Как самостоятельно залить фундамент для гаража? Фундамент гаража

Как правильно залить фундамент под гараж своими руками + видео

Хороший гараж нужно строить только на хорошем основании, конструкция которого должна выбираться с учётом конкретных условий и гидрогеологии места строительства. От того, насколько правильно будут произведены работы по устройству фундамента, будет зависеть успешность предпринятых усилий по возведению гаража в целом.

Как построить фундамент под гараж

Опорное основание для любого здания предназначается для восприятия всех нагрузок от верхнего строения и компенсации дополнительных нагрузок от сейсмических и других природных явлений. Для того чтобы в дальнейшем гараж можно было эксплуатировать без каких-либо проблем, необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями технологического процесса и использовать только качественные материалы.

Капитальный гараж из кирпича лучше строить на ленточном фундаменте

Выбор вида фундамента

Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть все обстоятельства реальных условий строительства:

1. Характеристики грунта и глубину залегания подпочвенных вод. Эти показатели определяются разведочным бурением и лабораторным исследованием проб с участка. Понесённые на это затраты (приглашение специалиста и весь комплекс работ обойдётся в 6–10 тысяч рублей) с лихвой окупятся длительностью эксплуатации гаража. Особенности сезонного колебания грунтовых вод можно уточнить осмотром имеющихся по соседству водозаборных устройств — колодцев или скважин. Периодичность изменений уровня выясняется путём опроса местных жителей.
2. Предполагаемая конструкция гаража — со смотровой ямой и подвалом или без них.
3. Выбранные материалы для строительства.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

К слабым грунтам относят мелкие пылевые почвы, супеси и суглинки, пески. Они характеризуются способностью перемещаться под внешним воздействием. Такие основания нужно уплотнять. Для этого под фундамент роют траншею и утрамбовывают её дно с помощью вибрационной плиты. Нужно учитывать, что при хорошем уплотнении просадка грунта составляет до полуметра. При этом основание не теряет водопроницаемости, поэтому на нём можно сооружать фундамент любого типа.

Супесь относится к слабым грунтам, которые необходимо уплотнять перед постройкой фундамента

Средний песчаный грунт с включением гравия выносит любые нагрузки без смещения, в его уплотнении необходимости нет. На таких естественных подложках можно устанавливать фундаменты любого типа.

На песчаном грунте можно возводить любые фундаменты с небольшим заглублением

Самыми надёжными грунтами для опорного основания любого строения являются каменистые и скальные образования. Они не подвержены вспучиванию при промерзании и размыванию грунтовыми водами.

Скальные грунты допускают устройство незаглублённых фундаментов

Самыми неблагоприятными для любых фундаментов являются глинистые грунты. Такие почвы плохо пропускают воду. В них образуются водяные прослойки и небольшие линзы. При замораживании вода расширяется и оказывает на окружающее пространство значительное давление. Такое явление называется вспучиванием, оно способно разрушить даже самые прочные бетонные конструкции.

Глинистые грунты обладают повышенной пучинистостью, потому что плохо пропускают воду

Для ограничения давления пучинистого грунта на фундамент его основание нужно заглубить ниже уровня промерзания почвы. В этом случае сохранится только боковое воздействие при расширении грунтовых вод. Самый надёжный способ избавления от пучинистых грунтов — обезвоживание. Для этого используется дренирование — кольцевое или пристенное. Способ трудоёмкий и затратный, но часто неизбежный.

Особенности конструкции гаража

Значение для выбора фундамента имеют следующие обстоятельства:

• намерение устроить подвальное помещение или смотровую яму;
• особенности материалов, которые будут использоваться для возведения стен и устройства кровли;
• наличие второго этажа над основным строением для обустройства мастерской или кладовой.

Гараж со смотровой ямой

При таком варианте обустройства сначала нужно отрыть траншею для ямы. По окончании работы стенки ямы лучше обшить временной опалубкой и только после этого приступать к рытью траншей для основного фундамента. Обязательно надо учесть необходимость прокладки пристенного дренажа ниже уровня опорной поверхности фундамента.

Пристенный дренаж делается при наличии в строении заглубленных помещений

Основным условием для устройства смотровой ямы является расположение верховых вод ниже 2,5 метров даже во время их максимального поднятия — весной, во время таяния снега. Если это условие не выполняется, можно устроить пластовый дренаж под ямой (подвалом). Это значительно увеличивает трудозатраты и финансовые вложения.

Принято считать стандартными размеры ленты фундамента для гаража 40х60 сантиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать вес строения из пеноблоков, ракушечника, шлакоблоков или деревянного бруса. Увеличение нагрузки при строительстве дома из кирпича или бетона, а также при возведении второго этажа требует соответственного увеличения размеров основания. Ширина стен должна быть на 12–15 сантиметров меньше ширины фундамента.

