плотно заполнены бетоном так, чтобы не было пустот. Довольно сложно утрамбовывать бетон в расширение ямы, когда он сливается с машины. Конечно можно воспользоваться бетономешалкой и самим замешивать бетон, но тогда фундамент не будет таким монолитным, как при заливке сразу большого количества бетона.

Конечно такой способ подходит не для любой местности. Надо учитывать состав почвы и уровень грунтовых вод. Вдохновившись этим примером, мы тоже решили делать фундамент под дом по описанному способу. Начали готовить арматуру для столбов. Но когда начали делать забор, рыть ямы для столбов, то обнаружили, что уже в августе уровень грунтовых вод поднялся очень высоко и больше не сходил. Появились сомнения, подойдет ли нам такой вариант. Во-первых ямы с расширенным дном сложнее заливать бетоном, если они заполнены водой, во-вторых вода может создавать дополнительное давление на фундамент, и неизвестно, выдержит ли такая конструкция.

Теперь мы с сожалением отказываемся от такого варианта и больше склоняемся в пользу ленточного. Но наш случай – это не показатель. Если условия позволяют, то, может, фундамент, построенный по этому принципу станет надежной опорой Вашего дома.

Метки:фундамент

www.bloghouse.ru

Самый дешевый фундамент для дома

Какой фундамент самый дешевый

Самый дешевый фундамент для дома

Стоимость фундамента, пожалуй, является одним из наиболее важных факторов при строительстве дома. Как показывает практика строительства загородных домов, на возведение фундамента затрачивается примерно 30% денежных средств от общей стоимости строительства. Поэтому перед началом возведения фундамента следует задуматься над тем, как можно сэкономить на строительстве дома не во вред его качеству.

Стоимость основания зависит от нескольких ключевых моментов, главный из которых является тип фундамента. На сегодняшний день существуют следующие типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Самым дешевым считается свайный фундамент, однако такое основание подходит лишь для легких каркасных и щитовых домов. В зависимости от глубины заложения, ленточный фундамент бывает мелкого и глубокого заложения. Цена на ленточный фундамент мелкого заложения сравнительно доступна, в отличие от глубокого заложения. Ленточное основание глубокого заложения считают наиболее дорогостоящим. Его, как правило, возводят в случае строительства цокольных этажей и подвалов. Плитный фундамент считается самым универсальным, его называют еще монолитной плитой. Такое основание прекрасно подходит для любого типа грунта и способно выдержать большие нагрузки. Цена на его строительство несколько выше среднего сегмента, однако, это окупается его надежностью и долговечностью. Стоимость же монтажа столбчатого фундамента будет значительно дешевле стоимости ленточного и плитного основания. Но это не означат, что самый дешевый фундамент выбран, и на нем можно строить дом, нужно учитывать еще некоторые факторы.

Цена при строительстве фундамента также зависит от толщины и глубины его заложения, от используемых для строительства материалов: марка бетона, диаметр арматуры и прочее. Чаще всего применяется товарный бетон марки М300 и арматура диаметром 12 мм, возможны также варианты комбинирования арматуры разного диаметра. Экономить на материалах для строительства фундамента не стоит, ведь от этого зависит срок эксплуатации, надежность и долговечность Вашего дома.

Еще на конечную стоимость фундамента влияет его форма. Такие сложные архитектурные элементы, как эркеры, ступени, ребра жесткости, значительно повышают стоимость. Еще влияет и объем земляных работ по рытью котлована и выемки грунта. При правильном и качественном строительстве фундамента должны производиться работы по его защите от вредного, разрушающего воздействия влаги: работы по гидроизоляции, дренажу и сооружению отмостки. А для повышения теплоизоляционных качеств фундамента и наилучшего сохранения тепла дома рекомендуется проводить работы по утеплению. Эти дополнительные работы значительно повышают конечную стоимость основания, но в полной мере окупаются в процессе эксплуатации.

Стоимость фундамента является важным моментом в процессе загородного строительства. Не стоит экономить на его возведении, а грамотно и рационально подойти к этому процессу.

Как сэкономить на строительстве фундамента

Любое строительство требует определенных затрат. Самостоятельно вести строительство очень удобно, ведь тогда Вы сможете сами выбирать все материалы и тем самым сэкономить на всем. Однако в этом случае необходимо соблюдать значительную грань между качеством и бережливостью денежных средств. Бывает и так, что все рассчитав, можно проиграть в качестве, а ведь оно существенно важнее. К тому же можно сохранить немалые средства даже на таком материале для будущего жилого помещения как фундамент, соблюдая некоторые простые правила.