Виды фундаментов

В зависимости от перечисленных обстоятельств можно выбрать следующие основные конструкции фундаментов:

1. Ленточный. Это наиболее распространённый вид опорного основания из бетона.

   Если в гараже нужно обустроить смотровую яму, лучше всего поставить его на ленточный фундамент

2. Свайный на полых погружных сваях. В шурф устанавливается труба диаметром до 40 сантиметров, в неё помещается арматурная сетка, затем внутрь трубы заливается бетон. Верхние концы свай выравниваются горизонтально по натянутому шнуру. Чаще всего такой фундамент используется на участках с естественным уклоном.

   Фундамент на сваях применяется на слабых грунтах и в местах с большим естественным уклоном

3. Свайный на винтовых металлических сваях. Основанием для стен гаража является мауэрлат, закрепляемый на верхних концах опор. Преимущество состоит в полном отсутствии земляных работ.

   Фундамент из винтовых свай не требует проведения земляных работ

4. Столбчатый. Возводится на бетонированных шурфах.

Разумеется, здесь указаны не все фундаменты, сооружаемые для гаражей, а только самые часто используемые в индивидуальном строительстве.

Заливка фундамента своими руками

Из всего разнообразия опорных оснований рассмотрим самый распространённый тип фундамента — ленточный.

Подготовительные работы

Подготовка к устройству фундамента заключается в следующем:

• исследовать участок на выявление гидрогеологических условий на месте строительства;
• выбрать подходящий тип фундамента;
• составить эскизный проект со всеми особенностями устройства;
• рассчитать и приобрести необходимые материалы;
• расчистить участок под фундамент, сняв грунтовый слой не только на месте установки, но и на несколько метров вокруг него;
• выполнить разметку для рытья траншей с использованием колышков и шнура.

Разметку производят двумя шнурами в каждом направлении, так чтобы угол фундамента находился на месте их пересечения

Когда разметка готова, можно приступать к рытью траншеи. Её глубина должна соответствовать эскизному проекту. При этом нужно учесть толщину дренажного слоя. Для его формирования нужно насыпать на дно траншеи гравий в смеси мелкой и средней фракций толщиной 20–30 сантиметров. Насыпь разровнять и утрамбовать. Поверх гравия выполнить отсыпку песком средней фракции, тщательно разровнять, утрамбовать и пролить водой для уплотнения.

Трамбовка слоя подсыпки виброплитой значительно улучшает эксплуатационные характеристики фундамента

Установка опалубки

Для изготовления опалубки под гаражный фундамент можно использовать различные материалы:

• доску обрезную строганую;
• фанеру водостойкую толщиной от 12 миллиметров;
• древесно-стружечную плиту;
• лист металлический;
• цементно — стружечную плиту.

Можно использовать и другие плоские материалы вплоть до несъёмной опалубки из бетонных профилей. Основное требование — гладкая формирующая поверхность.

Опалубку можно собрать из любого материала с гладкими стенками, например, из фанеры

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляция из рубероида в два слоя. На месте ввода коммуникаций в опалубку встраивается труба нужного размера из асбоцемента или пластика.

Опалубка для малозаглубленного ленточного фундамента может быть смонтирована в таком порядке:

1. По ранее установленной шнуровой разметке в дно траншеи нужно вбить стойки из бруска 50х50 миллиметров. Расстояние между ними должно соответствовать размерам плитного материала или заранее сколоченных дощатых щитов.
2. Плиты или щиты крепятся к стойкам самонарезающими винтами изнутри.

   Щиты из досок крепятся к стойкам, а затем усиливаются укосинами и поперечными перемычками

3. Расстояние по ширине регулируется поперечными перемычками из бруска или доски. Они также устанавливаются на саморезы.
4. Для дополнительного усиления опалубки устанавливаются укосины, которые могут упираться в грунт или в заранее вбитый анкерный дюбель. Количество укосин между стойками определяется гибкостью формирующего листа. В месте их установки также нужно укрепить поперечины.

Зазор между плитами (щитами) не должен быть более двух миллиметров.

Видео: монтаж опалубки

Армирование фундамента

Выбор армирующих прутков для фундамента зависит от веса будущего строения. Для гаража достаточно использовать арматуру диаметром 8–10 миллиметров. Порядок устройства арматурной сетки следующий:

1. Первый слой арматуры формируется на расстоянии 5 сантиметров от гидроизоляции. Для этого обычно используются обломки кирпича. Расстояние между прутками должно быть в пределах 12–14 сантиметров. Их скрепляют вязальной проволокой из низкоуглеродистой стали.
2. После этого крепятся стойки из нарезанной арматуры.
3. Второй и последующие слои сетки из арматуры формируются на расстоянии 14–15 сантиметров выше первого с соблюдением тех же размеров.Выход элементов арматуры из слоя бетона не допускается. Это приведёт к коррозионному разрушению деталей сетки. Не допускается также оставлять концы прутков арматуры в углах фундамента. В этих места их следует приводить с запасом и загибать на следующую сторону. Стыки производятся внахлёст и увязываются проволокой.

   Армирование фундамента выполняется в несколько рядов

Заливка фундамента

Для изготовления опорного основания гаража обычно используется бетон марки 300. Чтобы его правильно приготовить, используются следующие материалы:

• цемент марки M400 – 1 ведро;
• песок речной средней фракции — 4 ведра;
• гравий средней фракции — 4 ведра.

Количество воды по правилам должно составлять половину объёма остальных компонентов. В нашем случае её потребуется 4,5 ведра. Но здесь нужно проявить осторожность. Влажность остальных материалов может быть различной, поэтому воду нужно добавлять частями, контролируя консистенцию раствора. При использовании воды из естественного водоёма нужно следить, чтобы в них не попадались органические включения в виде водных растений.

Заливка фундамента производится послойно. Учитывая небольшой объем работ, её можно выполнить в течение одного дня. При заливке бетонную массу нужно тщательно утрамбовывать, не допуская образования воздушных пузырей.

Заливка ленточного фундамента под гараж должна быть выполнена в течение одного дня

Время схватывания бетона составляет не менее 7 дней, после чего можно снять опалубку. Однако полное затвердевание бетонной массы составляет не менее 28 суток. После этого работы можно продолжать. Фундамент при его высыхании нужно укрывать полиэтиленовой плёнкой, а в жаркое время года несколько раз в день смачивать водой. При быстрой сушке бетон не успевает кристаллизоваться должным образом. Впоследствии он может растрескаться.

После демонтажа опалубки на поверхность фундамента нужно нанести гидроизоляцию. Чаще всего для этого применяют битумную мастику. Её можно наносить способом напыления или обычным малярным валиком. Перед нанесением поверхность нужно загрунтовать. Грунтовка выбирается в соответствии с рекомендациями на упаковке основного материала.

После нанесения слоя мастики ей нужно дать выстояться в течение суток, затем нанести второй слой. Обратную засыпку можно производить спустя сутки после устройства гидроизоляции.

Видео: устройство фундамента для гаража своими руками

Если учтены все приведённые обстоятельства и правильно выбрана конструкция фундамента гаража, он будет стоять на прочном основании и служить долгие годы.

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер - металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

dm-st.ru

Как сделать фундамент под гараж 🚩 глубина фундамента под гараж 🚩 Ремонт дачи

Автор КакПросто!

Фундамент - это основа вашего будущего гаража. Фундамент должен быть прочным, тогда гараж прослужит вам долго. Отнеситесь к выбору и заливке фундамента серьезно.

Статьи по теме:

Вам понадобится

• Рулетка, шпагат, колышки, песок, бетон

Инструкция

Для начала сделайте разбивку фундамента. Измерьте размеры, по углам поставьте колышки и потом вымеряете диагональ при помощи шпагата. Если расстояние от углов, расположенных друг напротив друга, равно, то периметр правильный. Отметьте границы фундамента шпагатом и можно начинать копать. Ширина фундамента должна быть шире толщины стены, где-то на 20%, а глубина зависит от почвы. Если почва на вашем участке песчаная, то глубина фундамента должна составлять порядка 50-80 см, так как песчаная почва мало промерзает и быстро проводит воду. Если же почва - суглинок, то копать надо намного глубже, на глубину промерзания около 1,7-2 метра.

После того как траншея выкопана, на дно укладывается песчаная подушка. Песок равномерно распределите на дно траншеи толщиной 20 см, обильно полейте водой и утрамбуйте. Данную процедуру проделайте два раза. Далее следует установка опалубки над уровнем земли высотой 10-30 см. Для этого в землю необходимо забить колья и к ним прикрутить доски. Щелей быть не должно, чтобы бетон не вытекал. Поэтому лучше использовать хороший обрезной материал или фанеру, но это намного дороже. Так же изнутри степлером можно прикрепить пергамин.

Следующий важный шаг - это армирование фундамента. На дно траншеи положите два прута арматуры диаметром 12 мм. Расстояние от края фундамента должно быть 5-7 см, прутья между собой свяжите поперечными кусками арматуры через 40 см. Связку можно делать проволокой или сваркой. От места связки пустите вертикальную арматуру вверх. Повторяйте эту операцию каждые 20-30 см.