Прежде всего, следует произвести точный расход материалов. Не покупайте ничего лишнего, ведь куда Вы денете оставшуюся арматуру или горы щебня? Зная размеры фундамента, Вы легко сможете подсчитать точное количество песка, щебня, арматуры, досок для опалубки и прочего. Также Вы можете заказать необходимое количество готового бетона, в результате это обернется выигрышем во времени и в качестве. Все материалы рекомендуется закупать на оптовой базе, все в одном месте, так можно сэкономить на транспортных расходах. Такие механизмы, как бетономешалка или мотобур лучше всего взять в аренду, а вот инструменты, которые пригодятся в дальнейшем строительстве, следует купить.

Начинать работу необходимо с расчистки участка. Снять растительный слой на небольшом участке вполне можно самостоятельно. Если же площадь застройки очень велика, то без помощников или техники Вам не обойтись. Если Вы наняли бригаду рабочих, она поможет Вам и на других этапах возведения фундамента. Со столбчатым основанием вполне можно справиться самостоятельно, а вот траншею под ленту нужно копать быстро и также быстро ее заливать, пока непогода, дожди не внесли свои поправки. Под Вашим контролем с подсыпкой песчаной подушки, установкой опалубки и бетонированием смогут справиться даже неквалифицированные работники.

Если Вы будете заливать фундамент по всем правилам, то затраты на его изготовление выльются Вам в кругленькую сумму. Можно исключить некоторые дорогостоящие материалы и сэкономить на таких составляющих фундамента, как песок и цемент. В этом случае необходимо заполнить пространство чем-нибудь более доступным, например, подойдет любой металлолом нужной формы — толстая проволока, прутья, угольники, швеллера. Щебень, который нужен для возведения фундамента, также можно заменить любым строительным мусором. Для этого подойдет бутовый камень, некондиционный кирпич любой формы, размера и вида. А вот на цементе экономить не стоит. Следует брать качественный материал, тем более, если учитывать специфику заливки фундамента и качество остальных материалов. Песок и гравий должны обладать хорошими свойствами.

Если Вы планируете строить капитальное здание, не экономьте на глубине траншеи, которая пойдет под фундамент, в противном случае это может грозить его усадкой, и в стенах дома появятся трещины.

Еще можно сэкономить на опалубке фундамента. Для этих целей совсем необязательно выбирать струганные доски, их вполне могут заменить некондиционные доски, старые отходы листов ДСП и ДВП и даже плотного картона. Прибивать доски следует внахлест, не спиливая лишнее. Если же Вы взяли кондиционные доски, которые пригодны к последующему использованию, старайтесь прибивать их очень аккуратно. Ведь после затвердения фундамента их можно будет снять, а затем использовать по назначению снова. Еще можно сэкономить на растворе для фундамента, его можно заказать и купить на заводе, а можно и сделать самому. Однако на это Вы затратите довольно много времени и труда, поэтому следует все рассчитать и определить, что для Вас ценнее.

Помните, что не рекомендуется начинать строительство фундамента, не подсчитав его полную стоимость и не сравнив полученную цифру с ценой в строительной фирме. Также желательно поговорить с кем-то, кто самостоятельно заливал фундамент. Это довольно тяжелый физический труд, который может оказаться Вам не по плечу. Сделав заказ профессиональным строителям, Вы сможете сэкономить самое главное — свое здоровье.

Строительство экономичного фундамента

Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта – это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома

Основой любого дома является фундамент.

На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов – деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

5 наиболее экономичных видов фундамента для загородного дома

Столбчатый
Мелкозаглублённый ленточный
Буронабивной
Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ»
Свайно-винтовой

Самый простой и экономичный фундамент

Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

Самый дешевый фундамент для дома Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие

(60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента – не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждый столбик «гуляет» вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт «работать» весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус – отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.

Забирка – это стенка, соединяющая столбы.

Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Самый дешевый фундамент для дома

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:1. Песчано-гравийная подушка2. Вертикальная отсыпка3. Обратная засыпка4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция6. Балка сечением 200 * 100 мм

От дорогого фундамента – к бюджетному

Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.

Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

Буронабивной фундамент

Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

Самый дешевый фундамент для дома

Армирование и заливка сваи:1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

Мелкозаглублённые фундаменты

Мелкозаглублённые фундаменты – одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они возводятся быстрее традиционных ленточных и обходятся дешевле. Технологию их создания мы уже не раз описывали в нашем издании. Однако помимо широко распространённого варианта (только лента) существуют и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одной из первых на российском рынке стала предлагать застройщикам мелкозаглублённые фундаменты с утеплённой плитой пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций был накоплен большой опыт, а эксплуатация возведённых на них зданий доказала надёжность данных фундаментов. В чём же их отличие от обычных мелкозаглублённых?

Самый дешевый фундамент для дома

Схема мелкозаглублённого фундамента:1. Материковый грунт. 2. Песчаная подготовка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).4. Бетонная отмостка (100 мм).5. Ж/б стена фундамента (300 мм).6. Ж/б плита (150 мм).7. Уплотнённый непучинистый грунт

В последних согласно технологии предполагается устройство песчаной подушки, которая замещает часть находящихся под лентой пучинистых грунтов. Она выполняет функцию амортизации и защиты подошвы от промораживания. В МФУП за счёт его утепления экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить какие-либо риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Вторая заключается в том, что лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевёрнутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание значительно более лёгким, но притом сохраняет устойчивость к подвижкам грунта. В каждом из сечений толщину монолита и способ армирования определяют путём тщательного расчёта. И наконец, третья особенность – наличие утеплённой отмостки и плиты пола.

А теперь рассмотрим, как именно происходит возведение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, делают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм, утрамбовывают. Затем монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчётом), верхняя – 300 мм. Над поверхностью грунта лента возвышается на 500 мм.

Далее приступают к утеплению фундамента. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладывают плиты экструди-рованного пенополистирола толщиной 70-100 мм <под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП производят обратную засыпку пазух вынутым ранее грунтом и утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм, заливают бетоном. В итоге получается единая монолитная жёсткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только лёгкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трёх этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утеплённый монолитный пол. МФУП – энергоэффективный тип фундамента. Тем, кто стремится сделать свой дом максимально тёплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на него своё внимание».

Фундамент своими руками – на заметку:

Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением в нижней части столба)
Высота забирки – около 30 см. При меньшей высоте будет затруднена вентиляция подпола, что приведёт к гниению деревянных конструкций
Незаглублённые – это фундаменты, глубина заложения которых (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта
Использование композитной арматуры удешевит плитный фундамент на 35-40%

Фундамент своими руками: залива – видео

Фундамент своими руками

Самый простой и дешевый фундамент для каркасного дома

Типы фундаментов по стоимости и трудозатратам

Плитный фундамент с цокольным этажом. Самый дорогой по трудозатратам и стоимости тип фундамента. В одиночку изготовить его будет крайне проблематично, если не сказать, невозможно. Но, как ни странно, это самый распространенный вид фундамента в Северной Америке. Объясню почему.

Самый дешевый фундамент для дома

Возведя бетонные стены цоколя, мы сразу получаем один этаж дома, который больше чем наполовину находится ниже уровня земли. Внутри основной плиты фундамента, под домом, сразу монтируются трубы теплого пола. Что это нам дает? Подошва фундамента располагается ниже глубины промерзания почвы. Значит, даже зимой, плита не подвергается минусовым температурам, драгоценное тепло расходуется минимально. А летом мы получаем прохладу от земли в цокольном этаже. Американцы и канадцы любят устраивать там спортзалы, бильярдные, домашние кинотеатры. Дом над землей получается невысоким, хотя его общая площадь обеспечивает комфортный уровень жизни.

В России становится популярна просто утепленная плита фундамента, которая служит основой для пола первого этажа. Каркасный дом возводится сразу на ней. По краю плиты монтируются лежни — обвязка для каркасных стен.

Самый дешевый фундамент для дома

Ленточный фундамент. Самый распространенный тип фундамента среди россиян. Наверное, потому что самый понятный. Под будущие стены дома заливается лента фундамента из бетона с армированием. Ширина ленты немного шире толщины стен будущего дома. Имеет очень много разновидностей и видов исполнения, в зависимости от компетенции строителей и почвы на участке застройки. Высота ленточного фундамента колеблется от незаглубленного, до размера большего, чем глубина промерзания почвы. Основная стоимость фундамента заключена в стоимости бетона и арматуры. Можно с трудом осилить в одиночку, но лучше взять помощников.

Самый дешевый фундамент для дома

Свайный фундамент. В последнее время стал иметь две разновидности: буронабивные сваи, и винтовые сваи. Фундамент на буронабивных сваях относительно прост в исполнении, и может быть выполнен самостоятельно, за довольно короткий срок. В почве бурятся отверстия, в которые вставляется рубашка-опалубка для бетона. В эту рубашку опускается конструкция из арматуры, после чего заливается бетон.