Следующий этап - заливка бетона. Бетон лучше брать покупной марки 200, 250. Плюсы в том, что заводской бетон будет качественнее и зальете вы фундамент за один раз, что так же является большим плюсом при заливке фундамента. Можно делать бетон и самим, но это потребует больших усилий и много времени. Также вместо армирования можно использовать бут. Для этого на дно траншеи надо накидать бут, залить бетоном, затем опять - слой бута. Залейте бетоном до нулевого уровня.

Для плиточного фундамента необходимо разбить границы фундамента. Выкопайте котлован глубиной 40 см. Сделайте песчаную подушку толщиной 35 см. Затем сделайте бетонную стяжку толщиной 5 см. Подождите недельку пока стяжка высохнет. Следующий шаг - сделать гидроизоляцию. Положите толстую пленку или промажьте стяжку битумом. Далее сделайте армирование и залейте плиту высотой 30 см.

Предложение от нашего партнера

Видео по теме

Обратите внимание

При заливке бетона, его необходимо уплотнять, во избежание воздушных раковин, что впоследствии может вызвать разрушение фундамента. Уплотняют специальным инструментом, электрическим уплотнителем бетона, или вручную, палкой либо лопатами.

Полезный совет

Сначала надо решить, какой фундамент вам заливать. Для гаража можно залить ленточный фундамент или плиточный. Если стены вашего будущего гаража будут из кирпича или пеноблока, то лучше заливать ленточный фундамент. Для деревянного или металлического гаража, то есть более легкой конструкции, подойдет плиточный фундамент.

Связанная статья

Виды фундамента для малоэтажного строительства

Источники:

• как разбить фундамент в 2018

Совет полезен?

Распечатать

Как сделать фундамент под гараж

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

• низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях

• лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом

• плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

• разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
• выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
• бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
• заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
• изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

• усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
• дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
• подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
• гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
• опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
• армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
• укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

• подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
• блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
• гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

• ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
• внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
• арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
• после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

• погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
• лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
• вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
• перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
• внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
• после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
• все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

• после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
• дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
• монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
• установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
• укладка бетона, трамбовка вибратором
• гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
• пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

fundamentdomov.ru

описание технологии, пошаговая инструкция, видео, фото и схемы

Для возведения гаража чаще всего используются блоки из шлако- или пенобетона: легкие, долговечные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент требуется даже при сборке стен из металлических или каркасных щитов: он позволяет в любое время сменить материал и защищает внутренне пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на мелкозаглубленной плите или ленте из ж/б. Небольшие размеры и простота технологии позволяют залить фундамент под гараж своими силами, экономия в этом случае составляет свыше 30 %. Конструкция совмещает два противоречивых требования: возвышение на 20 см над землей и удобный въезд, организация уклона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в данном пошаговом руководстве.

Оглавление:

1. Как подобрать подходящий фундамент?
2. Что учесть на подготовительном этапе?
3. Технология обустройства ленточной основы
4. Рекомендации от специалистов

Выбор типа основания для гаража из блоков

Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.

Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:

Тип грунта	Рекомендуемая глубина заложения	Какой фундамент нужно залить
Скальные породы	Мелко заглубленное основание	Плитный
Песчаные, но не подверженные процессам пучения	80 см (40 на фундамент, 40 – на подушку)	Тот же и ленточный мелкозаглубленный
Супеси	От 70 см, не менее ¾ от глубины промерзания	Ленточный, свайный
Глина и суглинок	На 20 % выше уровня промерзания при риске подтапливания, 1-1,5 м при глубоком пролегании грунтовых вод	Свайно-ростверковый или плитный

При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.

Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?

Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.

Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

• Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
• Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
• Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
• Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
• Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
• Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках. К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно.

stroitel-lab.ru

Фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Видео

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

• обычный;
• решетчатый монолитный или сборный;
• монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

kakpravilnosdelat.ru

Как сделать фундамент для гаража своими руками

Добавил(а): Ольга Морозова 25 марта

Любая постройка нуждается в той или иной основе, благодаря которой она будет устойчиво зафиксирована на месте и защищена от воздействия влаги. Фундамент стали возводить ещё в древнейшие времена. Ему уделяли особое внимание, благодаря чему многие средневековые постройки сохранилась до наших дней. Гараж не является исключением. Как и в строительстве любого жилого помещения, нежилой гараж должен иметь хорошее основание под собой. Нужно чётко понимать, как сделать так, чтобы опора была надёжной и в то же время не стала неоправданно дорогостоящей. Давайте разберёмся с тем, как залить качественный фундамент своими руками.

Зачем нужен фундамент?

1. Фундамент равномерно распределяет нагрузку от постройки на грунт.
2. Защищает цокольную часть от воздействия влаги.
3. Благодаря фундаменту происходит естественная вентиляция цоколя.
4. Любая почва движется с разной интенсивностью. Хороший фундамент защитит конструкцию от разрушений, связанных с этим фактором.

Проектирование и расчёт размеров

Чтобы правильно сделать фундамент, его сначала нужно спроектировать и провести определённые расчёты по распределению нагрузки на грунт, где будет стоять сооружение. К этому этапу нужно подойти ответственно и со всей строгостью. В противном случае он может начать деформироваться и это приведёт к дополнительным финансовым вложениям для его ремонта как минимум и разрушению постройки как максимум. Для правильного возведения основания нужно пройти учитывать следующие правила:

Проектирование фундамента под гараж

• Узнайте на каком уровне пролегают грунтовые воды. Фундамент должен плотно упираться в грунт, и воды не должны делать его плавающим.
• Изучите структуру грунта, на котором будет строиться гараж.
• Сделайте чертежи с указанием всех габаритов фундамента и постройки.
• Заранее приобретите все необходимые материалы и инструменты, хорошо продумайте, из какого именно сырья будет сделана основа.
• Когда будете проводить расчёты, возьмите во внимание массу фундамента и его конструктивные особенности.
• Произведите расчёт технических параметров фундаментальных частей, например, диаметра арматурных прутов и расстояние, на котором они будут располагаться, на какой глубине будет расположен фундамент и какова будет его толщина и т. д. Все эти действия значительно упростят вам дальнейшую работу.
• Не забывайте про гидроизоляцию, которая значительно увеличивает срок службы основания.
• Глубина промерзания грунта тоже должна быть учтена. Фундамент должен быть заглублён ниже этого уровня.

Гаражную постройку можно соорудить впритык к жилому дому. Это существенно сэкономит финансы на закупке материалов. В этом случае нужно соблюсти одно важное правило. Ни в коем случае не соединяйте фундамент дома и гаража. Их усадка не может быть равномерной. Более тяжёлый жилой дом усаживается сильнее и потянет за собой гараж, что может привести к его разрушению.

Идеальный грунт — это тот, что не вспучивается, не сжимается, не оползает, имеет высокую прочность и не проседает. Но на практике встретить такую почву практически невозможно. Поэтому строители придумали небольшую уловку, чтоб сделать основание более надёжным. Хорошо утрамбованная пещано-щебневая подушка помогает справиться со всеми этими недостатками грунта.

Чтобы постройка получилась долговечной и устойчивой старайтесь не допускать ошибки в расчётах.

Таблица: типы грунта

Любой грунт всегда можно заменить на более подходящий. Это делается путём выкапывания большого котлована, превосходящего размеры фундамента и замены имеющейся почвы на более удобную.

Выталкивание фундамента из грунта

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Для большинства гаражей подходит небольшой фундамент. Если вы не собираетесь делать его двухэтажным, то дополнительное укрепление основания не требуется. Максимально в почву он должен уходить на один метр. Этого вполне достаточно. Классическая ширина основания — 400–600 миллиметров. Если для возведения стен будут использованы такие материалы, как сэндвич панели, металлопрофиль или профнастил, то такую ширину можно оставить. Если стены будут из бруса, газо- или пеноблоков, то ширина фундамента добавляется до размера выбранного материала.

Тяжёлые материалы, как кирпич, шлакоблок, бетонные и железобетонные плиты предусматривают расширение фундамент то 1500 сантиметров для надёжности.

Если уровень грунтовых вод высокий, то стоит задуматься над неглубоким вариантом основания. А следовательно, материал возведения стен не должен быть тяжёлым, чтобы основа выдерживала его.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Чаще всего фундамент делают из сборного или монолитного бетона, бутового камня или кирпича. Реже его возводят из деревянных свай. Выбор материала зависит от массы конструкции и свойств почвы.

Ручной бур, которым удобно делать ямы под столбы фундамента

Важно! Использование красного и силикатного кирпича для возведения фундамента не рекомендуется, т. к. влага действует на них разрушительно.

Для оборудования цокольной прослойки используйте морозо- и атмосферостойкие материалы. Эта прослойка должна быть тщательно гидроизолирована, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат на возможный ремонт. Количество материала зависит от размера основания и его вида. Поэтому точно просчитать его необходимо непосредственно каждому индивидуально. То же самое касается списка инструментов. Для каждого вида материалов он свой.

Какие типы основания бывают — что выбрать

Самый распространённый вариант — это ленточный. На нём можно возводить тяжеловесные постройки из кирпича и бетона. Ещё популярен столбчатый фундамент. Он прекрасно держит деревянные и каркасные строения.

Ленточное

Он имеет такое название из-за своего внешнего вида. Может быть бетонным, бутовым, бутобетонным и кирпичным. В зависимости от того из чего сделан.