Самый дешевый фундамент для дома

Винтовые сваи изготавливаются из стали. Сваи имеют основную цилиндрическую часть, и лопасти на конце, которые служат для закручивания вглубь, а после — основной опорой для фундамента. Трубы для свай специально не изготавливаются. Обычно используются б/у-шные трубы нефтедобывающей промышленности.

Обе разновидности свай фундамента, в верхней части, жестко связываются между собой, либо обвязкой, либо ростверком, что, в принципе, одно и то же. Ростверк не только объединяет сваи в цельную конструкцию, но и формирует единую плоскость для монтажа будущих стен дома. Свайный фундамент очень подходит для каркасного дома, особенно если рельеф участка застройки имеет кривизну. Но этот недорогой фундамент под каркасный дом имеет один существенный недостаток — открытое пространство под строением. Да и винтовые сваи лучше закручивать спецтехникой.

Столбчатый фундамент. Как вы уже догадались, это самый дешевый и простой фундамент для каркасного дома. Он состоит из отдельно стоящих бетонных столбиков, которые немного заглублены в почву. Несмотря на свою простоту и дешевизну, этот тип фундамента тоже требует определенной подготовки основания. Подробнее этот момент рассмотрим в статье столбчатый фундамент для каркасного дома. Здесь же отмечу, что любые ошибки и недоработки чреваты тем, что через некоторое время придется его ремонтировать. Или выполнять замену столбчатого фундамента на винтовые сваи .

Самый дешевый фундамент для дома

В итоге получаем, что столбчатый фундамент для каркасного дома раза в два-три дешевле свайного и ленточного. А плитный фундамент, утепленный, да еще и с цокольным этажом, самый дорогой по стоимости и трудозатратам.

Источники: http://estroyka.com/story/kakoy-fundament-samyy-deshevyy, http://kak-svoimi-rukami.com/2015/06/ekonomichnyj-fundament-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma/, http://strou-dom.ru/samyj-prostoj-fundament-dlya-karkasnogo-doma

sam-doma.ru

экономия ваших средств и времени

Самым первым этапом любых строительных работ является заливка фундамента, стоимость этой процедуры может составлять третью часть от общей стоимости возведения постройки. Если Вы хотите узнать, как залить фундамент для дома, то Вам непременно следует поглубже вникнуть в следующие моменты:

тип возводимой постройки;
тип самого основания;
глубина, на которую будет заложен фундамент;
коэффициент, который показывает нагрузку на основание здания;
количество этажей в будущем здании.

Если Вами уже определены вышеописанные моменты, то следует начинать проведение разметочных работ под фундамент и рытьё котлована, которые являются подготовительными этапами к укладке несущей конструкции.

Наверное, каждый владелец будущего дома задаёт себе вопрос: как правильно залить фундамент. Потому как долговечность и монолитность будущего строения во многом зависят от того, как было возведено основание.Чтобы Вы могли избежать частых и накладных ремонтов в своём доме, следует возвести правильно уложенный фундамент, благодаря чему изменения структуры дома, которые проявляются со временем, не побеспокоят Вас и Ваш дом.

Разные виды оснований и технология их заливки

Как залить фундамент для дома? Сейчас на строительном рынке существует огромное количество типов несущих конструкций.

Есть несколько типов фундаментов, пользующихся наибольшей популярностью в ходе возведения малоэтажных домов:

столбчатый;
монолитный;
ленточный.

Приведённые выше типы несущих конструкций отличаются друг от друга тем, сколько стоит заливка фундамента, а также технологиями заливки и монтажа. Именно поэтому перед укладкой фундамента, необходимо определить какой процент средств из общей сметы придётся потратить на возведение фундамента.

Экономичный фундамент

Столбчатый фундамент является самым дешёвым вариантом. Но его прочность оставляет желать лучшего.

Из-за этого столбчатый фундамент используется в строительстве дачных домиков и строений с облегчёнными стенами. Кроме того, данный тип фундамента отлично подходит для заливки основания под забор, гараж или беседку.

Для заливки жилых зданий, отличающихся повышенной массой, гораздо лучше подходит монолитный фундамент, который намного прочнее столбчатого.

Благодаря монолитному типу фундамента становится возможным возведение строений на грунте, который имеет сложный геологический состав, а также в сейсмически активных зонах. Конечно, и стоимость такого типа несущей конструкции влетит в копеечку, ведь за качество всегда приходится платить.