Самый дешёвый вариант, почти дармовой, — это бутовый. Несмотря на сложности монтажа, он популярен, потому что материалы для него можно найти поблизости и даром. Их не обязательно покупать. Такой вариант отличается своей надёжностью, долговечностью, не боится холода и влаги.

Бутобетонный вариант — это смесь бута, щебня и гравия. Это средний по стоимости вид основания. Его можно заливать в траншею без предварительной установки опалубной части. Это экономит некоторую часть средств.

Бетонный фундамент — это раствор цемента, в который не нужно добавлять дополнительные элементы для большей прочности и долговечности. Он и без них хорош. По сравнению с другими видами, этот достаточно дорогостоящий, т. к. для него нужно много расходного материала.

Кирпичный вариант используется нечасто. Он не отличается долговечностью, особенно если это кирпичи из обожжённой глины или силикатные.

Как залить и сколько сушить

1. Определитесь с размерами фундаментальной части конструкции. Средняя глубина траншеи под него 0,7–1 метр, а ширина около полуметра. Последняя зависит от материала стен.
2. Затем нужно разметить территорию с помощью колышков и верёвки и выкопать траншею по разметке.

   Ленточный фундамент застывает в опалубке

3. На дно устелите пещано-щебневую полушку. Хорошо её утрамбуйте. Песок смачивайте водой, а потом уплотняйте.
4. Следующий этап — установка опалубки. Её можно сделать самостоятельно, а можно заказать или купить в готовом виде. При изготовлении её своими руками, помните, что она должна быть сделана идеально. Это касается и размеров и того, что все щели должны быть тщательно заделаны, чтобы в будущем через неё не просачивался бетон.
5. Затем идёт армирование.
6. Последний этап — равномерная заливка бетонной смеси. Чтобы фундамент не давал трещин, первое время советуют его смачивать водой и накрывать полиэтиленом. Застывает он около месяца. После этого можно строить гараж.

Некоторые профессионалы советуют заливать бетон в несколько этапов по 200–300 миллиметров бетонной смеси. Каждый последующий слой начинают заливать после небольшого подсыхания предыдущего слоя.

Бутобетонное

Камни, которые потом заливают цементом

Наиболее экономичный и надёжный вариант. Его делают из бутового камня, цемента М400, песка и щебёнки.

Описание пошаговых работ

1. Как и в случае с ленточной основой, сначала нужно сделать разметку и выкопать траншею.
2. Затем стелится пещано-щебневая подушка, которую обязательно утрамбовывают.
3. В соотношении 1:2:1 смешивается цемент, песок и вода соответственно. В качестве одной части используйте ведро.
4. Устелите бутовый камень на дно траншеи в один ряд. Залейте его песчано-цементным раствором так, чтобы закрыть камни. Потом снова положите ряд камней. И снова залейте их раствором. Продолжайте пока не заполните всю траншею.

Столбчатое

Его применяют для нетяжеловесных сооружений, т. к. оно не выдерживает больших нагрузок. Отличается более простым способом монтажа. На сегодняшний день зачастую в качестве столбов используются асбестовые трубы, куда заливают бетон. Бывает, что в качестве столбов используют и дерево. Это уже свайный вариант. Лиственница может неплохо выдерживать вес конструкции и достаточно долговечная. Но такой вариант неэкономичен, т. к. дерево обойдётся в копеечку.

Столбчатый фундамент под гараж

Как разметить и возвести

Такая основа станет идеальной для тех мест, где грунтовые воды протекают близко к поверхности. Его можно устанавливать на глубину до 350 сантиметров и больше. Существенным минусом такого варианта является невозможность сооружения подвала под гаражом.

Угловые столбы устанавливаются глубже промежуточных на 50–100 сантиметров. Промежуточные ставят с шагом в 150–200 сантиметров.

Для того чтобы поставить столбы, необходимо заранее подготовить ямы под них. Удобнее всего для этого использовать бур.

Выделяют 2 способа установки ЖБ столбов. По первому арматуру ставят в яму и заливают её бетонной смесью. Второй более сложный, но имеет улучшенные несущие способности. Для него на дно стелится рубероид, на который устанавливают трубу или деревянную опалубку. Внутрь укладывают арматурные пруты и заливают всё бетонным раствором из цемента не ниже М300 или М400. Отдельно делают опорную плиту не ниже 100 миллиметров. Потом её бетонируют к столбам.

Плитное

Это самый дорогостоящий вариант основы под гараж. Он является разновидностью ленточного основания и выглядит как заглублённая железобетонная плита. Но если строительство будет происходить там, где пучинистые и просадочные почвы, то он станет идеальным и оправдает свою цену качеством. По сути, он представляет собой одну цельную плиту, которая выравнивает подвижность почвы. Именно поэтому его ещё называют «плавающим» фундаментом.

Схема плитного основания гаража

Делается «плавающее» основание с использованием цемента, арматуры и рубероида. Он может быть обычным, решетчатым монолитным или сборным и монолитным армированным по краям. Обычный — наиболее экономный вариант.

Как сделать самостоятельно

1. Выкопайте котлован нужной глубины, которая зависит от характера почвы.
2. Положите песчаную подушку и хорошо её утрамбуйте. В идеале сделать это в несколько слоёв, каждый из которых в отдельности смачивается водой и утрамбовывается.
3. Положите арматурную сеть, чтобы усилить конструкцию.
4. Теперь можно заливать бетонный раствор.
5. После подсыхания раствора можно приступать к сооружению стяжки пола.

Самое важное при строительстве фундамента не забыть про смотровую яму, если она планируется. Ведь в плитном основании её соорудить будет потом проблематично. Лучше в таком варианте предусмотреть комбинированный или ленточный фундамент.

Видео: если грунтовые воды рядом — строительство свайного фундамента под гараж

Фундамент — это один из важнейших этапов строительства любого сооружения. Максимально ответственно отнеситесь к его сооружению, и тогда ваш гараж простоит долгое время. Учитывайте все нюансы и рекомендации, изложенные выше. Удачи!

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию - журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

Глубина фундамента под гараж - какая она должна быть? Материалы постройки

Практически все начинающие строители озадачены вопросом, какая именно должна быть глубина фундамента под гараж? Какую нагрузку должен выдерживать фундамент, если гараж в один или в два этажа.

Помимо этого, есть много нюансов, которые необходимо знать при самостоятельной постройке, например, чтобы в гараже не было сырости и влаги, чтобы со временем не отсырел автомобиль. Нужно приложить много усилий, чтобы грамотно рассчитать ширину и глубину закладки фундамента.

Почва

Конечно, хорошо если есть возможность выбрать место строительства, но зачастую, уже есть место и необходимо возводить постройку.

Самой главной характеристикой почвы, которая может влиять на постройку – это глубина её промерзания. Если перепад температуры будет слишком большой, то здание может осесть или дать трещину, перекос проемов.

Но стоит учитывать, что для разных почв, величина глубины промерзания почвы будет совершенно разная. К примеру, через песок или песчаный грунт, вода проходит очень быстро, а следовательно, глубина промерзания будет значительно ниже, чем у субстратов.

Для того, чтобы в будущем не волноваться о прочности и надежности своей постройки, стоит выполнить у фундамента подошву при строительстве гаража, которая будет располагаться ниже уровня промерзания почвы.

Итак. если грунт промерзает к примеру на 0,8 метра, то закладывать фундамент нужно на 1 -1,2 метра. Можно выполнить подошву из песка и щебня, засыпав эти компоненты в образовавшийся котлован, таким образом, удаляется вода. Также необходимо рассчитать несущую способность грунта.

Самым лучшим вариантом является скалистая местность, но там практически не найти хорошего участка под строительство. СНиП регламентируют что для постройки гаража категорически не подходит чернозем с плодородным слоем и торфом. Именно поэтому, верхний слой почвы в обязательном порядке необходимо снять, дойдя примерно до несущих слоев, которые выдержат нагрузку и тяжесть гаража. В большей частности случаев – это около 0,5 метра.

При возведении конструкции необходимо предельно точно выяснить все вопросы, связанные с грунтовыми водами. Грунтовые воды имеют большое влияние на несущую способность грунта, и на глубину промерзания. Можно предусмотреть водоотвод грунтовых вод, для защиты можно использовать глиняный замок. Категорически запрещается возводить в таких грунтах смотровые ямы или подвальные помещения.

Материал постройки

На сегодняшний день различают большое количество строительных материалов, из которых можно возвести гараж. Но наиболее оптимальным всегда был и остается кирпич, который может долгие годы выдерживать нагрузку и не изнашиваться.

Фундаменты бывают разных видов:

Сплошной

Это прочный массив плит под всем зданием и является самым крепким видом.

Сварной

Выглядит в виде плотно забитых свай в почву. Такой фундамент подходит для любой почвы и поэтому является универсальным типом.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража» width=»300″ height=»225″ />

Представляет собой опалубку, в которую заливают бетонную смесь по периметру.

Для каждого здания со своей площадью и величиной нагрузки, для отдельного вида почвы, выбирать следует определенный тип. Необходимо знать, что от глубины залитого фундамента, напрямую будет зависеть его прочность и надежность.

Для глинистых почв, предпочтительней выбирать сварной тип фундамента, достаточно приемлемым будет считаться плиточный тип, а для песчаной почвы лучше всего выбрать ленточный фундамент.

Как провести расчет?