Cтоимость фундамента — от чего она зависит?

Всегда помните одно правило, которое используется в строительстве – фундамент всегда нужно располагать на такой глубине, которая больше, нежели глубина промерзания почвы зимой. Следуя этому правилу, перед заливкой фундамента не поленитесь выяснить глубину промерзания грунта на своём участке. Зная её, Вы будете примерно представлять себе стоимость возведения несущей конструкции.

Если в Ваших планах постройка малогабаритного жилого дома, располагающегося там, где глубоко промерзает почва, то правильная заливка фундамента (возможно НЕправильная заливка фундамента???) сможет увеличить размеры общей сметы в разы и добавить Вам головной боли.

По этой причине лучшим вариантом будет использование монолитного основания, так как данный тип фундамента, возможно, поможет Вам сэкономить. Толщина такого основания порой не превышает полуметра – это заметно экономит средства.

Заливка фундамента вполне может составить треть общего размера сметы, являясь при этом фактически первым серьёзным этапом в ходе возведения любого строения.

Обустройство опалубочной конструкции – также весомый фактор, влияющий на конечную стоимость работ по заливке фундамента. Есть строительная «технология», которая предполагает заливку бетонного раствора в неподготовленную траншею.

Знайте: так поступают исключительные невежды от строительства, которые ничего не знают о том, как правильно залить крепкий фундамент для дома.

Чтобы сэкономить на материале, такой горе-строитель производит заливку без опалубки. Но в итоге получается двойной расход смеси, а не экономия. Если есть желание сэкономить при монтировании опалубочной конструкции, то лучше арендовать у какой-нибудь строительной организации уже готовую опалубку.

Как производится заливка фундамента миксером?

Есть несколько методов, благодаря которым получается раствор для заливки фундамента. Самыми популярными являются заказ уже готового раствора, который на Ваш участок привезёт специальный миксер, и самостоятельное приготовление цементного раствора прямо на площадке, на которой ведётся строительство.

https://www.youtube.com/watch?v=Jqr6EdF75AI

Вам следует знать несколько вещей, которые помогут при выборе качественного покупного раствора:

Самостоятельная заливка бетонной смеси является менее качественной процедурой, нежели заливка при помощи миксера. Заливая раствор, миксер распределяет его довольно-таки ровно, благодаря этому процедура выравнивания поверхности основания после заливки значительно упрощается. Помните, что перед тем, как заказать готовый раствор, следует обязательно провести расчёты, который помогут Вам заказать ровно столько, сколько нужно.
Если в качестве подающего цементную смесь оборудования используется машина, то необходимо учесть то, что некоторые места заливки могут быть недоступны для подающего лотка. Чтобы решить эту проблему, следует соорудить лоток, который позволит доставить раствор для заливки фундамента в труднодоступные места.
В ходе заливки цементного раствора его необходимо тщательно трамбовать, чтобы пузырьки воздуха не оставались в смеси. Можно использовать специальный воздушный вибратор или же самую обычную огородную тяпку. Процесс трамбования проходит в два этапа: сначала смесь бетона заливается до нужного уровня, затем раствор разгоняют при помощи специального инструмента.

И ещё: чтобы, до того как начать процесс заливки, следует отметить верхний уровень, используя при этом леску или верёвку. С помощи мастерка необходимо выровнять поверхность основания, после окончания процесса утрамбовки. Залитое основание для защиты от осадков покрывается плёнкой из полиэтилена. Если заливка основания проходила в жарких условиях, то фундамент следует периодически увлажнять.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в ...Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.

Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну...

fundament-prosto.ru

Экономичный фундамент своими руками - мастер класс с пошаговыми фото

Если вы хотите построить фундамент своими руками и чтобы было недорого, то смотрите такой мастер класс экономичного фундамента с пошаговыми фото.

	Как сделать фундамент под дом своими руками - экономный вариант С чего начинается настоящая семья. Кто-то скажет, что со свадьбы, а я скажу, что настоящая семья начинается с постройки своего первого дома. Поженившись в начале этого года, мы приняли единодушное решение выстроить свой собственный дом. И все сбережения пустить в дело. Правда денег хватило только на покупку дачного участка со стареньким домиком и на закупку стройматериалов, но разве это важно когда есть общая цель и огромное желание жить отдельно от родителей. Итак, наша история создания собственного жилья началась с создания фундамента будущего дома. Решили заложить его 10*6 метров, с дополнительной стенкой посередине, для придания жесткости конструкции фундамента (вот здесь уже есть статья, как построить фундамент для дома своими руками). Участок в шесть соток и ограниченность бюджете не позволяли заложить дом мечты, но маленький домик выполненный по каркасной технологии в скандинавском стиле нам сделать было под силу и мы начали работы. Вместо грядок по весне мы провели планировку участка и наметили место для проведения работ по заливке экономичного фундамента. Как прочитали на форумах – основное условие качественного выполнения работ – это сделать фундамент дома идеально ровным и уложенным с учетом «горизонта».
	Чтобы решить данную задачу учились работать с нивелиром. Выставлять нужный уровень и определять горизонтальность фундамента. Правда работать приходилось только после работы, поэтому скорость работы оставляла желать лучшего.
	Общий вес каркасного дома позволяет не делать глубокий фундамент. Достаточно выбрать плодородный грунт, сделать на этом месте песчаную подушку и на нее выставить щиты опалубки. Эти щиты решили делать из обрезной хвойной доски толщиной 2,5 см, а шириной 15 см. Не думайте, что это от того, что деньги девать некуда, просто если поступить здраво, то щиты можно с легкостью разобрать после того как фундамент схватится и снова использовать в дело. Например, для обрешетки стропильной конструкции крыши или обшивки внутренних частей стен, которые в последствие будут укрыты отделочными материалами
	Вообще строить дом по канадской технологии своими руками и семейно – это очень хорошее занятие для сплочения семьи.

	Щиты опалубки изнутри обили с помощью строительного степлера специальной гидроизоляционной пленкой, которой обертывают магистральные газопроводы (кстати, ее в дальнейшем мы использовали для создания гидроизоляции верха фундамента своими руками). Сделали это по двум причинам – во-первых - бетон не будет отдавать влагу доскам, а значит лучше выстоится, второе условие – это после разборки опалубки, доски будут почти, как новые и без дополнительной очистки могут быть установлены в нужное место стройки.
	К сожалению, купить песчано-гравийную смесь для заливки фундамента оказалось очень дорого для семейного бюджета и по совету строителей обошлись «малой кровью». В качестве наполнителя используем песок, битый кирпич и крупную гальку, которой в изобилии в нашей местности. А для придания жесткости фундаменту вместо арматуры пошел железный лом с базы «ВторЧерМета». Мы привезли б/у трубы, тросы от строительного крана и немного арматурного прутка диаметром 16 мм. Его мы использовали для вертикальных стоек каркаса фундамента, в которые укладывали все приобретенное железо.
	Вот, что положили в опалубку в качестве армирующего компонента. Скажу, забегая вперед. Прошел сезон. Несмотря на опасения, этот экономный фундамент отлично выдержал все подвижки грунта и не треснул ни в одном месте. Поэтому могу смело утверждать на арматуре можно сэкономить значительные деньги, а пустить их в отделку помещений, потому, что поднять стены и загнать их под крышу, как оказалось в последствие – это лишь 30% от всего бюджета строительства собственного дома.
	Заливку фундамента делали всей нашей большой родней. Месили раствор прямо на стройплощадке, используя для этого подручные средства в виде старых корыт для полоскания белья, а сейчас ставшими очень удобными емкостями для замешивания раствора. Раствор готовили не как для кладки кирпича, а как для штукатурных работ. На одну часть цемента брали четыре части песка. Воду добавляли в раствор столько, что он по консистенции стал, как очень густая сметана. Этого достаточно, чтобы он заполнил все пустоты в опалубке.
	Знакомые привезли рельсы от «узкоколейки» - вот и их приспособили в дело.
	Работы на строительстве хватило всем. Кто-то наполнял песком ведра… Кто-то готовил щебенку из битого кирпича… и топил ее в растворе. Кто-то простукивал доски киянкой, чтобы бетон заполнил весь объем равномерно по всему объему опалубки.
	Спустя два дня выходных и массового труда всей родни фундамент (его бюджетный вариант) залили полностью. Верхний край выводили по верхнему краю опалубки. Она у нас установлена по показаниям нивелира и поэтому уложена строго горизонтально, что является обязательным условием при строительстве дома своими руками. Обратите внимание на ряд фундамента посередине. В него встроены специальные ниши. В них лягут слеги для пола и основания каркаса стен.
	Прошел месяц после заливки. Можно снять опалубку. Разобрать щиты опалубки и сложить доски в штабель (они справа на фото), прибрать участок строительства от мусора и отпраздновать окончание первого этапа строительства дома со всеми участниками процесса!