Гараж является достаточно важной постройкой и потому стоит особое внимание уделить расчетам фундамента. Гараж должен обезопасить автомобиль от неблагоприятного воздействия климатических условий.

Ленточный тип фундамента выполняется на глубине до 1,7 м, глубже его просто незачем делать.

На данный момент лучшим вариантом для средней полосы будет комбинация ленточного и плитного фундамента.

Можно по ценам просчитать, к примеру, если гараж 6 на 8 метров:

1. Земляные работы: 24м3×700 руб. = 16 800 руб.
2. Песчаная подушка 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
3. Бетон на ленту 4м3×5 000 руб. = 20 000 руб.
4. Засыпка песком 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
5. Бетон под плиту 5м3×5000 руб. = 25 000 руб.
6. Арматура A-III 12 мм 1200мx26 руб. = 31 200 руб.

Итого материалов получается на 103 000 руб. Если оплачивать работы, то нужно прибавить еще около 80%.

Для того, чтобы правильно рассчитать фундамент для гаража, необходимо учесть много природных факторов и габариты самой постройки. Потратив немного времени можно потом построить надежную, долговечную конструкцию.

Этапы строительства

1. Первоначально продумать и просчитать какой нужен котлован, наиболее оптимально будет выкопать его на глубине 50 см. Далее, фундамент засыпают песком с проливкой и трамбовкой на 20 см.
2. По периметру делается лента 30×40 см. Армирование горизонтальное: 3 прута арматуры A-III в 2 ряда, вертикальное – выпуска через 40 см высотой над фундаментом 300 мм (для связки). Нужно рассчитать материалы на опалубку и арматуру.
3. Далее, внутрь отсыпается песок под трамбовку с проливкой водой, накрывается песок пленкой полиэтиленовой (чтобы цементное молочко в песок не ушло и бетон не потерял своей крепости). Вяжется каркас в 2 слоя из арматуры A-III с ячейкой 200×200 мм. Толщину плиты можно сделать 10 см.

Глубина

Глубина фундамента под гараж будет напрямую зависеть от величины высоты промерзания грунта и протекания подземных вод. Если глубина промерзания не велика, а вот грунтовые воды проходят низко, то фундамент можно выложить с глубиной 0,4 метра и прибавить к этой цифре величину на песочную подушку и слой гравия.

Такого рода фундамент будет идеальным выбором для постройки на песчаной почве, которая почти не поддается промерзанию.

Фундамент на глинистых и болотистых почвах лучше всего углублять на 1,5 метра. Таким образом, не будет проходить размывание и разжатие грунта, что предотвратит разрушение фундамента.

Глубина фундамента всегда должна быть больше величины промерзания грунта, минимум на 0,2 -0,3 м.

Ширина

Толщина стенок гаража будет напрямую влиять на ширину возводимого фундамента для гаража, который необходимо выполнить, примерно на 30% больше.

Это относится к любому типу фундамента, и даже к плитам, соединяющим сваи фундамента.

Для ленточного типа фундамента, под который предполагается возводить опалубку, ширина должна быть увеличена еще и на толщину стенок самой опалубки.

Итак, к примеру, ширина стенок будет 12 см, такой размер имеет стандартный кирпич (если кладка в один кирпич), тогда толщина стенок деревянной опалубки будет 2.5 см. И в таком случае ширина возводимого фундамента будет 20,6 см.

Нюансы закладки

Если в гараже не планируется ставить более двух автомобилей, не стоит возводить большой гараж, а следовательно и не понадобится мощный, крепкий фундамент. В случае с одной манной можно вполне обойтись легким, скромным основанием.

Советы:

1. Перед началом строительства, рекомендуется определиться с тем, какие коммуникации проходят сквозь выбранное место постройки, чтобы в процессе их не задеть. Таким образом, не будет никаких проблем с соседями и коммунальными службами.
2. Далее, стоит хотя бы набросать эскиз того, что впоследствии будет строиться, небольшой набросок участка, по которому в процессе строительства нужно будет ориентироваться.
3. Достаточно важно вовремя выполнить утепление боковых наружных стен фундаментов пенопластом, который защищает землю от оттаивания и тем самым предотвращает морозное пучение грунтов.
4. Массивный фундамент необходим в случае, если гараж будет строиться из крепких кирпичей, в 1,5 кладки или из пеноблоков. Но есть одно обязательное условие для всех типов постройки – фундамент должен быть на 20-30 см выше от земли, это предотвратит появление влаги и сырости в гараже.

househill.ru

---

Смотрите также

• Фундамент 1
• Залив фундамента
• 1 фундамент
• Опалубка фундамент
• Фундамент 2000
• Фундамент ф
• Схема фундамента
• Фундамент недорого
• Фундаменты виды
• Фундамент забора
• Утепляем фундамент